КАК ПРИШИТЬ ПАЕТКИ

Взято с сайта "Бисерные розы" на платформе Миртесен

Выкройка халата без швов

Выкройка халата без швов

Что может быть проще, чем шитье халата без швов? Ничего, наверное, самое сложное для новичков, обтачать края косой бейкой, а вообще можно обойтись и без нее. Выкройку можно подкорректировать с 42 до 52 размера. Выкройка халата дана без припусков на швы. Длина изделия индивидуальна. Такой халатик также может с легкостью заменить фартук, нужно всего лишь выбрать нужную ткань для рабочего фартука. А если вы хотите сексуальный халат, вам потребуется всего лишь прозрачная ткань!

Быстро и просто Модный гардероб

С сайта   mirpiar.com

Если ты Женщина - ты уже дизайнер!Выглядеть на 1000 долларов

  http://mirpiar.com/forum/7-52-3

 

 

 

 

 

 

С сайта   mirpiar.com

Если ты Женщина - ты уже дизайнер!Выглядеть на 1000 долларов  http://mirpiar.com/forum/7-52-3

Как скроить и вшить оборку, рюши, воланы

Оборки: а) присборенная; б) плиссированная


Оборки — это различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию. Оборки выкраивают по прямой. Полоса ткани должна быть в полтора раза длиннее готовой оборки. Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она должна быть собрана и тем длиннее выкраиваемая полоса.
Оборка может быть плиссированной. Полоса ткани должна быть в этом случае в три раза длиннее готовой сборки.

Рюши: а) простой рюш; б) фасонный рюш

Рюши представляют собой полосы материала, присборенные посередине. Для более равномерного присбаривания прокладывают 2-3 параллельных строчки. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполнены из материала изделия или из отделочных материалов. Пришивают рюши на машине между линиями сборок.

Волан


Воланы выкраивают прямыми полосами по косой нити или из ткани, выкроенной в форме круга (позволяет избежать лишних швов). Чем меньше внутренний круг, тем пышнее волан. Притачиваемую сторону можно дополнительно собирать частыми складками.

Обработка срезов. Срезы оборок, рюша, воланов могут быть обработаны различными способами в зависимости от материала.
При обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой срез детали подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,5—0,7 см и застрачивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1—0,2 см; подогнутый срез около строчки подрезают. На тканях, легкo поддающихся растяжению и перекосу, срез детали предварительно заметывают (заметать = подогнуть край детали и закрепить в таком состоянии сметочными стежками для настрачивания машинкой или подшивки вручную) или заутюживают, в этом случае строчка может быть проложена с лицевой стороны.
При обработке прямых швов в подгиб срез детали подгибают на изнаночную сторону на 0,3—0,5 см и застрачивают со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 см от сгиба. Подогнутый срез около строчки обрезают, край детали перегибают на изнаночную сторону на 0,15—0,2 см и застрачивают второй строчкой со стороны подогнутого края по первой строчке.
Срезы оборок, рюшей, воланов можно обработать окантовочным швом. По их краю может быть пришито кружево на машине с зигзагообразной строчкой. Кружево накладывают на срез детали с лицевой стороны, перекрывая срез на 0,5—0,7 см, и настрачивают швом шириной 0,2 см. Срез детали с изнаночной стороны подрезают около строчки.
Волан можно обработать подкладом. Для подкладки беруть ту же или более легкую ткань, или ткань контрастного цвета. Подкладка полностью закроет необработанные края и придаст изделию законченный вид.



Для получения равномерных сборок на детали прокладывают две-три параллельные строчки.
При изготовлении оборок с мягкими незаутюженными складками срез детали складывают по надсечкам, образуя складки, и застрачивают так, чтобы строчка при соединении оборки с основной деталью не была видна с лицевой стороны.
Для рюша с мягкими незаутюженными складками полоску ткани закладывают складками по разметкам и скрепляют их строчкой посередине детали.
Чтобы получить рюш с фигурным краем, строчку для образования сборок прокладывают по зигзагообразной линии. Расстояние между вершинами зигзага устанавливают в соответствии с моделью.
Внутренние (притачиваемые к основным деталям) срезы оборок, воланов могут быть обметаны или окантованы.




Рис.1. Соединение оборок, воланов, расположенных по краям деталей:
а - сточным или настрочным швом;
б - обтачным швом;
Как пришить оборку, волан


Расположение оборок, воланов, рюшей на основных деталях изделия разнообразно: они могут быть по краям деталей, по швам соединения основных деталей, по поверхности целой детали. В зависимости от их расположения, вида материала и обработки можно применять несколько способов соединения оборок, воланов с основными деталями изделия.
Оборки и воланы, расположенные по краям деталей, могут быть соединены с основной деталью стачным, настрочным, обтачным или окантовочным швом. При соединении стачным или настрочным швом (рис. 1,а) оборку, волан накладывают на лицевую сторону основной детали, приметывают и притачивают или притачивают без приметывания. Строчку прокладывают со стороны оборки или волана, разравнивая сборки и совмещая срезы деталей. Ширина шва 1—1,25 см. Шов обметывают. Шов притачивания оборки или волана заутюживают в сторону основной детали. Шов может быть настрочен на расстоянии 1—2 мм от шва притачивнния.
Если по месту соединения оборки с основной деталью предусмотрена эластичная тесьма (резинка), то ширину шва притачивания оборки или волана увеличивают до 1,5—2 см и на расстоянии 0,8—1 см от первой строчки прокладывают вторую.

При соединении обтачным швом (рис.1,6) оборку или волан сначала притачивают к нижней детали швом шириной 5 мм, а затем обтачивают край верхней деталью по строчке притачивания оборк и или волана, совмещая срезы; ширина шва 5 мм. Детали выворачивают, выправляют. Шов может быть настрочен на расстоянии 1—2 мм от линии соединения оборки.

При соединении оборки или волана окантовочным швом (рис.1,в) их приметывают к срезу детали и обрабатывают срез окантовочиым швом так же, как cрез оборки.
в - окантовочным швом
Соединение оборок, воланов с целой деталью:
а - стачивание;
б - притачивание с обработанными срезами;
в - с подгибкой притачиваемого среза



Оборку или волан, расположенные в шве соединения деталей, накладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основном детали и притачивают, совмещая срезы. При соединениии деталей стачным швом основную деталь с оборкой складывают с другой основной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают по строчке притачивания оборки, совмещая срезы (рис. 2,а).
При соединении деталей накладным швом срез основной детали без оборки подгибают, накладывают на деталь с оборкой или воланом и настрачивают так, чтобы строчка притачивания оборки или волана не была видна с лицевой стороны.
Двойные оборки (рис. 2,6) или воланы (выходящие один из под другого) предварительно складывают, совмещая срезы, а затем притачивают к основной детали.

При соединении оборки или волана с целой деталью на основной детали намечают место расположения оборки, волана. Если оборки неширокие, вертикально расположенные, то их обычно втачивают в основную деталь (рис. 3,а). При раскрое основной детали дают припуск на шов втачивания каждой оборки 0,8—1 см. Оборку накладывают на лицевую сторону основной детали серезом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и притачивают швом шириной 4-5 мм; основную деталь перегибают, огибая срез оборки, и с изнаночной стороны по строчке притачивания оборки прокладывают вторую строчку. Основную деталь расправляют. Шов втачивания оборки для устойчиврсти оборки может быть настрочен с личевой стороны на расстоянии 1-2 мм от линии соединения сборки.
Если оборка или волан не имеют сборок или сборки незначительные (рис.3,б), то оборку или волан с обработанными срезами приметывают и притачивают швом шириной 7-8 мм.
Если оборка или волан имеют значительные сборки, то предварительно срез подгибают и собирают на сборке (рис.3,в), а затем накладывают на лицевую сторону детали и настрачивают по строчке, закрепляющей сборки.

Выкройка блузки-кимоно.

Блузка в стиле кимоно

Очень просторная, симпатичная блузка в стиле кимоно прекрасно подойдет для лета. Сшить ее можно из любого тонкого материала.

Читать далее...

Вы полагаете, всё это будет носиться???

Я полагаю, что всё это следует шить!!!!!

 

(Лето, правда уже кончилось... И шить-то почти не надо)))))

 

 

Это цитата сообщения МедвеженокМ

Для прохладных дней.

Выкройка >>>>>>>

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу



Заднее полотнище гладкое, расклешенное.

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.



Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.

Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.

На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.

Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).

Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.

Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.

Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.

На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Проложим силки по заднему полотнищу.

Отметим середину деталей прокладочным швом.

Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.

Распорем все швы.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.

Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.

Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.

Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Юбка с асимметричным воланом



Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.

Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки Кт на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.

Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина — б—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

. Раскладка на ткани деталей юбки




Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Стачаем и обработаем вытачки.

Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.

Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.

Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).

Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.




Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии по левому боковому шву.

Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.



Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)

Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.

Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа




Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу



На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.



На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Продолжаем моделировать

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/dress/dr0002.htm

ЛИФ с двусторонней драпировкой от горловины


Нанесение фасонных линий и раскрой

В выкройке лифа перемещают талиевую вытачку на плечевой срез.

По плечевому срезу отмечают три складки глубиной 4-6 см с интервалом между ними 3 см;

первую складку располагают на расстоянии 6- 7 см от края плеча.



Выкройку лифа кладут на ткань, сложенную вдвое по диагонали, таким образом, чтобы линия середины внизу соприкасалась со сгибом, а вверху отстояла от него на 6-18 см.

Чем меньше это расстояние, тем меньше будет глубина горловины и тем выше расположатся фалды.

Линию плечевых срезов продолжают до сгиба ткани.



Рукав можно кроить и по косой, и по долевой нити, спинку лифа - по долевой.
Последовательность обработки.

По контурным линиям выкроек, складкам, середине рукава прокладывают силки.

Середины переда лифа, переднего и заднего полотнищ юбки отмечают на 5- 6 см от линии талии прокладочными стежками.

Сметывают и стачивают боковые срезы в юбке. Сметывают и стачивают плечевые и талиевые вытачки на спинке.

Заметывают складки, а после примерки застрачивают их на 4-5 см от плечевых срезов и заутюживают сгибы с изнаночной стороны в сторону проймы.

Сметывают плечевые и боковые срезы, в лифе.

Соединяют лиф с юбкой, совмещая середины деталей.

Сметывают правый рукав и делают примерку, в ходе которой уточняют положение линии талии, драпировок в горловине, положение пройм, общее облегание, длину и ширину рукава.

После примерки обрабатывают срез припуска на обработку горловины швом вподгибку с открытым срезом и отгибают припуск у края плеча на изнанку.

Стачивают плечевые срезы.

Обрабатывают подкройной обтачкой росток.

Плечевые срезы заутюживают на спинку.

Сметывают и стачивают боковые срезы, обметывают их и разутюживают.

Вметывают и втачивают в проймы рукава Соединяют лиф с юбкой, подкладывая с изнанки кромку.

Выравнивают и подшивают низ платья узким швом с двойным подгибом среза или потайными стежками.

Обрабатывают низ рукавов обтачкой или узким швом с двойным подгибом среза.

Заготавливают пояс. Платье отутюживают

Сарафан с двойными бретелями, переплетенными на спине




Сарафан цельнокроеный, приталенный.

Срезы бретелей могут быть окантованы или обработаны на машине фигурными зубчиками.


Нанесение фасонных линий (рис. 1 и 2).

Обводят основные выкройки переда и спинки платья - спинку в развернутом виде, перед с перемещенной на боковой срез плечевой вытачкой (Сарафан будет лучше облегать фигуру, если построить основной чертеж платья с учетом прибавки на свободное облегание по линии груди, равной 0-1 см.) Спинку и перед расширяют по линии низа от боковых срезов на 3-5 см, можно расширить и от линии середины на 1-2 см.

Спинка. (рис 1)

Оформляют талиевую вытачку по линии середины спинки и по боковому срезу с раствором 2-2,5 см. Углубляют пройму на 2 см.

Отрезок линии середины от ростка до линии груди делят пополам и от точки деления вниз откладывают 2 см.

На правой стороне спинки от ростка по плечевому срезу откладывают 3- 4 см и отмеченную точку соединяют с точками 2 см на линии середины и на боковом срезе плавной вогнутой кривой - линией бретели. Ширина бретели - 2,5- 3,5 см. Оформляют ее вторую линию параллельно первой, продолжают кривую за линию груди на 3-5 см. Расстояние между бретелями 2-3 см.

Для построения второй бретели отрезок линии середины от линии груди до линии талии делят на 3 части. Из нижней точки деления проводят влево горизонтальную линию. Откладывают на ней от левой стороны вытачки 2 см. От линии талии вверх по левой стороне вытачки откладывают 2-8 см. Нижняя линия второй бретели проходит через верхнюю точку деления на линии середины, точку 2 см и завершается в точке 2-8 см.

Перед. (рис2)

Расширяют горловину на 3-4 см Углубляют пройму на 2 см. Линию середины от точки В1 до линии груди делят пополам; точку деления обозначают буквой Г. Оформляют горловину плавной кривой, соединяющей точки 3-4 см и Г.

Отрезок линии середины от точки г до линии груди также делят пополам; точку деления обозначают буквой Г1.. От точки Г1 влево по горизонтали откладывают 1-1,5 см. Оформляют овальный вырез линией, соединяющей точки Г1 1-1,5 см и завершающейся на линии груди.

От точки 3-4 см откладывают 2,5-3,5 см - ширину бретели. Бретель оформляют параллельно линии горловины длиной 10- 13 см. На расстоянии 2-3 см вычерчивают вторую бретель длиной 12-13 см.

Часть растворов талиевых вытачек на спинке и переде забирают в срезы по середине деталей (1,5-2 см) и в боковые (по 1 см). Указывают на деталях направление долевой нити.

Раскрой (рис. 3).

Вырезают выкройку переда и левую сторону чертежа спинки с бретелями. Переносят на лист бумаги и вырезают подкройные обтачки для обработки бретелей и горловины. Выкройки кладут на ткань в соответствии с указанным на них направлением долевой нити. Дают припуски на швы и подгиб низа. Обтачки могут быть из отделочной ткани.

Последовательность обработки. По контурным линиям и контрольным точкам прокладывают силки. Сметывают, а после примерки стачивают детали по средним ,и боковым срезам. Срезы обметывают и разутюживают.

Подкройными обтачками обрабатывают вырез спинки вместе с бретелями и горловину вместе с бретелями переда, оставляя необработанными 8-10 см от плечевых срезов. Переплетают бретели на спинке. Стачивают стачным швом плечевые срезы основной детали и обтачек. Срезы разутюживают и заканчивают обработку бретелей. Подравнивают и подшивают низ сарафана.

блузка с рукавами летучая мышь

Вам потребуется трикотаж шириной 150 см и длиной: две длины изделия плюс 40 см на подгибку, на манжеты рукава и на завязывающийся пояс по низу блузки.

Внимание! Выкройка дана без припусков на швы. На все швы прибавить 1 см, на подгибку горловины - 2 см.

Манжеты: прямоугольники высотой 14 см (в готовом виде 6 см) и длиной обхват запястья плюс 6 см ( с учётом припусков на швы).

Завязывающийся пояс: Высота 14 см ( в готовом виде 6 см) и длиной 150 см при объёме бёдер до 100 см и длиной 170 см при объёме бёдер более 100 см.

Чехол на мягкий уголок

 

Цитата сообщения Ната6ка-рома6ка ИНТЕРЬЕР

Чехол на мягкий угол

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество ткани, нужно предварительно снять следующие мерки (рис. 2): Длина дивана с припуском на подгибку ( 193 см) Ширина дивана с припуском на шов и подгибку (120 см) Глубина (толщина) (14 см).

Читать далее...

ночные рубашки

Простота сапожковского кроя

http://www.season.ru/sovety/modeling/bluzu/sapog_rubashka.html
Спасибо автору - Бурлаковой Фросе за современное прочтение народного кроя.

Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки - это далеко не все достоинства сапожковского кроя. Если ваш опыт в шитье невелик, начните c сапожковской рубашки. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного. Даже высокая мода (фото) обратила свой взор на этот поистине гениальный крой.

Достоинства кроя
В городке Сапожок предки наши придумали этот точный и простой крой в 17 веке.
Остатков ткани после него нет. Он вписывается в любую ширину ткани: 35, 80, 140 см, количество швов минимально. Выкройка состоит только из прямых линий. Но и это ещё не всё - рубашка невероятно удобна в носке - на теле её не чувствуешь. Всех достоинств и не перечислить, остановимся лишь на главных:
• Пройма. Относительно безрукавной основы она углублена на 3 см. Рукав по виду приближен к втачному, и никаких складок под проймой, характерных для цельнокроеных рукавов в других вариантах народного кроя, не наблюдается.
• Очень красивая линия реглана с небольшим наклоном даёт женственный рисунок плеч.
• Рукав небольшого объёма, не пузыристый. Ширина рукава в самой широкой части 38 см, что вполне достаточно для красивой формы. Но для очень полных рук ширину рукава можно увеличить на 3-4 см.
• Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования (фото) и отделки (фото).
• Сборки по горловине переда дают красивую и приподнятую форму груди (фото), маскируя возможные недостатки.



Выкройка.
Как уже отмечалось выше - выкройка (красный контур) одна на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава. Это вполне может быть и платье (фото).


Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 - 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.

Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке - спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 - 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.

В процессе можно украсить рубашку различными видами вышивок (фото), защипов (фото), шитья (фото), собрать на резинку (фото) по линии талии или придумать свой вариант.




Моделирование.

А-силуэт
• Разделить верхние срезы горловины по переду и спинке на 4 равные части. Провести вертикали (чёрный цвет). Каждую половину рукава по верхнему срезу а и b разделить пополам, провести вертикали. Разрезать чертеж по модельным линиям. (фото)
• Раздвинуть выкройку на желаемую величину клешения. Более чем на 70 см раздвигать не рекомендуется - не поместится в ширину ткани. На чертеже (фото) показано моделирование рукава и задней половинки, передняя моделируется аналогично.



Топ
Чтобы получился топ, достаточно сверху и снизу отрезать выкройку. Для этого линию горловины нужно понизить на 5 - 7 см. От линии талии вверх отрезать желаемую величину. Не забудьте на припуск для резинки. Останется только сделать застёжку по переду, подвернуть верхние и нижние срезы и вставить резинки. Нехитрое моделирование показано на чертеже (фото).


Опущенная линия плеча
• Так же, как и для топа, понизить линию горловины на 5 - 7 см.
• Размоделировать рукав, таким же образом, как и для А-силуэта. Всё построение указано на чертеже (фото)..
По переду можно сделать застёжку. Верх блузы сосборить, и пришить кант шириной 3см. Длина канта - обхват по плечам вашей фигуры. Волан по рукаву образуется за счёт сборки на резинку, по линии талии тоже она.

Учимся делать полезные вещи...

 

Мастер класс

Юбки с воланами

рис. 1	текст и иллюстрации: Надежда Азарова Воланы, как конструктивные элементы юбки, появились в моде довольно давно. Сначала они являлись средством создания объема на нижних юбках старинных платьев, потом стали применяться в качестве отделки верхних юбок и, наконец, превратились в самодостаточный элемент дизайна современной одежды. Волан, в отличие от оборки или рюши (которые кроятся в виде длинных прямоугольных полосок по долевой нити), ложится мягкими фалдами за счет особого кроя - "по косой". Получить волан можно двумя способами - путем моделирования и раскроем в виде притачных юбок "солнце-клеш". При этом волан может притачиваться к юбке как со сборкой (рис. 3), так и без нее (рис. 1 и 2), а также обладать равной (рис. 2) или переменной шириной (рис. 1 и 3) на всем своем протяжении.
На представленных на рисунках примерах юбок с воланами мы рассмотрим различные варианты раскроя этой модной детали. рис. 1 - волан, полученный путем моделирования; рис. 2 - волан, раскроенный на основе юбки-солнце, рис. 3 - волан, раскроенный на основе эллиптической фигуры.	рис. 2	рис. 3

Читать далее...

Конверт для прогулок

Выкройка.

построение выкройки юбки-брюк (шорт)

 

Для того, чтобы построить выкройку юбки-брюк, потребуется сделать некоторые расчеты.

 Но сначала переведите на лист бумаги выкройки заднего и переднего полотнищ прямой юбки, располагая их серединами друг к другу, но на расстоянии 20—30 см (рис. внизу). 

Проверьте, чтобы линии низа полотнищ располагались на одном уровне — так легче будет строить и нагляднее получится чертеж. 

Верхние точки линий середины переда и спинки обозначьте точками О. Начните построение с переднего полотнища юбки, а именно — с определения положения точек А, В и С.

Как это сделать? 

Расстояние до линии бедер, то есть до точки А, определите, исходя из объема бедер по следующей формуле:

 ОА=1/5 объема + припуск (от 0,5 до 1,5 см). 

!!! При обхвате бедер меньше 80 см припуск равен 0,5 см, при обхвате 80—95 см — 1 см, при обхвате более 95 см — 1,5 см.

Таким образом, при обхвате бедер, например, 100 см расстояние ОА=1/5 от 100 см + 1,5 см=21,5 см.

Отложите полученную величину вниз от точки О и получите точку А, указывающую уровень линии бедер. 

Для определения положения точки В полученную величину (отрезок ОА) разделите на 3. 

АВ=1/3 х ОА. 

!!! Можно обойтись и без этих расчетов, взяв следующие приблизительные величины отрезка АВ: для 44-го размера — 6,5 см, 46-го размера — 7 см, 48-го размера — 7,5 см, 50-го размера — 8 см.

Через точку В проведите горизонтальную линию в сторону заднего полотнища до пересечения с линией его середины. 

На этой линии от точки В отложите отрезок ВС, равный 1/20 объема бедер 

!!!или: для 44-го размера — 4,8 см, 46-го размера — 5 см, 48-го размера — 5,2 см, 50-го размере — 5,4 см.

От точки С отложите еще 1,5 см и через полученную точку проведите вниз линию шагового среза, параллельную линии середины переда.

Аналогичным образом найдите необходимые точки на заднем полотнище юбки и дополнительно отложите по горизонтальной линии еще отрезок СД=ВС.

 Отложив от точки Д 1,5 см, проведите вниз линию шагового среза заднего полотнища юбки. \

Соедините переднюю и заднюю половинки юбки-брюк по шаговым срезам и проведите плавную кривую среднего шва через точки А, С, Д и А, как показано на рисунке. 

Таким образом, мы построили выкройку-основу. 

Если вы захотите проверить ее точность, выкроите юбку-брюки из макетной ткани типа бязи, сделайте примерку и внесите все необходимые изменения в выкройку. Теперь на ее основе вы можете строить выкройки юбок-брюк самых разнообразных конструкций.

 

взяла тут: http://bulav-ka.narod.ru

шьем туничку!

...Читать далее...

идеи кухонных фартуков

 

Полезные советы рукодельницам .

Батик почти по-явански
(0003) Бисероплетение
Блейзер для девушки, Как снимать мерки
Блейзер для юноши
Блузка
Блузка - 2
Блузка "Летучая мышь"
Блузка, юбка, платье
Блузки
Блузки-2
Блузы и платья
Брюки
Брюки - 2
Брюки - 3
Брюки - 4
Действие химических веществ на различные ткани
Джинсовая куртка
Джинсы
Жилеты
Завтра - выпускной бал
Заменители мыла
К выпускному вечеру
К выпускному вечеру - 2
К новогоднему вечеру
К новогоднему вечеру - 2
Как незаметно заштуковать протершееся шерстяное или суконное платье
Как покрасить шерстяную пряжу
Как почистить шубку
Как сделать крахмал
Как снимать мерки
Как сохранить зимние вещи от моли
Как сохранить кожаную обувь и придать ей водонепроницаемость
Как удалять пятна с одежды
(0066) Как шить? (Jak szyc? Zofia Hanus. Watra, Warszawa, 1994)
Кое-что о хозяйственном мыле
Конструктор для портного
Костюм для юноши
Крашение текстильных изделий в домашних условиях
Куртка
Куртка - 2
Куртка - 3
Куртка - 4
Куртка - 5
Куртка для девушки
Куртка реглан
Куртки
Миша-олимпиец
Модель из Волгограда - Жакет
Модная юбка
Нарядное платье
Новое из старого
Окраска текстильных изделий в домашних условиях
Основа платья
Пальто
Пальто и куртки
Переноска для прищепок
Переноска для рукодельницы
Планка для бельевой веревки
Платье
Платье с втачными рукавами
Платья и пальто
Плащ для девушки
Плащ для девушки - 2
Плащ для юноши
Подставка - женщинам в подарок
Подушка Карлсон
Пробковая доска
Реглан
Рубашки
Рубашки - 2
Русский сарафан
Способ натяжения бельевой веревки
Старый трикотаж в новом обличье
Стирать тоже надо уметь
Стирка изделий
Стирка изделий из натурального и искусственного шелка
Стирка изделий из штапельных тканей
Стирка одежды и белья
Стирка трикотажных изделий из искусственного шелка и капрона
Стирка хлопчатобумажных трикотажных изделий
Стирка шерстяных вещей
Стирка шерстяных и полушерстяных трикотажных изделий
Сувенир для рукодельницы
Сувениры из "Мешка счастья"
Сумка через плечо (3 модели)
Тесьма
(0027) Уроки вышивания. (Т.А. Терешкович, Минск, 2000)
Уход за вещами из кожи
Уход за головными уборами
Уход за нейлоном и капроном
Уход за обувью
Халаты
Химическая чистка
Чистка бархата
Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий
Чистка клеенки
Чистка ковров
Чистка кожаных вещей
Чистка кружев
Чистка лайковых изделий
Чистка мехов
Чистка парусиновой обуви
Чистка перчаток и других замшевых вещей
Чистка перьев
Чистка подушек
Чистка прорезиненных изделий
Чистка тюлевых занавесей
Чистка цветных шелковых и шерстяных вышивок
Чистка шелковых изделий
Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов светлых цветов
Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов темных цветов
Штормовка
Юбка-колокольчик
Юбки: прямая двухшовная и расклешенная с одним швом

Смотрите также:
Безворсовые ковры: сумахи, ямани, зили
Безворсовый ковер
Ворсовые ковры
Декоративная обработка кожи
Декоративные изделия из лесной замши
Инкрустация из кожи и кожзаменителя
Инкрустация соломкой
Интарсия
Как сшить палатку?
Миниатюрный ткацкий станок
Мозаика из линолеума
Мозаика кракле
Огненная роспись (Хохлома)
Палатка "Микрон"
Попонка (комбинезон) для собаки
Саамская вышивка
Тамбур
Форзацная бумага
Холодная роспись стекла
Хохломская роспись