Шьем 2 юбки по одной выкройке!

ВАРИАНТ 1

Прямая юбка белого цвета, на поясе 4 узкие шлевки, спереди бантовая застежка на молнию и пуговицу. Декорирована рельефами и фигурной кокеткой, по бокам - защипы, спереди - в среднем шве разрез, сзади накладные карманы. Ткань: хлопок.
ВАРИАНТ 2

Дефекты кроя при посадке изделия и различные способы их устранения!

Безусловно проблемы с посадкой изделия возникают рано или поздно у всех. Особенно, если вы берете готовую выкройку из журнала.

Хотя проблемы могут возникнуть и просто с уже готовой купленной вещью. Например, если ее подарили или вы похудели. Или вам понравилась вещь, но что-то в ней не так, например морщит, швы обработаны плохо или не ваш размер.

Как же справиться с дефектами кроя при посадке на фигуру?

В этом посте я собрала основные конструктивные дефекты кроя плечевого изделия и брюк, поскольку именно сними чаще всего бывают проблемы. А так же способы устранения дефектов. Надеюсь, смогу вам помочь!
читать далее

Шьем... вязаные платья!!! Описание пошива из готового трикотажного полотна и идеи!!!

Если вы не умеете вязать – это вовсе не повод отказываться от вязаного платья в своем гардеробе. Ведь вязаное платье вполне можно сшить из трикотажного полотна!

И самое главное – сшить вязаное платье гораздо проще и быстрее, чем обычное платье!

Предлагаю вам коллекцию вязаных платьев, которые очень просто сшить самостоятельно.
читать далее

Шьем симпатичные и не сложные платья из трикотажа по готовым выкройкам! Размеры от 42 до 54!!!

Платье с запахом и завязывающимся поясом!


Платье из трикотажа в стиле Missoni. По линии талии - кулиска.


Платье прилегающего силуэта, выполнено из эластичного трикотажа.


Платье из трикотажа с воротником-рюшем и рукавами, присборенными по окату.


Общие рекомендации, словарь терминов и таблица размеров:

Готовые выкройки скачиваем здесь

Шьем вечерние: платье-футляр и жакет из ткани с пайетками! Готовые выкройки на размеры от 42 до 54!!!

Хотите быть звездой вечера? Оригинальные модели с пайетками и все взгляды будут прикованы только к Вам!!!






Смотрите так же: как шить из ткани с пайетками

Общие рекомендации, словарь терминов и таблица размеров:

Готовые выкройки скачиваем здесь

Шьем юбки с застежкой спереди! Элегантно и в меру сексуально-загадочно.

Эта юбка – идеальна для офиса. Строгая и одновременно элегантная, она способна показать ровно столько, сколько позволите лично вы. Выполненная из серой добротной шерсти в тонкую клетку, юбка станет отличным комби-партнером.
читать далее

Шьем юбку-карандаш с ажурными вставками!


Юбка карандаш облегающая фигуру, заужена книзу, застегивается с боку на потайную молнию и пуговицу на поясе. Изюминка - декорирована изящным кружевом и дополнена небольшим разрезом сзади.
Рекомендации по выбору ткани: бахат, атлас, натуральный шелк с эластаном и гипюр.
читать далее

Выкройка-основа женской блузки (построение)

Построение выкройки женской блузы по собственным меркам.
На основе этой выкройки будем шить блузки разных фасонов))

описание работы

Шитье и крой. Интересные платья для роскошных дам. Готовые выкройки на размеры 48-56!












Общие рекомендации, словарь терминов и таблица размеров:


Готовые выкройки скачиваем здесь:
depositfiles.com или turbobit.net

Шьем рубашку или блузку от А до Я.


В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова - профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Поехали

Шьем брюки без выкройки. Видео

http://videocrafts.blogspot.com/2011/11/blog-post_22.html

На этот раз попробуем сшить брюки без выкройки.
Для этого  нам понадобятся любимые джинсы, которые идеально сидят на нашей фигуре.

Для осенне-зимнего варианта будем кроить из плотной шерстяной ткани, ну а на весну-лето можно использовать что-то потоньше.

Из личного опыта применения подобного метода хочу заметить, что брюки никогда не складываются точно пополам, поэтому придется постараться, чтобы как можно точнее перенести на ткань ширину задней половинки брюк.

Для пришивания молниии в данном уроке, видимо, предусмотрено два варианта: либо это потайная молния, вшитая в передний шов, либо молния, вшивается в боковой шов. Заранее решите, куда и какую молнию будете вшивать, чтобы оставить припуски нужной ширины.

Можно, конечно, и ширинку сделать, но это будет немного сложнее. Лучше предварительно потренироваться отдельно на каком-нибудь кусочке ткани.

Так что за дело!

Серия сообщений "видео по шитью":
Часть 1 - КАК СДЕЛАТЬ СУМКУ С ЦВЕТАМИ. ВИДЕО
Часть 2 - КАК СДЕЛАТЬ АККУРАТНЫЕ УГОЛКИ ПРИ ПОШИВЕ. МАСТЕР-КЛАСС+ВИДЕО
...
Часть 35 - Декоративные швы для отделки и украшения. Видео
Часть 36 - Как делают коврики из косичек дома и на фабрике. Видео
Часть 37 - Шьем брюки без выкройки. Видео
Часть 38 - Использование ленты для фиксации косых и круглых вырезов. Мини МК+видео

Ночная сорочка (рубашка)-строим выкройку


Ночная сорочка (рубашка)

Размер 48

Построение чертежа выкройки

Для построения чертежа выкройки ночной сорочки с. рукавом, необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) - 125
полуокружность груди (ПОг) - 48
полуокружность шеи (ПОш) - 18
длина рукава (Др) - 25

Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р. (рис. 172).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины изделия (125 см) и ставим точку Н:
РН = 125 см.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем ⅓ ПОг плюс 7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек Г и Я влево проводим горизонтальные линии груди и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево откладываем ½ ПОг плюс 3 см на свободное облегание и ставим точку Г1:
ГГ1 = 48 : 2 + 3 = 27 см.
Через точку Г1 проводим вертикальную прямую и точки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем Р1 и Н1.
Ширина проймы. От точки Г1 вправо откладываем ⅛ ПОг плюс 1 см и ставим точку Г2:
Г1Г2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Затем из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем ⅓ ПОш плюс 1 см и ставим точку Р2:
РР2 = 18 : 3+ 1 = 7 см.
Глубина выреза спинки. От точки Р вниз откладываем 2 см и ставим точку Р3, которую соединяем вогнутой линией с точкой Р2.
Глубина выреза горловины. От точки Р вниз откладываем ⅓ ПОш плюс 4 см и ставим точку Р4:
РР4 = 18 : 3 + 4 = 10 см.
Точки Р2 и Р4 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О, от которой под прямым углом к линии Р2Р4 откладываем 1,5 см и ставим точку О1:
ОО1 = 1,5 см.
Точки Р2, О1 и Р4 соединяем вогнутой линией. Наклон плеча. От точки П вниз откладываем 1,5 см и ставим точку П1:
ПП1 = 1,5 см.
Точки Р2 и П1 соединяем прямой, которую продолжаем па 1 см и ставим точку П2:
П1П2 = 1 см.
Вспомогательные точки проймы. От точки Г2 вверх откладываем 6 еж и ставим точку 02, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку О3. Затем оформляем линию проймы, соединяя точки П2, О2, О3 и Г1 вогнутой линией.
Расширение сорочки по линии низа. От точки Н1 влево откладываем 10 см и ставим точку Н2:
Н1Н2 = 10 см.
Точки Г1 и Н2 соединяем прямой.
Оформление низа сорочки. От точки Н2 вверх откладываем 2 см т ставим точку Н3, которую соединяем с точкой Н.

Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 173).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава (25 см) и ставим точку Н:
АН = 25 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем ⅛ ПОг и ставим точку Г:
АГ = 48 : 8 = 6 см.
От точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы плюс 1 см и ставим точку Г1:
ГГ1 = 14 + 7 + 1 = 22 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево откладываем величину, равную ГГ1 плюс 7 см и ставим точку Н1, из которой восставляем перпендикуляр.
Линию ГГ1 делим на три равных части и ставим точки Г2 и Г3.



Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки А, обозначаем точкой О. Затем от точки О вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О1. От точки Г3 вверх откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки А, О1, О2, О3 и Г1 соединяем (линия оката рукава).
От точки Н1 вверх откладываем 7 см и ставим точку Н2, которую соединяем с точками Г1 и Н.
Линию НН2 делим пополам и середину обозначаем точкой Н3.
От точки Н3 вниз под .прямым углом, к линии НН2 откладываем 1,5 см и ставим точку Н4.
Точки Н, Н4 и Н2 соединяем (линия низа рукава).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу



Заднее полотнище гладкое, расклешенное.

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.



Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.

Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.

На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.

Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).

Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.

Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.

Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.

На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Проложим силки по заднему полотнищу.

Отметим середину деталей прокладочным швом.

Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.

Распорем все швы.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.

Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.

Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.

Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Юбка с асимметричным воланом



Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.

Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки Кт на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.

Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина — б—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

. Раскладка на ткани деталей юбки




Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Стачаем и обработаем вытачки.

Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.

Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.

Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).

Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.




Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии по левому боковому шву.

Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.



Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)

Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.

Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа




Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу



На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.



На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко. 2

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко

Осинка // Школа шитья / Техника кроя / Базовые лекала /

Фото. Галина Коломейко, автор метода "безлекального кроя". Галина Коломейко является автором запатентованного "безлекального кроя". Ее метод позволяет быстро и качественно строить основу сразу на ткани. Для читателей Осинки Галина рассказывает об основах методики и показывает, как построить основу лифа с втачным рукавом. Вам будет интересно узнать, что по методу Галины Коломейко разработана электронная программа, которая строит основу с разным типом рукава по меркам фигуры. Кроме того, методу "безлекального кроя" можно обучиться на курсах автора. Ссылки по теме: Галина Коломейко - автор "безлекального метода" Информация о курсах Галины Коломейко на Осинке Адрес сайта Галины Коломейко - http://www.galina-kol.ru/ Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом

Фото. Снятие мерки Шг1, ширина груди первая. автор: Галина Коломейко Дата публикации: 10.09.09 1. Снятие мерок для построения выкройки 1.1. Основные измерения Сг - Ст - Сб Шг1 - Шг2 - Цг Шс - Диз Шп - Др - Оп - Шрн Дтс/Впк - Вг/Дтп - Впкп Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток. Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии. Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу. Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин. Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез. Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез. Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток. Все предыдущие измерения записываются в половинном размере. Диз – длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается столько раз сколько изделий. Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13см, если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону. Др – длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз. Оп – обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону. Шрн – ширина рукава внизу. Измеряется ниже локтя, на уровне 3/4Др. 1.2. Балансовые измерения Рис. Приспособление "плечико". Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: На талии завязываем установочный пояс, так чтобы он был строго параллелен полу; На правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико»; Произносим фразу: «Опора на две ноги, осанка обычная». Фото. Снятие мерки Дтс, длина до талии по спинке. Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику. Впк – высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником. Вг – высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы. Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы. Впкп – высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы. 1.3. Характеристики стандартной фигуры Для того чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений, стараемся сравнивать, насколько характеристики  данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры слегка приближая их к стандартным, например, если Шг2 меньше Шс, то увеличиваем Шг2 так, чтобы Шг2 была больше Шс на 0,5см., а клиенту предлагаем носить соответствующее бельё. Наша задача не повторить очень точно измерения нестандартной фигуры, построив, таким образом, уродливую конструкцию в которой все недостатки  только обострятся, а слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной, и скрывала бы некоторые особенности фигуры! Обратите внимание – почему мы любим одежду определённых марок? Да потому что выполненная по хорошим лекалам, на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки. И наоборот сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто наоборот их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим её, и не доверяем больше индивидуальному пошиву! Это очень печально! Помните, что у стандартной фигуры: Сб больше Сг на 4 см; Шс больше Шг1 на 0,5 – 1,5 см; Шг2  больше Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше чем Шс хотя бы на 0,5см; Дтп  больше Дтс на 1,5 – 2,5 см – для средних размеров, если Дтп меньше, то добавляем 1,5 см к Дтп; Вг больше Впкп на 2 см; Дтс больше Впк на 1 см.  Для того, чтобы начать построение, необходимо две вещи: это измерения фигуры и прибавки на свободу облегания.

Таблица прибавок Вид изделия /прибавки Пг Пт Пб Поп (обхват плеча) Платье-блуза притал. силуэта: Трикотаж + рукава 1-3 0 0 1-3 Изделие без рукавов 0-1 0 0 0 Сухая плотная ткань + рук. 3-4 0 0 3-4 Полуприлегающий силуэт: Ткани сухие либо с небольшим растяжением 4-5 2-3 0-1 (когда изнанка шероховат.) 4-5 Прямой свободный силуэт 5-6 - 1-2 6 и более Жакет на подкладе 5-6 3-4 1-2 6 и более Пальто полуприлегающего силуэта 6-7 4-5 2-3 8-10 Куртка спортивная, свободная От 10 и более - 4 До 30 Всегда используется прибавка к ширине спины Пшс=0-1,5см. Прибавка к длине рукава Пдр=2см. Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами  не может быть меньше 3см для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58) эта величина равна 5см.

48 – 38 – 52 Сг – Ст – Сб 17,5 – 22,5 – 10  Шг1 – Шг2 – Цг 18,5 – 60 Шс – Диз 13 – 55 – 30 – 22    Шп – Др – Оп – Шрн 43/42 – 27/44 – 25 Дтс/Впк – Вг/Дтп – Впкп

2. Построение базовой конструкции прямого силуэта В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н. От т.Н   вправо откладываем ШИРИНУ СЕТКИ  т.Н2. Ширина сетки равна  [Cб + Пб]. Для контроля необходимо  проверить  Пг. Пг = Ширина сетки минус  Сг,  Если  Пг получилась меньше 3, то ширина сетки равна  [Сг + 3] для малых и средних размеров. А для больших размеров (с 58 )  шир.сет. = Сг + 5. Из т.Н2   вверх проводим вертикаль – середина спинки. От  т. Н  вверх   Диз   т. Т  От  т. Т  вправо горизонталь т. Т2.   ТТ2 – линия талии. От т. Т вниз 17-18см   т. Б От т. Б  вправо горизонталь т. Б2.   ББ2 – линия бедер. От т. Т  вверх Дтп т. А0. От т. А0   вправо 7см т. А. От т. А0  вниз 7см  т. В. Соединяем А и В по лекалу – линия горловины полочки. От т. А0   вниз   Вг   т. Г0    От т. Г0   вправо горизонталь т. Г2.   Г0Г2 – линия груди. От т. Г0    вправо Цг   т. Ц – центр груди. Соединяем АЦ – левая сторона нагрудной вытачки. От т. А    вправо – дуга  радиусом   равным  раствору нагрудной вытачки. Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2, если по модели есть плечевая накладка. Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2 + 2, если нет плечевой накладки. В нашем примере есть плечевая накладка 1,5см высотой. От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиусом равным  АЦ. Пересечение этих дуг т. А1. ЦА1 – правая сторона нагрудной вытачки. От т. А1  вправо дуга  радиусом равным Шп. От т. Ц в этом же направлении дуга радиусом равным  Впкп. Их пересечение т. П1 – конечная точка плечевого среза полочки. Прежде чем перейти к построению проймы необходимо найти конечную точку плечевого среза спинки.  В этом одна из особенностей данного метода. От т. Т2  вверх Дтс  т. С0. От т. С0  влево 7см т. С.    СС0 – ширина горловины спинки. От т. С0  вниз 1,5-2см т. С1.  С1С0 – глубина горловины спинки. СС0 – ширина горловины спинки, зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер Ширина горловины спинки 44-48 7 см 50-54 7,2 – 7,5 см 56-62 7,5 – 7,8 см 64-66 8 – 9 см, при этом АА0 = 7,5- 8

Если в районе седьмого шейного позвонка есть отложения, то СС0 увеличиваем еще на 0,3 – 0,5 см. Соединяем по лекалу СС1 – горловина спинки. От т. С   влево дуга радиусом равным [ Шп + раствор плечевой вытачки + посадка (0,5-1,5см)]. Раствор плечевой вытачки зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер Раствор плечевой вытачки 44-48 1 – 1,5 см 50-54 2 - 2,5 см 56-62 2,5 -3 см 64 - 66 3 – 3,5 см

Если фигура перегибистая, то раствор вытачки уменьшают, а, если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5 – 1 см. От т. Т2 в направлении предыдущей дуги проводим еще одну радиусом равным  Впк. Их пересечение т. П2. Точка П2 должна быть выше точки  П1 на  0-2,5см. Если этого не произошло, то балансируем их следующим образом: 1 СПОСОБ: С помощью двойной величины плечевой накладки. Вспомним что мы используем плечевую накладку 1,5см высотой.  Следовательно мы обе точки должны поднять по дугам ограничивающим  Ширину плеча на 1,5см в верх, при условии что т. П2 оказалась выше т. П1. Если нет,  то одну точку поднимаем на 1см, а другую на 2 или на 0,5 и на 2,5, или на 0 и на 3. 2 СПОСОБ: Если плечевая накладка не используется, то увеличиваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки, так как не трудно заметить что при её уменьшении точка П1 поднимается, а при увеличении опускается. В данном методе мы только ориентируемся на раствор нагрудной выточки, однако, при необходимости можем его менять. Главным для нас является правильная красивая пройма! 3 СПОСОБ: Комбинированный, это когда применяем первый и второй одновременно. В нашем примере т. П1 оказалась на 1см ниже т. П2, поэтому обе точки поднимаем  на 1,5см в верх по дугам, ограничивающим ширину плеча, получились точки П11 и П22. Соединяем А1 и П11 ярко – плечевой срез полочки. Соединяем С  и П22 тонко. Приступаем к оформлению плечевого среза спинки. От т. С  влево 4см т. С2. От т. С2   вниз 8-10см т. С3.  С2С3 – правая сторона плечевой вытачки. От т. С2 в лево раствор плечевой вытачки (по таблице), в нашем примере 2см т. С4. С4С3 – левая сторона плечевой вытачки. Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх. Плечевой  срез оформляем при закрытой вытачке. Для того, чтобы закончить построение, применяем искусственный прием. Для этого от т. П22 в верх откладываем 2,5см и ставим точку(без имени). Эту точку линейкой соединяем с т. С. По линейке проводим отрезок от т. С до продолжения правой стороны плечевой вытачки. Получилась т. С22.  Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем С22С3  и  откладываем это расстояние от т. С3  получилась т.С44. Соединяем ее с П22. Построение плечевого шва спинки закончено. Переходим к построению проймы. От т. Г0  вправо Шг2    т. Г1. Через т. Г1 вертикаль вверх и вниз. От т. Г2   влево   Шс+Пшс (мерка ширины спины плюс прибавка к ширине спины) т. Г3. Через т. Г3 вертикаль вверх и вниз. Отрезок Г1Г3 –ширина проймы. Точка Г4 -  ее середина. Через т. Г4 вниз вертикаль, ее пересечение с линиями талии, бедер, низа Точки  Т1,  Б1,  Н1  соответственно. Это боковой шов. Мы определили ограничение проймы слева и справа. Следующий шаг -  определить ее ограничение снизу.  Для этого вводим такое понятие как «вертикальный диаметр проймы» (ВДП).  Вертикальный диаметр поймы (ВДП) – это часть прямой, которая соединяет середину отрезка  [П11  П22] и т. Г. Точка Г является самой низкой частью проймы и всегда лежит на боковом шве или его продолжении. Следующее необходимое понятие – «высота оката рукава». Высота оката рукава – это расстояние от линии ширины рукава под проймой до наивысшей точки рукава. В результате многолетней практики было подмечено, что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным, когда высота оката рукава равна половине ширины рукава под проймой (исключение составляют рукава больших размеров, для них ограничиваем высоту оката 19-20см). Для того чтобы рукав был отвесным и без заломов строго выполняется следующее условие: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОЙМЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА НА 2-3см. Ширина рукава под проймой складывается из мерки Оп и прибавки к обхвату плеча Поп.       Находим ВДП=(Оп+Поп):2+(2или3см). Соединяем тонкой линией точки П11 и П22. Из середины этого отрезка вниз проводим дугу радиусом равным ВДП. Ее пересечение с боковым швом или его продолжением т. Г. Контроль!!! Т1Г = 16-18 см для среднего роста. Через т. Г горизонталь влево и вправо. Ее пересечение с вертикалями точки Г11 и Г33. От т. Г11 вверх откладываем половину ширины проймы (Г11Г)  т. 1. От т. Г33 вверх откладываем в полтора раза больше (1,5*Г11Г)  т. 2. Наша пройма проходит через точки  П11,  1,  Г,  2,  П22. В точках  П11 и П22 прямые углы,  а  на участке 1Г  пройма близко вписывается в угол Г11,  а на участке Г2 наоборот отходит от него. Точки  1 и 2 точки касания,  причем они являются только ориентиром. При построении главная задача – красивая, гармоничная, правильная линия проймы.

3. Построение рукава с локтевой вытачкой

Оп = 30
Др = 55
Поп = 6
Пдр = 2
Шрн = 22

Проводим линию низа. 
От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. (Пдр-прибавка к длине рукава  2см).
Ставим т. О. 
От т. О вниз откладываем высоту оката рукава т.О1.

Высота оката рукава = половине ширины рукава под проймой [Оп + Поп] : 2.
Исключение составляют рукава больших размеров.
Если высота оката оказалась больше 19-20см, то для средних размеров  выбираем 19, а для больших 20см. Ширина рукава под проймой при этом не меняется.

От т.О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп):2, получились т. А  и  В соответственно.
АВ – ширина рукава под проймой.
От т. Н влево и вправо Шрн:2 (ширина рукава внизу, деленная на 2),  точки А1 и В1.
Соединяем точки АА1,  ВВ1,  АО,  ОВ.
Слева передняя половинка рукава,  справа задняя.
АО делим пополам т. 1.
ОВ делим на три части,  в нижней трети ставим т.2.
Получились отрезки:  А1, 1О,  О2,  2В.
Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры, в верхней части вверх,  в нижней части вниз.  Слева  длиной  2см,  справа  1,5см.
На задней половинке оката  рукава  прямой линией соединяем вершины полученных перпендикуляров. 
Пересечение с отрезком ОВ т.22.
Если все сделали правильно, то т. 22  удалена от т. 2  на 1,5-2см. 
Окат рукава проходит через точки А,  1,  О,  2,  В  и  все вершины полученных перпендикуляров. 
Верхняя часть оката рукава округлая, без острых ломаных линий.
В точки А и В линия оката рукава проходит по касательной.

 Все вершины перпендикуляров, для линии оката рукава являются только ориентиром.  Самое главное это правильная гармоничная форма линии оката.

Переходим к оформлению локтевой вытачки.
Для этого от т.О вниз откладываем длину до локтя (можно измерить) обычно это  30-35 см.
Ставим т. Л. 
От т. Л вправо горизонталь т. Л1. 
Л2-середина отрезка ЛЛ1.
От т. Л1  вниз откладываем «раствор локтевой выточки».

Фото. Примерка макета, построенного по методу Галины Коломейко.

Раствор локтевой вытачки зависит от размера и угла поворота руки в спокойном опущенном состоянии. Обычно изменяется от 1 до 3см.
Чаще всего раствор плечевой вытачки = 1,5см. 

Ставим т. Л3.
Соединяем Л2 и Л3 это нижняя сторона локтевой вытачки.
Обе стороны вытачки продолжаем вправо.
От т. В1 вниз откладываем раствор локтевой вытачки т. В11.
Соединяем ее с серединой А1Н. 
А1В11 – линия низа рукава.
От т. В11 вправо 2,5 см ставим точку.
Линейкой соединяем ее с В, проводим по линейке отрезок от т.В до продолжения верхней стороны локтевой вытачки.
Получилась т. Л11.
Измеряем Л2Л11 и откладываем это расстояние от т.Л2. Получилась т. Л33.
Соединяем Л33 с В11.
Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н, В11 смещаем в сторону передней половинки на величину раствора локтевой вытачки.
Полученные точки соединяем с т.А, т.Л, т.Л33 соответственно.
Построение закончено.

Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом

---

© Osinka, 2009

Ссылка: http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/Kolomeiko_01.html

Юбки

Цитата сообщения милена70

ЮБКИ... модели, выкройки, эскизы... много...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gallery.ru/watch?a=blPC-eASQ

Шьем халат-кимоно. Будьте и дома утончённой, грациозной и загадочной! Несколько вариантов очень легкого пошива + идеи!!!

Кимоно - оригинальный и необычный подарок к любому празднику. Он добавит Вам праздничного настроения и выгодно подчеркнет Вашу индивидуальность.

Кимоно делает женщину похожей на фарфоровую статуэтку. Юная девушка в кимоно вызывает восхищение, так она утончённа, грациозна и загадочна. А женщина зрелых лет достойна уважения: за благородную осанку и то же юное изящество.

Кимоно (в переводе с японского 着物 - наряд), напоминает собой Т-образный халат. Длинна может меняться по желанию. Халат закрепляется на теле поясом – оби. Вместо пуговиц используются ремешки и бечёвки. Характерная черта кимоно – рукава содэ, которые намного шире толщины руки. Рукава имеют мешкообразную форму. Отверстие для руки всегда меньше высоты рукава. В целом, японский традиционный костюм удобен и не сковывает движений человека.

В наше время любая дама-не-японка может превратиться в красавицу, купив себе кимоно. Или сшив самостоятельно! Чем мы и займемся. Тем более что построение и шитьё очень простые! Сшейте халатик из шелка или шифона и любимый муж будет торопиться с работы, чтобы обнять свою прекрасную жену.

А можете и порадовать мужа, сшив и ему халат-кимоно, использовав один из вариантов пошива приведенных ниже. Ну а если вы еще и вышивку сами сделаете, например на спинке халата, так цены вашей работе просто не будет!
читать далее

Расчёт расхода ткани

Мне часто задают вопрос о том, как рассчитать расход ткани. В этом посте я собрала различные советы и таблицы по данному вопросу.
читать далее

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИНАЛОВ: ЗАГОТОВКА НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЕК

 

http://club.season.ru/index.php?showtopic=21489&st=700&p=488104&#entry488104

АВТОР: Ju

Автор делает заготовку с петлями на листочке в клетку. выкладывает петли по клеткам и прокладывает строчку:

лишнее срезает:

перегибает бумагу, смотрит, что получится в готовом виде:

потом эта заготовка настрачивается на своё законное место, бумагу удаляется, всё ровненько получается, ничего не сдвигается.

Серия сообщений "техника шитья":
Часть 1 - КАК РАБОТАТЬ С ТРИКОТАЖЕМ
Часть 2 - ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ:МАЛЕНЬКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Часть 3 - СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ: КАК РАСКРОИТЬ ТО, ЧТО НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ НА СТОЛ
Часть 4 - Обработка прорезных карманов
Часть 5 - СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИНАЛОВ: ЗАГОТОВКА НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЕК
Часть 6 - "Шаблоны для выполнения узорной стёжки"

Обработка прорезных карманов

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Обработка прорезных карманов

Прорезной карман "в рамку" или с двумя обтачками - одна из самых непростых деталей в изделии. И поэтому очень важно уметь правильно и быстро их обрабатывать, чтобы прорезные карманы не становились препятствием между вами и свежесшитой обновкой. Чаще всего такой карман обрабатывается с двумя обтачками, с клапаном или на молнии. И именно эти варианты обработки мы подготовили для вас - кликайте по картинкам и читайте подробные пояснения. Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Мода. Cтиль. Шитье.
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"

Серия сообщений "техника шитья":
Часть 1 - КАК РАБОТАТЬ С ТРИКОТАЖЕМ
Часть 2 - ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ:МАЛЕНЬКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Часть 3 - СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ: КАК РАСКРОИТЬ ТО, ЧТО НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ НА СТОЛ
Часть 4 - Обработка прорезных карманов
Часть 5 - СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИНАЛОВ: ЗАГОТОВКА НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЕК
Часть 6 - "Шаблоны для выполнения узорной стёжки"