Небольшой МК в картинках:

Этот рецепт чебуреков, приготовленных на заварном тесте, проверен годами. Тесто получается изумительным, лучше не найти. Рекомендую приготовить такие чебуреки для своих домочадцев.

Для приготовления чебуреков на заварном тесте потребуется:
Для теста:
3,5 стакана муки;
1/2 ч. л. соли;
1 стакан кипятка;
100 г сливочного масла;
1 яйцо.
Для начинки:

Пирожки слоистые по рецепту  бабушек

Hayward by Julie Hoover - BT FALL 12
 

Relax by Ririko - amirisu Spring 2013
 

    http://verena.ru/vyazanie-kruchkom/zhaket-kapyushonom-v-azhurnuyu-kletku-1729/?

 Столбики с накидом и воздушные петли образуют узор из клеток,
 раппорты которого постепенно уменьшаются. В результате
 сам собой возникает слегка расширенный книзу силуэт.
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8056&cid=17

Elegant Comfort - жакет и платье - туника с карманами от DROPS Design

https://vk.com/club101544727?z=photo-101544727_456257188%2Fwall-101544727_8673

Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "на лево" некрасиво?

Текст автора Aistе Butkeviсienе:

Начну со всем знакомой ситуации. Некрасивый наклон убавок на лево (left leaning decreases):

А теперь уже могу открыть секрет, почему я не связала своего Водопада. Ровно из-за этой причины: на фотографии ниже сложила рядом убавления верхней и нижней волны. Деталь постирана, отпарена, но результат не нравился. Конечно, можно было махнуть рукой и не париться из-за ерунды, но тогда потеряла спокойствие, и решение проблемы стало важнее самого проекта. Поиск занял девять месяцев. Связала несколько десятков образцов, прочитала все, что смогла найти в интернете. Есть много решений, но ни одно мне не нравилось, или я просто не нашла.

В интернете и даже в моей темке (вы делились опытом) предлагались разные решения: 
1. Делать убавления некрасивой стороны на изнанке. Не всегда удобно, получается перескок на один ряд и не получается использовать при узорах. 
2. Связывать эти две петли левой спицей. Очень трудоемкий и неудобный метод. 
3. Поправлять кривые петли спицей вытягивая короткую ножку петли. Все возвращается пять минут спустя. 
4. Метод SYTK (slip yank twist knit) или STT (slip twist turn): снять первую петлю, растянуть вторую петлю, скрестить вторую и связать. Петля ложатся красиво, но перекрещенная нижняя петля заметна. 
5. Метод с крючком: оставить петлю до двух связываемых петель на петледержателе, дальше вязать очень свободно без этой петли. После завершения убавок, пройтись крючком цепочкой, возвращая петлю в число, начиная от оставленной ниже петли и съедая лишнюю свободную длину ниток. Очень замороченный метод. 
6. Метод снятой и вытянутой петли. На изнанке снять связанную петлю не вывязывая. Красивый метод в узорах, петли ровные, но для формирования пройм и горловины не подходит. 
7. Не обращать внимания - после третьей-пятой стирки на изделии как бы все выровнится.

Есть еще несколько вариантов, но они мне показались очень громоздкие и трудоемкие. Ну разве нету простого решения, казалось бы такой простой проблемы? Почему петли убавок на право ложатся ровненько и красивенько, а петли на лево - корявые и пляшущие? Дело в разном натяжении нитки при связывании, появляющейся лишней длины и в стремлении петель к удобству.

Убавления "цепочкой"

Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) и 2 вместе на право (k2tog). Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка). Сравниваем правую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

Убавления "елочкой"

Такая же самая проблема с наклоном на лево можем наблюдать и в убавлениях "елочкой". Только "некрасивости" перенеслись на левую сторону образца. Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на право (k2tog) и 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) . Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. "Елочка" на левой стороне более выпуклая, а верхняя петля убавок перекошенная. Левая ножка петли непропорционально вытянутая, правая практически невидна. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка), который уровновешивает обе стороны и "елочки" выглядит более одинаково. Сравниваем левую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

Конечно, мой вариант, наверное, не самый идеальный, можно найти отличия на правой и на левой стороне, но результат явно лучше привычного. Воплотить этот метод очень просто, только надо вникнуть. Я уже рассказала, что петля, которая идет с верху, вытягивается, ложится, как ей удобно и забирает лишнюю длину на себя. Нам нужно не дать петле уюта и удобства, а заставить ее послушаться нас. Мой метод работает как для классического, так и для бабушкиного стиля вязания. Есть некоторые отличия, о них расскажу дальше.

Петли бабушкиного стиля вязания ложатся левой ножкой петли поверх спицы (первая картинка), классические петли - правой ножкой поверх спицы (вторая картинка). Для моего метода наши две вместе связуемые петли должны "смотреть" друг на друга (третья картинка), ровно как смотрят ладони моего мужа (спасибо ему, что позволил сфотографировать свои руки). Для этого нам надо в изнаночном ряду перед каждым рядом, где на лицевой стороне пойдут убавления, связать одну из двух будущих вместе связанных петель другим стилем вязания, чтобы получить друг на друга смотрящих петель. Какую как, по ходу разобраться несложно. Метод не работает, если на лицевом ряду просто измените направление петли.

Теперь разговор пойдет только об этих двух петлях. Первая петля - это та петля, которая пожится поверх второй петли. 
1. Вводим спицу с переди за заднюю стенку первой петли, слегка не вытягивая приподнимаем ножку и ... 
2. ... сразу вводим спицу во вторую петлю (как при бабушкином стиле вязания вязали бы лицевую петлю). 
3. Протягиваем нитку просто как при лицевом вязании. 
4. Имеем первое убавление. Петле не дали растянуться и лечь как ей удобно. На изнаночной стороне не забываем про "ладони" и подготавливаем новую парочку друг на друга смотрящих петель для следующего убавления. 
5. Повторяем нужное количество убавлений и имеем результат. Ровно тоже самое вяжем и для убавлениях "елочкой", только действие происходит на противоположной стороне детали.

Удачи вам и ровных петелек в буквальном смысле этого слова. Если найду улучшения, какие-то нюансы или уточнения, обязуюсь в будущем огласить.

https://club.osinka.ru/topic-173577?p=17793640#17793640

На заметку. Формирование оката рукава и проймы

По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда. 

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. 

Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы: 
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая. 
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений

4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая

Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.

Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.

Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).

1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных. 
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне. 
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.

Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.

С математикой не поспоришь.

Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.

Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны. 
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне. 
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны. 
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.

Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1. 
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):

 
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем: 
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:

КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.

Каким ритмом делать убавления во второй зоне?

Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой: 
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).

Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:

ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.

Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.

Пройма без лирических отклонений

Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.

Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).

(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).

(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).

Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)

Вставки сделаны, господа!

Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.

Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.

Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.

Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.

Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.

Очаровательный джемпер крючком для женщин, связанный из смесовой пряжи средней толщины. Джемпер из коллекции Drops весна /лето 2017!

Оригинальная модель женского жакета, связанного поперек платочным узором на спицах 3.5 мм.