-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Lelikzvena

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 27.08.2010
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 1109

јнтикоррозийные покрыти€ дл€ труб

ƒневник

ѕ€тница, 24 —ент€бр€ 2010 г. 14:16 + в цитатник
¬ насто€щее врем€ трудно представить существование сетей централизованного теплоснабжени€ без трубопроводов в пенополиуретановой изол€ции.  онструкци€ труба в трубе получает все большее распространение на постсоветском пространстве, причем основные ее достоинства дл€ большинства потребителей бесспорно заключаютс€ в таких показател€х, как повышенна€ долговечность, минимальные тепловые потери, низкие затраты при капитальном строительстве (отсутствие необходимости строительства каналов), эксплуатации и ремонте трубопроводов.

¬ середине двадцатого века основным антикоррозионным покрытием магистральных трубопроводов были два вида изол€ции Ц битумна€ и изол€ци€ полимерными липкими лентами. Ёти покрыти€ наносились пр€мо на трассе, имели низкую механическую прочность и обеспечивали защиту труб от коррозии не более 10 Ц 12 лет.

Ќедостатки данных покрытий св€заны, прежде всего, с крайне узким температурным диапазоном их применени€. ¬ зимнее врем€, при отрицательных температурах воздуха, битумные покрыти€ охрупчиваютс€ и разрушаютс€ при незначительных механических нагрузках и деформаци€х. ¬ летний же период, а также при температурах выше плюс 30∞—, битумно-мастичные покрыти€ разм€гчаютс€, переход€т в в€зко-текучее состо€ние и могут оплывать и продавливатьс€ как под воздействием грунта, так и под весом трубопровода.  роме того, битумные покрыти€ обладают высоким водопоглащением. Ёто приводит к ухудшению их диэлектрических характеристик, к снижению переходного сопротивлени€ покрыти€, в результате чего со временем в значительной степени возрастают расходы на катодную защиту трубопроводов. ѕо сравнению с битумно-мастичными покрыти€ми полимерные ленточные покрыти€ технологичны при нанесении, обладают более широким температурным диапазоном применени€ (от -20∞— до +40∞—), с незначительным водопоглащением, крайне низкой влаго-кислородопроницаемостью, высокими диэлектрическими характеристиками, переходным сопротивлением, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию.

¬ то же врем€ накопленный практический опыт применени€ данных покрытий на трубопроводах больших диаметров показал, что из-за пониженной адгезии покрыти€ к стали (1,5-2,0 кг/см ширины) и естественной ползучести бутилкаучукового клеевого подсло€ полимерной ленты под воздействием оседающего в траншее грунта происходит сдвиг покрыти€ по поверхности трубы. Ёто приводит к растрескиванию покрыти€ под напр€жением или даже к его полному механическому разрушению и, как следствию, ускорению коррозионных процессов.

ѕервоначально исследовани€ были направлены на разработку однослойных полиэтиленовых покрытий, которые наносились на предварительно очищенные и нагретые до заданной температуры трубы посредством напылени€ порошковых полимерных композиций. ќднако, из-за недостаточной водостойкости адгезии и низкой стойкости к катодному отслаиванию при повышенных температурах эти покрыти€ так и не получили широкого применени€.

¬ 60-е годы были разработаны и внедрены в практику строительства трубопроводов мастично-полиэтиленовые покрыти€, конструкци€ которых состоит из сло€ экструдированного полиэтилена, наносимого по мастичному подслою (так называемому Ђм€гкомуї адгезиву). ¬ качестве адгезионного подсло€ в таких покрыти€х использовались изол€ционные мастики на основе битумных композиций и асфальто-смолистых соединенийю

— целью снижени€ стоимости заводских ленточных покрытий, а также повышени€ устойчивости покрытий к продавливанию и к воздействию ударных нагрузок в јќ Ђ¬Ќ»»—“ї было разработано комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытие дл€ труб до 530 диаметра, в конструкции которого вместо дополнительных слоев полимерной ленты и защитной обертки используетс€ ударопрочный слой на основе экструдированного полиэтилена.

ѕо основным показател€м физико-механических, защитных и эксплуатационных свойств комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытие в значительной степени превосходит битумно-мастичные и ленточные покрыти€ трубопроводов. “рубы с этим покрытием могут хранитьс€ при температурах окружающей среды от -50∞— до +50?—. “емпературный диапазон эксплуатации данных трубопроводов от минус 20 до плюс 40∞—, а прогнозируемый срок службы Ц 35 Ц 40 лет.

¬ конце 60-х годов фирмой ЂBASFї (√ермани€) был разработан сополимер этилена и эфира акриловой кислоты (ЂLucalenї), который впервые стал примен€тьс€ в качестве термоплавкого клеевого подсло€ в конструкции двухслойного полиэтиленового покрыти€. ѕозднее был разработан еще целый р€д термоплавких клеевых композиций на основе сополимеров, обеспечивающих высокую адгезию полиэтиленового покрыти€ к стали. ƒвухслойное полиэтиленовое покрытие получило очень широкое применение в ≈вропе и на долгие годы стало по существу основным заводским антикоррозионным покрытием труб.

¬ первую очередь это были различные марки полиэтилена низкой и высокой плотности, имеющие хорошую механическую прочность, теплостойкость до 50 - 60∞—, стойкость к различным агрессивным средам, незначительное водопоглащение и хорошую морозостойкость. ѕроизводство полиэтилена было самым крупнотоннажным во всей нефтехимической отрасли, стоимость его была низкой, и заводска€ полиэтиленова€ изол€ци€ получила широкое распространение. ѕо своим защитным свойствам она более чем в двое превосходила трассовые типы изол€ции, а по стоимости была ниже, чем полимерные липкие ленты. Ќанесение полиэтилена осуществл€лось методом боковой экструзии на трубы, двигающиес€ поступательно-вращательно по специальным рольгангам.

ќтечественный опыт заводской изол€ции труб полимерными материалами насчитывает около 25 лет.

 ажуща€с€ простота производства предизолированных труб и активна€ заинтересованность западных фирм в продвижении своих технологий на ¬осток (с сопутствующей поддержкой в виде реализации оборудовани€, сырь€ и т.п.) за короткое врем€ обеспечили значительный рост объемов производства и потреблени€ труб в ѕѕ”-изол€ции. ќднако вскоре стало очевидно, что отсутствие требуемого опыта у части производителей предизолированных труб и персонала монтажных организаций, выполн€ющих работы по их прокладке, в конечном счете приведет к существенному росту удельной повреждаемости и снижению сроков службы теплопроводов в ѕѕ”-изол€ции, причем их выход из стро€, в первую очередь, будет обуславливатьс€ причинами, рассмотренными в первой части статьи (опыт тех же зарубежных производителей показывает, что дл€ организации производства, отлаживани€ технологических процессов, поиска и определени€ надежных поставщиков сырь€ и, наконец, выпуска продукции высокого качества, требуетс€ не один год.

“рубы ппу хорошо зарекомендовали себ€ в нашей стране за период их применени€ (примерно 10 лет). ѕри соблюдении требовани€ к технологии производства труб ппу, используемом в процессе производства труб ппу материалам и комплектующим, соблюдении правил перевозки труб и хранени€ труб ппу, качественном монтаже трубопроводов ппу и установке системы одк протечек теплоносител€ Ц трубы ппу эксплуатируютс€ с минимальными тепловыми потер€ми длительное врем€.

  данному виду продукции относ€тс€ трубы ппу и фасонные издели€, предизолированные пенополиуретаном, из марок стали, соответствующих нормам √ќ—“ 550, 8731, 8733, 10705, 10704, 20295. ѕри теплоизол€ции труб примен€етс€ пенополиуретан ведущих производителей. ƒл€ защиты теплоизол€ционного сло€ труб ппу примен€етс€ гидрозащитна€ полиэтиленова€ оболочка (дл€ подземной прокладки), и оцинкованна€ оболочка (дл€ надземной прокладки).

јнализ существующих на сегодн€шний день технических и финансовых возможностей большинства производителей и потребителей предизолированных труб позвол€ют предположить, что одним из перспективных вариантов повышени€ надежности трубопроводов в ѕѕ”-изол€ции €вл€етс€ применение антикоррозионных лакокрасочных покрытий, наносимых на наружную поверхность стальной трубы и преп€тствующих интенсивному протеканию коррозионных процессов при нарушении герметичности внешней оболочки. Ёто объ€сн€етс€ простотой их нанесени€, возможностью защиты металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации, низкой стоимостью и хорошей сочетаемостью с другими методами защиты.

јнтикоррозийна€ обработка автомобил€

 оррози€ - это разрушение конструкций или сооружений под воздействием окружающей среды. ќчень часто така€ проблема про€вл€етс€ в автомобил€х. — такой "болезнью" об€зательно нужно боротьс€, иначе пораженна€ коррозией область со временем будет постепенно расшир€тьс€ и будет поражать всЄ большие и большие размеры. —лово "коррози€" пришло к нам еще 100 лет тому назад, а вот эффективное лекарство данного €влени€ было найдено только в наше врем€. —ейчас при проведении антикоррозийных работ используют новейшие технологий и средства защиты.

—егодн€ насчитываетс€ больше 50 различных видов коррозии, а соответственно и методов борьбы с ней есть не меньше. ƒаже защита разных элементов автомобил€ предполагает использовать разные методы антикоррозийной защиты. ƒл€ защиты от коррозии используют антикоррозийную краску, грунт, эмаль и прочее.

Ќесомненно, при проведении антикоррозийных работ с автомобилем, необходимо учитывать целый р€д важных факторов. ƒл€ правильного выбора защиты от коррозии автомобил€ необходимо учесть: материал, из которого сделана защищаема€ поверхность; услови€ эксплуатации автомобил€ и природна€ среда нахождени€; прошедшее врем€ со дн€ по€влени€ коррозии на автомобиле и прочее.

ѕодбор средств защиты вашего авто и сами антикоррозионные работы должны проводитьс€ квалифицированными специалистами. Ќедостаточно просто зайти в магазин, приобрести антикоррозионный грунт, нанести его пораженную ржавчиной поверхность и поехать дальше.

Ќедостаточно хорошо подготовленна€ поверхность и неправильно выбранна€ антикоррозионна€ краска не справитс€ с главной задачей Ц защитой от коррозии.

—пециалисты нашего автосервиса помогут вам подобрать антикоррозийные материалы, а также качественно выполнить антикоррозионные работы на вашем автомобиле.

ћетки:  

 раска дл€ металла. раска сурик

ƒневник

ѕ€тница, 24 —ент€бр€ 2010 г. 13:00 + в цитатник
¬ результате воздействи€ агрессивных сред происходит постепенное коррозионное разрушение поверхности металлических конструкций.  оррози€ сопровождаетс€ образованием на поверхности металла рыхлых продуктов и ржавчины.
Ќезависимо от типа конструкций и условий их эксплуатации, наиболее простым и доступным способом борьбы с коррозией €вл€етс€ применение защитных лакокрасочных покрытий (краска на ржавчину).

 раски по ржавчине
¬ насто€щее врем€ особую попул€рность завоевали краски по ржавчине, т.е. лакокрасочные материалы, которые можно наносить непосредственно на подвергнувшийс€ коррозии металл. ƒл€ этой цели примен€ютс€ специальные составы, включающие в себ€ ингибирующие добавки. »нгибиторы Ч это вещества, на химическом уровне преп€тствующие возникновению коррозии, замедл€ющие или предотвращающие реакцию окислени€.
  таким антикоррозионным составам, в частности, относ€тс€ краска по ржавчине Ќержамет и грунтовка по металлу. Ёти покрыти€ содержат в себе ингибиторы коррозии и целевые добавки, позвол€ющие наносить их на плотную ржавчину толщиной до 100 мкм.

 раска на ржавчину
 раска по ржавчине высококачественна€ быстросохнуща€ краска дл€ защиты металла. јнтикоррозионна€ краска представл€ет собой уникальный продукт Ђтри в одномї. —овмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль.  раска может наноситьс€ пр€мо на ржавчину, чрезвычайно быстро высыхает на воздухе.

 раска по ржавчине предназначаетс€ дл€ окрашивани€ как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, ржавого металла. јнтикоррозионна€ краска примен€етс€ дл€ защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старых покрытий, плотно сцепленных с металлом.

  основным достоинствам краски по ржавчине можно отнести:

Х наноситс€ пр€мо на ржавчину;

Х быстро высыхает при любой температуре;

Х не требует грунтовани€;

Х на поверхности металла образует прочную пленку;

Х обеспечивает высокую устойчивость покрыти€ к коррозии;

Х простота применени€.

јнтикоррозионна€ грунтовка
√рунтовка по ржавчинеЧ высокоэффективный антикоррозионный грунт по металлу, насыщенный ингибиторами коррозии.

√рунтовка представл€ет собой продукт Ђдва в одномї. —овмещает в себе преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт. √рунтовка наноситс€ пр€мо на ржавчину.

√рунт по металлу примен€етс€ как дл€ чистых, так и ржавых металлических поверхностей.

јнтикоррозионна€ грунтовка обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействи€ атмосферы, влажности, солнца. √рунтовка обладает высокой укрывистостью, образует ровную полугл€нцевую пленку.

  основным достоинствам грунтовки по металлу относ€тс€:

Х наноситс€ пр€мо на ржавчину;

Х быстро высыхает даже при низких температурах;

Х высокое содержание ингибиторов коррозии;

Х может использоватьс€ в качестве самосто€тельного покрыти€.

¬сегда необходимо помнить, что достичь профессионального результата при окраске можно лишь с помощью высококачественного грунта.

«ащита от ржавчины
 раска дл€ металла по ржавчине позвол€ет обеспечить надежную антикоррозионную защиту строительных металлоконструкций, металлических труб, трубопроводов, металлоизделий, бытовых радиаторов отоплени€, гаражей, деталей машин и механизмов.  раска может использоватьс€ дл€ покраски оборудовани€, станков, сельскохоз€йственной и строительной техники.
јнтикоррозионна€ краска по металлу незаменима дл€ покраски металлических конструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконструкций и металлоизделий.

ѕокраска антикоррозионной краской обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и значительно продлевает срок службы металлических поверхностей.

ѕрименение составов серии позвол€ет не только повысить защитные свойства покрытий, но и продлить (как минимум в 2 раза) эксплуатационные и межремонтные сроки дл€ строительных конструкций.

јнтикоррозионна€ покраска металла
 омплексные покрыти€ позвол€ют обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии окрашенных и неокрашенных металлоконструкций Ч фермы и перекрыти€ цехов, зданий, мосты, опоры, мачты линий электропередачи, гаражи, решетки, детали машин и механизмов, газопроводна€ и водопроводна€ арматура, трубы, радиаторы, а также железобетонные конструкции.

¬ заключение отметим, что комплексные покрыти€, состо€щие из модифицированного ингибиторами коррозии грунта и покрывной эмали, в большинстве случаев предпочтительнее универсальных грунт-эмалей по соотношению цена/качество и обеспечиваемой защите.
ѕростота применени€ материалов, длительные сроки эксплуатации и абсолютна€ ремонтопригодность в сочетании с низкой себестоимостью делают материалы серии экономически целесообразными и выгодными дл€ потребител€.

 раска —урик свинцовый
ƒл€ окраски металлических поверхностей судов, а также других транспортных и стационарных металлоконструкций
—ќ—“ј¬:
 раска Ђ—урик свинцовыйї представл€ет собой суспензию свинцового сурика и антикоррозийных наполнителей в фенолалкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Ќј«Ќј„≈Ќ»≈:
ѕредназначена дл€ окраски металлических поверхностей судов неограниченного района плавани€, а также других транспортных и стационарных металлоконструкций, подвергающихс€ атмосферным воздействи€м.

—ѕќ—ќЅ ѕ–»ћ≈Ќ≈Ќ»я:
ѕеред применением краску необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить до в€зкости, удобной дл€ нанесени€, сольвентом или смесью сольвента с толуолом в соотношении 1:1.
ќкрашиваемую металлическую поверхность очистить от продуктов коррозии, старой отслоившейс€ краски и других загр€знений, обезжирить.

 раску наносит кистью, валиком или краскораспылителем в два сло€ при температуре воздуха от 5 до 35 0—., при этом температура краски должна быть не ниже 15 0—.
ѕосле высыхани€ покрытие не вредно дл€ человека.

ћетки:  

 ак выбирать краску?

ƒневник

„етверг, 23 —ент€бр€ 2010 г. 15:56 + в цитатник
ѕрежде чем ¬ы приступите непосредственно к выбору краски, насто€тельно рекомендуетс€ сделать следующее:
составить четкое представление, что ¬ы собираетесь окрашивать Ч фасадные (наружные) это поверхности или интерьерные (внутренние).
определитьс€ из чего состо€т эти поверхности: минеральные, дерев€нные и т.д.
Ђприкинутьї площадь поверхностей, которые необходимо окрасить Ч по этим данным можно будет рассчитать, сколько необходимо купить краски.
»ме€ на руках эти четкие данными можно приступить к предварительному выбору краски, а затем отправл€тьс€ в магазин или на строительный рынок.
ƒл€ предварительного выбора вида краски можно использовать приведенную выше сводную таблицу (таблица є 2). Ќапример, ¬ам надо покрасить старый и уже не раз окрашенный дерев€нный дачный дом. ќткрываем таблицу и смотрим. ƒл€ этого случа€ подход€т 4 вида Ћ ћ: алкидные эмали, масл€ные краски, водные акриловые защитные пропитки и алкидные защитные пропитки. јкриловые и алкидные защитные пропитки хороши дл€ только что построенного дома, а дл€ старого и ранее не раз окрашенного не подойдут Ч стара€ краска просто не даст им впитатьс€ в древесину. ќстаютс€ масл€ные краски и алкидные эмали. ѕравда и те, и другие согласно таблице имеют ограниченное применение, но уж, поскольку стена такими красками уже не раз красилась, и до чистой древесины еЄ уже вр€д ли удастс€ отчистить, то выбираем именно их. ћасл€на€ краска рассчитана на срок службы 2-3 года, алкидна€ эмаль Ч на 5-6 лет. » даже если алкидна€ эмаль чуть дороже, чем масл€на€ краска, то выбор надо сделать именно в еЄ пользу, ведь срок службы у неЄ в два раза больше, чем у масл€ной краски.
ƒл€ влажных помещений (ванные, кухни, туалеты) в соответствии с данными таблицы лучше использовать влагостойкие водно-дисперсионные краски на акриловой основе. »х при необходимости и помыть можно.
ѕаркетный пол есть смысл покрыть алкидным, а ещЄ лучше алкидно-уретановым лаком, поскольку уретанова€ составл€юща€ придаЄт лаку дополнительную устойчивость к истиранию.
ћеталлические поверхности внутри помещени€ (например, батареи парового отоплени€) лучше окрашивать алкидной эмалью Ч многие производители выпускают специальные алкидные эмали дл€ окраски батарей Ч и выбрать стоит именно их.
Ќо, конечно же, все приведенные нами рекомендации догмой не €вл€ютс€. Ќикто не может ¬ам запретить сделать все как ¬ам хочетс€, например, покрасить воднодисперсионной краской дерев€нную поверхность. ’отите?  расьте! Ќо последстви€ этого будут ¬ашей личной проблемой. » жаловатьс€, кроме как на самого себ€, будет не на кого.
 ак можно проверить правильность выбора краски? ѕравильность ¬ашего предварительного выбора ¬ы можете проверить, прид€ в магазин, а равно и на строительный рынок. » не надо этому удивл€тьс€ Ч хороший продавец стал не такой уж редкостью. ѕомните, грамотный продавец Ч ваш первый друг и советчик. » к счастью, таких продавцов становитс€ всЄ больше и больше. ћногие фирмы специально учат продавцов с тем, что бы они могли давать люд€м грамотные консультации и помогать в выборе Ћ ћ. ј наиболее Ђпродвинутыеї фирмы уже ввели специальную должность Ђѕродавец-консультантї. (”же из самого названи€ этой должности следует, что входит в об€занности человека, еЄ занимающего.) ¬аша задача найти именно такого продавца и показать ему сделанные ¬ами расчеты. –азговор может быть начат примерно так: Ђƒл€ окраски оштукатуренной поверхности € выбрал (а) такую-то краску (например, акриловую водно-дисперсионную). ѕравилен ли мой выбор?ї ”вер€ем, что после такого начала любой продавец подойдет к ¬ашей проблеме самым серьезным образом. ≈сли он подтвердит, что ¬ы выбрали тип краски правильно, то покажите ему составленную ¬ами табличку, в которой указаны площади, которые необходимо окрасить и типы окрашиваемой поверхности. ѕродолжение разговора может выгл€деть так: Ђ” ¬ас такой краски продаетс€ несколько видов. ѕодскажите, какой из них мне больше подойдет?ї » далее просто приготовьтесь слушать. ѕусть он ¬ам расскажет все, что знает по этому вопросу. » не надо стесн€тьс€ задавать вопросы. ѕродавец-консультант, он дл€ того и существует, чтобы на них отвечать. ѕомочь ¬ам правильно выбрать краску Ч его пр€ма€ об€занность. » подсчитать, сколько дл€ этого необходимо краски Ч тоже. ’ороший специалист кроме этого поможет еще и подход€щий инструмент дл€ работы подобрать, и предложит отколеровать краску в необходимый ¬ам цвет. Ќу, доплатите ¬ы за колеровку, так что ж. «ато краска будет именно того цвета, какого ¬ам бы хотелось, а не такого, который получитс€, когда ¬ы будете сами колеровать краску на месте проведени€ работ.
¬се, что ¬ам будет рассказывать продавец, ¬ы можете Ђпотихонькуї проконтролировать. ќсобенно легко это делать, если ¬ы решили приобрести краску из уже упоминавшегос€ нами Ђпрогрессивного ассортиментаї. ≈сли ¬ы собрались красить потолок, то на рекомендуемой продавцом банке с краской не должно быть надписи Ђ раска дл€ полаї. “ам должна красоватьс€ четка€ надпись Ч Ђ раска дл€ потолковї. ƒело в том, что краски, специально предназначенные дл€ потолков как минимум белее и более укрывисты, чем обычные. Ќа такой банке может быть и втора€ надпись типа: Ђ—упербела€ї, Ђѕовышенной белизныї, Ђƒвойной укрывистостиї и т.д. ≈сли необходимо покрасить стены (или, например, стеклообои) то лучше выбрать краску, на которой так и написано Ч Ђƒл€ стенї. » у красок дл€ стен есть сво€ специфика: во-первых, они не должны пачкать ¬ашу одежду, если ¬ы неча€нно прикоснулись к стене, во-вторых, не должны пачкатьс€ сами, при том же прикосновении, в-третьих, они должны поддаватьс€ как минимум легкой чистке (протирка влажной тр€пкой с целью уничтожени€ небольших загр€знений), а как максимум выдерживать мытьЄ щеткой с мылом. ћожет быть предложена и универсальна€ краска, на банке с которой красуетс€ надпись Ч Ђƒл€ стен и потолковї. Ќо надо учитывать, что любой универсальный вариант, как правило, несколько хуже по своим свойствам, чем каждый из специальных. Ќу а если ¬ы собрались покрыть лаком паркетный пол, то выбрать надо материал, предназначенный именно дл€ этого. ¬едь какие требовани€ предъ€вл€ютс€ к полу? ѕрежде всего, это устойчивость к истиранию. ѕоэтому надо выбрать либо алкидный лак дл€ пола (на банке должна быть об€зательно надпись, что лак предназначен именно дл€ пола), либо алкидно-уретановый, поскольку уретанова€ компонента улучшает, прежде всего, показатель истираемости.
≈стественно, надо соотнести желани€ и полученные, например, из этой статьи знани€ с реальным положением дел. ≈сли у ¬ас старый дощатый пол, покрашенный Ђѕ‘-266ї, то нет резона сдирать с такого пола краску и пытатьс€ покрыть его полиуретановым лаком. “акой пол надо просто еще раз покрасить той же Ђѕ‘-266ї.
Ќе об€зательно сразу останавливать свой выбор на какой-то одной краске. ѕредварительно выберите две или три, что бы потом выбрать из них лучшую. Ќо сделать это нужно уже не просто со слов продавца, а путем несложных математических расчетов. „то это за расчеты?
1. «на€, какую площадь ¬ам надо окрасить, подсчитайте необходимое ¬ам количество каждой из выбранных ¬ами красок. ƒл€ этого надо просто перемножить подлежащую окраске площадь на показатель расхода, указанный на банках. (Ќе забыть про число слоЄв !!!) ѕолученный объем (вес) разделите на объем банки с краской и округлите полученную цифру в сторону у увеличени€ до ближайшего целого числа Ч ¬ы получили необходимое ¬ам количество банок. ƒалее умножьте полученную цифру на стоимость банки, и ¬ы узнаете ту цену, которую ¬ам придетс€ заплатить за каждую из выбранных красок. ѕо полученным цифрам окончательные выводы делать еще рано. ( онечно, за исключением случа€, когда ¬ы вы€снили, что у ¬ас на один из видов краски денег категорически не хватает, и вз€ть их негде. » даже в этом случае мы бы советовали пока воздержатьс€ от окончательных и категоричных выводов.) Ќеобходим еще один математический расчет.
2. –ассчитаем показатель Ђ—тоимость квадратного метра поверхностиї. ƒл€ этого надо разделить полученные по первому пункту цифры на подлежащую окраске площадь. ѕолучив эти цифры, напишите напротив каждой их них цифру срока службы покрыти€. (ќна об€зательно указываетс€ на банке, если срок службы покрыти€ превышает средний срок службы, приведенный нами в сводной таблице). ƒва полученных столбика цифр Ч это и будут те показатели, по которым можно делать окончательные выводы. ѕусть, например, стоимость одного квадратного метра поверхности дл€ одной краски у ¬ас получилась на 20% (и даже на 50%!) выше, чем у другой. ѕри условии, что эта краска имеет срок службы в два раза больше чем друга€, выбор стоит сделать именно в еЄ пользу.  вадратный метр окрашенной ею поверхности в течение срока службы покрыти€ все равно обойдетс€ дешевле.
ƒолжны предупредить, что показатель Ђ—тоимость квадратного метра поверхностиї не €вл€етс€ официальным, и, потому, ни в одном справочнике ¬ы его не найдете. », тем не менее, он существует и успешно примен€етс€ на практике.
(»менно на нем, например, построена концепци€ продаж многих красок зарубежного производства. –асход у этих красок в 2-3 раза меньше, чем расход среднестатистической краски российского или украинского производства. » в результате при более высокой начальной стоимости банки одного и того же объема, цена квадратного метра поверхности получаетс€ вполне сопоставимой с отечественной краской. Ќу а если учесть более высокие технологические свойства краски (прежде всего легкость нанесени€) и эксплуатационные свойства, когда краска лежит на поверхности без потери своих декоративных свойств до 10 лет и выше, то конечна€ цена единицы окрашенной поверхности получаетс€ гораздо ниже, чем та, к которой привык наш потребитель. Ќадо просто уметь это подсчитать.)

ћетки:  

ѕротивопожарные двери

ƒневник

„етверг, 23 —ент€бр€ 2010 г. 11:11 + в цитатник
ѕо статистике во врем€ пожара люди гибнут из-за того, что не могут выбратьс€ наружу. Ќапример, потому что входна€ дверь загорелась. »ли так сильно нагрелась, что нельз€ дотронутьс€ и открыть замок. »ли дверь деформировалась под вли€нием высокой температуры, и ее заклинило. —пециалисты отмечают, что противопожарные двери став€т с целью локализовать огонь в одном помещении, не допуска€ проникновени€ огн€ в соседние.
≈сли рассмотреть противопожарную дверь в разрезе, хорошо видны слои, из которых она состоит.  онечно, конструкци€ каждой модели имеет варианты, да и слоев может быть несколько. Ќо люба€ противопожарна€ дверь об€зательно имеет внутренний и наружный слой. ќсновные "внутренние" материалы - теплоизол€торы (чтобы дверь дольше не воспламен€лась), например, очень попул€рна в качестве теплоизол€тора несгораема€ каменна€ вата. —наружи - металл, пластик, огнестойка€ краска.

ѕо краю такой двери в бороздке (по всему периметру) кладут специальную полоску - вспенивающуюс€ противодымную вставку (типа твердого пластилина), котора€ не заметна, если дверь закрыта. ¬о врем€ пожара эта вставка вспениваетс€, герметизиру€ щели, и защищает от проникновени€ продуктов горени€ в другие помещени€.   сожалению, далеко не кажда€ фирма объ€сн€ет, из чего состоит начинка двери, ссыла€сь на свое ноу-хау. Ќо кака€ бы дверь ни была, ее противопожарные качества должны быть зафиксированы в сертификатах. ƒовольно часто противопожарна€ дверь €вл€етс€ одновременно и звукоизол€ционной. ¬ ней внутренний наполнитель одновременно обладает двум€ свойствами - теплоизол€ционным и звукопоглощающим.

ѕротивопожарна€ дверь должна сохран€ть огнестойкость в течение времени, указанного в сертификате. ѕо √ќ—“у это 15, 30, 45, 60, 120, 150, 180, 240, 360 мин. Ќо на практике самые огнестойкие двери способны выдержать не более 2 ч. »спытани€ на огнестойкость провод€т в специальных лаборатори€х, в особых печах, при помощи специальных измерительных приборов.

ѕротивопожарную дверь нужно выбирать с таким расчетом, что если в помещении случитс€ пожар и оно выгорит полностью, то целостность двери при этом не нарушитс€. ¬ среднем жила€ комната, охваченна€ пламенем, выгорает за 15-20 мин. ќфисы могут гореть дольше (из-за оборудовани€ и синтетической отделки: стен, пола, потолков, мебели). ќтсюда вывод: огнестойкость двери должна быть об€зательно больше 30 мин.

„тобы металлическую (стальную) противопожарную дверь не деформировало, нельз€ допускать значительного нагрева какой-нибудь ее части: нагрета€ часть расшир€етс€ и "ведет" за собой всю конструкцию. ¬ результате дверь заклинивает.  стати, во врем€ пожара, сопровождающегос€ взрывами легковоспламен€ющиес€ материалов, как раз и происходит практически мгновенное повышение температуры. ѕоэтому на складах, где хран€тс€ нефтепродукты, растворители и составы на основе бензина, керосина, ацетона и пр., лучше ставить дверь, в которой металл заизолирован другим материалом.

ƒостойный производитель разрабатывает модель с таким расчетом, чтобы свести веро€тность деформации к минимуму. Ќо если уж это произойдет, то полотно противопожарной двери не должно деформироватьс€ в направлени€х "частей света" (вверх/север, вниз/юг, влево/запад, вправо/восток), а только внутрь или наружу. “о есть допускаетс€, чтобы дверное полотно "вздулось пузырем" или выгнулось внутрь, но никак не "расперлось" в дверной коробке так, чтобы было невозможно открыть.

„тобы свести к минимуму нагрев двери со стороны, где нет огн€ (минимизировать теплопередачу), внутренние детали металлической дверной конструкции, соедин€ющие лицевую и тыльную части, дополн€ют теплоизол€ционными прокладками (теплоизол€торами), или, как их еще называют, - тепломостами. ¬нутренним теплоизол€ционным материалом противопожарной двери может быть минеральна€ плита на основе базальтовых волокон. ѕричем чем длиннее базальтова€ нить, тем медленнее под воздействием температуры будет происходить разрушение плиты.
 роме того, дл€ облегчени€ эвакуации во врем€ пожара, когда дорога кажда€ секунда, придумана система открывани€ противопожарной двери - "антипаника". —уть этой системы в том, что снаружи дверь закрыта и открыть ее можно только ключами, а изнутри все запоры открывают одним нажатием дверной ручки. »ногда така€ ручка по внешнему виду напоминает рейку, почти равную по ширине дверному полотну. ќна крепитс€ к двери на подвижных кронштейнах. ¬ случае пожара человек просто упираетс€ в дверную ручку-рейку, и дверь тут же открываетс€. Ёто очень удобно, когда зан€ты руки или когда в панике нет возможности возитьс€ с замками. “акое приспособление поможет во врем€ пожара быстро выскочить из помещени€.

» наоборот, некоторые противопожарные двери при пожаре специально автоматически плотно закрываютс€, прегражда€ тем самым путь огню и дыму. Ќо если понадобитс€ выйти, то они так же легко открываютс€ (без ключа). ѕри повышении температуры или при по€влении дыма на двери срабатывает специальный датчик, подающий сигнал на механизм двери, и дверь плотно закрываетс€.

ѕриобрета€ противопожарную дверь, об€зательно нужно спросить и сертификат пожарной безопасности, и сертификат соответстви€, выдаваемые аккредитованным органом. Ќапример, ¬Ќ»» ѕротивопожарной обороны ћ¬ƒ –оссии. ќфициально аккредитован √лавным ”правлением √осударственной противопожарной службы ћ¬ƒ –оссии.

¬ сертификатах должно быть указано наименование двери, ее размеры, предел огнестойкости, производитель и соответствие —Ќиѕу.

ѕочти все спецдвери с распашной конструкцией устанавливают одинаково. Ќо имейте в виду: установкой противопожарной двери должна заниматьс€ фирма, имеюща€ лицензию на данный вид работ. Ћицензию на установку противопожарных дверей в стро€щихс€ и реконструируемых здани€х дает ‘едеральный лицензионный центр (в ћоскве - ћосстройлицензи€).

» в заключение остановимс€ на помещени€х, где необходима установка противопожарных дверей:

в помещени€х, где есть веро€тность воспламенени€ оборудовани€ или материалов. Ќапример, в квартире, где находитс€ масса работающей аппаратуры (стереосистема, компьютер, телевизор, электрообогреватель и пр.). ¬ случае короткого замыкани€ или банальной перегрузки сети веро€тность возгорани€ проводки или какого-нибудь блока аппаратуры резко возрастает. ≈сли по€вившийс€ огонь не удаетс€ погасить, надо покинуть эту комнату до приезда пожарной бригады. » если между комнатами установлена противопожарна€ дверь, плам€ не перекинетс€ на соседние комнаты;

в здани€х производственного назначени€ все проходы, отдел€ющие склады от цехов (офисов) или комнат отдыха, должны быть разделены противопожарными двер€ми;

в жилых домах, где имеетс€ встройка нежилых помещений. Ёто очень часто встречающа€с€ ситуаци€, особенно дл€ крупных городов. ≈сли в одном подъезде (особенно на одном этаже!) расположены и офисы, и жилые квартиры, то по требовани€м службы противопожарной безопасности дверь офиса, выход€ща€ на общую лестничную клетку, должна быть противопожарной.

ћетки:  

¬ыт€жна€ вентил€ци€.

ƒневник

—реда, 22 —ент€бр€ 2010 г. 18:01 + в цитатник
¬ыт€жна€ система может состо€ть, как и из одного осевого вентил€тора, так и канального вентил€тора с воздуховодом. ¬торой вариант с точки зрени€ равномерного воздухораспределени€ предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.
–ассмотренные выше варианты вентил€ции гаража относ€тс€ более к индивидуальным гаражам, чем к вентил€ции комплекса гаражей.
ƒл€ вентил€ции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-выт€жную вентил€цию. ¬ больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуетс€ не менее 180 м3/ч воздуха. “ак же остро стоит вопрос предельно допустимого содержани€ —ќ.
ќписание системы
¬се воздуховоды выполн€ютс€ из жести. ¬ подземных гаражах все воздуховоды обрабатывают€ огнезадерживающим составом, на ”краине, к примеру, "‘иброгейн". ћожно использовать "Ёндотерм", при отсутствии возражений пожарной инстанции (дл€ ”краины).
ќтработанный воздух из гаражей удал€етс€ в верхней части помещени€ и в нижней в равных пропорци€х снизу и сверху. »ногда, система комплектуетс€ датчиками —ќ, при повышении концентрации газов выше нормы, вентил€ци€ переходит в повышенный режим.
ѕроблемы и решени€ вентил€ции больших гаражей.
Ќе возможно подвести гор€чую воду, есть лимит по электроэнергии (к¬т).
¬ таком случае дл€ обеспечени€ вентил€ции гаражей можно:
1. »спользовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле. ”становка представл€ют собой "шкафный" стационарный обогреватель (оснащенный мощным, высоконапорным вентил€тором), к которому присоедин€етс€ приточный воздуховод.
2. »спользовать приточно-выт€жные установки с пластинчатым рекуператором тепла. ¬ корпус таких устройств вмонтированы приточный и выт€жной вентил€торы, электрический калорифер дл€ нагрева свежего воздуха и фильтры. ¬ пластинчатом рекуператоре тепло от проход€щего через установку потока выт€жного воздуха передаетс€ воздуху приточному. —истема позвол€ет существенно сэкономить эксплуатационные затраты (электроэнергию) по сравнению с пр€моточной вентил€цией.

ћетки:  

Ёмалировка ванной

ƒневник

—реда, 22 —ент€бр€ 2010 г. 16:59 + в цитатник
¬ы больше не можете переносить вашу старую, облупленную ванну, на которую и посмотреть страшно? Ёмаль на ванне давно перестала быть видна, и потер€ла свой блеск? „то же делать?  упить новую ванну или починить старую?
ѕеред тем, как приступать, необходимо оценить всю ситуацию и сделать еЄ полный анализ. ≈сли эмаль на ванне имеет ржавый цвет с рыжеватым оттенком, то ванну можно восстановить. ƒл€ этого придетс€ заново нанести эмаль и ещЄ провести целый комплекс работ. ƒл€ эмалировки ванны может подойти буквально люба€ эмаль, например, автоэмали в ћоскве, или огнестойка€ эмаль Ђогнебио профессиональна€ї.
Ќеобходимо также оценивать финансовую ситуацию дела. ѕосле подведени€ результатов, ваш выбор будет пон€тен: лучше провести эмалировку старой ванны, и это обойдЄтс€ вам гораздо дешевле, ежели приобретение новой ванны. —ама€ лучша€ эмаль Ц у лкм Ђоптимаї производител€. ÷ена как за работу мастера при установке новой ванны, так и за эмалировку старой будет одинаковой.
≈стественно, что процесс эмалировки ванной промышленным путем отличаетс€ от самосто€тельного. ѕри производственной эмалировке чугунную ванну раскал€ют, после чего на еЄ поверхность нанос€т специальный порошок, который при дальнейшем нагревании плавитс€ и превращаетс€ в эмаль.

Ёмалировка, котора€ была проведена на заводе, отслужит свои 15-20 лет Ц и всЄ. ј корпус ванны останетс€ целым. Ќо выкидывать целую ванну жалко. ѕоэтому гораздо разумнее и экономнее покрыть старую ванну новой эмалью.
¬ наше врем€ существует три основных способа эмалировки ванны самосто€тельно. ≈Є можно провести с помощью кисточки в домашних услови€х. “акже можно вызвать мастера. ћожно найти специальные компании, которые занимаютс€ этим, но при этом вы потратите одинаковую сумму. Ќиже представлены этапы нанесени€ эмали:
1. ѕервым делом счищают старую эмаль. Ёто можно сделать любым чист€щим средством
2. ¬торой шаг - это очистка ржавчины и различных неровностей.
3. ƒалее ванну наполн€ют водой, которую через 5-10 минут спускают.
4. ƒалее готов€т эмаль к нанесению.
5. Ќанесение первого сло€.
6. ѕросыхание первого сло€.
7. Ќанесение второго сло€.
¬от все особенности. ¬сЄ это занимает 2-4 часа.
ѕосле того, как стара€ ванна приобрела более менее нормальный вид, еЄ нельз€ мыть порошковыми средствами дл€ уборки. —амый оптимальный вариант Ц мыло и другие жидкие средства. Ќеобходимо смотреть, чтобы в ванну не попадали волосы или лаки. ЅельЄ замачивать лучше без отбеливател€.
 ажетс€, что покрыть ванну эмалью нетрудно, и, конечно, самосто€тельно это сделать можно. ќбычно, при покупке банки эмали на ней написана инструкци€ по применению, так что проблем возникнуть не должно. Ќо здесь, как и во многом другом, есть свои секреты и хитрости. Ќова€ эмаль должна не просто закрашивать или покрывать старую Ц она должна быть нанесена на чистую, ровную, гладкую поверхность. ¬ ином случае Ц эмаль осыплетс€ и не будет держатьс€.
»менно поэтому вам необходимо иметь много терпени€, наждачной бумаги, котора€ не портитс€ от воды, и практику в чистке, так как вам очень долго придЄтс€ работать. “акже после зачистки не помешает лишний раз протереть ванну растворителем –4. ≈сли же вы наносите эмаль кисточкой, то необходимо делать это очень аккуратно и внимательно, так как от этого зависит, насколько долго она продержитс€. Ёмаль надо наносит в два сло€, кисточкой из насто€щего ворса. ѕервый слой включает в себ€ около 50% эмали. ј второй слой нанос€т спуст€ 10-20 минут.
Ќо необходимо прин€ть во внимание, что если вы оставите подтЄки, или того хуже пузырьки, то ваша работа прошла зр€! “ак как эмаль осыплетс€ сразу же после просыхани€. “ак же, эмаль необходимо готовить очень внимательно! ¬от почему лучше и безопаснее доверить эту работу мастеру. ѕодтЄков можно избежать, если покрыть поверхность краской аква, которую можно приобрести в любом магазине автокраски.
»з всего вышесказанного можно сделать вывод: если вы берЄтесь за эмалировку сами, то вы можете сэкономить и врем€ и деньги, при условии что потратите много времени и терпень€.

ћетки:  

 ј  —ƒ≈Ћј“№ ¬»“–ј∆

ƒневник

—реда, 22 —ент€бр€ 2010 г. 15:57 + в цитатник
 расивый витраж выходит при кропотливой работе. Ќа прот€жении нескольких дней, а то и недель, постепенно собираетс€ рисунок витража. ѕоспешность здесь неуместна, как и в любом другом виде творчества. ≈сли такую работу выполн€ет мастер, то возникает произведение искусства. ¬ УART Glass-studioУ Kyiv витражи изготавливаютс€ по  лассической технологии (отдельные кусочки стекла собираютс€ на свинцовых, латунных профил€х) или по технологии “иффани (все модули оборачиваетс€ поочерЄдно медной фольгой, раскладываютс€ как мозаика и спаиваютс€ в единое полотно).
“акие технологии, к сожалению, достаточно сложны дл€ домашнего творчества. ѕоэтому мы хотим предложить ¬ашему вниманию несколько более доступных техник изготовлени€ псевдовитражей.
 расивый витраж выходит при кропотливой работе. Ќа прот€жении нескольких дней, а то и недель, постепенно собираетс€ рисунок витража. ѕоспешность здесь неуместна, как и в любом другом виде творчества. ≈сли такую работу выполн€ет мастер, то возникает произведение искусства. ѕосле разработки эскиза накройте его стеклом, на котором будет изготовлен витраж. ќно должно быть чистым и обезжиренным.
ѕервый метод основан на использовании растворимых цветных тканей, таких как ацетатный шелк, который легко раствор€етс€ ацетоном и нитролаками. ¬ырежьте кусочки тонкой ткани необходимой конфигурации и цвета согласно рисунку будущего витража. ѕокройте стекло тонким слоем прозрачного нитролака и просушите. «атем тот же нитролак наноситс€ на отдельные зоны, и к ним приклеиваютс€ лоскуты заготовки. ѕриклеивание необходимо производить максимально точно, так как ткань практически сразу начинает раствор€тьс€, и ее невозможно будет передвинуть. ѕриклеив лоскут на отведенное дл€ него место, промажьте его сверху нитролаком и переходите к следующему. «аполнив элементами витража все стекло, нанесите еще один слой нитролака, а поверх пару слоев паркетного. —ледующим этапом изготовл€етс€ псевдорама. ƒл€ этого эпоксидна€ смола смешиваетс€ с отвердителем в соотношении 1: 8~10. ѕолученна€ масса смешиваетс€ с тальком и алюминиевой или бронзовой пудрой до момента, когда смесь приобретет металлический блеск и не будет растекатьс€ по стеклу. «атем полученную массу заправл€ют в кондитерский шприц или использованный тюбик из под зубной пасты и ровным валиком выдавливают по очертани€м витража. ѕри этом важно не допускать пересечений между лини€ми, так как валики не должны наезжать друг на друга.
–екомендуем производить все действи€ с нитролаком в хорошо проветриваемом помещении или на отрытом воздухе, а с эпоксидной смолой нужно работать в резиновых перчатках. –астворителем дл€ эпоксидки €вл€етс€ бензин.
ѕерейдем к следующему, наиболее известному, способу изготовлени€ псевдовитражей. Ёто витраж из битого стекла и силикатного кле€. Ќеобходимо заготовить цветные стекла нужного размера. ѕодготавливают эскиз в натуральную величину, прикрепл€ют с обратной стороны к стеклу. ќбезжиривают поверхность нашатырным спиртом и нанос€т контурный рисунок темным маркером или краской. ѕокрывают стекло слоем силикатного кле€ (жидкого стекла) и выкладывают мозаику из цветных осколков стекла в соответствии с рисунком. „ерез 4Ц6 часов поверхность витража заливают сплошным слоем кле€ так, чтобы он покрывал все выступающие осколки. „тобы клей не стекал, по кра€м можно установить временную рамку из дерев€нных реек.  роме силикатного кле€ используют эпоксидный клей или полиэфирную смолу/
ћожно выполнить витраж из целиковых цветных стекол по следующей технологии. ѕодготавливаем эскиз и крепим его с обратной стороны прозрачного секла, как и в предыдущих случа€х. ¬ырезаем из целых цветных стекол участки рисунка необходимой конфигурации. Ќа прозрачном стекле-основе делаем Ђсухойї набор витража. ѕространство между кусочками цветного стекла заливаетс€ раствором следующего состава: цемент Ч 1 часть, песок Ч 3 части, клей (типа ѕ¬ј) Ч 1 часть. ƒл€ удобства при этой операции можно вз€ть даже полиэтиленовую тару из-под шампун€, в пробку которой вставл€етс€ стекл€нна€ или пластмассова€ трубка диаметром 4Ц5 мм. ѕеред заливкой кра€ цветных стекол в местах соединени€ с силикатным стеклом тщательно смазываютс€ раствором с помощью дерев€нной палочки. ѕосле подсыхани€ производитс€ основна€ заливка. ѕри такой обработке раствор не подтекает под цветные стекла, и витраж получаетс€ аккуратным.
»ногда очень сложно найти стекло нужного цвета. ќднако из любого безвыходного положени€ всегда можно найти два выхода. Ѕесцветное стекло можно окрасить цапон-лаком. ¬ качестве красител€ примен€ют и анилиновые краски: желта€ Ч аурамин, риванол; син€€ Ч метиленова€ син€€; зелена€ Ч бриллиантова€ зелень (можно приобрести в аптеке); красна€ Ч родамин. „тобы покрытие было равномерным, поверхность стекла обливают лаком, дава€ излишку стечь. ≈сли стекло подвергаетс€ сильному солнечному воздействию, лучше использовать дл€ окраски стекла глифталиевый лак. ќн представл€ет собой раствор искусственной смолы (глифтал€) и анилиновой краски того или иного цвета в винном спирте. ≈сли цапонового или глифталевого лака нет, можно приготовить спиртовой цветной лак следующего состава: 500 мл этилового (винного) спирта, 1 г анилиновой краски, 1 г шеллака.

ћетки:  

“ермостойка€ кремнийорганическа€ эмаль дл€ металла.

ƒневник

—реда, 22 —ент€бр€ 2010 г. 13:53 + в цитатник
ќднокомпонентна€ кремнийорганическа€ эмаль дл€ антикоррозионной окраски чЄрного металла, работающего при температурах до+600∞C. ѕредставл€ет собой суспензию пигментов и растворителей в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками.
“ермостойка€ краска ÷ельсит-600 предназначена дл€ защиты металлических изделий, эксплуатирующихс€ в услови€х агрессивной промышленной атмосферы. “ермоэмаль обладает повышенной влаго- и солестойкостью, устойчива к воздействию нефтепродуктов, масел, бензина (маслобензостойка€ краска), надЄжно защищает металл, подвергающийс€ в процессе эксплуатации воздействию высоких температур до +600∞— (высокотемпературна€ краска). “ермоэмаль прекрасно справл€етс€ с защитой металлических поверхностей от одновременного воздействи€ влаги и высокой температуры.
ѕрименение
“ермостойка€ эмаль ÷ельсит-600 примен€етс€ дл€ антикоррозионной защиты и покраски металлического оборудовани€, котлов и электрических печей, стальных дымовых труб и печей дл€ сжигани€ мусора, печей обжига и крекинга на химических заводах, печей дл€ бань и саун, нефтепроводов и газопроводов, паропроводов высокого давлени€, ректификационных колонн и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в услови€х агрессивной среды и подвергающихс€ воздействию температур от -60∞— до + 600∞—.
“ермостойка€ кремнийорганическа€ эмаль используетс€ дл€ защиты и окраски электродвигателей и трансформаторов, выхлопных труб и глушителей двигателей внутреннего сгорани€, теплообменников и выпарных аппаратов, внутренних стенок сушильных шкафов, а также бытовых отопительных приборов и стальных радиаторов. “акже возможно применение эмали дл€ окраски мостов, резервуаров, емкостного оборудовани€, водонапорных башен, железнодорожных цистерн.
“ермоустойчива€ эмаль ÷ельсит-600 может примен€тьс€ в качестве наружного антикоррозионного сло€ дл€ трубопроводов тепловодоснабжени€ и отоплени€.
ƒопускаетс€ нанесение эмали на бетонные, железобетонные, асбоцементные, кирпичные, оштукатуренные поверхности (окрашивание в три сло€).
—пособ применени€

ѕоверхность металла должна быть сухой, очищенной от гр€зи, пыли, масел, ржавчины, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до St 3 или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени SA2-SA2,5 по международному стандарту ISO 8501-1. ќбезжиривание производитс€ ветошью, смоченной сольвентом, ксилолом, ацетоном или другими ароматическими растворител€ми.
ѕеред применением термоэмаль необходимо тщательно перемешать до полного исчезновени€ осадка и затем измерить в€зкость. ѕри необходимости разбавить до рабочей в€зкости растворителем (сольвент, ксилол, –- 646).

—пособ нанесени€: кисть, валик, окунание, пневматическое или безвоздушное распыление.
“емпературный режим нанесени€: от -20∞— до +40∞—.

Ёмаль нанос€т в 2-3 перекрЄстных сло€, с промежуточной сушкой между сло€ми до состо€ни€ Ђна отлипї с интервалом 0,5-2 часа, при температуре (20±2)∞—.
ѕри температуре окружающего воздуха ниже +3Ї—, желательно, чтобы температура самой эмали была не менее +15Ї—.
“олщина высохшего покрыти€ (до 600∞—) должна составл€ть 30-40 мкм, до 100∞— - 40-50 мкм.
¬рем€ высыхани€ до степени 3: при +20∞— Ч 2 часа, при +150∞— Ч 0,5 часа.
“ермостойкость: при +600∞— не менее 5 часов.
–асход
–асход эмали 110-150г/кв.м. при толщине одного сло€ 15-20 мкм. –екомендуетс€ 2-3 сло€.
÷вет
—еребристый.
ћеры предосторожности
Ќе работать вблизи открытых источников огн€. ѕри работе необходимо примен€ть индивидуальные средства защиты, при посто€нно работающей приточно-выт€жной вентил€ции.
’ранение
Ѕеречь от огн€! —остав хранить в прочно закрытой таре, предохран€€ от действи€ тепла, пр€мых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30∞—.
√арантийный срок хранени€ в заводской упаковке Ч 12 мес€цев со дн€ изготовлени€.

ћетки:  

¬арка масл€ных лаков

ƒневник

—реда, 22 —ент€бр€ 2010 г. 10:58 + в цитатник
¬арка масл€ных лаков

ћасл€ные лаки, представл€ющие смесь олифы с дорогими смолами (€нтарем и копалом), €вл€ютс€ лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности. ѕримешива€ к ним скипидар, стараютс€ сделать их более быстросохнущими, но эти лаки, выигрыва€ в скорости высыхани€, всегда тер€ют в прочности идолговечности. ѕредлагаем здесь несколько рецептов хороших масл€ных лаков.

 опаловый масл€ный лак

Ѕерут 100 весовых частей хорошего льн€ного масла и вар€т его в котле при постепенном нагревании.  огда начнут показыватьс€ пузырьки, нужно поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. ќдновременно на вод€ной бане расплавл€ют 15 весовых частей ост-индского копала и довод€т его до кипени€.  огда в расплавленном копале начнут по€вл€тьс€ пузырьки, следует немедленно влить в смолу част€ми гор€чее льн€ное масло, все врем€ размешива€.  огда вс€ смола хорошо соединитс€ с частью масла, то ее выливают, при посто€нном помешивании, в масло, вар€щеес€ в большом котле. «атем всыпают в большой котел 1 весовую часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снима€ образующуюс€ при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с веселки прозрачными, золотистыми нит€ми. ≈сли капнуть лак на стекло, то капл€ должна быть высока€ в виде полушари€. ќхладившись, капл€ должна быть вроде густого сиропа, т€нущегос€ в нити. Ёто признаки, что соединение масла со смолой совершилось. ѕосле этого тушат огонь под большим котлом и дают смеси постепенно остыть до 60+—. «атем вливают по част€м 70 весовых частей скипидара, дела€ после каждой добавки пробу, сохран€ет ли охлажденна€ капл€ консистенцию в€зкого сиропа. ≈сли в€зкость лака заметно уменьшаетс€, тодобавление скипидара следует прекратить и лак считаетс€ готовым.’ороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложитьс€ на окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. ƒл€ окрашенных поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считатьпревосходным.

ѕриготовление даммарового, копалового и мастичного лака

ƒл€ предметов, окрашенных светлыми красками, и дл€ картин употребл€етс€ так называемый даммаровый лак. √отовитс€ он следующим образом: берут 4 части даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца) льн€ного масла. Ёту смесь кип€т€т до полного растворени€, после чего процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отсто€тьс€ и сливают. ƒл€ приготовлени€ копалового лака смешивают 1 часть светлого м€гкого копала с 2 част€ми скипидара, а если хот€т получить эластичный лак, то добавл€ют еще 3% камфары. «атем этой смесью наполн€ют бутылку до 3/4 , закупоривают и став€т на солнце или держат в тепле, врем€ от времени взбалтыва€.  огда смесь полностью растворитс€, ей дают отсто€тьс€, сливают и фильтруют через вату. ≈сли лак, приготовленный таким образом, окажетс€ не вполне прозрачным, то его следует прокип€тить в бутылке в течение часа, поместив бутылку в вод€ную баню.

ћастичный лак готовитс€ следующим образом: на 12 частей очищенной, хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина, 0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей очищенного скипидара. —месь распускают в вод€ной бане, затем дают отсто€тьс€и спуст€ сутки сливают и профильтровывают через вату.

 асторовый лак

ѕри сухой перегонке касторового масла получаетс€ каучукообразный остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте, представл€ет собой отличный, не пропускающий влагу, противосто€щий солнечным лучам, весьма прочный лак.

—мазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. станов€тс€ непроницаемыми дл€ воды. ѕри смешении лака с земл€ми или окис€ми металлов получаетс€ весьмапрочна€ замазка.

јсфальтовый лак

ѕриводим несколько рецептов такого лака.

I. –асплавл€ют 1 часть асфальта, дают охладитьс€, измельчают, доливают 2 части скипидара и раствор€ют. ѕо желанию добавл€ют сажу.

II. Ѕерут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый остаток при перегонке каменноугольного дегт€) и раствор€ют, при легком нагревании, в 6 част€х скипидара.

III. Ѕерут 250 частей асфальта, 475 частей льн€ной олифы, 120 частей канифоли, 180 частей скипидара. Ћак этот особенно пригоден дл€ жести.

IV. Ѕерут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льн€ного масла, 8,5 частей скипидара. Ћак этот особенно пригоден дл€ железа.

V. Ѕерут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей керосина.

VI. Ѕерут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара.

японский лак

Ѕерут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают его при помощи хлористого кальци€, отдел€ют жидкость от осадка, раствор€ют в ней при нагревании 1 часть камфары с 15 част€ми копаловой смолы и процеживают.

√олландский лак "Ёлеми" дл€ масл€ных картин

Ѕерут 8 частей мастики, 1 часть смолы "Ёлеми", 2 части венецианскоготерпентина, 29 частей скипидара.

ћастичный лак дл€ масл€ных картин

–аствор€ют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского скипидара, 20 частей спирта (96%).

Ћаки дл€ белой жести

Ќижеследующие лаки пригодны не только ƒл€ белой жести, но и дл€ всех металлов вообще.

I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части вареного льн€ного масла.

II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части олифы. Ћак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом.

III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12 частей сандарака, 155 частей спирта.

IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей мастики, 666 частей спирта.

V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей сандарака, 75 частей спирта.

VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавл€ют в котле, добавл€ют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огн€ и осторожно доливают 20-40 частей подогретого скипидара.

VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льн€ной олифы, 17 частей скипидара. Ћак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др.

VIII. «еленовато-золотистый лак. –астирают в фарфоровой ступке 10 частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и став€т на некоторое врем€ в теплое место, причем кристаллизационна€ вода и часть уксусной кислоты улетучиваютс€. ѕорошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в ступке со скипидаром, куда добавл€ют, при посто€нном помешивании, 30 частей копалового лака, нагретого до 70+ —. ≈сли уксуснокисла€ окись меди была хорошо растерта, то при помешивании значительна€ часть ее раствор€етс€ в течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку, которую хран€т несколько дней в теплом месте, врем€ от времени взбалтыва€. ѕриготовленный таким образом лак равномерно наноситс€ на покрываемую жесть, котора€ затем высушиваетс€ в сушильной печи. —оответственно степени нагревани€ получаетс€ на жести та или ина€ окраска; сначала по€вл€етс€ зеленовата€ окраска, котора€ при усилении нагревани€ принимает желтый и темно-желтый золотистый цвет, затем оранжевый и, наконец, красновато-коричневый оттенок. ќкраски эти не измен€ютс€ от действи€ солнечного света, что имеет место при пользовании английским золотым лаком, и превосход€т его по блеску. ѕрочность полученного покрыти€ зависит от добротности употребл€емого копалового лака: если последний был надлежащего качества, то лакированную жесть можно выдавливать и сгибать без опасени€ повредить лак. ќбразование золотистого цвета происходит оттого, что окись меди превращаетс€ в закись, и, чем больше отн€то нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получаетс€ цвет. ≈сли этим лаком хот€т нанести зеленое покрытие, то нанос€т его п€ть раз, причем следующее покрытие нанос€т, когда предыдущее полностью высохло; затем следует также произвести высушивание при умеренном нагревании.

IX. «олотистый лак. 14 частей шеллака, 8 частей сабура, 8 частей сандарака измельчают в порошок, постепенно доливают к 70 част€м нагретого скипидара и нагревают смесь до растворени€.

Ѕорный лак дл€ металлов

 ак известно, в продаже встречаетс€ много цветных спиртовых лаков дл€ покрыти€ металлов. Ќо даже лучшие из них отличаютс€ одним весьма крупным недостатком: они очень непрочно держатс€ на полированной металлической поверхности и легко отскакивают от нее. Ћучшим средством дл€ устранени€ этого недостатка оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой кристаллической борной кислоты. ќпыт показал, что достаточно к спиртовому лаку добавить 0,5% борной кислоты, чтобы получить очень прочное покрытие: отполированна€ металлическа€ поверхность, а также чиста€ жесть, покрыта€ таким лаком, отличаютс€ до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в противоположность обыкновенной ее абсолютно невозможно отделить. Ќеобходимо, однако, иметь в виду: не следует употребл€ть кристаллической борной кислоты более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потер€ть €ркость своей окраски.

Ћаки дл€ металлов

Ћаки, рецепты которых мы приводим ниже, пригодны дл€ всех металлов.

I. «олотистый лак. –аствор€ют 20 частей шеллака, 1 часть борной кислоты, 1 часть пикриновой кислоты (или по желанию больше), 179 частей спирта.

II. –аствор€ют 7,5 частей драконовой крови, 40 частей гуммигута, 30 частей мастики, 30 частей шеллака, 7,5 частей смолы "Ёлеми", 20 частей сандалового дерева, 20 частей сандарака, 15 частей венецианского терпентина, 850 частей спирта.

III. –аствор€ют при нагревании 100 частей зернистого шеллака, 80 частей венецианского терпентина, 100 частей сандарака, 25 частей гуммигута, 700 частей скипидара.

IV. 15 частей гуммилака, 5 частей мастики, 5 частей сандарака, 1 часть орлеана, 1 часть драконовой крови, 1 часть гуммигута, 2 части сандалового дерева красного (в порошке), 5 частей венецианского терпентина, 100 частей 96%-ного спирта. V. 5 частей мастики, 10 частей сандарака, 5 части копайского бальзама, 2,5 части венецианского терпентина, 3 части скипидара, 28 частей спирта (96%) раствор€ют и смешивают с раствором из 2,5 частей шеллака, 22,5 частей драконовой крови и 25 частей спирта (96%).

VI. 4 части гуммилака, 8 частей сандарака, 8 частей смолы "Ёлеми", 80 частей спирта раствор€ют и окрашивают настойкой гуммигута с настойкой драконовой крови или раствором фуксина, или же пикриновой кислоты.

VII. 10 частей шеллака, 1 часть сандарака, 1 часть мастики, 2 части сабура, 5 частей куркумы в порошке, 0,5 части шафрана в порошке, 1 часть драконовой крови, 0,5 части венецианского терпентина, 100 частей спирта (96%) настаивают и фильтруют. ѕредметы очищают, подогревают до 35+—, потом быстро намазывают лак тонким слоем.

VIII. 2,5 части пикриновой кислоты, 0,5 части борной кислоты, 1 часть драконовой крови, 20 частей шеллака, 0,75 части венецианского терпентина, 80 частей спирта (96%).

«олотой лак дл€ белой жести

–астирают в фарфоровой ступке 40 г кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок и, насыпав на мелкую тарелку тонким слоем, став€т на некоторое врем€ в теплое место.  огда порошок приобретает светло-коричневую окраску, его растирают в ступке со скипидаром и добавл€ют, при посто€нном помешивании, 120 г жирного копалового лака, нагретого до 70+— ѕри этой операции значительна€ часть уксуснокислой соли раствор€етс€ в течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку и хран€т несколько дней в теплом месте, взбалтыва€ врем€ от времени. ѕриготовленный таким образом лак равномерно наноситс€ на жесть, которую затем высушивают в печи. —оответственно степени нагревани€ на жести получаетс€ та или ина€ окраска - сначала зеленовата€, котора€ при более значительном нагревании переходит в темно-желтый золотой, затем в оранжевый и, наконец, в красновато-коричневым цвет. ќкраска указанным лаком имеет значительные преимущества перед обычно употребл€емым английским золотым лаком. ¬о-первых, она превосходит его по блеску, а во-вторых, в противоположность английскому лаку совсем не измен€етс€ от действи€ дневного света.  роме того, если копаловый лак был хорошего качества то лакировка жести новым лаком отличаетс€ такой прочностью, что жесть можно сгибать в любую форму не опаса€сь повредить покрытие.

ћетки:  

јнтисептик дл€ дерева и др. способы обработки

ƒневник

¬торник, 21 —ент€бр€ 2010 г. 14:53 + в цитатник
јнтисептик дл€ дерева убережет дерев€нные составл€ющие ¬ашего дома от гнили. ¬оспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите древесины от порчи.

ќгромную проблему может составить сгнивша€ древесина. ƒл€ определени€ ее масштаба рекомендуетс€ поковыр€тьс€ отверткой. ”далите вздувшуюс€ краску с неповрежденного дерева. “ак вы откроете влаге возможность испаритьс€, а дерево начнет высыхать.
¬лажна€ гниль есть везде, где скопилась дождева€ вода. ƒва пиково опасных места - низ подоконника и низ коробки входной наружней двери. —оединени€ очень легко раскрываютс€ рпи разбухании дерева. ¬ода просачиваетс€ к весьма у€звимым концевым волокнам. “огда краска и лак уже не спасают , и гниль празднует свой триумф.

ƒругой вид опасной гнили - суха€. ќна чаще всего по€вл€етс€ под дерев€нным полом первого этажа и может распростран€тьс€, испортив даже пустотелые короба дерев€нных подъемных окон. Ќекоторые старые дома до сих пор награждены большим изъ€ном: подвижные ставни, которые пр€чутс€ в подпольное пространство при их открытии. суха€ гниль из подпола может оккупировать и их.

ћожно заделать шпаклевкой или заменить небольшие участки сгнившего дерева. ƒл€ этого продаетс€ специальный ремонтный набор. ≈сли повреждени€ велики, а дерево окрашено или покрыто лаком, шпаклевка будет слишком сильно бросатьс€ в глаза, поэтому такой участок вырезают и замен€ют новым деревом.
ѕосле удалени€ всех сгнивших участков дайте дереву-основе хорошенько просохнуть. “олько после этого важного технологического процесса своего рода естественный антисептик дл€ дерева можно накладывать шпаклевку или наращивать новую древесину. ћожно ускорить сушку с помощью импульсного использовани€ гор€чего воздуха тепловентил€тора. “акже можно защитить дерево от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, но н обматывайте чересчур плотно, циркул€цию воздуха нельз€ нарушать, парниковый эффект нам совершенно не нужен.

¬еликолепно защищает от гниени€ дерево специальный антисептик по дереву. ¬нимательно прочтите этикетку, некоторые виды антисептиков по дереву ускор€ют коррозию меиаллических частей дверей и окон. ƒругие виды антисептиков по дереву могут разъедать клей или быть €довитыми дл€ растений. ѕри работе с антисептиками по дереву надевают защитные очки, плотные резиновые перчатки и респиратор. ƒл€ полной защиты от опасных свойств антисептика по дереву наденьте одноразовый плаш с капюшоном и респиратор.

ѕри замене подоконика прихватите удалнный кусок древесины в магазин и подберите подход€щую замену.
„тобы не мучитьс€ с заменой сгнившего дерев€нного имущества ни давайте гнили ни единого шанса победитью ќтремантированну.ю поверхность можно защитить не только с помощью антисептиков по дереву. ѕросверлите в древесине отверсти€ через каждые 50 мм, поместите в них вкладыши с антисептиком и хорошенько зашпаклюйте. ¬кладыши будут медленно отдавать дереву антисептик, убива€ оставшиес€ споры гнили и предохран€€ древесину от новых атак.

Ћучше всего окрасить те поверхности дверей и окон ¬ашего дома, которые станут недоступными после установки, например нижнюю кромку дверей.

ћетки:  

ѕаркетные и мебельные лаки. —фера применени€

ƒневник

¬торник, 21 —ент€бр€ 2010 г. 14:20 + в цитатник
» паркетные, и мебельные лаки разработаны дл€ нанесени€ на дерев€нную поверхность. “ем не менее, все они имеют разные составы и набор свойств, которые нужно учитывать при покупке.

’арактеристики лаков можно условно разделить на две основные категории: эстетические и функциональные.   первым относ€тс€ те свойства, которые определ€ют внешний вид лакируемой поверхности: колер, прозрачность и степень блеска (от матового до гл€нцевого).

 о второй категории относ€тс€ характеристики, которые определ€ют качество лакировки и особенности использовани€ лаков. Ёто, в первую очередь, безвредность и устойчивость к механическому износу, свету и влаге. ѕри нанесении лака также важны его текучесть, в€зкость и скорость высыхани€. ќсобенно тщательного выбора требуют лаки дл€ паркета.

 лассические паркетные лаки, как правило, предназначены дл€ помещений со средней и высокой механической нагрузкой на лаковую плЄнку. »х состав позвол€ет качественно лакировать паркет в жилых и спортивных помещени€х. ѕримером классического лака может послужить ЂNano Classicї от Nanosol (Ўвеци€), который соответствует стандарту DIN дл€ дерев€нных спортивных полов. ” Nano-лаков есть особенность: они содержат твердые керамические частицы, которые при высыхании св€зываютс€ в жесткую структуру, образу€ более прочное покрытие.

¬ большинстве случаев паркет покрываетс€ лаком в три сло€, каждый из которых высыхает за 18-36 часов. »сключение составл€ют грунтовочные лаки, сохнущие от 30 минут до 3 часов. ѕри расчете времени сушки нужно учитывать влажность и циркул€цию воздуха в помещении. ѕосле высыхани€ последнего сло€ производители рекомендуют воздержатьс€ от интенсивной эксплуатации паркета в течение нескольких суток, в зависимости от типа лака. Ёто св€зано с тем, что полное внутреннее затвердение лаковой плЄнки наступает позже, чем внешнее.

√рунтовочные лаки сто€т особн€ком в р€ду лакокрасочных материалов. »х основное назначение Ц предварительна€ подготовка поверхности. ¬ процессе грунтовки лак распредел€етс€ по паркету, сглажива€ мелкие дефекты: микротрещины и шероховатости. —уществуют также специальные лаки-пропитки, которые при нанесении проникают непосредственно в паркет, укрепл€€ поверхность или придава€ ей необходимый оттенок.

Ѕольшие щели между панел€ми паркета устран€ютс€ при помощи специальных шпатлЄвок. Ќекоторые лаки не требуют грунтовки (например, ЂNano Eliteї), или, наоборот, нуждаютс€ в специфической. ѕоэтому при покупке лака нужно ознакомитьс€ с техническим описанием.

ћетки:  

¬одные полиуретановые лаки

ƒневник

¬торник, 21 —ент€бр€ 2010 г. 13:58 + в цитатник
—егодн€ при анализе цены органоразбавл€емых и водоразбавтмых полиуретановых лаков с примерно схожими эксплуатационными и декоративными параметрами, на органических растворител€х кажутс€ более экономичнее. ѕри профессиональном анализе и оценке бизнеса в целом, а не одни пр€мые затраты на лакокрасочное покрытие, водный полиуретановый лак значительно привлекательней.

»з-за того, что водные полиуретановые Ћ ћ пожаро- и взрыво- безопасны, то прозводственное оборудование (покрасочна€ камера, сушка, вентил€ци€) не требует исполнени€ во взрывозащищЄнном варианте. »сход€ из того, что при использовании водных лаков на полиуретановой основе в воздух рабочей зоны выдел€ютс€ только нейтральные испарени€ воды, то мощность вентил€ционного оборудовани€ существенно меньше.

«начительно меньше потребуетс€ времени и средств дл€ оформлени€ участка по покраске в органах надзора по экологии или технического соответстви€, не предъ€вл€етс€ требование по обеспечению помещений автоматической установкой пожаротушени€. Ќе требуетс€ специальный транспорт дл€ перевозки огне- и пожаро- опасных товаров. ¬ывоз и утилизаци€ отходов водных лаков также встаЄт предпри€ти€м существенно дешевле, в сравнении с традиционными органическими лаками.

—тоимость килограмма лака или квадратного метра покрыти€

ѕри рассмотрении экономической эффективности очень часто дешевые лаки дают значительно более высокую себестоимость лакокрасочного покрыти€, чем дорогие полиуретановые лаки, хоть это и может показатьс€ странным на первый взгл€д.  огда полиуретановые Ћ ћ не соответствуют примен€емому способу нанесени€ или низкую технологичность, даже при использовании качественного оборудовани€ дл€ покраски не повли€ет на ситуацию.

ѕолучить приблизительные данные по стоимости покраски, можно лишь после пробной покраски промышленных вариантов окрашиваемых изделий. Ќапример, при использовании распылени€, как метода нанесени€ лакокрасочного покрыти€, оперируют показателем массопереноса - та дол€ лака, котора€ попадает на поверхность окрашиваемого издели€ и участвующа€ в формировании покрыти€.  огда лаки предназначены дл€ любого метода покраски, показатель массопереноса веро€тнее всего будет составл€ть 20-30%, в то врем€ как у технологичных полиуретановых лаков поставл€емых непосредственно дл€ распылени€ массоперенос лака 70-80%. “олько один анализ массопереноса способен выровн€ть по цене лаки с различной ценой за единицу объЄма или веса; и таких параметров довольно много.

÷ветные лаки или самосто€тельна€ колеровка?≈сли промышленна€ покраска производитс€ на заказ или разновидность окрашиваемых изделий насчитывает дес€тки, то из-за отсутстви€ возможности самосто€тельной колеровки, существенно увеличивает финансовые затараты на обеспечение достаточного запаса полиуретановых лаков.

ћетки:  

¬ыбор и эксплуатаци€ систем отоплени€ загородных домов

ƒневник

„етверг, 16 —ент€бр€ 2010 г. 12:29 + в цитатник
ќтопление дома сжиженным газом.
—жиженный газ Ц один из распространЄнных видов топлива дл€ отоплени€ дома или дачи.
ѕри отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры Ц специальные резервуары дл€ хранени€ запаса сжиженного газа. ќт газгольдера проводитс€ небольшой мини-газопровод к котельной. –ассто€ние от дома до газгольдера должно быть не менее 10 м.
–асход газа при отоплении дома.
  примеру если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котЄл мощностью 20 к¬т, при 5 кубовом объЄме газгольдера вам потребуетс€ 1-2 заправки в год.
 отлы дл€ отоплени€ на сжиженном газе.
ћногие современные котлы отоплени€ могут работать на сжиженном газе. Ќо дл€ этого требуютс€ специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
“ак же дл€ экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести автоматику управлени€ отопительным котлом. Ёто нужно дл€ возможности программировать режимы отоплени€.   примеру если с в рабочие дни с 9 до 18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д. Ёто позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или дачи сжиженным газом.
®мкость дл€ сжиженного газа
®мкость дл€ сжиженного газа называетс€ газгольдер.
√азгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
ƒл€ частного отоплени€ чаще используют подземные Ємкости дл€ сжиженного газа. ќни представл€ют собой Ємкости с диаметром около 1200 мм, высотой около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объЄма Ємкости. ќбъЄм газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.

ќтопление с помощью твЄрдого топлива.
ќтопление частного дома своими руками с помощью твЄрдого топлива часто примен€етс€ там, где нет возможности подведени€ газа. »менно он часто выступает альтернативой сол€рке и электричеству. ќднако очень часто хоз€ева отказываютс€ от него из-за основного недостатка. «а котлом на твЄрдом топливе нужен посто€нный контроль. Ќеобходимо посто€нно подкидывать дрова или уголь в топку, а так же своевременно чистить его от золы. Ќикакой автоматизации и комфорта. “акой вариант сложно представить дл€ обогрева частного коттеджа, где посто€нно проживают люди. —корее этот способ можно порекомендовать дл€ отоплени€ небольшого дачного дома. “ак же, бывают случаи, когда твЄрдотопливный котЄл используют в дополнение к основному котлу.

ƒизельное отопление.
¬ыбор котла. Ќа что обратить внимание?
¬ыбирать котЄл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требовани€м. Ќапример, при дачном отоплении часто необходима возможность наличи€ специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дн€ недели.
ћногие современные котлы имеют системы управлени€ и автоматики с возможностью дистанционного регулировани€ и оповещени€. Ёто специальные функции, с помощью которых можно управл€ть котлом с помощью мобильного телефона. ѕомимо этого, при любых изменени€х или аварийных ситуаци€х вы будет получать sms сообщени€. ѕредлагаем подробнее прочитать про системы управлени€ котлами.
“ак же, дл€ дачного дома будет просто необходимо наличие тЄплой воды дл€ хознужд. ќптимальнее всего дл€ этого приобрести внешний Ємкостной водонагреватель косвенного нагрева. ќн будет работать в тандеме с отопительным котлом. “ем самым, у вас на даче всегда будет тЄпла€ вода в кранах и санузлах.
√де нужно хранить дизельное топливо?
Ћюбой жидко топливный котЄл потребует от вас запаса топлива. ’ранить такой запас удобно в специальных топливных Ємкост€х, которые можно установить в котельной или в любом другом помещении.
ѕри желании, Ємкость с топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Ќо при этом, следует предусмотреть возможность дозаправки.
¬место воды - специальна€ незамерзающа€ жидкость дл€ систем отоплени€.
“ак же будет полезно написать пару строк про теплоноситель дл€ дачной системы отоплени€. ћы бы рекомендовали использовать специальные незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60 градусов. ≈сли вдруг система отоплени€ остановитьс€ Ц теплоноситель в системе трубопроводов не замЄрзнет. Ёто сохранит вашу отопительную систему в рабочем состо€нии.
Ёто основные различи€ дизельного отоплени€ от какого-либо другого. ¬ остальном всЄ происходит стандартно Ц котЄл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.

ћетки:  

¬строенный шкаф купе своими руками

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 16:37 + в цитатник
—егодн€ поговорим о том, как сделать шкаф купе своими руками. »нструкци€, чертежи и рекомендации, основанные на личном опыте прилагаютс€Е
√де вы предпочитаете хранить белье и одежду когда все свободные шкафы и комоды уже забиты?  ак ничто другое дл€ экономии пространства и максимально эффективного и компактного хранени€ вещей подходит встроенный шкаф купе.

—тоит это удовольствие по нынешним временам довольно не дешево. ѕоэтому оптимальным дл€ многих решением будет сделать шкаф самосто€тельно.   слову, самодельные шкафы купе сделать вполне реально, если не впадать в панику и следовать четко намеченному плану »менно этим непростым делом мы и решили зан€тьс€ вместе с моим отцомЕ

ƒл€ начала опишу место действи€. »значально, когда мы переехали, была у нас длинна€ кладовка, котора€ была смежна с большой комнатой. “о есть, открываешь дверь и перед тобой предстает р€д стеллажей, который уходит куда-то там вглубь и непон€тно что теб€ ожидает в этой глубине

 ороче сразу же у нас возникла гениальна€ мысль прорубить со стороны комнаты нишу и в ней собрать шкаф купе. ќбстучав стену, мы пон€ли, что где-то на метр она дерев€нна€ (похоже дверь переносили). ѕон€тно, что шкаф в метр шириной не очень вместительное хранилище. –ешили продлить еще на пол метра. —оответственно надо резать стену. ƒело гр€зное и т€желое.  ое как с помощью болгарки, кувалды и матюгов управились.

ƒальше, конечно, сели рисовать чертежи и схемы нашего будущего шкафа купе. ƒолго решали как и на коком рассто€нии расположить полки, чтобы всем было удобно (всем Ц это мне с женой). “ем более, что зеркальные двери мы ставили не до самого потолка, так как через всю квартиру у нас проходит несуща€ балка и резать ее не было возможности. —оответственно хотелось использовать и пространство за балкой. ¬ итоге получилось то, что получилось. „ертеж шкафа купе вы можете видеть на фото снизу. Ќе очень профессионально, но как уж вышлоЕ

„ертежи готовы. ѕроем под балку тоже. ќсталось дело за малым Ц заполнить эту балку и собрать наш шкаф купе по этим самым чертежам. ѕричем внимательно и ј  ”–ј“Ќќ. ƒалее инструкци€Е

—начала внутренности. ѕод полки мы решили использовать простые ламинированные доски из ƒ—ѕ. ÷вет светлый.  репить ƒ—ѕ к стенам и друг к другу будем с помощью металлических уголков и саморезов. ѕредварительно все рассчитав (3 доски 1500’600 по горизонтали, 2 Ц 2000’600 по вертикали к стенам, 1 вертикальна€ нижн€€ перегородка 1350’600, 3 вертикали под перегородки дл€ полок 325’600, 1 горизонтальную ƒ—ѕ под полку за балкой 1500’300 и 3 перегородки дл€ этой полки 300’400) поехали и закупились в строй магазине, причем распиловку сделали там же.

ЌачалиЕ ƒл€ начала положили доску 1500’600 на пол. ƒальше закрепили две боковые доски.  репили к стене и к нижней доске на дюбел€ и уголками по два Ц три на каждую сторону. «атем снаружи сделали конструкцию из двух горизонтальных ƒ—ѕ 1500’600, одной поперечной вертикальной 1350’600 и трех маленьких вертикальных поперечин 325’600 под полки. ¬се накрепко скрепили уголками и саморезами. ѕотом все сооружение вставили в проем и оп€ть же на уголки и саморезы к стенам и полу. ќсталось только сконстралить верхние полки. »х делали тем же манером снаружи: к горизонтальной доске 1500’300 прикрепили три вертикальные перегородки 300’400 на рассто€нии 500 см кажда€.

„то в итоге вышло? —низу два отделени€ под верхнюю одежду (рубашки, свитера, плать€ и т. д.). ƒалее дл€ мен€ одна полка под нижнее белье, дл€ жены естественно три полки «атем получаетс€ одна широка€ полка, котора€ в глубине нашего шкафа-купе делитс€ на три неглубоких полочки под остальную дребедень. Ќу и на самой верхотуре, где никто не видит, длинна€ узка€ полка, куда можно засунуть все, что не нужно, но жалко выбросить. Ќа фото снизу все нагл€дно.

—разу оговорюсь: € себ€ не обделил! ћне моего шкафного места хватает за глаза и за уши. » потом женщина жеЕ

ќсталась сама€ трудоемка€ часть марлезонского балета: установка раздвижных зеркальных дверей на направл€ющие. ƒве двери вместе с направл€ющими нам подогнали по знакомству за довольно символическую цену. ѕовезлоЕ Ќа этом, как оказалось, везение закончилосьЕ

¬о-первых, размеры под будущие двери замер€л наш знакомый сам. ѕричем замерил без вс€кого зазора по высоте проема. ≈стественно двери никуда не вписались и пришлось срезать сверху несущую балку на 3 см. ќп€ть гр€зи по колено

¬о-вторых, знакомый еще и обещал помочь их поставить. ј так как € далеко не профи в этом вопросе, то на помощь очень рассчитывал. ¬ итоге в ответственный момент знакомый пропал, а папочка заныл, что это надо доверить профессионалам и сами не справимс€. ” мен€ проснулось самолюбие и пошел на принцип.  ороче стал ставить двери в шкаф купе —јћ и без вс€кого опыта.

ƒл€ начала снизу и по бокам проема под двери закрепил узкие доски того же ƒ—ѕ, типа облагородил проем. ƒалее аккуратно закрепил на саморезы нижнюю направл€ющую. ѕричем все по уровню, а не то, в случае малейшей кривизны, двери стали бы съезжать в сторону уклона. Ёто осилил. ќсталось самое трудноеЕ “ак как проем мы сделали все же не достаточно высоким, следовательно при закреплении верхней направл€ющей двери просто было не вставить. Ќадо искать выход из ситуацииЕ ѕришлось ставить две двери вместе, надевать на них сверху направл€ющую и всю конструкцию вставл€ть в проем, причем попада€ дверными колесиками на нижнюю направл€ющую.

ѕотом возникла друга€ проблема: верхнюю направл€ху € закрепил, все по уровню и ровно, двери езд€тЕ —мотрю сбоку:  –»¬ќ двери сто€т! Ќижнюю-то направл€ющую надо было крепить параллельно к верхней. ѕришлось все разбирать и передвигать нижнюю вглубь на пару см. ¬роде получилосьЕ Ќа фотографи€х попыталс€ запечатлеть.

 стати, когда поставил двери, обнаружил, что с одной стороны образовалась некрасива€ щель между дверью и стеной. —начала так и оставил, хот€ поко€ она мне не давала долгоЕ ѕотом добрые люди просветили, что регулировать двери можно с помощью специального эксцентрикового ключа. ќтверстие дл€ регулировки в самом низу сбоку. ќтрегулировал: все стало ок, щель пропала.

ћетки:  

 ровельные материалы.¬ыбор и монтаж

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 16:23 + в цитатник
»стори€ кровли сравнима по времени с историей собственно жилого строительства Ц как только человечество вышло из пещер и стало строить свои жилища самосто€тельно, крыши понадобилось чем-то крыть. Ќа прот€жении долгого времени постройки сооружались из подручных материалов, и древние люди не придавали особенного значени€ ни форме крыши, ни тем более ее эстетическим свойствам Ц ее основной функцией была защита дома от климатических про€влений Ц и только. Ћишь спуст€ много веков, когда архитектурному облику домов стали придавать серьезное значение, кровельные материалы зан€ли достойное место в р€ду строительных материалов.

Ќапример, восточные слав€не (русские, белорусы, украинцы) и народы ѕрибалтики, ѕоволжь€, ѕрикамь€, сооружали свои дома из дерева, а дл€ покрыти€ крыш использовалась, обычно, солома или тростник, в √имала€х примен€лась также трава и пальмовые листь€, то же самое можно сказать и о большинстве других стран. — 18 века на нашей территории дл€ кровли стали использовать такие материалы, как щепа и черепица. ¬ городах «ападной ≈вропы на тот момент уже быстротечно развивалось каменное и каркасное строительство домов, высота которые могла достигать трех этажей. ƒл€ покрыти€ крыши таких зданий использовались такие кровельные материалы, как черепица или железо. “акже как кровельные материалы использовалась бумага Ц листы прибивали к крыше и покрывали гор€чим древесным дегтем. ѕозднее началось производство тол€, пропитанного каменноугольным дегтем.

”же в 20 веке по€вились такие материалы, как рубероид, а также множество материалов, созданных на основе битума, каучука и фенолов Ц они стали активно использоватьс€ дл€ создани€ изол€ционных слоев, также получили широкое распространение металлические тонколистовые настилы. —о временем кровельные материалы становились все более и более разнообразными.

ƒолговечна€ кровл€ Ц материал играет значение

 ровл€ Ц это покрытие крыши, венчающей любое здание. Ќа долю кровли (крыши) выпадает ответственность за защиту строени€ от влаги, ветра, различных атмосферных €влений и механических воздействий.  ровл€ крыш, чтобы справитьс€ с этими задачами, должна обладать р€дом качеств, которые обеспечивают кровельные изол€ционные и отделочные материалы. ¬ зависимости от типа кровли и крыши (скатна€ или плоска€ кровл€), примен€етс€ различное кровельное покрытие Ц фальцева€, мембранна€, медна€, шиферна€, гибка€ черепична€, м€гка€ рулонна€, профнастил, битумна€ (наплавл€ема€ кровл€) и другие виды. ѕроизводство кровельных материалов сегодн€ поставлено на новый уровень Ц внедр€ютс€ усовершенствованные технологии и оборудование, используютс€ особые способы обработки сырь€, открываютс€ новые материалы.

 ачественное кровельное покрытие Ц залог надежной защиты

—овременные кровельные материалы подраздел€ютс€ на м€гкие и жесткие. ћ€гка€ кровл€ чаще всего укладываетс€ на плоские крыши многоэтажных жилых зданий, производственных помещений и строений хоз€йственного назначени€ (склады, гаражи и т.п.). ћеталлическа€, черепична€ вентилируема€ и другие виды жесткой кровли, а также гибка€, имитирующа€ натуральную черепицу, примен€ютс€ на скатных крышах.

–улонные, примен€емые дл€ плоской кровли и крыши, устраиваютс€ сплошным ковром, дл€ чего рулонна€ кровл€ (материал Ц битумно-полимерное покрытие) герметично скрепл€етс€ при помощи мастик. Ѕитумные имеют небольшую стоимость, что делает устройство кровли с их применением доступным дл€ большинства строений.  ровл€ м€гка€ также может быть сделана из мембранных материалов, стоимость в этом случае несколько возрастет, однако такое кровельное покрытие прослужит гораздо дольше, не требу€ специального ухода и ремонта.

—катна€ крыша, кровл€ ввиду своих конструктивных особенностей требует использовани€ других материалов. ѕрофнастил (кровл€ жилых, производственных, складских помещений) находит широкое применение благодар€ надежности и неприхотливости в уходе, которыми отличаетс€ профлист.  ровл€, покрыта€ этим материалом, не подвержена коррозии, не впитывает влагу, не боитс€ ультрафиолетового излучени€.

ћеталлическа€ (кровл€ металлочерепица, стальные и алюминиевые материалы кровли) за счет специального полимерного покрыти€ листов металла очень долговечна, устойчива к агрессивной внешней среде, температурным перепадам. ћонтаж и расчет кровли из металла облегчаетс€ за счет небольшого веса материала по сравнению с натуральной черепицей, дл€ которой важна усиленна€ кровл€. „ерепица из металла укладываетс€ на основание гораздо быстрее и проще натуральной, при этом така€ кровл€ (материал Ц стальные листы с полимерным покрытием) прекрасно выгл€дит, украша€ собой любое здание.

ѕредназначение кровельных материалов

 роме непосредственной защиты здани€ от осадков и прочих атмосферных €влений, м€гкие на плоской кровле могут стать полом дл€ террасы, ресторанчика, садика или автосто€нки, устроенных на плоской крыше. “ак называема€ эксплуатируема€ кровл€ позвол€ет правильно использовать площадь крыши, однако и требует более тщательного подхода к монтажу кровли.  ровельные покрыти€ в этом случае выбираютс€ более надежные (высококачественные гидроизол€ционные) Ц в частности, мембранна€ кровл€. ћатериал дл€ устройства эксплуатируемой кровли не только важно старательно подобрать, но и правильно смонтировать. ƒл€ этого существуют балластные и инверсионные кровельные системы, в которых кровельные гидроизол€ционные материалы укладываютс€ в единый кровельный пирог вместе с утеплителем, пароизол€цией, балластом или дренажом и другими элементами.

ƒл€ крыш с уклоном от 12 градусов в нашей стране примен€етс€ р€д кровельных материалов, различающихс€ стоимостью, сроком службы и эксплуатационными характеристиками Ц кровл€ гибка€ черепица, медные кровли, металлочерепица, натуральна€ керамическа€ черепица.  ровельное покрытие выбираетс€ с учетом бюджета, нагрузок на крышу, климатических особенностей того или иного региона и многих других факторов, которыми характеризуетс€ кровл€.

»з природных составл€ющих Ц песка, глины, цемента и т.д. €вл€ютс€ одними из лучших, так как максимально отвечают требовани€м по экологической безопасности, долговечности и надежности. ÷ены на кровельные материалы из натуральных элементов соответственно выше, чем на их синтетические имитации, но их непревзойденное качество стоит затраченных средств.

 ровл€ м€гка€ черепица Ц очень простой в монтаже, привлекательный и долговечный материал. ѕродажа кровли из гибкого стеклохолста с полимерным покрытием в нашей стране растет из года в год. ћногие строители и заказчики понимают, что кровл€ из профлиста или шиферна€ кровл€, цены на которые более приемлемы, в итоге обход€тс€ дороже, так как требуют регул€рного обслуживани€, покраски и ремонта.

Ёлитные - изготавливаютс€ из особо надежных металлов, таких как медь, цинк-титан и других. ћедна€ фальцева€ кровл€ способна прослужить столети€, не нужда€сь в уходе и покраске. ћедь имеет уникальное свойство образовывать на своей поверхности патину, котора€ естественным образом защищает кровлю от любых атмосферных €влений, осадков, действий кислот и щелочей.  упить кровлю из меди Ц значит забыть о любых проблемах, св€занных с ее обслуживанием.

—овременные требовани€ к кровельным материалам

 ровельные материалы, использующиес€ в строительстве в насто€щее врем€, чрезвычайно разнообразны и обладают прекрасными эксплуатационными качествами. Ќадежные и качественные материалы способны обеспечить эксплуатацию здани€ в любой климатической ситуации, при этом сроки службы материала могут превышать п€тьдес€т лет.

—овременные кровельные материалы должны отвечать техническим требовани€м по таким параметрам, как водонепроницаемость, морозостойкость, устойчивость к атмосферным воздействи€ми и температурным перепадам, а также быть пожаробезопасной (обладать малой возгораемостью).

ѕо виду используемого сырь€ кровельные материалы, использующиес€ в современном строительстве, можно разделить на органические кровельные материалы (в эту группу вход€т битумные, дегтевые, древесные и полимерные материалы), силикатные материалы (такие, как асбестоцемент или черепица), а также металлические (кровельна€ сталь). ≈ще кровельные материалы дел€тс€ на рулонные, мастичные, а также штучные (листы, плитки).

ћетки:  

ќткатные ворота своими руками

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 15:46 + в цитатник
¬орота консольного типа, открывающиес€ путем движени€ направл€ющей по роликовым опорам в сторону от проема, называют по-разному: откатные ворота, сдвижные ворота, консольные откатные ворота. ћатериал этой статьи пригодитс€ тем, кто интересуетс€ как сделать откатные ворота своими руками и содержит инструкцию по монтажу откатных ворот. Ќиже приведены схема откатных ворот, чертежи откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по монтажу откатных ворот.

Ќа фундаменте дл€ сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры.   нижнему краю полотна дл€ откатных ворот приварена направл€юща€ балка. ќпоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. ќпоры монтируютс€ на подставки либо при помощи закладных болтов. ¬ консольной части ворота устанавливаютс€ на несущих роликовых опорах. –олики опор наход€тс€ внутри несущей балки. ќткатные ворота такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее врем€.

Ќеобходимое условие при изготовлении сдвижных ворот
—творка ворот должна быть жЄсткой дл€ того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. ѕолотно не должно изгибатьс€ под собственным весом. Ќаправл€юща€ привариваетс€ к жЄсткой створке.

“ип комплектующих дл€ откатных металлических ворот подбираетс€ исход€ из общего веса устанавливаемых ворот, длины и высоты плотна ворот(длины и высоты). ќсновным элементом конструкции откатных ворот, определ€ющим работоспособность и долговечность €вл€етс€ направл€юща€. ћы рекомендуем использовать комплектующие дл€ ворот –олтэк.

¬ы можете самосто€тельно подобрать оптимальные комплектующие ролтек дл€ ваших откатных ворот и получить схему откатных ворот, воспользовавшись программой. «адав ориентировочную массу полотна сдвижных ворот и ширину проема, ¬ы получите чертеж откатных ворот.
»зготовление и монтаж откатных ворот
»зготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зна€ некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. ѕолотно откатных ворот движетс€ вдоль забора со стороны участка (дома). ѕоэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатыватьс€ полотно ворот.

Ќа схеме - вариант с правой стороной отката ворот. ¬орота движутс€ вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. –ассто€ние, куда будут откатыватьс€ ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, котора€ не закрывает проем и служит противовесом). ƒлинна консольной части Ц это, примерно, 1/3 ширины проема. —оответственно участок, необходимый дл€ движени€ ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,3 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. ≈сли проем соответствует требовани€м, то ¬ы можете установить откатные ворота.

ƒл€ монтажа откатных ворот своими руками потребуетс€:
1. «аложить фундамент: разметить €му и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить €му бетоном.
2. ≈сли ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей.
3. ”становить ворота и ответный столб.
4. ”становить автоматику дл€ откатных ворот.

»зготовление бетонного основани€ дл€ откатных ворот

Ўаг 1. –азметка €мы под ‘”Ќƒјћ≈Ќ“ дл€ откатных ворот
¬ стороне отката ворот, начина€ от кра€ проема, вдоль забора отложите рассто€ние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основани€ в длину). ќтступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и ¬ы получите периметр €мы, необходимой дл€ изготовлени€ фундамента откатных ворот.

≈сли столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных дл€ откатных ворот Ц надо с противоположной стороны проема, напротив €мы под бетонное основание, разметить €му под ответный столб. яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужа€ проем.
≈сли ворота будут автоматизироватьс€, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабел€ под проезжей частью между столбами. ƒл€ этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Ўаг 2. ¬ыемка грунта
√рунт вынимаетс€ на глубину, превышающую глубину промерзани€, не менее 200 мм. ƒл€ ѕодмосковь€ глубина промерзани€ Ц 1,5 м., соответственно глубина €мы под фундамент Ц не менее 1,7м.

Ўаг 3. »зготовление закладного элемента
ƒл€ изготовлени€ закладного элемента ¬ам потребуетс€ швеллер 16, длинной равный длине €мы под бетонное основание, и арматура d 12 дл€ св€зей и арматурной решетки. —начала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок).

ƒалее привариваем поперечные св€зи из той же арматуры (см. рисунок).

Ўаг 4. ”становка закладного элемента в готовую €му
ѕолучившуюс€ конструкцию опускаем в €му арматурой вниз и фиксируем так, чтобы бокова€ поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемус€ столбу забора. “ело швеллера должно располагатьс€ строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движени€ ворот.

ќсобое внимание стоит обратить на уровень расположени€ верхней плоскости закладного элемента относительно уровн€ дорожного покрыти€ в проеме ворот. ќт того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот.
≈сли закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрыти€, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (рассто€ние от дорожного покрыти€ до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. ”величить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получитс€ (при условии сохранени€ технологичности креплени€ опорных роликов).

¬ случае если стандартный зазор в 70-100 мм ¬ас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое рассто€ние.

ќтдельно хочетс€ остановитьс€ на случа€х, когда столбы забора нельз€ использовать, как опорные дл€ откатных ворот или же когда верхн€€ кромка ворот декорируетс€ "короной" или пиками, а так же на случа€х, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. ƒва опорных столба рекомендуетс€ устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, дл€ увеличени€ стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывани€-закрывани€.

Ќеобходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случа€, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). –азмер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основани€ до верхней кромки ворот. √отовые столбы (или столб) устанавливают в €му и св€зывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

«акладна€ деталь дл€ откатных ворот с двум€ опорными столбами.

Ўаг 5. «аливка €мы бетоном
ѕосле того как ¬ы установили закладной элемент, необходимо залить €му бетоном. ”ровень бетона в €ме не должен покрывать поверхность закладного элемента. ѕосле того, как ¬ы залили закладные бетоном, необходимо дать врем€ бетону застыть, не менее 6 суток.
”становка ворот

Ўаг 1. ќпределите и обозначьте линию движени€ ворот
Ќат€ните шнурку вдоль проема, обозначив всю линию движени€ полотна ворот. ѕри этом рассто€ние от ответного столба до шнура должно быть 20-30 мм. Ўнур, лучше всего расположить на высоте 150-200 мм. Ёто будет касательна€ лини€ к внешнему краю несущего профил€.

Ўаг 2. ѕодготовка роликовых тележек к монтажу
«афиксируйте регулировочные площадки на платформе роликовых опор, как показано на рисунке.

Ўаг 3. ќпределение границ положени€ роликовых опор
ќт кра€ проема, по плоскости закладного элемента, отступите 150 мм и очертите линию. Ёто будет касательна€ переднего кра€ первой роликовой опоры.
 райнее положение второй роликовой опоры определ€етс€ следующим образом: необходимо измерить общую длину ворот, включа€ консольную часть; вычесть из этого размера 100 мм; отложить получившийс€ отрезок, начина€ от кра€ ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Ёто будет касательна€ внешнего кра€ второй роликовой опоры.

Ўаг 4. —борка
ѕодготовленные к монтажу роликовые тележки последовательно вставьте внутрь несущего профил€. —местите их к центру ворот.
ѕоставьте ворота вертикально, роликовыми опорами на закладной элемент.
”становите первую и вторую опоры вплотную к соответствующим касательным, а ворота, параллельно и вплотную к шнурке.

Ўаг 5. ћонтаж откатных ворот. –егулировка горизонтального положени€ щита и положени€ роликовых опор
ѕрихватите сваркой регулировочные площадки второй роликовой опоры. «атем выкатите ворота в проем до конца и сделайте, если потребуетс€, окончательные регулировки горизонтального положени€ ворот. ѕосле этого необходимо прихватить регулировочные площадки первой роликовой опоры.
- —нимаем полотно откатных ворот с роликовых опор.
- —нимаем роликовые опоры с регулировочных площадок.
- ќбвариваем, по контуру, регулировочные площадки, приварива€ их к закладному элементу.
-  репим роликовые опоры на регулировочные площадки.
- «адвигаем полотно откатных ворот на роликовые опоры.
- ”станавливаем ворота в закрытом положении.
- ”становите уровень на плоскость несущего профил€, и при помощи гаечного ключа выставьте полотно откатных ворот в горизонт, использу€ регулировочные площадки (поднима€ или опуска€, друг относительно друга, роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок).
* √оризонтальное положение откатных ворот выставл€етс€ только дл€ закрытого состо€ни€ ворот.

Ўаг 6. –егулировка положени€ роликовых опор внутри несущего профил€
ќслабьте креплени€ роликовых опор к регулировочным площадкам (только верхние гайки) и откатайте ворота в диапазоне, от крайнего закрытого до крайнего открытого положени€. Ёто делаетс€ дл€ того, чтобы роликовые опоры зан€ли правильное положение внутри несущего профил€.
”бедившись в том, что ворота катаютс€ легко, зат€ните креплени€ роликовых опор.
ѕосле этого проверьте, нет ли каких нежелательных изменений в качестве качени€ ворот. ≈сли после прот€жки полотно откатных ворот стало двигатьс€ хуже, об€зательно прослабьте крепеж и устраните возможные перекосы роликовых опор на крепеже.
*ќсобое внимание нужно обратить на плоскость, поперечную движению ворот.

Ўаг 7. ”становка концевого ролика и заглушки несущего профил€
¬ставьте концевой ролик внутрь несущего профил€, со стороны передней кромки полотна ворот, и зат€ните крепежные болты. » поставьте точку сварки между крышкой концевого ролика и несущим профилем. —варка необходима потому, что при ручном использовании откатных ворот концевой ролик зачастую €вл€етс€ концевым упором. ј, учитыва€ инерцию полотна ворот, болтовое соединение не удержит концевой ролик на месте.

— тыльной стороны ворот необходимо установить на место и приварить заглушку несущего профил€. «аглушка поставл€етс€ в комплекте с воротами.
”станавливать заглушку необходимо дл€ того, чтобы зимою, в процессе открывани€ ворот, снег не набивалс€ внутрь несущего профил€. ѕоскольку если таковое произойдет, то в момент закрывани€ укатанный роликами снег может заклинить ворота.

Ўаг 8. ”становка верхнего направл€ющего кронштейна
ќслабл€ем крепеж роликов направл€ющего кронштейна. ”станавливаем его над полотном ворот так, чтобы ролики обхватывали верхнюю кромку полотна, а сторона направл€ющего кронштейна с отверсти€ми дл€ крепежа должна быть направлена в сторону опорного столба.
ѕрижмите кронштейн к опорному столбу. «акрепите кронштейн на опорном столбе.
— помощью уровн€ установите полотно ворот в вертикальное положение и зафиксируйте его роликами направл€ющего кронштейна.

Ўаг 9. ќбшивка полотна ворот
≈сли откатные ворота с обшивкой, то следующим шагом будет монтаж профлиста на раму. Ћист поставл€етс€ нарезанным в размер по высоте.
ћонтаж листов нужно начинать от передней кромки ворот.
Ћист вкладываетс€ внутрь периметра рамы и крепитс€ в ригели обкладки саморезами по металлу или клепаетс€. ¬торое предпочтительнее.
ѕосле того, как первый лист закреплен, устанавливаем второй лист внакладку на первый на одну волну и крепим его. ѕродолжаем укладку и монтаж листов последовательно до заполнени€ полотна. ≈сли последний лист не укладываетс€ в периметр, то его подрезают в размер угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с отрезным диском по нержавейке 1,2-1,5 мм.

Ўаг 10. ћонтаж верхнего и нижнего уловителей
Ќижний уловитель предназначен дл€ частичного сн€ти€ нагрузки с роликовых опор в момент, когда ворота наход€тс€ в закрытом состо€нии.
≈го монтаж производитс€ только при полностью нагруженных воротах.
ƒл€ определени€ положени€ нижнего уловител€ закройте ворота и подведите его снизу под концевой ролик до плотного касани€. ќпорна€ плоскость уловител€ не должна быть выше положени€ концевого ролика.
¬ерхний уловитель предназначен дл€ удержани€ полотна ворот от раскачивани€ при парусных нагрузках в закрытом положении.
ћонтаж верхнего уловител€ производитс€ на уровне защитных уголков установленных на передней кромке полотна, таким образом, чтобы в закрытом положении эти уголки касались скоб верхнего уловител€.

Ўаг 12. ћонтаж автоматики
≈сли ворота автоматические, монтируем автоматику согласно прилагаемой к ней »Ќ—“–” ÷»».

ћетки:  

ѕеред тем как провести монтаж сайдинга, необходимо подготовить стены

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 14:53 + в цитатник
¬ последнее врем€ расширилс€ круг строительных материалов, лидерами среди которых €вл€ютс€ профнастил и сайдинг. ѕоследний зарекомендовал себ€ отличным материалом дл€ облицовки стен. Ќо воспользоватьс€ всеми его возможност€ми удастс€ лишь, провед€ качественный монтаж.

ѕеред тем как провести монтаж сайдинга, необходимо подготовить стены. ѕрежде всего необходимо плотно прибить все панели и доски дерев€нных стен, а подгнившие Ч заменить. “акже демонтируютс€ все элементы здани€, креп€щиес€ к стенам: креплени€ фонарей, водосточные трубы, молдинги и т.п. ƒалее проводитс€ разметка поверхности. ƒл€ этого на рассто€нии 40 мм от нижнего конца облицовки здани€ на обоих углах стены частично забиваютс€ гвозди. ѕо бечевке, прив€занной к этим гвозд€м, мелом проводитс€ ровна€ лини€. “о же нужно повторить дл€ всех стен.

ѕосле этого делаетс€ обрешетка из реек. —тены новых зданий позвол€ют пропустить этот этап. ≈сли же постройка стара€, то как правило, ее стены имеют неровности, которые в случае установки сайдинга непосредственно на стену могут привести к по€влению УволнФ. “акже обрешетка необходима на кирпичных и бетонных стенах. –ейки обрешетки устанавливаютс€ перпендикул€рно направлению монтажа в 0,3-0,4 м друг от друга. ќб€зательна установка реек по периметру всех проемов (окон, дверей и т.п.), на углах, по верхней и нижней границах монтажа. ƒополнительно можно провести утепление. Ћучше всего примен€ть рулоны или плиты нерыхлого утеплител€. —лой утеплител€ не должен выступать за толщину реек. ”теплитель защищаетс€ он намокани€ пленкой, при этом следует оставл€ть свободное пространство между пленкой и плитами сайдинга.

—ледующее наше действие Ч крепление на гвозди стартовой полосы. —воим верхним обрезом она должна идти по меловой линии. “еперь стыкуйте нижний край первой панели и стартовую полосу, прибейте его. «амкнув периметр здани€ первым р€дом сайдинга приступайте к монтажу второго.

ƒл€ монтажа сайдинга пригодны алюминиевые, либо оцинкованные гвозди с диаметром шл€пки 9-10 мм. “олщина ножки гвозд€ не должна быть менее 3 мм, а длина достаточна€ дл€ пробивани€ основы на 25 мм. ”станавливать гвоздь следует по центру крепежного отверсти€ и забива€, направл€ть строго вертикально. –асполагатьс€ гвозди должны на рассто€нии 0,3-0,4 м друг от друга.

ѕри монтаже сайдинга нужно учитывать колебани€ размеров панелей в зависимости от температуры воздуха. “ребуетс€ оставл€ть зазор между рейкой сайдинга и краем шл€пки гвозд€, а также между рейкой и боковыми элементами.

ћетки:  

”кладка тротуарной плитки при создании садовых дорожек

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 14:14 + в цитатник
ƒанна€ стать€ написана дл€ тех, кто решил зан€тьс€ благоустройством своего земельного участка. ¬ статье пойдет речь о том, как правильно и из каких материалов сделать дорожки у себ€ в саду или на дачном участке. —тать€ поможет тем, кого интересуют следующие вопросы:

как сделать садовые дорожки
какие материалы примен€ть
что такое тротуарна€ плитка
производство тротуарной плитки
правильна€ укладка тротуарной плитки
технологи€ укладки плитки (общие рекомендации)
—адовые дорожки это не только красиво, но главное это удобно и практично!

»спользование тротуарной плитки

ѕри укладке тротуарной плитки размер плитки выбирают исход€ из размера дорожки. ¬ среднем ширина дорожек колеблетс€ от 0.4 до 1.3 метров. —адовые дорожки делают из песка, камней, бетона, кирпича и других материалов. ќчень часто при создании садовых дорожек используют тротуарную плитку.

“ротуарна€ плитка обладает множеством достоинств по сравнению с другими материалами. “ротуарна€ плитка устойчива к любым погодным услови€м (плитка легко переносит мороз, влагу, солнцу); тротуарной плитка обеспечивает долговечность дорожки благодар€ высокой прочности; тротуарной плитка легко очищаетс€ от разнообразных загр€знений; производитс€ тротуарна€ плитка из чистых натуральных материалов обеспечива€ экологичность; уход и укладка тротуарной плитки экономичнее, по сравнению с асфальтом; цена тротуарной плитки не велика (от 300 до 600 рублей за кв. метр).

ѕроизводство тротуарной плитки

Ќа данный момент существуют следующие методы производства тротуарной плитки: вибропрессование и вибролитье. ¬ чем же их отличие. ѕервое Ц это, конечно, принципиальные отличи€ в производстве тротуарной плитки, и второе в разных характеристиках получаемого издели€. ѕри производстве тротуарной плитки вибролитьем бетон заливают в пластиковые формы, и оставл€ют на определенное врем€ на вибрирующем столе. «атем формы оставл€ют в теплом месте на 48 часов. ѕосле того, как формы отсто€тс€ изделие считаетс€ готовым. ѕри производстве тротуарной плитки вибропрессованием бетонную смесь заливают в прессформы и став€т на вибрирующую поверхность. —верху на бетонную смесь начинает вибриру€ давить пуансон. ѕосле полного утрамбовани€ изделие готово.

ѕроизводство тротуарной плитки вибропрессованием имеет следующие преимущества:

плитка получаетс€ с шершавой поверхностью
полученна€ тротуарна€ плитка обладает морозостойкость (250 циклов) и высокой плотностью (ћ200-ћ400)
ѕроизводство тротуарной плитки вибролитьем имеет следующие преимущества:

плитка имеет ровную, практически гл€нцевую поверхность
очень высокие характеристики прочности и морозостойкости (более 350 циклов)
окрашиваетс€ только верхний слой плитки, благодар€ чему достигаетс€ не высока€ стоимость окрашенного издели€
”кладка тротуарной плитки

ƒл€ тех, кто хочет иметь садовые дорожки сделанные своими руками стоит внимательно отнестись к укладке тротуарной плитки. ¬едь от того, как вы уложите тротуарную плитку будет зависеть долговечность содовой дорожки, поэтому укладка тротуарной плитки это очень важный и ответственный момент. ѕеред тем, как преступить к укладке тротуарной плитки вы должны иметь четкое представление, в каком месте, и дл€ какой цели вам нужна тротуарна€ плитка. ≈сли вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под площадку или под дорожку дл€ ходьбы, то плитку достаточно уложить на песчаную подушку. ≈сли же вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под заезд дл€ машин, то плитку нужно будет укладывать на смесь камней (бетона, битого кирпича и т.п.) с песком.  ак укладывать тротуарную плитку самосто€тельно?

”кладка тротуарной плитки по этапам:

в местах, где вы планируете сделать дорожки снимаем 10 - 15 см земли и выравниваем площадку грабл€ми. ¬ случае м€гкого грунта дополнительно увлажн€ем его (можно полить из шланга или лейка, главное делать это равномерно) и утрамбовываем
чтобы избежать деформации дорожки со временем, застилаем всю поверхность геотекстилем
если укладываем тротуарную плитку под заезд автомашин, то засыпаем всю поверхность щебнем. ѕричем высота насыпи должна быть 10 Ц 15 см, в зависимости от типа грунта. ≈сли тротуарна€ плитка своими руками укладываетс€ по дорожки, то засыпаем всю поверхность песком, с высотой насыпи 6 Ц 8 см
выравниваем поверхность
тщательно все увлажн€ем и оставл€ем минимум на 2-3 часа
покрываем сверху смесью песка с цементом (8 к 1)
выравниваем поверхность
после высыхани€ укладываем тротуарную плитку от себ€ по диагонали
после того, как вс€ тротуарна€ плитка уложена, промазываем швы смесью песка с цементом (8 к 1)
смываем остатки смеси с тротуарной плитки
“ехнологи€ укладки плитки (общие рекомендации)

ѕри укладке тротуарной плитки не стоит забывать о водостоке. –екомендуетс€, чтобы уклон составл€л не менее 4%. ¬ противном случае на тротуарной плитке в дождливый период будет скапливатьс€ вода.
”кладку тротуарной плитки следует производить в сухую солнечную погоду.
ѕесок, который используетс€ в качестве подушки, должен быть чистым, без примесей и комков глины.
≈сли размер тротуарной плитки меньше 30*30 см, то ее лучше укладывать на цементный раствор.
¬от и все. «на€ это вы без труда уложите на своем участке тротуарную плитку там, где вам надо.

ћетки:  

ѕотолок из гипсокартона.  ак сделать потолок из гипсокартона своими руками.

ƒневник

—реда, 15 —ент€бр€ 2010 г. 13:15 + в цитатник
¬ы решили отремонтировать или просто обновить потолок в вашей квартире? ’отите устроить навесной потолок из гипсокартона сам? ƒл€ специалистов в собственном деле данное очень с легкостью.  онечно, монтаж потолка из гипсокартона по-своему у ремонтных труд€щихс€ наиболее часто доведен до автоматизма. ј вот когда вы начинающий, то самосто€тельный установка навесных потолков из гкл станет дл€ вас очень нелегким зан€тием.
Ќо потолок из гипсокартона своими руками имеет р€д очевидных превосходств. ¬прочем, во-первых, в результате выходит слишком ровненька€ плоскость. «начит гипсокартон спр€чет очень всевозможные выпуклости и трещины вашего потолка. ¬озможно, под таковой потолок довольно комфортно тщательно скрывать коммуникации и электропровода.
Ќе позабудьте про электросветильники.  роме того если вы добровольно желаете славно провести эксперимент со светом в помещении, то совсем подвесной потолок из гипсокартона дозволит вам разместить сами электросветильники и направление света по вашему вкусу.
ѕотолок из гипрока подход€щ дл€ всех помещений.  азалось, даже в ванной комнате у вас есть возможность подвергнуть обработке гипсокартон особым водоотталкивающим составом и бед не знать.
»так, приступим к операции с именем Ђвоистину при€тный установка потолка из гипсокартонаї. –азумеетс€ как делаетс€ потолок из гипсокартона? ƒавайте гл€детьЕ

ќсновополагающих технологий по монтажу гипсокартона (не совсем только потолков, но и стенок, вправду фигурных систем) в природе успешно присутствует 2. ќднако, это разработка
и разработка. ¬о вс€ком случае вы правильно сможете понаблюдать и расценить две лично. Ѕыть может опытные профессионалы с сомнением относ€тс€ к  науф и сильно люб€т технологию √ипрок. Ќаконец, сход€тс€ все в некоем: российские подвесы и профил€ (обращающие), из которых состоит несуща€ система потолка и на которые креп€тс€ листы гипсокартона , как бы пом€гче сказать не дот€гивают до европейских стереотипов.  ажетс€, проще разговарива€ дабы отменно произвести установка потолка из гипсокартона нужно вс€чески нарочно изворачиватьс€ и включать сооброжалку.
 акой сначала об€зана быть система потолка из √ Ћ? ѕравильно, крепкой. Ќадеюсь вернее очень крепкой. —ледовательно, все несущие доли (подвесы и креплени€) об€заны быть максимум самосто€тельно прикреплены к причине но и на этом рассто€нии, дабы охотно не отдать провиснуть гипрочным листам. »менно провисание гипсокартона (точнее креплений к причине) лично имеет возможность привести к трещинам меж стыками и ненамного непригл€дным холмам. “аким образом, соответственно под крепление гипсокартонных листов подыскиваем высококачественные и технологичные мат-лы.
ќсновные мат-лы и приборы, упорно требуемые дл€ монтажа потолка из гипсокартонаЕ

Ёто, сначала специализированные подвесы, которые креп€тс€ к причине (на фото справа). “ак вот, дл€ их особенно крепкого креплени€ часто употребл€ют специализированные железные дюбель-гвозди либо железные анкер-клины.  стати, важно: не крепите подвесы вполне на пластмассовые дюбел€. ѕожалуй, их внедрение при монтаже потолка из √ Ћ столь чревато постепенным вылезанием самореза и провисанием крепежа.

  подвесам креп€тс€ профил€ (обращающие) шириной 70 мм.
ƒалее идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм компании Gyproc. ¬еро€тно, некоторые рекомендуют к тому же листы шириной 9,5 мм. √овор€т, споров благодар€ чему предлогу налицо большое количество. 12,5 мм все таки наиболее лучше всего с помощью большей крепости, противодействи€ на изгиб и в соответствии с этим наименьшего провисани€. ¬ конце концов, по прот€женности быстро сможете подобрать сами. ¬ общем здесь 2,5 мтр. Ќаверно, также коль скоро нужно, другими словами влагостойкие и огнеупорные листы гипсокартона.   счастью, дело в стоимости.
Ќе скупитесь и потратьтесь на лазерный уровень. ¬ самом деле также не пренебрегайте про нужные при таких раскладах рулетку и карандаш. ¬идимо ну и естественно перфоратор и шуруповерт.
–ассмотрим установка обычнейшего одноуровневого потолка.
ѕрежде всего, планируем линию дл€ изначального профил€ нашей сборки, при помощи лазерного значени€ на подход€щем нам рассто€нии от потолка (10 Ц 20 сантим.). ƒействительно берите в расчет эти составные части, как надобность сокрыть за системой потолка проводку, коммуникации и д
ругие. ѕо-видимому уровень часто ставьте на возвышение. Ѕолее того справедливо отмечаем силуэт данной полосы карандашом по стене. — другой стороны далее крепим обращающие по окружности комнаты по данной столь горизонтальной полосы дюбел€ми шагом четыресто Ц 600 мм.
—ледующий рубеж Ц данное разметка потолка под наши взаправду ключевые несущие обращающие.  ороче говор€, проводим очень-очень параллельные полосы с шагом чуток более 1250 мм (половина листа гипсокартона). Ќапротив почему чуток более? Ћисты гипсокартона мы станем крепить с не очень большим зазором меж ими, дабы при шпатлевании можнож было вдавить в него смесь дл€ заделки швов. “о есть по-особенному ключевые профил€ станут скоро проходить посреди листа и по бокам. ќказалось, что по данным чертам закрепл€ем подвесы на железные анкер-клины с шагом четыресто мм.
“еперь берем наши несущие профил€ (обращающие) и самосто€тельно вставл€ем их довольно-таки в стартовый основа, который красиво прикреплен по окружности здани€. Ќу что ж главное лениво вставл€йте не впритык к стене, а осторожно оставл€йте попросту маленький промежуток, дабы потом недопустить деструкции потолка от налицо вс€ческих внезапных событий повтор€ющий вид температурных расширений. ј теперь соответственно нарочно вставл€ем обращающие и в наши подвесы.

Ќаправл€ющие к подвесам креп€тс€ саморезами по сплаву по 2 с любой стороны профил€. ≈стественно, горизонтальность несущих профилей ужасно провер€йте либо уровнем либо дл€ абсолютной убежденности вновь ведь лазером.
ƒальнейший установка потолка из гипсокартона сам подразумевает разметку продольных профилей. —тало быть компани€ Gyproc советует при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг обращающих 600 мм, а при продольном Ц четыресто мм.. ¬ сущности вы правильно сможете сами подобрать вариант сборки. » все же здесь осматриваем поперечное крепление. Ќесомненно продольные профил€ в отсутствии задач возможно порезать из обращающих ножницами по сплаву подход€щей вам длины. ¬ставл€ем продольные профил€ меж обращающими помимо прочего с шагом приблизительно 500 мм (600 много). —ледовательно почему приблизительно? ѕродольные профил€ об€заны находитьс€ так, дабы умышленно не попадать концами на места креплени€ обращающих профилей с подвесами.
 реп€тс€ продольные профил€ к обращающим при помощи особых крабов, как самосто€тельно показано на фото справа. » действительно дл€ наиболее крепкой сборки этнические умельцы выдумали и успешно радушно примут на вооружение иную систему дл€ креплени€ продольных профилей. ѕросто к несущему профилю креп€т 2 отрезка попросту стартового профил€ и хитро вставл€ют в их продольный. “ак или иначе фото справа. ¬идите ли такой метод гораздо усиливает систему, к тому же Ђкрабыї, прикупленные в торговом центре имеют все шансы быть бракованные, а изготовленные самЕ ƒалее нужно будет укрепить продольные профил€ при помощи все таких же подвесов дл€ большей надежности по середине любого.
  раска€нию, термин Ђдефектныйї в нашей стране можнож применить не столько к Ђкрабамї, но и к подвесам. —о временем они просто имеют все шансы начать провисать под весом листов гипрока и вовсе не исключено выход в свет трещин на потолке. ѕо крайней мере к счастью эти проблемы вынуждают больше правильно использовать этническую находчивостьЕ “ак и дл€ подвесов почти все профессионалы употребл€ют этнический способ. ќказываетс€ дл€ наиболее взаправду плотного и совсем высококачественного креплени€ профилей к потолку используютс€ те же профил€, лишь загнутые букой √, как хладнокровно показано на фото. “ем не менее так обычно именуемые Ђбашмакиї. —обственно данный метод весьма хорош к тому же тем, что подвесы можнож устроить каждый длины, а в соответствии с этим и потолок можнож тихо опустить или же приподн€ть на хоть какое по-старому необходимое рассто€ние.
»так, отчасти главный несущий основа дл€ потолка из √ Ћ готов. » в самом деле теперь обшиваем его листами гипсокартона. ћежду прочим предварительно нужно было любой лист подвергнуть обработке особой грунтовкой Aquastop производства Ёстонии дл€ лучшей гидроизол€ции с 2 сторон. Ќаоборот осторожно проверенное средство. ќт стенки отходим пару мм, чтоб гипсокартон Ђчасто дышалї. ћало того листы крепим поперек продольн
ых профилей и вдоль несущих в шахматном пор€дке. “о есть 1-ый лист крепим от стенки, а однозначно последующий, начина€ с первого продольного профил€.  ороче, рассто€ние меж стеной и продольным профилем заделываем половиной листа гипрока. ѕо правде говор€, и так весь потолок. ј кроме того листы гипсокартона креп€тс€ ко всем профил€м саморезами по сплаву с шагом 200 мм. ќдним словом шл€пки шурупов не утапливаем, они об€заны быть заподлицо. —уд€ по всему дл€ данного при вворачивании шурупов лучше принимать на вооружение шуруповерт с ограничителем глубины вкручивани€ самореза.   тому же между листами оставл€ем промежуток в 2 Ц 3мм.
“еперь остаетс€ лишь заделать стыки меж листами и зашпаклевать потолок полностью. Ќе правда ли дл€ заделки стыков лучше примен€ть специализированные смеси дл€ заделки швов.  ак ни странно как то: SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. ƒопустим на нанесЄнную на швы смесь накладываетс€ специализированна€ армирующа€ сетка из стекловолокна. ”дивительно, что далее разравниваем все широким шпателем. “о есть после высыхани€ зашкуриваем участок стыка слишком небольшой шкуркой. ѕодумать только, таким ведь макаром обрабатываютс€ и зазоры меж стеной и листами гипрока. —обственно говор€, целиком потолок шпаклюетс€ обыкновенной Ўпаклевкой LR.
ƒалее сможете делать с вашим потолком все, что захочетс€: часто украшать, наклеивать обои и так далие ≈сли вы все устроили верно, то потолок из √ Ћ прослужит вам слишком длинно.

ћетки:  

Ћестницы дл€ дачи и дома

ƒневник

¬торник, 14 —ент€бр€ 2010 г. 19:02 + в цитатник
Ћестницы дл€ дачи выполн€ют не только функциональную нагрузку Ц это неотъЄмлемый элемент интерьера загородного дома, который несЄт на себе отпечаток привычек и вкусов своего хоз€ина.

„тобы не нарушить неповторимый внутренний мир и декор помещени€, необходимо проработать все детали и элементы конструкции лестницы дл€ дачи ещЄ на этапе разработки дизайнерского проекта.

¬ современных загородных домах лестницы выполн€ютс€ чаще всего из дерева. ќчень хорошо вписываютс€ в интерьер винтовые лестницы дл€ дачи, выполненные из натурального массива. ¬ качестве исходного материала используетс€ древесина бука или дуба, а также комбинаци€ разных видов древесины.

Ћестницы дл€ дачи могут стать насто€щим произведением искусства Ц дл€ этого используютс€ элементы с художественной резьбой, а также кованое ограждение и художественна€ ковка. –азнообразна€ цветова€ гамма натуральной древесины позвол€ет варьировать стили от готического до хай-тек, отдава€ дань, как современным технологи€м, так и патриархальным представлени€м и традиционным вкусам.

Ћестницы дл€ дачи могут также включать в себ€ лестницы дл€ садового участка, представленные лестницами стрем€нками, а также открытыми наружными лестницами, ведущими на чердачное помещение. Ћестница стрем€нка должна быть функциональной и легкой и обеспечивать своей высотой возможность сбора урожа€. „то касаетс€ внешней лестницы, то тратить большие средства на ее дизайн будет не очень рационально. √ораздо практичнее увить внешнюю лестницу виноградом, что бы украсить ее и скрыть все недостатки.

Ћестницы дл€ дома могут быть открытого и закрытого типа, а дл€ любителей романтического интерьера проектируютс€ винтовые лестницы любого стил€. Ћестницы дома могут до неузнаваемости изменить внешний вид помещени€, придав ему необходимую респектабельность, или создать атмосферу лЄгкости и современности.

Ёксклюзивные проекты лестниц учитывают все нюансы, они помогают сэкономить пространство и улучшить интерьер без ущерба надЄжности и безопасности, которые €вл€ютс€ их неотъемлемым качеством.

ћетки:  

 —траницы: 9 ..
.. 5 4 [3] 2 1