Для того, чтобы подробно рассказать об озимой посадке чеснока, нужно разобраться и понять, какой чеснок можно сажать под зиму. В Российской селекционной практике сложилось определенное мнение и классификация чеснока. В России есть всего 4 вида чеснока, которые классифицированы по времени посадки и наличию цветоноса (стрелки), т.е. озимый - стрелкующийся и нестрелкующийся, и яровой, который нужно сажать весной - тоже стрелкующийся и нестрелкующийся. Причем в озимых сортах присутствуют, в основном, подвиды стрелкующиеся, а в яровых – нестрелкующиеся.

С точки зрения того, что территория России, в основном, находится в 3 и 4-й климатических зонах, это правильно, но сильно ограничивает варианты районирования. Такой подход в селекции задал основными направлениями усиление зимостойкости озимых сортов и скороспелости яровых. Вкусовые качества, хорошая лежкость, размер луковицы ушли на второй план. Но еще до 1917 года подход и технология выращивания чеснока были другими, и были схожими с европейскими. В то время российские огородники выращивали средиземноморские сорта, высаживая их под зиму.

В «Практическом огородничестве» 1908 года издания П.А. Штейнберг пишет, что в России выращивают, в основном, «Обыкновенный белый чеснок», «Большой неаполитанский» (артишок) и «Французский розовый» (креол), а стрелкующийся чеснок в то время называли Рокамболь и ценился он меньше из-за небольшого срока хранения. Сейчас выбор посадочного материала стал немного больше, начали появляться сорта зарубежной селекции, но все равно, количество сортов чеснока, предлагаемых на рынке, меньше, чем того же лука. При выборе посадочного материала нужно понимать, что есть риск того, что новый сорт для вашей местности может не показать в первый год те характеристики, которые заявлены.

Поэтому я советую наряду с новыми сортами всегда высаживать местные сорта, и посадочный материал местных сортов необходимо приобретать в радиусе 50 км от места посадки. В России самыми распространенным подвидом чеснока является фиолетово-полосатый. Он неприхотлив, зимостоек, некоторые сорта сохраняются в течении 9 месяцев, и если оздоравливать каждые три года через воздушные луковички, он показывает иногда рекордные результаты, луковицы вырастают до 150 грамм. К сожалению, мало кто из огородников оздоравливает свой чеснок через воздушку, и часто можно увидеть чеснок с признаками вырождения. При покупке местного посадочного материала выбирайте самые крупные экземпляры без механических повреждений и внешних признаков заболеваний (нетипичные серые или зеленоватые пятна на внешних оболочках луковиц).

Стандартная технология посадки чеснока с конца 19 века мало изменилась, и сначала я расскажу об этом варианте. Чеснок любит рыхлую почву, и следует учитывать, что на участок, куда вносился навоз, чеснок следует высаживать только на второй год. Если чеснок выращивать в первый год «по навозу», то он даст обильную ботву, рыхлые головки, и будет менее устойчив к грибковым заболеваниям. Участок для чеснока нужно выбирать хорошо освещенный, если в течение дня будет возникать периодическое затенение от деревьев, строений и т.п. необходимо применить более редкую посадку.

Грядку с чесноком нужно располагать по длине в восточно-западном направлении. Лучше всего чеснок растет на хорошо структурированных почвах с нейтральной кислотной реакцией (PH – 6-6,5), легкие суглинки и супеси. Специально не пишу точные рецепты по внесению раскислителей, потому что состав почвы везде индивидуальный. Но сейчас без особых проблем можно купить приборы или индикаторную бумагу для определения кислотности почвы. Они пригодятся не только для выращивания чеснока.

От качества подготовки почвы зависит урожайность, качество урожая и успешная перезимовка чеснока. Поэтому нельзя для озимой посадки чеснока выбирать участки с близким залеганием грунтовых вод и подверженные подтоплению весной во время оттепелей. На таких участках чеснок вымокнет и сгниет. Обычно, я делаю грядки под чеснок шириной чуть больше метра. Почва на грядке должна быть обработана на глубину плодородного слоя. Лучше всего перекопать вилами на глубину 15-20 см. Во время перекопки необходимо максимально выбрать корни сорняков. При подготовке почвы необходимо внести компост 15-20 л на 1м2 и калийно фосфорное удобрение, например, монофосфат калия в виде раствора 15 г на 10 л воды на 1м2. Несмотря на свою дороговизну оно себя оправдывает. Приверженцы органического земледелия, вместо химических удобрений могут внести 1-1,5 литра древесной золы. Схема посадки -10Х15 см, т.е. по метровой грядке специальным маркером намечаем места посадки или просто делаем поперечные бороздки через каждые 15 см глубиной 5-6 см и выкладываем зубки на расстоянии 10 см друг от друга.

Глубина посадки должна быть такой, чтобы над верхней частью зубка оставалось еще 3-4см. Бороздки или отверстия от маркера засыпаем компостом и обязательно мульчируем. Для мульчирования можно использовать разные материалы от листового опада до елового лапника (как советовал П.А.Штейнберг). Я мульчирую листовым опадом слоем 7-10 см. Без мульчирования высока вероятность вымерзания до установления постоянного снежного покрова.

Время посадки. При стандартной технологии посадки подобрать время при нашем непредсказуемом климате задача не из легких. Время посадки нужно выбрать за 2-3 недели до наступления холодов. Обычно это последняя декада сентября или первая декада октября. У меня были опыты по посадке в более поздний срок, но по другой технологии. Подготовка посадочного материала заключается в следующем:

1. Разбор головок на зубки и выбор наиболее крупных и здоровых. Мелкие зубки оставляем в пищу. Внимательно осматривайте каждый зубок, оболочка зубков должна быть блестящей без нетипичных пятен. У нестрелкующихся сортов используем для посадки, в основном, только зубки наружного яруса, самые крупные.

2. Протравливание посадочного материала. Я рекомендую протравливать или в растворе перманганата калия (марганцовка) 0,05-0,1% (розовый расствор) или в растворе медного купороса – 1 столовая ложка на 10 л воды. Протравливать необходимо в течение суток. Для протравливания можно использовать и специальные препараты, согласно инструкции.

Сейчас все больше опытных огородников сажают чеснок по технологиям, отличным от стандартной. Все эти способы посадки отличаются от стандартной только глубиной посадки 10-15 см. За счет большей глубины можно растянуть сроки высадки с конца августа до середины октября. Чеснок лучше укореняется и перезимовывает. Количество и качество урожая увеличивается и улучшается. Но при этом нужно понимать, что более глубокий способ посадки требует более глубокого окультуренного слоя земли и не отменяет мульчирования. Такой способ посадки лучше всего применять на высоких грядках, и высота грядки должна быть 30-40 см.

Несколько слов про севооборот. Как я уже писал чеснок нужно высаживать на второй год после культур, очень требовательных к азоту. Это капуста (белокочанная, цветная, брокколи, кольраби, брюссельская), свекла, тыква, огурцы, кабачки и др. Не рекомендуется высаживать чеснок после лука, или не меняя места из года в год, потому что это потребует внесения дополнительного компоста и обеззараживания почвы или сидератами (вика с рожью) или химическими препаратами. Вику сеют на скотомогильниках сибирской язвы, потому что выделения ее корней убивают и бактерии и споры бактерий сибирской язвы. Также она, как и все бобовые, обогащает почву азотом и хорошо ее рыхлит. Поэтому если у Вас нет возможности соблюдать правильный севооборот, то после уборки чеснока высевайте сразу же вику и в середине сентября перекопайте этот участок, заделывая вику в почву, и внесите 2-3 ведра компоста на 1м2 и минеральные фосфорно-калийные удобрения или древесную золу. В заключении хочу сказать, что вырастить озимый чеснок не сложно, но для получения хорошего и вкусного урожая нужно приложить немало усилий.