Мирт — Myrtus.

Семейство: Миртовые (Myrtaceae).

Родина: Средиземноморская область, Азорские острова, в Северной Африке.

Цветение: обычно летом и до середины осени.

Рост: растет мирт достаточно медленно: годичный прирост 10-15 см.

Свет: яркий рассеянный. Растение способно переносить некоторое количество солнечных лучей.

Температура: весной и летом умеренная или чуть ниже умеренной, 18-20°C. В зимние месяцы миртовое деревце лучше всего содержать при температуре 5°C и не выше 8-10°C.

Полив: с весны до осени регулярный и обильный (по мере подсыхания верхнего слоя субстрата), зимой — ограниченный.

Влажность воздуха: с весны до осени растение опрыскивают.

Подкормка: с весны до осени мирт удобряют еженедельно цветочным удобрением.

Обрезка: растения выносят обрезку и стрижку, поэтому им можно придать любую форму.

Период покоя: зимой. Растение содержат в светлом прохладном (5-10°C) месте, поливая ограниченно.

Пересадка: молодые растения пересаживают каждый год весной, не заглубляя основание ствола в почву, в дальнейшем пересадку проводят при необходимости через 2-3 года.

Размножение: семенами, черенками.

К роду Мирт (Myrtus L.) принадлежит от 16 до 40 видов семейства миртовых. Распространены виды рода Мирт в Северной Африке, Западной Азии, на островах Карибского моря, во Флориде (США), на Азорских островах, в Европе (Средиземноморская область).
Вечнозеленые растения, низкорослые деревья и кустарники. Листья супротивные, цельные, кожистые. Цветки одиночные или многочисленные, в коротких кистях, пазушные.
В культуре широко известен один вид — M. communis. Мирт — популярное декоративнолиственное растение. Из листьев и побегов извлекают эфирное масло (применяют в парфюмерии и в медицине). Как горшечное и кадочное широко применяется для оформления интерьеров. Хорошо растет в комнатах, однако только при соблюдении правил ухода. Побеги густо облиственные, используются на срезку в качестве зелени. Имеет фитонцидные свойства.

Виды:

Мирт обыкновенный (Myrtus communis L.). Растет в подлеске вечнозеленых дубов и сосен и в зарослях кустарников в Средиземноморской области, на Азорских островах, в Северной Африке. Деревья или кустарники до 3-4 м высотой; побеги 4-гранные, мелковолосистые, округлые, голые. Листья супротивные, иногда собранные по 3, яйцевидные, ланцетные, 2—4 (до 5) см длиной и 1—2 см шириной, заостренные, кожистые, цельнокрайные, гладкие, голые, глянцевитые. Если рассмотреть листик мирта на просвет, то можно увидеть мелкие точечки, наполненные эфирным маслом, благодаря которому растение издает приятный аромат. Наиболее ароматны белые цветки растения. Они некрупные (до 2 см в диаметре), пятилепестковые, расположены по одному на длинных цветоножках. Многочисленные золотистые тычинки придают им особое своеобразие. 
В природе мирт достигает высоты 3-5 м. В культуре растение невысокое (около 60 см), редко достигает 1 м.
Мирт обыкновенный имеет множество культурных форм, различающихся листоположением и способностью к цветению.

Уход за растением:

Мирт любит яркий рассеянный свет, переносит некоторое количество прямых солнечных лучей. Подходит для выращивания у западных и у восточных окон. У окон южного направления в летний период необходимо обеспечить растению защиту от полуденного солнца. Может расти на северном окне, однако цветение будет менее обильным. Зимой мирт размещают в наиболее освещенных местах. 
Летом мирт можно выставлять на открытый воздух, в место, где обеспечена защита от прямого полуденного солнца. К новому уровню освещенности растение следует приучать постепенно. Некоторые цветоводы для закалки растения на лето закапывают горшок с миртом прямо в грунт.

Мирт любит прохладу, весной и летом ему необходима умеренная или чуть ниже умеренной температура (18-20°C). В зимние месяцы миртовое деревце лучше всего содержать при температуре 5°C и не выше 8-10°C. При более высокой, чем оптимальная, зимней температуре растение может сбросить листву.
Мирт нуждается в притоке свежего воздуха.

Поливают мирт с весны до осени регулярно и обильно (по мере подсыхания верхнего слоя субстрата), зимой — ограниченно, мягкой отстоянной водой. Ни в коем случае нельзя допускать даже кратковременного пересыхания почвы. Если все-таки субстрат пересох, применяют полив методом погружение горшка в емкость с водой. В то же время надо следить, чтобы вода не застаивалась в поддоне.

Следует внимательно следить за влажностью воздуха. Хотя в естественных условиях произрастания мирта влажность воздуха редко превышает 60%, в комнатах с центральным отоплением она обычно меньше в два раза. С весны до осени растение следует регулярно опрыскивать. Для опрыскивания надо употреблять только мягкую отстоянную либо отфильтрованную воду. Зимой при прохладном содержании растение не опрыскивают.

С весны до осени мирт удобряют еженедельно цветочным удобрением.

Мирт имеет ярко выраженный период покоя. В зависимости от положения в помещении мирт находится в состоянии покоя от 3 (на северном окне) до 1,5 (на южном) месяцев.

Мирт легко переносит стрижку, и ему можно придать весьма причудливую форму. В книге А. Пылкова приводятся несколько способов формирования растения: «Если мирту (именно так называли мирт в России в начале XX века) предоставить самой себе, то растение примет форму пирамиды. Если обрезать верхний побег, — то форму кустика, если, наконец, обрезать боковые побеги, то мирта принимает форму кронистого деревца и ветвится верхушкой». Однако автор не советует слишком увлекаться обрезкой боковых побегов, особенно у молодых растений, так как стволик мирта недостаточно прочен. Также не следует слишком часто прищипывать молодые побеги — это снижает интенсивность цветения. Поэтому при уходе за миртом надо решить, что предпочтительнее — сильно ветвящиеся компактные кустики или красивоцветущие экземпляры с рыхлой кроной. Растения быстрорастущие, поэтому в течение 2—3 лет можно иметь небольшие разветвленные кусты (в 12-сантиметровых горшках).

Молодые растения пересаживают каждый год весной, не заглубляя основание ствола в почву, в дальнейшем пересадку проводят при необходимости через 2-3 года. В качестве субстрата рекомендуются следующие смеси: 1) дерново- перегнойно- торфяная земля и песок в равных долях; 2) обычная парниковая почва; 3) глинисто- дерново- торфяно- перегнойная земля и песок (1:1:1:0,5). рН субстрата должен быть в районе 5-6. На дне горшка обеспечивают хороший слой дренажа.

Размножают мирт семенами и черенками.

Размножение мирта семенами:

Для посева, составляем смесь из торфа и песка в соотношении 1:1 (можно смешать торф с вермикулитом (1:1)). Субстрат увлажняют (можно субстрат пролить фунгицидом).

Семена распределяют по поверхности субстрата, сверху присыпают тонким слоем субстрата. Емкость с семенами накрывают стеклом, или прозрачным пакетом (можно пищевой пленкой). Температуру поддерживают не ниже +18-20°C. Периодически проветривают, снимая укрытие. Субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии, старайтесь не переувлажнить и не пересушить.

Обычно сеянцы прорастают через 7-14 дней. Когда у сеянцев вырастут два настоящих листа, их пикируют в горшочки соответствующего размера. Субстрат составляют из дерновой земли — 1ч., перегнойной — 1ч., торфяной — 1 ч. и песка — 1ч. После перевалки сеянцы могут на некоторое время замереть в росте, через время они обычно они снова пускаются в рост.

По оплетении кома земли корнями дается перевалка. Дальнейший уход как за взрослыми растениями. 
Выращенный из семян мирт зацветает на 5 году жизни.

Мирт размножают полуодревесневшими черенками в январе—феврале и летом — в июле. Черенки отбирают из нижней и средней части кроны, размер черенка — 5-8 см; чтобы уменьшить испарение, половину имеющихся листьев срезают, а оставшиеся укорачивают. Полезно обработать срез стимуляторами роста. Н. Цыбуля с соавторами рекомендуют использовать гетероауксин в смеси с аскорбиновой кислотой (0,25% 0). Укореняют в ящиках, плошках, широких низких горшках в смеси листовой земли и крупнозернистого песка, или сфагнума и песка в прохладном (16-20°C) затененном месте. Черенки поливают, опрыскивают и накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Изредка почву проветривают во избежание загнивания черенков и закисания почвы. Черенки укореняются в течение 20—30 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-сантиметровые горшки. Субстрат составляют из дерновой земли — 1ч., перегнойной — 1ч., торфяной — 1 ч. и песка — 1ч. Поливают обильно. Молодые растения прищипывают в целях стимулирования цветения. По оплетении кома земли корнями дается перевалка. Растение из черенков зацветает на 3-4 год.

Целительные свойства: у древних греков мирт считался символом молодости, красоты и целомудрия. Уже тогда было отмечено благотворное действие эфирных масел. Водой, настоянной на мирте, умывались знатные горожане. Винный настой на плодах мирта использовали как эликсир здоровья и бодрости.
Выделяя фитонциды, мирт уничтожает болезнетворные микробы, даже в исключительно малых дозах они убивают туберкулезные и дифтерийные палочки и другие бактерии. Растение с общей площадью листьев 1,5 м2 может очистить 100 кубометров воздуха на 40-50%, убивает до 22% стрептококков и до 40% стафилококков. Помогает справиться с гриппом и ОРЗ.

Меры предосторожности:

Листья мирта обыкновенного незначительно ядовиты: у чувствительных людей могут вызывать тошноту и головную боль.

Возможные трудности:

Если света недостаточно, стебли вытягиваются, листья мельчают и бледнеют, в случае же его избытка, они тускнеют, желтеют, края скручиваются. В темной комнате с высокой температурой растение сбрасывает листья.

Растение сильно страдает из-за пересушки и перелива субстрата. Если растение сбросило листья из-за пересушки или переувлажнения, следует обрезать побеги до половины и продолжать полив ( в случае переувлажнения полив очень осторожный) и опрыскивание. Через две недели могут появиться молодые листочки.

При слишком теплом и темном размещении могут опадать листья.

 

 Цикламен – Cyclamen.

Семейство: Первоцветные (Primulaceae).

Родина: Центральная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.

Цветение: ежегодно, в зависимости от вида.

Рост: средний.

Свет: яркий рассеянный. От прямых солнечных лучей растение притеняют.

Температура: желательно светлое и прохладное содержание зимой (около 10°C, не выше 12-14°C). Летом предпочтительна температура в районе 18-25°C.

Полив: во время цветения растение поливают обильно или умеренно. После отцветания полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко.

Влажность воздуха: до появления бутонов растения время от времени опрыскивают. С появлением бутонов опрыскивание следует прекратить, иначе они могут загнить. Воду можно добавлять в поддон, заполненный керамзитом, галькой или торфом.

Подкормка: в период нарастания листовой массы до начала цветения растения каждые 2 недели подкармливают полным минеральным удобрением.

Обрезка: отцветшие и увядшие цветки удаляют вместе с цветоножкой. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают (но не обрезают) у самого клубня.

Период покоя: в зависимости от вида. У Ц. персидского период покоя летом. Растение держат в умеренно светлом месте, не поливают.

Пересадка: в конце лета и осенью.

Размножение: семенами, делением клубня.

Род Цикламен (Cyclamen L.) насчитывает от 15 до 55 видов растений семейства первоцветных (Primulaceae). Родина растений — Центральная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.
Цикламены — травянистые многолетние растения с клубневидно утолщенным корнем. Листья прикорневые, длинночеренковые, округлопочковидные, зеленые или темно-зеленые, часто с серыми или серебристыми узорами. Цветки одиночные на длинных сочных цветоносах, пониклые. Некоторые виды цветут в зимние месяцы, другие цветут весной.
Выращивают в комнатах в основном цикламен персидский. Существует мнение, что цикламен очень трудно выращивать в комнате. Это не совсем так. При правильном выращивании он может своим цветением радовать любителей много лет. Растения, купленные в магазине, обычно в комнатах приживаются с трудом, так как до продажи выращивались в прохладных оранжереях.
Температура играет в жизни цикламенов огромную роль. На родине эти растения вегетируют в зимний период, когда выпадает много осадков и прохладно. Повышение температуры говорит цикламенам о предстоящем жарком и сухом лете, и клубень начинает готовиться к покою. Эта особенность и создает основные проблемы при содержании цикламенов в квартире. В слишком жарких условиях они перестают цвести и норовят сбросить листья. К счастью, современная селекция направлена на повышение теплостойкости, и многие сорта специально отобраны для квартир с центральным отоплением.

Виды:

Ц. европейский (Cyclamen europaeum L) — вечнозеленое растение. Оно не сбрасывает листву, и у него нет периода покоя. Листья значительно мельче, чем у цикламена персидского, диаметром около 2—4 см. Цветки тоже мельче, диной около 2 см, как правило, розовой окраски с приятным ароматом 

Особенности ухода. 

В отличие от цикламена персидского в течение всего года отлично растет на подоконниках при температуре 18—20°C и влажности воздуха 30—35%. Лучшее месторасположение для цикламена европейского — восточные и западные окна. Требует притенения. Лучшая землесмесь для пересадки: дерновая, листовая земля, перегной, торф, песок (2:2:2:2:1). Полив лучше осуществлять с поддона прохладной водой (на 3—4°C ниже комнатной), летом обильно, зимой умеренно.
Размножать лучше клубнями, которые легко отделяются во время пересадки. Можно размножать и отделением надземных побегов. Этот способ требует осторожности во время отделения молодых растений и полива субстрата при их укоренении.
Зимой растения частично теряют листья, но весной быстро набирают силу, покрываются новыми листьями и зацветают.

Ц. персидский (С. persicum Mill.). Его еще иногда называют дряквой, или альпийской фиалкой. Это изящное растение с сильно уплощенным крупным клубнем, с корнями, отходящими от его нижней поверхности. На верхушке клубень несет розетку кожистых темно-зеленых или сизовато-зеленых листьев, украшенных серо-серебристым рисунком, т. е. часто они столь же декоративны, как и цветки. В окраске цветков преобладают нежные розовые и сиреневые тона, но есть сорта с белыми, ярко-розовыми, огненно-красными и темно-пурпурными цветками, часто с иначе окрашенным зевом, крупные и бросающиеся в глаза или маленькие и душистые. В последнее время стали выращивать карликовые сорта с душистыми цветками на цветоносах высотой всего несколько сантиметров. Они очень напоминают дикорастущие цикламены, лучше переносят комнатную температуру, чем сорта с крупными цветками.

Уход за растением:

Цикламены светолюбивы, но не переносят прямыx солнечных лучей. Держать их лучше в полутени. Хорошо растут на подоконниках западных и восточных окон. У окон южной экспозиции потребуется притенение от прямых солнечных лучей. У окон северной экспозиции растениям может не хватать света.

Необходимым условием нормального развития растений и обильного их цветения является светлое и прохладное содержание зимой (около 10°C, не выше 12-14°C). Летом предпочтительна температура в районе 18-25°C (горшок с растением можно вынести в тенистое место и прикопать

Во время цветения растение поливают обильно или умеренно, мягкой отстоянной водой, не допуская как переувлажнения, так и пересушивания земляного кома. Поливать растение следует осторожно, в край горшка, стараясь не замочить бутоны и клубень, а еще лучше с поддона. Нельзя допускать попадания воды и в сердцевину растения — может произойти загнивание клубня. Температура воды должна быть на 2-4°C ниже комнатной. Через 1-2 часа лишнюю воду с поддонника сливают, чтобы не загнили корни. После отцветания полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко.

До появления бутонов растения время от времени опрыскивают. С появлением бутонов опрыскивание следует прекратить, иначе они могут загнить. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Воду — лучше использовать дождевую, отфильтрованную или отстоявшуюся.

В период нарастания листовой массы до начала цветения растения каждые 2 недели подкармливают полным минеральным удобрением. Цикламены хорошо отзываются на органические удобрения. Нельзя давать много азотных удобрений — могут загнить клубневидные корни.

Цветение продолжается довольно долго. В зависимости от сорта и комнатных условий оно может начаться со второй половины октября и длиться до конца марта. Весной, по окончании цветения, растения переходят в состояние покоя (начинают терять листья). В связи с этим полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко. Помещение, где находятся растения, регулярно проветривают. Еще лучше горшки с клубнями на это время вынести в сад или на балкон в защищенное от солнца место. После периода покоя (конец лета — начало осени) растения ставят на светлое прохладное место и полив постепенно увеличивают.

Другой вариант сохранения клубня до нового зимнего сезона состоит в следующем. После окончания цветения значительно сокращают полив. Затем после опадения листьев горшок с цикламеном укладывают на бок и в таком положении сохраняют до следующего сезона.

Цикламен растет 10-15 лет и ежегодно может давать до 70 цветков. Отцветшие и увядшие цветки удаляют вместе с цветоножкой. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают (но не обрезают) у самого клубня. Места разрыва надо хорошо присыпать порошком древесного угля.

Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды). Семена нельзя подсушивать после сбора, иначе всхожесть сильно понизится. 
Семена цикламенов часто бывают в продаже, но они значительно менее надежны, чем собственные. Всхожесть их сильно зависит не столько от фирмы-производителя, сколько от партии семян.

Срезанные (выдернутые) цветы цикламенов хорошо стоят в воде (1—2 недели). Воду в вазе нужно менять через 2—3 дня. После среза концы цветоносов рассекают вдоль на 2—3 дня. Это удлиняет срок стояния в срезке до 2—3 недель.

В конце лета и осенью, когда из клубня начнут прорастать маленькие сердцевидные листочки, растения вносят в помещение и пересаживают в широкую посуду со свежей рыхлой смесью из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2-3:1:1:1). Субстрат может состоять из 2 частей листовой, 1 части хорошо разложившейся перегнойной земли и 0,5 части песка. Кислотность субстрата (рН) должна быть около 5,5-6. При более высоком показателе рН (около 7) растения становятся чувствительными к различным грибковым заболеваниям. В процессе пересадки следят, чтобы не повредить корней, а загнившие корни вырезают. На 1 кг субстрата можно добавить 0,4 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата, 4 г фосфоритной муки. Обратите внимание на то, что при пересадке нельзя полностью заглублять клубень. Одна треть или даже половина клубня должна находиться над поверхностью почвы, что благоприятно скажется на дальнейшем цветении растения. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Размножать цикламен в домашних условиях довольно сложно. Любители обычно прибегают к делению клубня. Можно также вырастить его из семян, но до цветения придется ждать больше времени.

Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды).

Оптимальное время для посева семян Ц. персидского — август, так как летом у него период покоя. 
Семена перед посевом можно залить 5%-ным раствором сахара и взять только опустившиеся на дно (всплывшие не годятся). Так же, на сутки замачивают семена в растворе циркона.

Субстрат используют легкий, к примеру, смешивают листовую землю и торф в соотношении 1:1, либо торф и вермикулит (1:1). 
Семена раскладывают на поверхности увлаженного субстрата и присыпают тонким слоем земли (0,5 – 1 см). Для прорастания семян свет не нужен, поэтому их можно накрыть непрозрачной пленкой. Оптимальная температура для прорастания +20 градусов, если она выше, то прорастание тормозится и семена могут впасть в «спячку», нельзя также опускать температуру ниже +18°C, так как семена просто загниют при такой температуре. Необходимо следить за увлажненностью грунта и периодически проветривать емкость с семенами.

Обычно при температуре +20°C, сеянцы прорастают через 30-40 дней. После того, как сеянцы прорастут, убирают притенение, помещают на хорошо освещенное место, без прямых солнечных лучей, и понижают температуру до +15-17°C.

Когда у сеянцев образуются маленькие клубеньки с двумя-тремя листочками (приблизительно в декабре), их пикируют в емкости со смесью из листовой земли, торфа и песка (2:1:0,5). При пикировке клубеньки засыпают землей, тогда как у взрослого цикламена верх клубня обычно не засыпают. Спустя неделю после пикировки их можно подкормить цветочными удобрениями в разбавленной наполовину дозе. Можно подкормить 0,2%-ным (2 г/л) раствором сульфата аммония, а еще через 10 дней — 0,1%-ной (1 г/л) калийной селитрой.

В апреле-мае их пересаживают в индивидуальные горшочки. 
Выращенные из семян цикламены зацветают через 13—15 месяцев после посева.

Меры предосторожности:

цикламен персидский, особенно его клубни, содержит ядовитые вещества: может вызывать рвоту, понос, судороги.

Целительные свойства:

По мнению ряда авторов, цикламен стабилизирует гормональную систему, нормализует менструацию, усиливает потенцию у мужчин, помогает в лечении бесплодия. Хорошо действует на людей с нарушением сердечного ритма, иммунной системы, помогает диабетикам и аллергикам. Корень цикламена издревле использовали при ревматизме и укусе ядовитых змей. Еще с античных времен средиземноморские виды цикламенов стали применяться медициной как средство против отравления ядами. В Европе их в основном использовали наружно для лечения подагры, мигрени, ревматизма. Болгарские фитотерапевты рекомендуют водный настой(1 столовую ложку нарезанных клубней заливают 2 стаканами кипятка, через 4-5 часов процеживают и выпивают в течение двух дней) и спиртовую настойку(1 г сырья заливают 10 мл 70%-ного спирта, настаивают 7 дней, принимают по 30—40 капель 2-3 раза в день) при нарушениях менструации и связанных с ними нервных расстройствах, при невралгиях, неполадках в пищеварении, коликах, при метеоризме, ревматических болях.
С лечебной целью цикламен употребляют с большой осторожностью, поскольку он ядовит.

Возможные трудности:

На растение может напасть виноградный долгоносик, при этом стебли ломаются и погибают (регулярно надо проверять земляную смесь — личинка кремового цвета с коричневыми головками и есть этот вредитель).

При поливе жесткой водой листовые пластинки желтеют, а черешки остаются нормальными.

При переувлажнении почвы, особенно при поливе сверху, цветоносы и черешки листьев загнивают, растения гибнут.

При застое влаги может произойти гниение клубня.

При высокой влажности воздуха в холодном помещении и при плохой циркуляции воздуха может появиться серая гниль в виде пушистых разрастаний на цветках и бутонах.

Растение может поражаться цикламеновым клещиком, при этом его листья деформируются или остаются маленьких размеров, цветки вянут, бутоны изгибаются, цветоносы становятся кривыми. Избавиться от клеща невозможно, пораженное растение надо немедленно уничтожить.

Цикламен плохо переносит температуру выше 17°C, поэтому из-за теплого и сухого воздуха (или же из-за недостаточного полива и прямых солнечных лучей) желтеют и опадают листья, может произойти общее увядание растения.

 Зефирантес — Zephyranthes.

Комнатный нарцисс.

Семейство: Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Родина: Центральная и Южная Америка.

Цветение: ежегодно.

Рост: средний.

Свет: яркий. Растение способно переносить прямые солнечные лучи.

Температура: в период активного роста 18-25°C. В период покоя растение лучше держать в прохладном месте, при 10-12°C.

Полив: во время роста регулярный. В период покоя полив сокращают.

Влажность воздуха: не играет существенной роли.

Подкормка: во время роста, 1 раз в 1-2 недели вносят минеральные удобрения.

Период покоя: в зависимости от вида. Растение держат в светлом прохладном (10-12°C) месте, поливают осторожно, во избежание загнивания луковицы.

Пересадка: ежегодно, в конце периода покоя.

Размножение: дочерними луковицами и семенами.

Род Зефирантес, Зефирантус (Zephyranthes Herb) насчитывает около 35 видов и принадлежит к семейству амариллисовых. Распространены растения в сырых местах в Центральной и Южной Америке.
Многолетние травянистые растения. Луковица яйцевидно-округлая, яйцевидная, небольшая, 2—3,5 см в диаметре, с короткой или удлиненной шейкой. Листья линейные или ремневидные, травянистые. Цветки крокусовидные, частично звездчатовидные, по одному на тонких побегах, белые, красноватые, розовые, желтые, двухцветные. Цветет весной, летом, зимой.
В культуре выращивают 8—10 видов, но широко — 4-5 видов, известны и как комнатные растения В декоративном садоводстве зефирантесы подразделяют по окраске цветков.

Виды:

Белоцветковые виды:

Зефирантес атамасский (Zephyranthes atamasca (L.) Herb.). Синоним: Амариллис атамасский (Amaryllis atamasca L.). Встречается в южных штатах США. Луковица яйцевидная, 2— 2,2 см в диаметре, с коровой шейкой. Листья в числе 4—6, узколинейные. Цветки белые, лепестки ланцетные, 2,5—4 см длиной. Цветет в марте—апреле. Подходит для прохладных помещений.

З. белый, белоснежный (Z. candida (Lindl.) Herb.). Синоним: Амариллис белый (Amaryllis candida Lindl.). Растет в бассейне реки Ла-Платы. Луковица округлая, 3 см в диаметре, с длинной, до 5 см длиной, шейкой Листья 30 см длиной и более, желобчатые (появляются одновременно с цветками). Цветки крокусовидные, 3,5—6 см длиной, часто-белые (реже наружные доли околоцветника слегка красноватые) Цветет в июле—октябре. Подходит для прохладных помещений. В субтропических и теплых умеренных районах растет в открытом грунте.

Желтоцветковые виды:

З. золотистый (Zephyranthes aurea (Herb.)Baker). Синонимы: Пиролирион золотистый (Pyrolirion aureum Herbert); Амариллис золотистый (Amaryllis aurea Ruiz Lopez & Pavon). Растет на полях в Перу. Луковица округло-яйцевидная, 3 см в диаметре. Листья линейные, до 30 см длиной. Цветки воронковидные, в средней части расширенные, желтые. Цветет в декабре—январе.
Подходит для прохладных помещений. В странах с теплым климатом этот зефирантес – популярное растение для открытого грунта. В продажу иногда поступает под названием «водяная лилия».

Красноцветковые виды:

З. крупноцветковый (Z. grandiflora auct.). Синоним: З. килеватый (Zephyranthes carinata Herb.)
Распространен на острове Ямайка, в Мексика, Гватемале. Луковица яйцевидная, 3 см в диаметре, с короткой шейкой. Листья узколинейные, 15—30 см длиной и 0,6—0,8 см шириной, желобчатые Лепестки 3,5—5 см длиной, ланцетные, розово-красные. Цветет в апреле—июле. Для зефирантеса крупноцветкового период покоя рекомендуется с сентября по ноябрь. Надо прекратить полив, обрезать Листья и поместить горшок в холодильник. По окончании периода покоя, где-то с февраля, полив надо возобновить и вернуть растение на окно. В апреле должны появиться первые цветки.

Двухцветные виды:

З. разноцветный (Z. versicolor (Herb.) Baker). Синоним: Хабрантус разноцветный (Habranthus versicolor) Луковица продолговатая, 3 см в диаметре, с темноватой наружной пленкой. Листья линейные, 30 см длиной (появляются после цветков). Цветки 5—7 см длиной, прямостоячие, белые, снаружи с красновато-зеленым оттенком. Цветет в январе. Родина вида — Бразилия. Подходит для прохладных и умеренно теплых помещений.

Уход за растением:

Зефирантес очень любит рассеянный солнечный свет и даже яркое солнце. Хорошо растет на южном, западном и восточном окнах. Летом зефирантесы можно выносить на балкон или даже высаживать в открытый грунт (к концу сезона образуется крупная луковица, которая будет обильно цвести в следующем году).

В период активного роста зефирантес предпочитает температуру в диапазоне 18-25°C. В период покоя растение лучше держать в прохладном месте, при 10-12°C.

Поливают зефирантес во время роста регулярно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, мягкой отстоянной водой, но надо избегать застоя воды в горшке. После пересадки поливают редко, чтобы луковицы не сгнили от избыточного увлажнения. В период покоя полив сокращают, не допуская полного сбрасывания листьев.
Можно также содержать луковицы совсем сухо, с полным периодом покоя (в этом случае исключается загнивание луковиц зимой).

Удобрения зефирантесу лучше давать только минеральные и регулярно, через 1-2 недели, подкармливать в сезон активного роста и цветения.

Время цветения зависит от вида: у зефирантеса крупноцветкового — с апреля по июль, в достаточно освещенных местах; у зефирантеса белого — с июля по октябрь; у зефирантеса золотистого — зимой. Цветонос с одним цветком напоминает крокус, очень изящный. Цветки держатся открытыми 5-7 дней, на смену им распускаются новые.
Чтобы достичь максимального эффекта от цветущего зефирантеса, надо высаживать в один горшок большого диаметра группу луковиц — этим можно создать эффект непрерывного цветения.

Пересадку зефирантеса осуществляют ежегодно в конце периода покоя. Высаживают луковицы в широкий и низкий горшок по нескольку штук, заглубляя в почву так, чтобы их шейки оказались на поверхности. Почва подходит рыхлая и питательная (рН около 6). Плодородный рыхлый субстрат можно составить из перегнойной, дерновой земли и песка в равных частях с добавлением фосфорного удобрения. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Размножают зефирантесы дочерними луковицами и семенами.

Обычно луковицы-детки очень быстро заполняют весь горшок. Размножают зефирантес перед периодом покоя или во время его. Луковицы высаживают по 6—12 шт. в плошки, горшки. Луковицы с короткой шейкой высаживают на полную глубину; у имеющих длинную шейку последняя должна выступать над поверхностью почвы. Субстрат составляют из перегнойной, дерновой земли и песка — в равных объемах. 
Растения, выращенные из семян, цветут на 3-5-й год.

Целительные свойства:

В народной медицине луковицу зефирантеса крупноцветкового используют при абсцессах (в горячих компрессах), заболеваниях печени. Все растение зефирантеса белого применяется в Китае при конвульсиях и гепатите. В разных странах препараты зефирантеса используют для лечения рака, диабета, туберкулеза, при простуде.

Повреждается: вредителями редко.

 Уход за комнатной розой.

 Маранта — Maranta.

Семейство: Марантовые (Marantaceae).

Родина: болотистые леса Центральной и Южной Америки.

Цветение: сравнительно редко в конце весны – летом.

Рост: средний.

Свет: яркий рассеянный, может переносить некоторую затененность. Очень хорошо растут маранты при искусственном освещении люминесцентными лампами в течение 16 часов в день.

Температура: в весенне-летний период — 22-24°C; перегрев также опасен для растений. С октября по февраль(в период покоя), оптимальная температура — 18-20°C; ни в коем случае температура не должна опускаться ниже 10°C.

Полив: обильный, теплой мягкой водой. Почву следует поддерживать во влажном состоянии, и в период роста не давать ей просыхать между поливами. Осенью и зимой полив умеренный, спустя день-два после подсыхания верхнего слоя субстрата.

Влажность воздуха: высокая. Растения нуждаются в ежедневном опрыскивании. Желательно использовать дополнительные средства повышения влажности воздуха вокруг растения. Маранты хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.

Подкормка: растению необходимы подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями. Подкармливают весной и летом 1 раз в 2 недели сильно разведенным раствором минеральных удобрений, а также сильно разведенным органическим удобрением.

Период покоя: вынужденный с октября по февраль в связи с низкой освещенностью и высокой сухостью воздуха. Растение поливают реже (дают верхнему слою почвы подсохнуть между поливами), продолжают опрыскивать.

Пересадка: пересаживают в среднем через два года, весной, при этом горшок берут немного больше предыдущего, лучше пластмассовый (он лучше держит влагу).

Размножение: делением при пересадке, верхушечными черенками.

Род Маранта (Maranta L.) насчитывает около 25 видов растений, семейства марантовых. Родина марант - болотистые леса Центральной и Южной Америки.
Род назван в честь венецианского медика Барталомео Маранты (XVI век).
Маранты — многолетние травянистые растения с прямонаправленными или стелющимися побегами и с клубневидными корнями (редко без них). Листья линейно-ланцетовидные, продолговато-эллиптические, овально-округлые, зеленые или окрашенные. Цветки собраны в метелковидные соцветия (колосовидный тирс), мелкие, обычно белы.
Большинство представителей рода — лиственно-декоративные растения. Они примечательны эффектной окраской листьев, на которых на ровном фоне выделяются ярко окрашенные жилки и пятна. Общий фон листьев варьирует от почти белого до темно-зелёного, почти чёрного. Листья бывают линейно-ланцетовидной, продолговато-эллиптической, овально-круглой формы. 
Кроме того, листья марант обладают способностью менять своё направление: листовые пластинки при благоприятных условиях располагаются почти горизонтально, а при недостатке освещения или при других неблагоприятных факторах поднимаются вверх и складываются вместе. Из-за такой особенности маранты называют «молящейся травой». Есть ещё одно народное название — «10 заповедей». У одного из видов марант на листьях имеется 10 пятнышек, и поэтому жители Англии стараются в каждом доме иметь такой цветок.
Некоторые виды культивируют как крахмалоносные растения. Наибольшее значение имеет М. arundinacea, корневища которой перерабатывают в муку (так называемый вест-индский аррорут), используемую в диетическом питании.
Некоторые считают, что маранта защищает дом от разногласий и ссор, поглощает агрессию, избавляет от бессонницы, уменьшает нервную возбудимость.
Виды:
Маранта беложильчатая (Maranta leuconeura E. Morren). Обитает в тропических влажных лесах в Бразилии.Растения с клубневидными корнями. Стебель короткий, 25—30 см длиной. Листья округло-эллиптические, 10-15 см длиной и 5-9 см шириной, в основании сердцевидные, сверху темно-зеленые, с серебристой полосой посредине, серебристо-белыми боковыми жилками и со светло-зелеными цветными узорами, снизу сизовато-зеленые и красноватые. Черешок короткий, до 2 см дл. Декоративный вид. Культивируется в теплых оранжереях и в комнатах, пригоден для террариумов, тепличкек.

В культуре само растение редко встречается, чаще всего выращиваются его разновидности:

разн. Керховена (М. leuconeura var. kerchoveana Е. Могг.) — Невысокое травянистое растение высотой до 25 см. Листья овальные, длиной до 15 см, на недлинных черешках. Верхняя сторона листа ярко-зеленого цвета, с темно-зелеными пятнами глазчатой или перьеобразной формы, вдоль центральной жилки проходит белая полоса. Нижняя часть листа с красным до голубоватого оттенком. Цветки мелкие белые по 2-3 в соцветиях. .

разн. Масанжа (М. leuconeura var. massangeana E. Morr.) — Листья сходны с разн. Керховена, но пятна оливково-коричневые.

разн. красножильчатая, или трехцветная (M. leuconeura var. erythrophylla E. Morr., or M. tricolor). Листья овальные, 10-13 см длиной, и 5-6 см шириной, от светло-зеленого до темно зеленого цвета, к периферии светлее. Бархатистые, снизу малиновые. С отчетливыми красными жилками на внешней стороне и розовыми на внутренней. Вдоль центральной жилки светло-зеленые пятна или желтовато-зеленые. Вдоль боковых жилок темно-зеленые пятна перьеобразной формы. Цветки светло-сиреневые.

Маранта двухцветная (M. bicolor Ker Gawl.). Листья 10 – 15 см длины, овальные, со слабоволнистыми краями, сверху зеленые, с темно зелеными и бурыми пятнами по средней жилке, снизу красноватые, опушенные, расположены на коротком красноватом черешке. Растение не образует клубней.

Маранта тростниковая (M. arundinacea L.). Растет в тропических влажных лесах в Центральной и Южной Америке. Компактный кустарник 0,6-1,2 м. высотой (стебли отсыхают зимой), с толстыми клубневидными корнями. Листья длинные (до 25 см длины), яйцевидные, к вершине заостренные, снизу опушены, темно-зеленые с сизоватым оттенком. Цветки белые.

Уход за растением:

Маранты — теневыносливые растения, хорошо развиваются при рассеянном свете, любят яркий рассеянный свет. В зимнее время растениям также желателен яркий рассеянный свет. Не выносят прямых солнечных лучей в период весенних и летних месяцев. Размер и окраска листьев зависят от того, удачно ли защищено растение от солнца. Если свет очень яркий, листья теряют свою окраску, а также уменьшается листовая пластинка. Очень хорошо растут маранты при искусственном освещении люминесцентными лампами в течение 16 часов в день.

Маранты довольно теплолюбивы. Летом оптимальная температура 22-24°С; перегрев также опасен для растений. Следите за температурой почвы – она не должна опускаться ниже 18°C. С октября по февраль, в период покоя, оптимальная температура содержания марант составляет 18-20°С; ни в коем случае температура не должна опускаться ниже 10°С. Растение очень чувствительно к перепадам температуры и сквознякам – необходимо их избегать.

Полив требуется обильный, теплой мягкой водой. Почву следует поддерживать во влажном состоянии, и в период роста не давать ей просыхать между поливами. Осенью и зимой полив несколько уменьшают, причем в прохладных условиях надо давать поверхности субстрата просыхать. Важно следить за тем, чтобы не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы.

Маранта предпочитает высокую влажность воздуха. Для нее необходимо в течение всего года регулярное опрыскивание. Опрыскивают хорошо отстоянной или отфильтрованной водой. Для маранты необходимо подобрать место с максимальной влажностью воздуха. При сухом воздухе в помещении необходимо опрыскивание не реже одного, а в идеале двух раз в день. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Периодически маранту можно обмывать под душем. Эта процедура очищает от пыли и увлажняет листья растения , при этом во время обмывания следует закрыть горшок пакетом, чтобы вода не попадала в субстрат.

К сожалению, несмотря на меры по повышению влажности воздуха, у растения в комнатных условиях отсыхают кончики листьев. Маранты хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.

Растению необходимы подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями. Подкармливают весной и летом 1 раз в 2 недели сильно разведенным раствором минеральных удобрений, а также сильно разведенным органическим удобрением.

Маранты пересаживают в среднем через два года, весной, при этом горшок берут немного больше предыдущего, лучше пластмассовый (он лучше держит влагу). У растения обрезают засохшие и увядшие листья, чтобы молодые побеги росли лучше. Для посадки марант используют неглубокие горшки (корневая система у растений мелкая); в них необходимо устраивать хороший дренаж, состоящий из черепков, керамзита или крупнозернистого песка. Почву растение предпочитает слабокислую (pH около 6), ее можно составить из листовой, перегнойной, торфяной земли (1:1:1) или из садовой земли, торфа и песка (3:1,5:1). В эту смесь полезно добавить сухой коровяк, толченый древесный уголь и немного хвойной земли. 
При выращивании в гидропонной культуре или на ионообменном субстрате маранта образует мощные крупнолиственные невысокие растения, не требуя пересадок, перевалок и подкормок 2-3 года.

Размножать маранту лучше всего делением при пересадке (крупные растения аккуратно разделить на 2 - 3 новых экземпляра, стараясь при этом не повредить корни) – сажать в субстрат на основе торфа, после чего его надо основательно полить чуть теплой водой и дать высохнуть поверхности перед следующим поливом. Горшки помещают в неплотно завязанный полиэтиленовой пакет и держат в теплом месте, пока растение не укрепится и не появятся новые листики.

Размножать маранту можно и верхушечными черенками. Для этого поздней весной или летом надо срезать черенки с 2 – 3 листами от новых побегов растения и поместить в воду. Черенки пускают корни приблизительно недель через пять-шесть. Они неплохо укореняются в тепличках с повышенной температурой и влажностью воздуха. Давшие корни черенки высаживают в посадочный субстрат на основе торфа.

Возможные трудности:

Из-за слишком сухого воздуха замедляется рост растений, концы листьев становятся коричневыми и сухими, часто листья начинают опадать.

Из-за слишком холодного воздуха и переувлажнения почвы зимой стебли вянут и могут загнить.

Из-за недостатка влаги листья сворачиваются и покрываются пятнами, нижние листья желтеют

При слишком ярком свете, особенно при прямых солнечных лучах, листья теряют окраску или засыхают.

Повреждается: паутинным клещом.

 Гигиена растений 

 ТОП-13 ароматных пряных трав, которые можно выращивать ДОМА!

Дома эта зелень будет расти, конечно, хуже, чем на открытом грунте, но все равно будет радовать вас урожаем круглый год 

1. Базилик (Ocimum basilicum) Попробуте сорт 'Genovese', имеющий классический вкус, сорт 'Siam Queen' для острого вкуса, сорт Lemon для придания цитрусового вкуса блюдам. 
2. Лаврушка (Laurus nobilis). Дома растет медленно, зато превращается в кустик, который легко поддается формированию. Есть можно двухлетние листочки. 
3. Кервель (Anthriscus cerefolium). Также известен как французская петрушка. Имеет аромат аниса. 
4. Зеленый лук (Allium schoenoprasum). Очень просто получить выгонкой из обычной луковицы. 
5. Кинза (принадлежит sativum).Ее называют китайской петрушкой, хорошо высаживать семенами. После сбора урожая не озобновляется, поэтому лучше сразу выращивать в нескольких горшках. 
6. Укроп (Anethum graveolens).Также лучше сеять сразу в нескольких емкостях. 
7. Майоран (Origanum spp.) Принадлежит к семейству орегано, но имет более сладки вкус. 
8. Мята(Mentha spp.). Дома выращивают перечную мяту и мелиссу. 
9. Орегано (Origanum vulgare ssp. hirtum). Двулетний.Чаще срывайте листики, чтобы стимулировать новый рост. 
10. Петрушка (Petroselinum spp.). Можно сажать семенами, а можно вырастить из корня петрушки. 
11. Розмарин (Rosmarinus officinalis). Не любит сухой воздух и растет медленно, зато аромат от него чудесный.
12 . Шалфей (Salvia officinalis). 
13 . Тмин (Thymus spp.). 

 ЦВЕТЫ В ГЛИЦЕРИНЕ 

Глицерин позволяет сохранить цветок почти что, в первозданном виде, растения даже остаются гибкими и лишь слегка меняют цвет.  
Единственное «но» - слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается. 

Цветы необходимо определенным образом подготовить:  
сделать косой срез стебля, удалить нижние листья,  
снять кожицу или кору и расщепить стебель приблизительно на 6 см, чтобы раствор лучше проникал в цветок.  

Глицерин разводится водой в соотношении 1 часть глицерина: 2 части воды.  
Полученная жидкость наливается в банку, вазу, любой другой сосуд на высоту примерно около 20 см.  
Уровень жидкости должен сохраняться, поэтому, по мере расходования раствор необходимо доливать.  
На полное пропитывание уходит от двух недель до двух месяцев, но полученный результат непременно восхищает! 

Дипладения: описание цветка, выращивание дипладении, основной уход.

Так уж получилось, что первые виды растений из этого рода, найденные в лесах Южной и Центральной Америки, получили названиедипладения (Dipladenia).

Дипладения (фото) 

В переводе с латыни оно означает "имеющая двойные же­лезки" (нектарники). Другие виды, найденные позже в Ар­гентине, первоначально были ошибочно определены как новый род и получили название мандевилла (Mandevilla). Это название было дано в честь посла Великобритании в Аргентине сэра Генри Джона Мандевилла (Henry John Man-deville), исполнявшего свою миссию в XIX столетии. Позже оба эти рода были объединены в один, но решения о еди­ном названии принято не было. В настоящее время оба на­звания равноправны.

Справедливости ради надо сказать, что ни одно из приведенных названий все равно ничего не скажет большинству наших цветоводов-люби­телей — слишком редко это растение встречает­ся на их подоконниках. А зря!

Дипладения (фото) 

Большинство знато­ков, особенно из числа увлекающихся вьющими­ся растениями, считает дипладении чуть ли не са­мыми эффектными ком­натными растениями. И с ними трудно не согла­ситься.

Представьте себе компактную (до 1,5 мет­ров длиной) вечнозеле­ную лиану с глянцевыми ярко-зелеными листьями, все лето обильно цвету­щую ароматными цветка­ми диаметром до 10-12 см.

Окраска цветков ва­рьируется у разных видов и сортов и может быть бе­лой, розовой и даже виш­нево-красной. Встречают­ся и полумахровые сорта дипладении. Каждый отдельный цветок остается открытым в те­чение 10-12-ти дней! При размножении дипладении черенками молодые растения чаще всего зацветают в первый же год жизни.

Дипладения (фото) 

Что касается слухов об излишней капризности этих красоток, то в квар­тире с дипладенией спра­виться значительно про­ще, чем, к примеру, с  гар­денией или азалией.

Уход при выращивании дипладении:

Летом с выращиванием дипладений проблем нет никаких — надо лишь разместить их на солнечном (лучше всего восточном) окне, дать много свежего воздуха и обеспечить регулярный обильный полив.

Если позволяют климатические условия — выставить их на слег­ка затененный балкон или прикопать вместе с горш­ком под деревом в саду. Но в условиях средней поло­сы делать этого не стоит — дипладения будет стра­дать от излишне низких ночных температур, что в первую очередь скажется на ее цветении.

На родине дипладении царит вечное лето, и поэ­тому большинство из них способно расти и цвес­ти круглый год. Но из-за уменьшения продолжи­тельности светового дня с наступлением осени в на­ших широтах, дипладении неизбежно переходят в состояние вынужденной стагнации — приостанов­ки развития растения.

Дипладения (фото) 

Ко­нечно, можно воспрепятс­твовать этому, искусственно досвечивая растения с сентября по апрель, со­здавая повышенную тем­пературу и влажность воз­духа, но для большинства любителей это слишком сложно. Гораздо проще помочь дипладении полно­стью остановить рост.

Для этого, начиная с конца ав­густа, постепенно сокра­щают полив. Если летом поливали сразу же при по­явлении первых признаков подсыхания верхнего слоя земли в горшке, то осенью земле дают просыхать все глубже и глубже.

С наступ­лением зимы воду дипладении дают только через 3-4 дня после полного просыхания земляного кома. Растение размещают в месте, где температура не превышает +15 град, и не опускается ниже +12. Осо­бенно опасно переохлаж­дение земляного кома, по­этому горшок с дипладенией лучше всего вставить в подходящий по размеру деревянный, а лучше пе­нопластовый ящичек.

Дипладения (фото) 

Для успешной зимов­ки дипладении очень важно в конце октября или начале но­ября провести обрезку. Неразветвленные побеги молодых растений укора­чивают на 2/3. С развет­вленными побегами по­ступают так же, но отсчет в этом случае делается уже не от корневой шейки, а от развилки на стволе.

Такое, на первый взгляд, излиш­не жесткое обращение при выращивании дипладении вполне оправда­но.

Во-первых, потому что дипладении цветут только на молодых побегах.

Во-вторых, перезимовавшие в таком виде растения прак­тически не страдают от из­лишней сухости воздуха в квартире, а с приходом весны образуют сразу не­сколько новых побегов.

Исходя из собствен­ного опыта, могу посове­товать приобретать сра­зутри молодых экземпля­ра дипладении высотой около 30 см. Высаживать их нужно вместе в общий горшок диаметром око­ло 30 и высотой не менее 15 см. Для посадки одно­го такого экземпляра бу­дет достаточно горшка вы­сотой и диаметром 15-18 см.

Дипладения (фото) 

Понятно, что в его дни­ще должны быть отверстия для беспрепятственного стока лишней воды, а слой дренажа насыпают не ме­нее трети высоты горш­ка. Готовясь к посадке, не­обходимо заранее подготовить опору для стре­мящихся вверх гибких по­бегов дипладении.

Все попытки выращивать дипладению как стелющее­ся или, тем более, свисаю­щее заранее обречены на провал. Молодые побеги просто надолго останавли­ваются в росте, а затем, в лучшем случае, на них про­сыпаются боковые почки, и новые побеги опять пы­таются расти вверх.

Дипладения (фото) 

Фор­ма опоры и материал, ис­пользованный для ее из­готовления, принципиаль­ного значения не имеют. Важнее, чтобы высота опо­ры была как минимум в 1,5 раза больше высоты вы­саживаемых растений, а сама она надеж­но закреплялась в горшке.

Дипладении предпочи­тают плодо­родные по­чвы, но, на­верное, при выращи­вании их в ограничен­ном объеме горшка боль­шее значе­ние имеют физические свойства приготовленной для посадки смеси.

Так как в период вегетации полива­ют дипладении очень ча­сто, почва должна быстро пропускать воду, не пре­пятствуя доступу воздуха к корням. Для этого в со­ставе смеси должно быть довольно большое коли­чество крупнозернистого песка. Если есть возмож­ность, то примерно чет­верть необходимого объ­ема песка можно заме­нить кирпичной крошкой с размером частиц 3-5 мм.

Дипладения (фото) 

Красный кирпич способен удерживать в себе значительное количество во­ды, которое даст возмож­ность поливать растение несколько реже, тем са­мым улучшая баланс воды и воздуха в почве.

Как и большинство рас­тений из тропических ле­сов, дипладении предпо­читают довольно кислые почвы, поэтому в поса­дочной смеси должен обя­зательно присутствовать торф. Исходя из вышеска­занного, для выращивания этих растений можно ре­комендовать смесь из рав­ных частей хорошей пар­никовой земли(например, из-под огурцов), старого компоста, торфа и песка.

Дипладении редко пора­жаются листовыми вре­дителями, но очень стра­дают от корневых пара­зитов - нематод и мучни­стых червецов . Поэтому приготовленную земляную смесь нужно обязательно стерилизовать пропариванием.

Немалое значение имеет и качество поливочной во­ды. Она должна содержать минимально возможное ко­личество извести. Конечно, в идеале это — дождевая вода, но в условиях крупного города она всегда очень за­грязнена.

Дипладения (фото) 

Самое реальное для выращивания дипладении — использовать обычную водопроводную воду, пред­варительно прокипяченную и слитую с осадка. Не пов­редит и ее подкисление. Для этого можно использовать любые минеральные и ор­ганические кислоты, за ис­ключением соляной. В до­машних условиях доступнее всего уксусная и лимонная кислоты. При их использо­вании необходимую степень подкисления легко опреде­лить на вкус — должна ощу­щаться легкая кислинка.

Три факта о выращивании дипладении:

1. Замечено, что при повышенных температурах (днем выше +25 град.) окраска цветков дипладении становится ярче, насыщенней.

2. При выполнении любых работ, связанных с повреждением ствола, следует соблюдать повы­шенную осторожность — сок растения очень ядо­вит.

3. Не забудьте: подкисленная уксусом вода перед поливом должна выстояться в открытой посуде около трех суток, до исчезновения за­паха.

 ЧУДО РАСТВОР ДЛЯ ЦВЕТОВ.

ЧУДО РАСТВОР ДЛЯ ЦВЕТОВ.

Нашла Вконтакте вот такую интересную информацию для любителей комнатных цветов. К сожалению не был указан автор этой публикации. Если найдётся, то я с удовольствием отредактирую пост: 

"Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода. 
Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды. 

Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный. 

Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль."