-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Lelikzvena

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 1108

Розы можно высаживать как весной, так и осенью.

Дневник

Четверг, 16 Сентября 2010 г. 11:46 + в цитатник
Посадка роз

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С. Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Розы посадка и уход

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

— 1 ведро перегноя;

— 1 ведро песка;

— 1 ведро торфа;

— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;

— 1 ведро дерновой земли;

— 2 стакана костной муки;

— 2 стакана золы;

— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

Метки:  

Цветочные клумбы в саду.

Дневник

Пятница, 10 Сентября 2010 г. 12:05 + в цитатник
Традиционные клумбы украшают ландшафт с ранней весны и до поздней осени. Как правило, такие клумбы представляют собой яркое и нарядное многоцветие на протяжении всего теплого сезона. С приходом весны распускаются крокусы, тюльпаны, нарциссы, которые сменяются пестрыми летними цветами, а затем наступает пора осеннего очарованья. При создании традиционных клумб используют и многолетние, и клумбовые, и луковичные растения.

Регулярную клумбу отличает четкий геометрический узор, создаваемый растениями, который подчеркивает, что данное творение является заслугой человеческой фантазии. Растения, составляющие дизайн клумбы, подбирают те, которые цветут практически одновременно.

Нерегулярная клумба состоит из растений, засаженных отдельными группами и цветущих поочередно одна за другой. Кроме того, подобная клумба имеет более естественный вид, поскольку разные растения могут частично перекрываться.

Для создания дизайна ковровой клумбы используются карликовые растения, с помощью которых выполняются сложные орнаменты и узоры. Такие клумбы требуют большого внимания и тщательного ухода.

Приподнятые клумбы представляют собой часть общей композиции ландшафтного дизайна сада. Поэтому они, как правило, имеют большие размеры и требуют много места. Для их выполнения высаживают клумбовые растения.

Клумба-панно используется дизайнерами для создания определенного изображения. Это может быть, к примеру, клумба-часы. В таких клумбах используют и декоративные, и клумбовые цветущие растения.

Моноклумбы – это клумбы, засаженные представителями одного вида растений. Они бывают как однотонными, так и могут радовать своим разноцветьем.

Вообще процесс создания клумбы исключительно индивидуален. Именно поэтому найти две одинаковые клумбы практически невозможно, да это и не нужно. Ведь для каждого определенного места требуется разработка собственного дизайна цветочной клумбы.

Метки:  

Дорожки на даче для сада из дерева

Дневник

Вторник, 07 Сентября 2010 г. 12:51 + в цитатник
Садовые дорожки
Внешне дорожки для сада просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение. Сеть дорожек рекомендуется планировать заранее (подробнее планирован ие дачного сада). Набросать план садовых дорожек можно от руки или визуализировать дорожки на даче при помощи специализированных компьютерных программ (проектирование садовых дорожек на компьютере). Планируя сеть дорожек, предусмотрите прокладку дорожек к наиболее посещаемым местам. Назначение дорожек и их функциональность – основа выбора размеров и материалов. Подумайте, какие дорожки и где их необходимо проложить для катаний на велосипеде, провоза садовой тачки или коляски с ребенком. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей. Необходимый уклон дорожек для стока воды – не менее 2-3 см на метр, или 2°.

Обратите внимание! Если у вас уже обжитой участок, вы можете различить так называемые "проторенные дорожки". Проторенные дорожки - самый лучший указатель формы и направления путей сообщения.

Главная и второстепенные садовые дорожки
Дорожка, ведущая от ворот (или от калитки) ко входу в дом, принято считать главной. Она самая важная и поэтому самая широкая. Такая же дорога или ее ответвление подходит к гаражу, если на участке такое место имеется. Боковые или "второстепенные садовые дорожки" как правило уже и могут иметь самую различную форму - они могут быть как прямыми так и извилистыми. Основная функция второстепенных дорожек - обеспечить доступ к постройкам на участке и к растениям - всем растениям нужен уход. Для мощения садовых дорожек могут применяться самые различные материалы. Выбор того или иного материала для садовой дорожки обуславливается прежде всего функционалом дороги и декоративными особенностями материала.

Материалы садовых дорожек
Для основной садовой дороги от калитки к дому принято использовать прочный и практичный материал. Как правило, главную дорогу кладут из монолита - бетона или асфальта, либо мостят из твердых покрытий (кирпич, бетонные и каменные плиты, тротуарная плитка). Для второстепенных дорожек подойдут те же материалы, что и для главной дороги сада, но чаще (из-за дороговизны "главных садовых дорожек") бывают гравийными, щебеночными, из древесной коры или дорожки из дерева (специально обработанные защитными составами), просто грунтовыми или травянистыми. Конечно, приводимое нами разделение материалов весьма условно. Основная дорога в саду тоже может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.

Метки:  

 Страницы: [1]