-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в lisha_oks

 -ѕодписка по e-mail

 

 -»нтересы

воспитываю сына. очень люблю цветы. люблю готовить слушать хорошую музыку.

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 27.03.2011
«аписей: 1846
 омментариев: 48
Ќаписано: 2206

«аписи с меткой рассада

(и еще 17902 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

блог блоги водоемы и фонтаны вредители растений дл€ сада дневник комментарии корыте рассада сидераты цветники цветущий

пикировка или пересадка - что лучше?

ƒневник

¬торник, 29 ћарта 2011 г. 10:34 + в цитатник
 (180x146, 7Kb)
 (180x146, 9Kb)
ѕикировка или пересадка - что лучше?
 ачество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени завис€т от того, насколько свободно были расположены растени€ и какой объем грунта занимала их корнева€ система. ѕотребность в жизненном пространстве у рассады разна€ и напр€мую зависит от ее возраста. ѕоэтому дл€ экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растени€ в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару.

ќднако во всех существующих сегодн€ агрономических руководствах говоритс€, что генерирующа€ способность корневой системы перцев и баклажанов очень слаба€, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растени€ и будут находитьс€ до пересадки в грунт. ѕро помидоры говор€т обратное, что те будто бы люб€т пикировку. ƒавайте вначале уточним: пикировка - это пересадка растени€ с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. я, честно говор€, не видела растени€, которому бы понравилась така€ экзекуци€ - представьте себ€ на их месте. я, конечно, понимаю, почему вдруг по€вилс€ такой подход - чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставл€ет желать лучшего. ѕоэтому определенный резон в пикировке есть, но дл€ растений это всегда стресс, а любой стресс сказываетс€ на их развитии отрицательно.


ѕолучаетс€, что, с одной стороны, пикировка нужна (да и се€ть сразу все растени€ в большие емкости - тут никакой площади не хватит), а, с другой, от нее лучше отказатьс€, т. к. растени€ после такой пересадки замедл€ют свой рост, а часто и вообще заболевают и погибают.

≈динственный выход, какой € вижу, - это воспользоватьс€ технологией посева сем€н в опилки. ≈сли их се€ть не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растени€:

Ј быстро развиваютс€ и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части;

Ј не замечают пересадки и быстро продолжают развитие.

ѕоэтому лучше се€ть семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после - в еще большие.  онечно, посе€в семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. ј ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говор€, и затеваетс€.

Ќазову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости:

Ј экономи€ освещенной площади, котора€ и так крайне ограничена;

Ј постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуетс€ много, поэтому грунт можно готовить парти€ми;

Ј формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнени€ корн€ми всего земл€ного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений.


—уществует и отрицательна€ сторона данного подхода. Ёто опасность получени€ растени€ми стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. Ётого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у се€нцев образуетс€ 1-2 насто€щих листа) хорошо полить растени€, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. «атем с помощью какого-нибудь подход€щего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растени€ с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики.

—ледующа€ же пересадка проводитс€, когда у се€нцев образуютс€ 4-5 насто€щих листа и зачатки корней на нижней части стебл€. ѕеред ней нужно оп€ть хорошо полить растени€, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси.


¬ итоге получаетс€, что нужны две пересадки:

Ј перва€, когда пересаживают растени€ из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью;

Ј втора€, когда пересаживают растени€ из маленьких емкостей в большие.


 акие контейнеры выбрать?
„то касаетс€ используемых емкостей дл€ посадки, то их в соответствии с этапами выращивани€ рассады лучше использовать три типа.

ѕервый этап выращивани€ рассады - плоские пластиковые контейнеры. ¬ысота их всего 2 см, но как показала многолетн€€ практика, этого вполне достаточно.


¬торой этап выращивани€ рассады - маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверсти€ми. Ќаполн€ютс€ рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. –астени€, находившиес€ в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоватьс€ концом закругленного ножа и немного приподн€ть весь грунт из емкости).  орни очень легко выход€т из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растени€ вы не оборвете ни единого корешка. ѕри посадке растени€ слегка заглубл€ют. —ильное заглубление (встречаютс€ рекомендации заглубл€ть до сем€дольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растени€ и последующей его гибели.


ќднако чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполн€ть стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. ј через недельку, когда растени€ адаптируютс€, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков. ¬ результате и растени€ не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. –аспикированные се€нцы нужно об€зательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Ќеплохо добавл€ть триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаютс€ уже готовые почвенные смеси с триходермином). ѕосле всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. ƒл€ этого можно воспользоватьс€ теми же опилками или, лучше, сухими водоросл€ми (биоудобрение из морских водорослей "”спех"). ѕосле пикировки и полива се€нцев раствором биопрепаратов с неделю растени€ поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к по€влению "черной ножки").


“ретий этап выращивани€ рассады - специальные горшочки дл€ рассады (продаютс€ в магазинах дл€ садоводов) и однолитровые пр€моугольные молочные пакеты ("кирпичики"), разрезанные напополам. ¬ итоге из одного литрового пакета получаетс€ два горшочка. ¬ случае использовани€ пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. “ехнологи€ пересадки обычна€. ѕо окончании пересадки растени€ необходимо оп€ть же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей.

ƒальнейший уход
ƒальнейший уход за рассадой заключаетс€ в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питани€.

ќ питании
≈сли растени€ в процессе выращивани€ рассады не получали сбалансированного питани€ в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироватьс€ репродуктивные органы, и они долго не зацветают.  роме того, растени€ высаживаютс€ ослабленными и угнетенными и долго болеют. »менно поэтому столь важно:

Ј использовать плодородную почву;

Ј проводить регул€рные подкормки;

Ј обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усво€емую растени€ми форму.

¬ то же врем€ нельз€ переборщить с удобрени€ми, ведь избыток какого-то элемента также вреден.   примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускор€ет рост вегетативных частей, что всегда замедл€ет формирование урожа€.

ѕолив
¬опреки р€ду рекомендаций "держать рассаду в черном теле" (поливать при подв€дании листьев) € считаю, что почва должна быть посто€нно влажной, но, естественно, без избытка воды. ¬ода, конечно же, может использоватьс€ только отсто€нна€ и тепла€.

ј еще лучше в отсто€нную воду добавл€ть немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой гр€зи (€ использую сапропель с нашего уральского озера ћолтаево) - вода в этом случае становитс€ м€гкой, а растени€ - более бодрыми.  роме того, в этом случае на почве не по€вл€ютс€ столь губительные дл€ корневой системы растений известковые отложени€.

ѕодкормки

„тобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивани€ нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрени€ми.

ѕерва€ подкормка проводитс€ через 10-12 дней после пересадки. Ћучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами »деал, Ќовый »деал, √уми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом ѕланта и комплексным удобрением  емира-Ћюкс. Ћучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю. ¬ажно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей).

ѕопеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. ”добрени€ следует примен€ть крайне осторожно, развод€ строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последстви€ми.

ѕри этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещени€, чаще или реже, но возникает дополнительна€ потребность в калийных удобрени€х. ѕри малейших признаках калийного голодани€ необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором.

«ащита от болезней
¬сем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой "черной ножкой". Ѕоротьс€ с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. ѕроцент спасенных растений оказываетс€ мал, а все сроки посадки другой партии сем€н, естественно, уже будут упущены. ѕоэтому предпочтительнее профилактика. –аньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь. Ќо эта операци€ весьма непри€тна€.  роме того, вредна€, ведь в результате подобной экзекуции убиваетс€ не только вредна€, но и полезна€ микрофлора. ѕоэтому лучше обойтись другими средствами. ќсновными мерами предупреждени€ этой непри€тности €вл€ютс€:

Ј рыхла€, воздухопроницаема€ почва (достигаетс€ за счет внесени€ в почву лежалых опилок и агровермикулита);

Ј добавление в почву триходермина;

Ј достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду;

Ј наличие в посадочных емкост€х дренажных отверстий нужного размера;

Ј регул€рный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами);

Ј регул€рные (1 раз в неделю) опрыскивани€ стимул€тором роста "Ёпин" с целью повышени€ иммунитета растений.
 (180x146, 7Kb)

ћетки:  

пикировка рассады

ƒневник

¬торник, 29 ћарта 2011 г. 10:05 + в цитатник
ѕикировка.  огда у растений помидоров в €щиках по€вл€ютс€ 4-6 насто€щих листочков, примерно через 1-1,5 мес€ца после по€влени€ всходов, € их пикирую в жест€ные банки или полиэтиленовые стаканчики. ¬ книгах по овощеводству рекомендуетс€ проводить пикировку в фазе двух насто€щих листочков, но, по моим наблюдени€м, стебель у растени€ в это врем€ еще слабенький и тоненький. » при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черна€ ножка - это така€ болезнь, когда стебель растени€ истончаетс€ в месте входа его в землю и растение, не получа€ питани€, погибает). ¬ фазе же 4-6 насто€щих листьев растени€ более крепкие и лучше перенос€т пересадку. ” мен€, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2.

ѕеред пикировкой рассаду хорошо поливаю. ¬ банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукива€ дном о стол. —пециальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. Ќа дно бросаю одну крупинку суперфосфата. јккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за сем€дольные листики, осторожно вынимаю из €щика.  ладу на левую ладонь и ножницами удал€ю сем€дольные и первые два насто€щих листика. —легка отр€хиваю комочки земли на корн€х растени€, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. » опускаю пикируемое растение в стаканчик.

—легка постукива€ по стенкам, засыпаю отверстие. ѕостукива€ дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. ѕосле этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натри€ (1 г на 2 л воды).

ѕосле полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. ѕикированные растени€ расставл€ю на веранде и на подоконниках, продолжа€ подсвечивать лампами дневного света.

ѕримерно через неделю помидорна€ рассада приживаетс€, дает дополнительные корни и трогаетс€ в рост. ¬ стаканчиках она находитс€ до высадки в грунт.

» последнее: дл€ пикировки беру только хорошо развитые растени€, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. ¬се некондиционные растени€ безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. ѕосле пикировки, как правило, из 12 растений оставл€ю 8-10.

ѕолив и подкормку веду как описано выше.

«акалка рассады. ѕримерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотр€ по погоде) растени€ в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличива€ врем€. ≈сли погода солнечна€, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листь€.

  солнечному свету приучаю постепенно. ¬ последние дни перед высадкой рассаду оставл€ю на улице на весь день и всю ночь. Ќа ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху нат€гиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу.

 ачественна€ рассада

ƒл€ сохранени€ цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 3-4 дн€ до высадки в грунт опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1г на 1 литр воды) утром в пасмурную погоду. ¬ солнечную погоду этого делать нельз€, иначе можно получить ожоги на листь€х.

«а 2-3 дн€ до посадки рассады в грунт на посто€нное место рекомендуетс€ срезать 2-3 нижних насто€щих листочка. Ёта операци€ делаетс€ дл€ профилактики болезней, лучшего проветривани€, освещЄнности, что в свою очередь будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. —резать листочки так, чтобы остались пенечки 1,5 см, которые засохнут и сами отпадут.

„асто огородники покупают рассаду на рынке, не зна€ сорта и выращенную без соблюдени€ правил агротехники. √лавный недостаток такой рассады, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки и делают "выгон" рассады на продажу. Ёто можно определить по виду растений: они бледно-зелЄные, с большим промежутком между листь€ми (междоузли€ми), тонкие, выт€нувшиес€ и без признаков цветочных бутонов.

“ака€ рассада всегда даЄт поздний и низкий урожай, поражаетс€ грибковыми болезн€ми, особенно фитофторозом.

ћетки:  

 —траницы: [1]