Устюрт непостижимый и невероятный. Стоит единожды побывать там, ощутить, осознать, принять, и уже не будет покоя. Устюрт тянет тонкой струной, где-то внутри тебя. И при воспоминании о нем, ты мысленно отсчитываешь сотни километров до него. Подумаешь, каких-то 950. А вот сейчас бы махнуть туда, на край чинка... Где бесконечный горизонт очерчивает круглый бок твоей планеты.



Мы двигались по бескрайнему телу древнего Устюрта в места мистические, редко посещаемые цивилизованными туристами. Да и не цивилизованные попадают туда редко. Здесь, по другую сторону единственной трассы лежит знаменитое озеро Судочье и таинственная Урга. Если выпадает счастливый шанс попасть в эту часть Устюрта, многие предпочитают отправиться на Ургу, это понятно. Когда еще доведется побывать там.



Если бы мне сейчас предложили поехать в любое место на Устюрте, какое пожелаю. Я бы, ни секунды не сомневаясь, назвала Барсакельмес.



Барсакельмес. В Приаралье есть два места с таким названием. Знаменитый бывший остров Барсакельмес - это на территории Казахстана. И гигантское соленое озеро Барсакельмес на территории Караалпакстана.



Наверное, не совсем правильно называть Барсакельмес озером. Воды там нет. Это огромная котловина в теле Устюрта, заполненная кристаллами соли. Да и не солончак. Ближе определение месторождение.



Барсакельмес - это остаток того самого древнего океана Тетис, который существовал, когда ничего более на планете не было. А соль в котловине Барсакельмес - есть закристаллизовавшаяся соль того самогоТетиса, вперемежку с илом мезозойного периода.



Так что, сколько времени это место на Устюрте покоится нетронутым: 25 миллионов лет? Парой миллионов больше или меньше, какая на таком временном промежутке разница?



Здесь приходит ощущение, что нет времени, а есть только пространство. Величественное и незыблемое.



Мы подъезжаем к самому краю плато, откуда открывается вид на Барсакельмес. Вот это "подъезжаем к самому краю плато" штука незабываемая. Устюрт ровный, как стол. Тебе кажется что перед тобой бесконечная равнина, до тех пор,пока не замечаешь пропасть в нескольких метрах от колес внедорожника. Поэтому ездить на Устюрт нужно только с опытными водителями-проводниками.



Дивной красоты рельефные каньоны, которые образует Устюрт по краю, здесь называют чинками. Чинки фантастически красивы.



Ниже на фото становится понятно, почему никогда нельзя подходить к самому краю чинка. Тело Устюрта многослойное. Часто бывает так, что верхний, идеально ровный слой толщиной несколько сантиметров, выдается далеко вперед над пропастью. Наступил - и в бездну. Там, на поверхности Устюрта, этого не видно. Такие вещи можно увидеть только с узких чинков, если есть возможность пройти глубже.



Устюрт нереально красив в этом месте. Впрочем, Устюрт везде нереально красив.



В районе Барсакельмес край Устюрта поднимается метров на 70 над уровнем озера. На стене плато, на самой верхотуре заметили гнездо орла. Вон то нагромождение веток:



Местами под Устюртом имеются пологие спуски, по которым не сложно спуститься в саму впадину Барсакельмес.



После вполне легкого и комфортного спуска с Устюрта, под ногами расстилается огромное пространство соленого песка, за которым едва виднеется гладь озера.



Сухой песок сменяет "пухляк" - мокрая соленая глина. По которой еще долго идти до солевой кромки, увязая ногами в мягком грунте.



Осенью по берегу Барсакельмес пламенеют многочисленные кустики биюргуна, которые сливаются в это время в один багряный ковер, изредка разделяемый белоснежными очагами высохшей соли.



Только биюргун да полынь в состоянии выжить в этом солончаке. Красные ветви биюргуна - это грозди мелких плодов.



Чем ближе к озеру, тем более мягким и влажным становится грунт. так что уже приходится выбирать место, куда наступить.



В какой-то момент грунт выравнивается и превращается в ровную гладь подсохшего соленого ила. По отсутствию следов на нем, понимаешь, что здесь долго не было людей.



Вот, наконец сам Барсакельмес. Необозримое пространство соляных кристаллов. Поверхность Барсакельмес сильно меняет свой цвет в зависимости от того, под каким углом к солнцу вы на него смотрите.



Иногда оно белоснежное и искрящееся, как чистый снег. Иногда пастельно-розовое.



Миг. Развернулся. И поверхность кажется темно-серой.



По озеру можно гулять аки по суху.



Верхний слой соли образует плотную корку, которая, трескаясь, смещается пластами. Пласты движутся, наезжая друг на друга, образуют изумительный сетчатый рельеф.



Уходить далеко в центр Барсакельмес очень небезопасно, особенно весной и осенью. Местами мокрая солевая крошка проваливается под ногами. Под слоем соли - мокрый древний ил. Какая глубина там, под ними, кто его знает. Озеро потому и называетс Барса Кельмес, что в переводе означает: если пойдешь, то не вернешься. Немало людей, лошадей, верблюдов и повозок поглотила пучина соли за века. Отсюда и жуткое название.



Устюрт обнимет озеро со всех обозримых сторон, уходя куда-то в бесконечность.



Над Барсакельмес постоянно реют мощные ветра. Ощущения - космические.
Мои спутники делают неожиданную вещь. Они уходят к кромке озера, оставляя меня на Барсакельмесе одну.
Я оглядываюсь, и повинуясь, какому-то мистическому импульсу, опускаюсь на ковер соли. Я долго сижу, созерцая бесконечный сверкающий Барсакельмес и слушаю ветер.



Ради одного этого момента стоит приехать сюда. На Барсакельмес. Осколок древнего океана Тетис, каким-то чудом сохранившийся до наших дней.

22


По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/454434.html