-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lj_fotoforge

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 09.05.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 0




Фотокузница - LiveJournal.com


Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/fotoforge/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://fotoforge.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Как работает монокль?

Среда, 08 Ноября 2017 г. 23:31 + в цитатник
Оригинал взят у pavel_kosenko в Как работает монокль?
Как работает монокль? Предлагаем вашему вниманию пару наглядных примеров. Два снимка одних и тех же сюжетов, сделанных в одно время, в одном месте, на одну пленку, одной камерой, но разными объективами.





Автор фотографий — Алексей Юрченко. Больше работ этого замечательного фотографа можно посмотреть в его Фейсбуке.

«СРЕДА» в соцсетях: Арт-журнал «СРЕДА» | ЖЖ | Instagram | Facebook | Вконтакте | Telegram (канал) | Telegram (чат)


https://fotoforge.livejournal.com/152431.html


Эффектный пейзаж в плохую погоду

Суббота, 25 Марта 2017 г. 15:58 + в цитатник
Тем осенним хибинским утром, выглянув из палатки, я обнаружил довольно безрадостную картину – погода испортилась: морось, ветер, небо почти затянуто облаками. Особенно критичен был сильный ветер, которых сводил на нет задуманный заранее кадр с озерным зеркалом и живописным островком, обнаруженным мною в предыдущий день. Но все же решил сходить на фотосессию, потому что, во-первых, погода в горах быстро меняется, а во-вторых есть технические приемы, позволяющие сделать достойные кадры даже в таких условиях. Во-первых не случилось – не распогодилось, а вот про во-вторых расскажу поподробнее.




Прежде всего я снял кадр с максимальной выдержкой, чтобы размыть воду для достижения контраста между островком с фактурными кустиками голубики и озерной гладью. Для этого поверх поляризующего фильтра пришлось накрутить еще и затемняющий ND8, выставить минимальную ISO и закрыть диафрагму.


Nikon D7000 + TOKINA AT-X 116 PRO DX + C-PL + ND8 (ISO 100, 11 mm, f/20, 15 сек)

На таком широком угле съемки второй фильтр дает виньетирование по краям, даже не смотря на применение специальных фильтров в узкой оправе. Поэтому я сделал еще один кадр на длинной выдержке, но без ND8 для исключения виньетирования. Однако внешний вид растительности на этих снимках оставляет желать лучшего.


Nikon D7000 + TOKINA AT-X 116 PRO DX + C-PL (ISO 100, 11 mm, f/13, 1 сек)

Теперь самый трудоемкий этап – съемка переднего плана. Я максимально (но не в ущерб качеству и дальнейшему сведению кадров) уменьшил выдержку, убрав фильтры и выставив соответствующие параметры съемки. И достаточно долго ловил мимолетное затишье ветра. В итоге получился кадр с достаточно резкими кустиками на ПП и деревьями на среднем плане, но зато с рябью на воде.


Nikon D7000 + TOKINA AT-X 116 PRO DX (ISO 200, 11 mm, f/13, 0,5 сек)

Дальше стандартный прием – два кадра с экспозицией по небу с разницей в один стоп (1 EV) для расширения динамического диапазона яркостей.


Nikon D7000 + TOKINA AT-X 116 PRO DX + C-PL (ISO 100, 11 mm, f/11, 1/8 сек)


Nikon D7000 + TOKINA AT-X 116 PRO DX + C-PL (ISO 100, 11 mm, f/11, 1/15 сек)

В реальности снимки были сделаны не совсем в этом порядке, но для наглядности привожу их аналогично расположению слоев в ФШ.

Далее необходимо совместить снимки в графическом редакторе.
Фоном ставится снимок с максимально размытой водой.



Следующим идет тот же кадр, но с уменьшенной на 1 EV экспозицией, на него мы накладываем маску "скрыть все", на которой ластиком стираем зону озера на среднем плане (стертый задний план здесь не играет роли, его перекроют верхние слои). Дело в том, что вода при таком освещении сильно бликует с увеличением расстояния от камеры (с уменьшением угла отражения), а мне хотелось сохранить прозрачность на всей поверхности озера.



Третьим слоем идет все тот же кадр с 15 секундной выдержкой, но уже +1 EV, отсюда я, с помощью маски беру только тени от островка на воде, сильно проваленные на фоновом слое.



Затем вставляю слой из второго снимка, который тоже с длинной выдержкой, но без виньетирования от фильтра. Отсюда я возьму соответственно только зоны виньетирования, по углам разница в выдержке практически не заметна.



Пятым слоем идет кадр с минимальной выдержкой с резким голубичным кустарником на островке. Также маской и ластиком выделяю только нужный мне фрагмент – островок на ПП, ключевой объект фотографии.



Шестым слоем идет кадр с экспозицией по небу, из него беру лес и горы на ЗП.



Верхний слой – последний кадр с экспозицией по небу -1EV от предыдущего, тут с помощью маски выделяю собственно небосклон.



Всего получается 7 слоев снизу-вверх от фонового.



После этого сведение слоев, финальная обработка (цветокоррекция, контраст), размер+контурная резкость. И вот результат.


Россия, Мурманская обл., Хибины, оз. Полигональные, сентябрь 2014г.

Итоговое фото конечно несколько отличается от картинки, которую я видел в то утро глазами, но на мой взгляд атмосферу момента передает и от неестественности глаз не режет.

https://fotoforge.livejournal.com/152218.html


7 секретов гелиоса-40, которые помогут наконец-то добиться от него резких фотографий

Среда, 11 Января 2017 г. 01:21 + в цитатник

А помните тот момент, когда вы впервые увидели фотографии, сделанные на советский гелиос-40? Как были зачарованы сумасшедше закрученным боке, мягкостью и пластичностью его картинки? Увиденное не давало спать и вот уже рука потянулась искать, где купить это чудо, а дальше всё, как в тумане...

И вот счастливый день настал - стекло мечты в руках. Кажется, что стоит надеть его на камеру, и шедевры польются рекой, только успевай нажимать на кнопку. Но не все так просто - после первых съемок наступает разочарование, потому что из 100 кадров в лучшем случае 5-10 оказываются в фокусе, да и те... Поиски в интернете ничего путного не дают, так что становится совершенно уже непонятно, как были сделаны недавно ошеломлявшие примеры фотографий из сети.

Если ваш гелиос-40 лежит на полке, покрываясь пылью, или вы только собираетесь его купить и пока не знаете, что делать с ним дальше, то эта статья для вас.
Плюсы и минусы гелиоса-40

Давайте для начала разберемся, в чем плюсы и минусы легендарного советского гелиоса-40 - может, после прочтения этого раздела вы вовсе откажетесь от покупки.

Минусы:

1. Вес стекла около 900 граммов, что затрудняет его установку на легкие камеры. Возникают проблемы с весовым балансом - объектив оказывается ощутимо тяжелее камеры, а удобного хвата у таких камер зачастую не предусмотрено. Когда я тестировала гелиос-40 в связке с Сanon 500D, у меня было ощущение, что камера - это так, брелок к объективу:)

Полнокадровые профессиональные камеры объектив уравновешивают, но общий вес оборудования составляет порядка двух килограммов. Внушительные габариты гелиоса-40 обусловлены его монолитной конструкцией (мой серебряный гелиос-40 сделан из металла), толстыми стеклами и большими воздушными промежутками между ними.


2. На камерах с кроп-фактором большая часть того самого боке обрезается.

Я тестировала гелиос-40 на камере Сanon 500D с кроп-фактором 1,6 (фокусное расстояние объектива эквивалентно 136мм). Приходилось отходить значительно дальше, чем при съемке с полнокадровой камерой, тяжелее было стабилизовать камеру в руках из-за перевешивающего объектива, фокусироваться по небольшому дисплею также труднее - всё это препятствует получению резкого кадра.

Canon 500D + гелиос-40, кроп центральной части кадра без обработки и цветокоррекции

Canon 5D mark III + гелиос-40, кроп центральной части кадра без обработки и цветокоррекции

3. Не держит боковой и контровый свет, в кадре появляются неприятные радуги, "зайцы", "молоко".

Если ко всему прочему между линзами скопились пыль и грязь (у меня, к сожалению, так), то они тоже станут видны в кадре.





4. На открытых диафрагмах резкое изображение можно получить только в круге по центру кадра, что накладывает ограничения на построение композиции.

5. Непригоден для быстрой съемки - репортажи, свадьбы, быстродвижущиеся объекты не для него.

Нет, я конечно знаю примеры съемок свадеб только на гелиос-40, и меня в одно время донимали вопросами, снимаю ли я свадьбы на гелиос-40 (OMG!), но как по мне - это перебор и незачем так мучиться:)

6. Софтит, особенно если фокусироваться на предметы, находящиеся на большом расстоянии от объектива.

Кроп центральной части кадра, видно софт на лице

7. Кольцо фокусировки расположено слишком близко к камере, из-за этого можно промахнуться и крутить кольцо значений диафрагмы.

К этому можно привыкнуть, но я спустя четыре года работы с гелиосом-40 иногда промахиваюсь. Бывает, что из-за этого можно упустить хороший кадр.

8. Неудобная система двух колец, регулирующих диафрагму - все время забываю, в каком порядке и в какую сторону их крутить, один раз у меня заклинило диафрагму. Починили мне это, кстати, бесплатно за три минуты в Мастерских РСУ.

9. На открытой диафрагме по краям кадра появляется виньетка.

10. Цена объектива - за такое количество минусов она объективно завышена.

Стоимость объектива варьируется от 10 000 рублей за не самый лучший экземпляр с рук до 23 000 рублей за новый гелиос-40-2, произведенный на Красногорском механическом заводе.


Плюсы:

1. Легендарная объемная картинка.

Гелиос-40 будто переводит двухмерное изображение в трехмерное. 3D-эффект появляется благодаря резкому кругу по центру, о котором мы говорили, описывая минусы объектива. В этом круге резкое изображение выглядит более резким в сравнении с краем кадра, то есть происходит оптическое усиление выразительности картинки.

Еще гелиос-40 софтит (об этом тоже было в "минусах"), а это как нельзя лучше подходит к убийственной резкости цифры, смягчает ее (кстати, из-за софта почти незаметны хроматические аберрации - цветовые каемки на контрастных переходах).










2. Боке на открытых диафрагмах убирает все лишнее из кадра, превращая предметы в цветовые мазки.

Но с этим нужно быть аккуратным и тщательно выбирать плотность, однородность и цвет фона. Боке гелиоса-40 может быть как воздушным и объемным, так и рябящим, неприятно дребезжащим. Я сравниваю процесс подбора фона с написанием картины - всё время думаешь, какую кисть взять и где положить мазок.

Пример неудачно выбранного фона, который превратил боке в рябь

3. Гелиос-40 отлично справляется с неспешной съемкой психологических портретов, сказочных сюжетов, природы.








4. Объектив хорошо защищен металлическим корпусом, линзовый блок не выступает вперед.

Мой гелиос-40 падал с высоты роста на пол, и все, что с ним случилось - это погнутый обод, защищающий линзовый блок.

5. Мне нравится цвет, который дает объектив (он немного смещает баланс белого в желтую область) - он живой, приятный без цветокоррекции.

Фотография без обработки и цветокоррекции, кроп

Обработанный вариант


7 секретов гелиоса-40, которые помогут наконец-то добиться от него резких фотографий

Эти секреты я открывала в процессе знакомства с советскими гелиосами - до гелиоса-40 у меня был гелиос-44, и многие тонкости мне удалось постичь еще с ним. Итак, что же нужно, чтобы получить красивое боке и резкую картинку?

1. Абсолютно неважно, какая версия объектива гелиоса-40 у вас в руках: серебряный гелиос-40, черный гелиос-40-2, циклоп или новый гелиос-40-2, выпускаемый Красногорским механическим заводом - на всех можно научиться попадать в резкость, если придерживаться описанных мною правил.

Гелиос-40 отличается от старого и нового гелиоса-40-2 разрешающей способностью (у гелиоса-40-2 она немного выше) и цветопередачей (гелиос-40 смещает баланс белого в желтую область, у гелиоса-40-2 более точный баланс белого), а циклоп представляет собой облегченную версию гелиоса-40-2 без диафрагмы (то есть там всегда установлено минимальное значение диафрагмы 1,5). Какой купить - дело удобства, вкуса и денег.

2. Основное правило, которым вы должны руководствоваться при выборе переходного кольца для гелиоса-40, - это отсутствие на нем одуванчика (микросхемы для подтверждения автофокуса).

Да, вы не ослышались! Подтверждение автофокуса часто врет, а вы этого не замечаете, визируя по маленькому окошку видоискателя. Не верьте электронике, с гелиосом-40 она не работает!

3. Еще с гелиосом-40 не работают электронные увеличители видоискателя и всякие наглазники с увеличением, они тоже здорово врут о резкости картинки.

Как-то раз я купила такую штуку и сильно пожалела, отправив после неё в брак одну съемку. Еще раз повторяю - гелиос-40 не поддается этим вашим электронным хитростям, забудьте:)

4. Как же тогда фокусироваться? На этом пункте печально вздохнут обладатели камер без фокусировки по экрану (режим Live View), потому что именно этот режим поможет сделать четкий кадр в 80% случаев.

Я использую фокусировку по дисплею с максимальным увеличением - то есть сначала строю композицию, а потом максимально увеличиваю изображение на дисплее, чтобы четко видеть, в фокусе нужный мне предмет или нет.

5. 20% брака я оставила на дрожащие руки (во время съемки сотни раз нужно удерживать неподвижно два килограмма) и случайное движение во время съемки.

Тут могут помочь упражнения для силы рук или использование штатива. В самом начале работы с гелиосом-40 я снимала со штатива - могу сказать, что это довольно неудобно, неповоротливо и тяжело (хотя мой штатив один из самых легких, а передвигаюсь я на машине). Лучше качайте руки:)

6. Если вы все-таки выбрали вариант "качаем руки, отказываемся от штатива", то для удерживания камеры поможет кистевой ремень.

В руке приятнее, чем на шее, носить два килограмма техники, и лучше они будут надежно закреплены. Еще кистевой ремень хорошо помогает стабилизовать камеру и избежать дрожания в процессе съемки.

7. Все начинающие фотографы страшно любят делать портреты исключительно на диафрагме 1,5 - по хардкору, так по хардкору, сама через это прошла:) Тут нужно помнить, что и на диафрагме 1,5 гелиос-40 бывает резким - достаточно соблюдать все правила, описанные выше, и не помещать лицо человека вне центрального круга.

Существенный минус такого приема - неизбежная центральная композиция, поэтому почти все фотографии с гелиоса-40 я кадрирую в квадрат. После уменьшения эйфории от сумасшедшего боке на диафрагме 1,5 советую переходить на диафрагму 2,8 или лучше - 4. Так удобнее контролировать глубину резкости, да и картинка вместо аляповатого верчения приобретает благородные глубину и пластичность.







Легендарная объемная картинка гелиоса-40 на природе и в условиях студийного освещения.
Значения диафрагмы на фотографиях - от 1,5 на первой до 2,8 и 4 на последующих.


Вот и все секреты! Придерживайтесь этих семи правил и получайте резкие фотографии на гелиос-40 всегда.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы ко мне - пишите в комментариях! А еще я буду очень рада, если вы просто поделитесь своими ощущениями от работы со стеклами гелиос:)

Кстати, все эти приемы помогают и для работы с другими гелиосами со схожей картинкой - гелиосом-44 (фокусное расстояние 58мм) и гелиосом-77 (фокусное расстояние 50мм).

Все фотографии в этой статье - мои, оригинал статьи находится на моем сайте anastasiazubkova.ru

https://fotoforge.livejournal.com/152063.html


7 секретов гелиоса-40, которые помогут наконец-то добиться от него резких фотографий

Среда, 11 Января 2017 г. 01:21 + в цитатник

А помните тот момент, когда вы впервые увидели фотографии, сделанные на советский гелиос-40? Как были зачарованы сумасшедше закрученным боке, мягкостью и пластичностью его картинки? Увиденное не давало спать и вот уже рука потянулась искать, где купить это чудо, а дальше всё, как в тумане...

И вот счастливый день настал - стекло мечты в руках. Кажется, что стоит надеть его на камеру, и шедевры польются рекой, только успевай нажимать на кнопку. Но не все так просто - после первых съемок наступает разочарование, потому что из 100 кадров в лучшем случае 5-10 оказываются в фокусе, да и те... Поиски в интернете ничего путного не дают, так что становится совершенно уже непонятно, как были сделаны недавно ошеломлявшие примеры фотографий из сети.

Если ваш гелиос-40 лежит на полке, покрываясь пылью, или вы только собираетесь его купить и пока не знаете, что делать с ним дальше, то эта статья для вас.
Плюсы и минусы гелиоса-40

Давайте для начала разберемся, в чем плюсы и минусы легендарного советского гелиоса-40 - может, после прочтения этого раздела вы вовсе откажетесь от покупки.

Минусы:

1. Вес стекла около 900 граммов, что затрудняет его установку на легкие камеры. Возникают проблемы с весовым балансом - объектив оказывается ощутимо тяжелее камеры, а удобного хвата у таких камер зачастую не предусмотрено. Когда я тестировала гелиос-40 в связке с Сanon 500D, у меня было ощущение, что камера - это так, брелок к объективу:)

Полнокадровые профессиональные камеры объектив уравновешивают, но общий вес оборудования составляет порядка двух килограммов. Внушительные габариты гелиоса-40 обусловлены его монолитной конструкцией (мой серебряный гелиос-40 сделан из металла), толстыми стеклами и большими воздушными промежутками между ними.


2. На камерах с кроп-фактором большая часть того самого боке обрезается.

Я тестировала гелиос-40 на камере Сanon 500D с кроп-фактором 1,6 (фокусное расстояние объектива эквивалентно 136мм). Приходилось отходить значительно дальше, чем при съемке с полнокадровой камерой, тяжелее было стабилизовать камеру в руках из-за перевешивающего объектива, фокусироваться по небольшому дисплею также труднее - всё это препятствует получению резкого кадра.

Canon 500D + гелиос-40, кроп центральной части кадра без обработки и цветокоррекции

Canon 5D mark III + гелиос-40, кроп центральной части кадра без обработки и цветокоррекции

3. Не держит боковой и контровый свет, в кадре появляются неприятные радуги, "зайцы", "молоко".

Если ко всему прочему между линзами скопились пыль и грязь (у меня, к сожалению, так), то они тоже станут видны в кадре.





4. На открытых диафрагмах резкое изображение можно получить только в круге по центру кадра, что накладывает ограничения на построение композиции.

5. Непригоден для быстрой съемки - репортажи, свадьбы, быстродвижущиеся объекты не для него.

Нет, я конечно знаю примеры съемок свадеб только на гелиос-40, и меня в одно время донимали вопросами, снимаю ли я свадьбы на гелиос-40 (OMG!), но как по мне - это перебор и незачем так мучиться:)

6. Софтит, особенно если фокусироваться на предметы, находящиеся на большом расстоянии от объектива.

Кроп центральной части кадра, видно софт на лице

7. Кольцо фокусировки расположено слишком близко к камере, из-за этого можно промахнуться и крутить кольцо значений диафрагмы.

К этому можно привыкнуть, но я спустя четыре года работы с гелиосом-40 иногда промахиваюсь. Бывает, что из-за этого можно упустить хороший кадр.

8. Неудобная система двух колец, регулирующих диафрагму - все время забываю, в каком порядке и в какую сторону их крутить, один раз у меня заклинило диафрагму. Починили мне это, кстати, бесплатно за три минуты в Мастерских РСУ.

9. На открытой диафрагме по краям кадра появляется виньетка.

10. Цена объектива - за такое количество минусов она объективно завышена.

Стоимость объектива варьируется от 10 000 рублей за не самый лучший экземпляр с рук до 23 000 рублей за новый гелиос-40-2, произведенный на Красногорском механическом заводе.


Плюсы:

1. Легендарная объемная картинка.

Гелиос-40 будто переводит двухмерное изображение в трехмерное. 3D-эффект появляется благодаря резкому кругу по центру, о котором мы говорили, описывая минусы объектива. В этом круге резкое изображение выглядит более резким в сравнении с краем кадра, то есть происходит оптическое усиление выразительности картинки.

Еще гелиос-40 софтит (об этом тоже было в "минусах"), а это как нельзя лучше подходит к убийственной резкости цифры, смягчает ее (кстати, из-за софта почти незаметны хроматические аберрации - цветовые каемки на контрастных переходах).










2. Боке на открытых диафрагмах убирает все лишнее из кадра, превращая предметы в цветовые мазки.

Но с этим нужно быть аккуратным и тщательно выбирать плотность, однородность и цвет фона. Боке гелиоса-40 может быть как воздушным и объемным, так и рябящим, неприятно дребезжащим. Я сравниваю процесс подбора фона с написанием картины - всё время думаешь, какую кисть взять и где положить мазок.

Пример неудачно выбранного фона, который превратил боке в рябь

3. Гелиос-40 отлично справляется с неспешной съемкой психологических портретов, сказочных сюжетов, природы.








4. Объектив хорошо защищен металлическим корпусом, линзовый блок не выступает вперед.

Мой гелиос-40 падал с высоты роста на пол, и все, что с ним случилось - это погнутый обод, защищающий линзовый блок.

5. Мне нравится цвет, который дает объектив (он немного смещает баланс белого в желтую область) - он живой, приятный без цветокоррекции.

Фотография без обработки и цветокоррекции, кроп

Обработанный вариант


7 секретов гелиоса-40, которые помогут наконец-то добиться от него резких фотографий

Эти секреты я открывала в процессе знакомства с советскими гелиосами - до гелиоса-40 у меня был гелиос-44, и многие тонкости мне удалось постичь еще с ним. Итак, что же нужно, чтобы получить красивое боке и резкую картинку?

1. Абсолютно неважно, какая версия объектива гелиоса-40 у вас в руках: серебряный гелиос-40, черный гелиос-40-2, циклоп или новый гелиос-40-2, выпускаемый Красногорским механическим заводом - на всех можно научиться попадать в резкость, если придерживаться описанных мною правил.

Гелиос-40 отличается от старого и нового гелиоса-40-2 разрешающей способностью (у гелиоса-40-2 она немного выше) и цветопередачей (гелиос-40 смещает баланс белого в желтую область, у гелиоса-40-2 более точный баланс белого), а циклоп представляет собой облегченную версию гелиоса-40-2 без диафрагмы (то есть там всегда установлено минимальное значение диафрагмы 1,5). Какой купить - дело удобства, вкуса и денег.

2. Основное правило, которым вы должны руководствоваться при выборе переходного кольца для гелиоса-40, - это отсутствие на нем одуванчика (микросхемы для подтверждения автофокуса).

Да, вы не ослышались! Подтверждение автофокуса часто врет, а вы этого не замечаете, визируя по маленькому окошку видоискателя. Не верьте электронике, с гелиосом-40 она не работает!

3. Еще с гелиосом-40 не работают электронные увеличители видоискателя и всякие наглазники с увеличением, они тоже здорово врут о резкости картинки.

Как-то раз я купила такую штуку и сильно пожалела, отправив после неё в брак одну съемку. Еще раз повторяю - гелиос-40 не поддается этим вашим электронным хитростям, забудьте:)

4. Как же тогда фокусироваться? На этом пункте печально вздохнут обладатели камер без фокусировки по экрану (режим Live View), потому что именно этот режим поможет сделать четкий кадр в 80% случаев.

Я использую фокусировку по дисплею с максимальным увеличением - то есть сначала строю композицию, а потом максимально увеличиваю изображение на дисплее, чтобы четко видеть, в фокусе нужный мне предмет или нет.

5. 20% брака я оставила на дрожащие руки (во время съемки сотни раз нужно удерживать неподвижно два килограмма) и случайное движение во время съемки.

Тут могут помочь упражнения для силы рук или использование штатива. В самом начале работы с гелиосом-40 я снимала со штатива - могу сказать, что это довольно неудобно, неповоротливо и тяжело (хотя мой штатив один из самых легких, а передвигаюсь я на машине). Лучше качайте руки:)

6. Если вы все-таки выбрали вариант "качаем руки, отказываемся от штатива", то для удерживания камеры поможет кистевой ремень.

В руке приятнее, чем на шее, носить два килограмма техники, и лучше они будут надежно закреплены. Еще кистевой ремень хорошо помогает стабилизовать камеру и избежать дрожания в процессе съемки.

7. Все начинающие фотографы страшно любят делать портреты исключительно на диафрагме 1,5 - по хардкору, так по хардкору, сама через это прошла:) Тут нужно помнить, что и на диафрагме 1,5 гелиос-40 бывает резким - достаточно соблюдать все правила, описанные выше, и не помещать лицо человека вне центрального круга.

Существенный минус такого приема - неизбежная центральная композиция, поэтому почти все фотографии с гелиоса-40 я кадрирую в квадрат. После уменьшения эйфории от сумасшедшего боке на диафрагме 1,5 советую переходить на диафрагму 2,8 или лучше - 4. Так удобнее контролировать глубину резкости, да и картинка вместо аляповатого верчения приобретает благородные глубину и пластичность.







Легендарная объемная картинка гелиоса-40 на природе и в условиях студийного освещения.
Значения диафрагмы на фотографиях - от 1,5 на первой до 2,8 и 4 на последующих.


Вот и все секреты! Придерживайтесь этих семи правил и получайте резкие фотографии на гелиос-40 всегда.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы ко мне - пишите в комментариях! А еще я буду очень рада, если вы просто поделитесь своими ощущениями от работы со стеклами гелиос:)

Кстати, все эти приемы помогают и для работы с другими гелиосами со схожей картинкой - гелиосом-44 (фокусное расстояние 58мм) и гелиосом-77 (фокусное расстояние 50мм).

Все фотографии в этой статье - мои, оригинал статьи находится на моем сайте anastasiazubkova.ru

https://fotoforge.livejournal.com/152063.html


HDTR. Застывшее время на одном кадре.

Понедельник, 18 Января 2016 г. 01:48 + в цитатник
Как превратить обычную фотографию ночного города в что-то не обычное? Тут вам помогут котики или сиськи ну или же прямые руки и гениальный взгляд. Давайте по чесноку - мы с вами точно не гении фотографии, а котики с сиськами уже приелись по самое небалуйся, вот и приходится экспериментировать и пробовать что-то новое! Есть в фотографическом мире такой термин- HDR и многие с ним знакомы ( 90% из этих многих путают его с "адским" и марсианским тонмаппингом), но наверно не многие слышали про HDTR.
HDTR переводится как high dynamic time range - тобишь высокий динамический временной диапазон.
Это своего рода таймлайп в одном кадре. Можно снимать смену погоды в одном кадре, смену дня и ночи, смену времен года и многое-многое другое. С помощью этого метода, можно снимать интересные сцены в свадебном, спортивном, пейзажном и постановочном жанре. Здесь не надо заучивать принципы работы с масками, прозрачностью, наложением - все достаточно просто.





Снимать время начали еще очень и очень давно. Помню как увидел фотографии Michael Wesely и захотелось снять что-то подобное. Камера Майкла порой фиксировала события длинною в годы. Чуть позже я натолкнулся на фотографии Stephen Wilkes и понял, что надо и мне попробовать снять что-то подобное.

Снять фотографию, на которой изображены день и ночь не сложно, нужно лишь терпение, фотокамера и штатив. Лучше всего использовать широкоугольный объектив к примеру Nikkor 14-24/2.8G ED в силу его резкости и надежности. (Идеальная камера для этого вообще Nikon D750 в силу ее полноформатности, поворотному дисплею и встроенному wi-fi, но такой не имеем посему снимаем на Nikon D700)
Съемка тут не отличается от городской, нужно заранее найти интересный ракурс, запастись теплой одежкой или дождевиком и не забыть зарядить аккумы.

Я еще из окна отеля приметил интересное место, с которого открывается вид на курорт Роза Хутор. Мне показалось, что будет интересно показать на одной фотографии как выглядит город днем и ночью. Самое сложное - заставить себя встать из теплой кроватки и выйти на улицу в холод и темень. Мне пришлось выходить в 7.40 утра и я даже немного опоздал, так как небо уже стало светлее и оставалось буквально 10 минут до рассвета.

Как снимать:
- Камеру на штатив, автофокусируемся и переводим фокус в режим - manual, тем самым его блокируя.
- Если нет тросика, то переключаемся на съемку с таймером.
- Включаем ручной режим съемки и выставляем параметры - Iso, диафрагму, выдержку.
- снимаем пробный кадр и вносим поправки в настройки
- начинаем снимать с интервалом в 5 и более минут изменяя настройки
- контролируем изображение на выходе и в случае пересветов вносим поправки.



Наколбасив пару дюжин снимков и дождавшись, когда же наконец выключат подсветку и станет совсем светло - бежим греться и завтракать =)

Работа в Raw конверторе и Фотошопе:

Загружаем изображения в Raw конвертер и сортируем их. Выбираем удачные для себя дубли и редактируем их. Если экспозиция, контраст и тд не так важны, то вот геометрия фотографии у вас должна быть одинакова на всех кадрах. Для этого правим горизонт и вертикали на одном кадре и синхронизируем с остальными. Будем считать, что вы все отредактировали, помучились с разницей баланса белого и привели снимки к дальнейшей склейке.


Далее загружаем все выбранные кадры в один документ. У вас должно получиться вот так примерно:



Не забываем на всякий случай применить Auto-Align Layers (Вкладка Edit)
Выделяем все слои и применяем Auto-Align Layers. При надобности кропаем.

Добавляем к каждому слою маску и выбираем заливку градиентом.


Обратите внимание на выбор градиента в плоскости. Вертикальный или горизонтальный (Все зависит от вашего кадра и ваших желаний)



Затем слой за слоем по порядку начинаем заливать градиентом от края (тут по выбору и желанию, смотря с какой стороны хотите получить то или иное время). Не забываем последовательно включать видимость слоя.




Ну а дальше уже берем кисточку, регулируем прозрачность (Opacity) и рисуем по маске черным или белым (затемнить или осветлить).
Вот такая картика у нас получилась. Можно было бы конечно поиграть еще с слоями, прозрачностью но в целом меня устраивает такой вариант. Играть с прозрачностью и слоями можно очень долго.


Ну а дальше еще немного танце в бубном и всякой вкусовщины и на выходе имеем вот такую картинку. Слева у нас еще ночь, а вот справа уже утро =)



P.S А если смешать все кадры при помощи Auto-Blending Layers, то выходит вот так =) Что то-же весьма интересно


Надеюсь, кто нибудь попробует такую методу на досуге =) А так же всегда рад компании при подобной съемке =) Если у вас есть на примете место интересно или крыша с потрясным видом - зовите и вместе поснимаем.

P.S Теперь можете закидывать тухлыми помидорами! Я знаю, вы умеете, могете =)
Cнято на Nikon D700 + Nikkor 14-24/2.8G ED

https://fotoforge.livejournal.com/151779.html


Метки:  

HDTR. Застывшее время на одном кадре.

Понедельник, 18 Января 2016 г. 01:48 + в цитатник
Как превратить обычную фотографию ночного города в что-то не обычное? Тут вам помогут котики или сиськи ну или же прямые руки и гениальный взгляд. Давайте по чесноку - мы с вами точно не гении фотографии, а котики с сиськами уже приелись по самое небалуйся, вот и приходится экспериментировать и пробовать что-то новое! Есть в фотографическом мире такой термин- HDR и многие с ним знакомы ( 90% из этих многих путают его с "адским" и марсианским тонмаппингом), но наверно не многие слышали про HDTR.
HDTR переводится как high dynamic time range - тобишь высокий динамический временной диапазон.
Это своего рода таймлайп в одном кадре. Можно снимать смену погоды в одном кадре, смену дня и ночи, смену времен года и многое-многое другое. С помощью этого метода, можно снимать интересные сцены в свадебном, спортивном, пейзажном и постановочном жанре. Здесь не надо заучивать принципы работы с масками, прозрачностью, наложением - все достаточно просто.





Снимать время начали еще очень и очень давно. Помню как увидел фотографии Michael Wesely и захотелось снять что-то подобное. Камера Майкла порой фиксировала события длинною в годы. Чуть позже я натолкнулся на фотографии Stephen Wilkes и понял, что надо и мне попробовать снять что-то подобное.

Снять фотографию, на которой изображены день и ночь не сложно, нужно лишь терпение, фотокамера и штатив. Лучше всего использовать широкоугольный объектив к примеру Nikkor 14-24/2.8G ED в силу его резкости и надежности. (Идеальная камера для этого вообще Nikon D750 в силу ее полноформатности, поворотному дисплею и встроенному wi-fi, но такой не имеем посему снимаем на Nikon D700)
Съемка тут не отличается от городской, нужно заранее найти интересный ракурс, запастись теплой одежкой или дождевиком и не забыть зарядить аккумы.

Я еще из окна отеля приметил интересное место, с которого открывается вид на курорт Роза Хутор. Мне показалось, что будет интересно показать на одной фотографии как выглядит город днем и ночью. Самое сложное - заставить себя встать из теплой кроватки и выйти на улицу в холод и темень. Мне пришлось выходить в 7.40 утра и я даже немного опоздал, так как небо уже стало светлее и оставалось буквально 10 минут до рассвета.

Как снимать:
- Камеру на штатив, автофокусируемся и переводим фокус в режим - manual, тем самым его блокируя.
- Если нет тросика, то переключаемся на съемку с таймером.
- Включаем ручной режим съемки и выставляем параметры - Iso, диафрагму, выдержку.
- снимаем пробный кадр и вносим поправки в настройки
- начинаем снимать с интервалом в 5 и более минут изменяя настройки
- контролируем изображение на выходе и в случае пересветов вносим поправки.



Наколбасив пару дюжин снимков и дождавшись, когда же наконец выключат подсветку и станет совсем светло - бежим греться и завтракать =)

Работа в Raw конверторе и Фотошопе:

Загружаем изображения в Raw конвертер и сортируем их. Выбираем удачные для себя дубли и редактируем их. Если экспозиция, контраст и тд не так важны, то вот геометрия фотографии у вас должна быть одинакова на всех кадрах. Для этого правим горизонт и вертикали на одном кадре и синхронизируем с остальными. Будем считать, что вы все отредактировали, помучились с разницей баланса белого и привели снимки к дальнейшей склейке.


Далее загружаем все выбранные кадры в один документ. У вас должно получиться вот так примерно:



Не забываем на всякий случай применить Auto-Align Layers (Вкладка Edit)
Выделяем все слои и применяем Auto-Align Layers. При надобности кропаем.

Добавляем к каждому слою маску и выбираем заливку градиентом.


Обратите внимание на выбор градиента в плоскости. Вертикальный или горизонтальный (Все зависит от вашего кадра и ваших желаний)



Затем слой за слоем по порядку начинаем заливать градиентом от края (тут по выбору и желанию, смотря с какой стороны хотите получить то или иное время). Не забываем последовательно включать видимость слоя.




Ну а дальше уже берем кисточку, регулируем прозрачность (Opacity) и рисуем по маске черным или белым (затемнить или осветлить).
Вот такая картика у нас получилась. Можно было бы конечно поиграть еще с слоями, прозрачностью но в целом меня устраивает такой вариант. Играть с прозрачностью и слоями можно очень долго.


Ну а дальше еще немного танце в бубном и всякой вкусовщины и на выходе имеем вот такую картинку. Слева у нас еще ночь, а вот справа уже утро =)



P.S А если смешать все кадры при помощи Auto-Blending Layers, то выходит вот так =) Что то-же весьма интересно


Надеюсь, кто нибудь попробует такую методу на досуге =) А так же всегда рад компании при подобной съемке =) Если у вас есть на примете место интересно или крыша с потрясным видом - зовите и вместе поснимаем.

P.S Теперь можете закидывать тухлыми помидорами! Я знаю, вы умеете, могете =)
Cнято на Nikon D700 + Nikkor 14-24/2.8G ED

https://fotoforge.livejournal.com/151779.html


Метки:  

Поиск сообщений в lj_fotoforge
Страницы: [3] 2 1 Календарь