Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. Но они дали не только эстетический эффект. На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука.

С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.

Выращивание бархатцев – не слишком сложная процедура. В зависимости от тех или иных климатических условий, а также особенностей грунта семена бархатцев можно сеять сразу в открытый грунт или выращивать рассадой. Но многие цветоводы предпочитают именно выращивание бархатцев из рассады.

Инструкция

1
Выращивать рассаду бархатцев можно в комнате на подоконнике с солнечной стороны или утепленном балконе. Посев семян осуществляется в марте-апреле в зависимости от вида бархатцев.

2
Для выращивания рассады можно использовать ящики, которые лучше подготовить за 1-2 дня до посева. Чтобы рассада бархатцев выросла сильной, нужно для начала обязательно подготовить почву. Для этого на дно ящика положите толстый слой бумаги или газет. Обязательно должен быть дренажный слой размером примерно в 2-3 сантиметра, сделанный из керамзита или крупного песка (можно щебня).

3
В ящиках, в которых будет находиться ваша рассада, должны быть отверстия для стока воды. Почва, куда высеиваются бархатцы, должна быть рыхлой, питательной и плодородной. В ее состав должны входить: перегной, земля, торф и речной (морской) песок. Подготовленную почву можно полить слабым раствором марганцовки, чтобы не развивалась грибная инфекция. На момент посева земля должна быть влажной, но не мокрой. Температура должна быть ровной и составлять 18-22 градуса.

4
Семена сажают в бороздки на глубину 1 см и на расстоянии 1,5 см друг от друга, сделав отступ от верхнего края ящика. Если вы хотите посеять семена нескольких сортов, то отделите линейкой, рейкой или спичками бороздки друг от друга и в каждую высейте нужный сорт. Бороздки вы можете пометить, указав культуру, сорт и дату посева. После этого семена присыпьте слоем почвы не более 0,5 см в высоту, полейте, накройте бумагой или пленкой и поставьте в теплое место.

5
Поливать семена нужно не чаще 1-2 раз в день, по мере подсыхания почвы. Всходы должны появиться на 3-5 день. Сразу после этого можно снять пленку (бумагу) и ящики перенести на светлое место.

6
Также можно высеивать пророщенные семена. Для этого нужно взять влажную тряпочку, выложить на нее семена, затем положить в целлофановый пакет и поставить в теплое место на 3 дня. А потом набухшие семена высадить в землю
.

Петуния считается одним из самых популярных декоративных растений, украшающих садовые участки и фасады зданий. Выращивать петунии можно как в закрытом контейнере, так и в обычном грунте. Из одного маленького семечка вырастает огромный куст, усыпанный яркими, красивыми цветами.

Вам понадобится:

- Семена петунии
- Пластиковый конейнер
- Песок
- Субстрат почвы
- Пленка
- Пульверизатор

Инструкция
1
Прежде чем приступать к посадке растений, определитесь с наиболее подходящим для ваших целей типом петуний. Кустовые формы лучше подойдут для украшения клумб, цветы у них немного мельче обычного, но зато прекрасно восстанавливаются после дождей. А для декорирования стен и балконов созданы ампельные петунии, стебли которых вырастают сначала прямыми, а потом под действием тяжести цветов поникают красивыми прядями.

2
Приобретая семена петунии, предпочтение отдайте сортам, наиболее подходящим к вашей климатической среде. Также посмотрите, какой именно тип семян вам предлагают, с оболочкой или без. Чистые семена всходят быстрее и процент прорастания у них несколько выше. Семена же в оболочке лучше защищены от болезней и механических повреждений, да и высаживать их гораздо легче.

3
Перед посевом семенной материал необходимо перемешать с сухим песком в соотношении 1:5. Распределите полученную смесь равномерным слоем по поверхности почвенного субстрата в пластиковом лотке размерами 30 на 40 см. Сверху присыпать семена ничем не нужно, просто полейте их через ситечко водой с небольшим добавлением превикура, который поможет уберечь молодые всходы от поражения грибковыми заболеваниями. Накройте контейнер прозрачной пленкой.

4
Примерно через неделю у вас в лотке зазеленятся первые ростки. Снимите пленку. Молодые побеги будут настолько нежными, что погубить их можно даже струями поливной воды. Поэтому очень аккуратно поливайте растения, а еще лучше обрызгивайте их пульверизатором. Наблюдайте за всходами, хилые и неудачные можно проредить уже на фазе третьего листочка.

5
Еще через две недели цветы нужно рассадить в специальные кассеты с отверстиями или в отдельные стаканчики. При пересадке пикируйте каждое растение, чтобы побудить к разрастанию корневую систему. Периодически подкармливайте рассаду специальными добавками и минеральными удобрениями.

6
По прошествии 3 недель после пикирования петунии можно высаживать в грунт или цветочные горшки. Следите за тем, чтобы к моменту высадки ночная температура не опускалась ниже 14 градусов. Прищипывание верхушки стебля заставляет петунию выбрасывать боковые побеги. Таким образом вы сможете формировать куст по своему желанию. Пышная цветочная крона будет радовать вас своим разноцветием вплоть до наступления первых заморозком.

Петуния стала очень популярна из-за многообразия сортов и своей декоративности. Ее выращивают дома, на загородных участках и разбивают из сортовых растений городские клумбы. Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать петунию – удалять ее верхние отросшие побеги.

Инструкция
1
Рассчитайте время для первой прищипки петунии. Цветоводы делают это уже после того, когда рассада пересаживается в открытый грунт. Важно, чтобы растение успело акклиматизироваться и окрепло. Чтобы не погубить молодую петунию, ухаживайте за ней правильно.

• Сажайте рассаду достаточно плотно.

• Часто поливайте ее и опрыскивайте водой (в жару – до 3 раз в день).

• Подкармливайте раз в неделю опрыскивателями и подкорками под корень.

• Если петуния не растет, используйте стимуляторы роста (такие, как «Цикрон»).

• Высаживайте ее в открытый грунт во второй половине мая. Это должны быть перегной и дерновая земля (2:1).

2
Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.

3
Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

#Сад_огород@smart_home

Вегетативное размножение гортензии и выращивание из черенка цветущего растения провожу в два этапа:

1 - в первый год получаю из укоренённого черенка одревесневший саженец-однолетку с последующим его хранением в зимнее время;

2 – на второй год провожу весеннюю выгонку гортензии или высадку её в большой горшок; размещаю растение на открытом воздухе.

Выращивание гортензии-однолетки

Размножается гортензия просто, в основном травянистыми черенками.

Нарезаю черенки гортензии с двумя парами листьев и ставлю их в воду. Укоренение черенков длится 3-4 недели. За это время воду в сосуде регулярно меняю, промывая сосуд с мылом. Загнившие черенки удаляю. Концы здоровых черенков промываю проточной водой и снова ставлю их на укоренение в свежую воду. При появлении корешков длиной 2-3 см рассаживаю черенки гортензий в баночки по одному.

В дне пластиковой непрозрачной баночки делаю 3-4 дренажных отверстия. Эту баночку вставляю в другую целую (с неповреждённым дном), а между баночками кладу 3-4 горошины керамзита. При поливе растения излишки воды просачиваются из первой ёмкости во вторую, где керамзит не даёт соприкасаться донышкам сосудов, образуя между ними прослойку. В этой прослойке и скапливаются излишки поливной воды.

Почвенную смесь для посадки черенков гортензии составляю из торфа, опилок и песка в соотношении (3:1:0,5). Заправляю этот субстрат небольшим количеством сложного минерального удобрения с микроэлементами и обязательно вношу немного извести! С известью в почву вносится такой элемент как кальций (СаО), который необходим гортензии для нормального развития верхушечных почек роста, а также для развития у растения маленьких всасывающих корневых волосков. Вместо извести можно внести в субстрат кальций в виде кальциевой селитры Са(NO 3) 2.

Гортензия — любительница кислых почв, поэтому рН почвы непрерывно поддерживаю в пределах 4,5-5,0. Только в этом случае можно за год получить из маленького черенка хорошую, вызревшую гортензию-однолетку.

После приживаемости корневой системы черенка, через неделю провожу подкормку минеральными удобрениями (в пределах 1/4 чайной ложки сложного удобрения с микроэлементами на 1 л воды).

Черенки гортензий всегда нужно поливать отстоянной (в течение суток) и подкисленной водой - в трёхлитровую банку с водой капаю 3-4 капли ортофосфорной кислоты (можно применять и другие кислоты, кроме соляной).

Гортензия влаголюбива — это ещё одна её особенность; отсюда и второе название гортензии - гидрангея. (Hydrangea). Поэтому полив растения провожу обильный, особенно в жаркие солнечные дни.

Гортензия хорошо себя чувствует в полутени , а на ярком солнечном месте она увядает, даже если в поддоне есть вода.

Чтобы получить красивый, облиственный и хорошо цветущий куст гортензии, у молодого растения провожу формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов.

В зависимости от того, для каких целей и каких размеров планируется получить куст, выращиваю побег-однолетку соответствующей длины (обычно от 5 до 30 см). Чем длиннее будет этот побег, тем длиннее получится оголённый стебель при выгонке гортензии - в данном случае, желательно иметь крупную «шапку! из цветков на длинной ветке.

Для выгонки гортензий в комнате самой оптимальной считается длина побегов у однолеток в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании в середине июня. Весеннее же черенкование гортензии даёт длинные побеги.

Хорошему вызреванию древесины у гортензий способствует содержание растений на застеклённом балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью содержания гортензии является соблюдение температурного режима. Гортензия успешно растёт в прохладных помещениях с температурой воздуха +12 +18С.

Не следует допускать подмораживания растений, поэтому осенью нужно своевременно убрать гортензии в помещение с температурой воздуха не ниже 0С. Но если вдруг не успеете это сделать вовремя - не стоит отчаиваться; тогда растениям надо будет помочь. Следует занести их в прохладное и тёмное место. После того как гортензии постоят недельку в темноте, то пострадавшие от подмораживания листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на зимнее хранение - до весны.

При хранении гортензий необходимо постараться не повредить цветочные верхушечные почки — именно они дают крупную шапку цветков. При полном высыхании почвосмеси в горшке следует произвести полив гортензий (одного полива за всё время хранения достаточно).

Ничего страшного, если во время хранения веточки гортензии покроются плесенью. Плесень можно отмыть (но лишь тогда, когда занесёте растения домой перед выставлением на выгонку).

Весенняя выгонка гортензий

После зимнего хранения в подвале гортензии можно вынести на открытый воздух в мае - тогда цветение их пройдёт в августе-сентябре (но у растений, возможно, не успеют вызреть верхушечные почки).

Выгонку гортензий можно начинать с конца февраля, когда их почки набухают и прорастают.

У принесённых в дом растений при необходимости отмываю мыльным раствором от плесени веточки и ёмкость. Нужно пересадить растения в горшки без дренажа, чтобы был тесный контакт почвосмеси с поддоном. Смесь для их посадки готовлю такую же, что и для выращивания гортензий-однолеток. Маленькие растеньица лучше сразу высадить в крупные горшки (ёмкостью до 3 л, если есть возможность). За короткое время после пересадки вся почвенная смесь в горшке вскоре будет пронизана корневой системой быстро развивающегося растения.

До пробуждения и развертывания почек кустики гортензий следует изредка опрыскивать - без этого некоторые почки могут усохнуть.

При выставлении растений на выгонку в феврале им требуется досветка, так как дни ещё короткие. При коротком дне можно получать соцветия на укороченном стебле - растеньице выглядит как бы миниатюрным (карликовым). Удлиняя световой день до 14-16 часов, мы удлиняем побегообразование; также это происходит за счёт снижения температуры воздуха в начальной стадии развития до +15-18С.

Для цветения гортензии следует оставить верхушечную почку , она раньше всех трогается в рост. Можно оставить 2-3 боковые почки - они позже всех проснутся, и эти веточки будут цвести позже. Лишние побеги на кустике вырезаю, используя их на черенки.

Через неделю после пересадки кустика гортензии начинаю делать слабые подкормки минеральными удобрениями, поливаю его подкисленной водой. Помните, что от высокой концентрации удобрений листья гортензий могут полностью “сгореть” — усохнуть.

О необходимости внесения того или иного питательного элемента сужу визуально:

при сильном пожелтении листьев гортензии сначала делаю упор на внесение азотных удобрений;
если же хлороз не исчезает, вношу микроэлементы;
бывает, листья гортензии становятся фиолетовыми, что говорит о недостатке фосфора;
если по краям листа гортензии наблюдается ожог, значит, недостаёт калия.
Выдерживать гортензию во время выгонки надо в прохладных помещениях : чем прохладнее, тем продолжительнее будет цветение.

Выставлять гортензию следует на северных окнах , поскольку на южных окнах растение не выдерживает прямых солнечных лучей. Листья гортензии страдают от ожогов, и само растение увядает, даже если в поддоне стоит вода. В жаркую сухую погоду следует обильно поливать кустик.

Через 3-4 месяца гортензия зацветает. Если раскрывшиеся цветочки долго не приобретают интенсивную окраску, растение следует подкормить минеральными удобрениями, содержащими элементы фосфора и калия.

Некоторые сорта гортензий приобретают свойственную им окраску лишь тогда, когда кислотность почвы выдерживается в пределах рН = 4,5-5,0. Поэтому почву нужно постоянно подкислять.

Во время цветения гортензии нельзя трогать соцветия (выщипывать отцветшие цветы), так как малейшие микротравмы болезненны для растения. Это может привести к частичному увяданию ещё не отцветших соцветий.

Цветение выгоночных гортензий продолжается 2-3 месяца. Когда растения отцветут, начинается интенсивный рост вегетативной массы. Отцветшие соцветия гортензий в это время ещё не усохнут; их можно вместе с оголённой двухлетней ветвью вырезать. На гортензии-двухлетке нужно оставить 4-5 веток, остальные следует удалить.

Растение можно выдержать на балконе до первых заморозков, а потом поместить на зимнее хранение в погреб. Впоследствии такие гортензии, пересаженные в большие пластмассовые вёдра (5-15-литровые), на следующий год можно выставлять на свежий воздух или вкопать вёдра в почву сада. Из этих растений получаются прекрасно цветущие кустарники.

В ведре, используемом в качестве контейнера для гортензии, не обязательно делать отверстия для стока воды. Просто на дно ведра нужно уложить керамзит слоем 6-8 см. Поливать гортензии в вёдрах без дренажных отверстий нужно с таким расчётом, чтобы не было затопления. Однако если ведро или большой горшок с гортензией планируется вкапывать в землю или выставлять под дождь, то дренажные отверстия в дне контейнеров нужно сделать обязательно.

После двух лет роста в горшках разросшиеся гортензии следует заменить или обновить (разделить на мелкие делёнки и коротко обрезать) и использовать для размножения.

Бархатцы – растения неприхотливые, яркие, цветущие с ранней весны до осенних заморозков. Они органично выглядят и на городской клумбе, и в деревенском палисаднике, и в садовом миксбордере.

Их родина – Южная Америка, где еще в далекую доколумбовую эпоху ацтеки и майя использовали эти растения со специфическим запахом не только как пряную добавку и лекарственное средство, но и в религиозных ритуалах, приписывая им магические свойства.

Бархатцы или тагетесы (Tagetes) относятся к семейству сложноцветных, и насчитывают около 35 видов.

У этих растений много полезных свойств. Например, они способны отпугивать многих огородных вредителей (тли, нематоды и пр.).

Известны и ароматические достоинства - эфирные масла некоторых видов (бархатцев отмеченных Tagetes signota и бархатцев мелких Т. minuta) служат сырьем для парфюмерной и кондитерской промышленности.

Популярная пряность – имеретинский шафран, без которого не обходятся многие блюда грузинской кухни, – представляет собой не что иное, как высушенные корзинки именно этих цветов. Благодаря содержащемуся в них веществу – кварцетагетину – они способны придавать продуктам золотистый оттенок. А эфирные масла с цветочно-пряными, бальзаминовыми и цитрусовыми (у разных видов бархатцев) тонами сообщают пище дополнительный аромат.

Имеретинский шафран уступает в этих свойствах настоящему шафрану, зато он гораздо дешевле, так как на его изготовление идут не только рыльца крокуса, а все соцветие тагетеса целиком. Да и цветут бархатцы, как известно, более продолжительно и пышно.

В средней полосе тагетесы выращивают через рассаду, семена для которой высевают в начале апреля. Кстати, бархатцы хорошо переносят посадку и пересадку в любом возрасте.

Главное – помнить, что эти растения теплолюбивы, поэтому в средней полосе высаживать их в открытый грунт можно только после 10 июня, когда минует опасность возвратных заморозков.

Место для бархатцев выбирают солнечное, с рыхлой плодородной почвой. Растения достаточно засухоустойчивы, но все же лучше цветут при умеренном поливе.

Соцветия срывают в период массового цветения и сушат в тени
.