Как правильно снимать мерки для выкройки-основы.

Любая вещь, сшитая своими руками, начинается с построения выкройки-основы. Для того, чтобы удачно ее сделать, необходимо правильно снять базовые мерки. Чем точнее вы это сделаете, тем удачнее получится выкройка платья, юбки, жакета или брюк. Для этого вам необходимы мягкий сантиметр, шнурок, чтобы зафиксировать талию, и помощь подруги.

   Совет 1.

   При измерении основных  мерок постарайтесь сохранять вашу привычную осанку. Если она вас не устраивает, корректировать ее вы будете позже - специальным комплексом упражнений. Если вы привыкли слегка сутулиться, ходить с опущенными плечами, не подтягивая живот, то придется смотреть на не очень оптимистичные цифры.

  Зато и выкройка, и сшитое изделие, будут «сидеть» на фигуре идеально. Что произойдет, если вы выпрямитесь и втяните живот? То, что юбка, платье или брюки на первой примерки будут узкими – это не так существенно. Гораздо хуже будет то, что изделие будет перекошено: на спине платье, например, будет короче, чем необходимо, образуя снизу прогиб. Ведь сутулые плечи требуют дополнительного объема при построении выкройки спинки. Зато передняя половина  платья будет свисать. Изменится положение вытачек и линия плеча.

Совет 2.

   Для того, чтобы выкройка-основа была построена максимально точно, снимайте мерки и проводите примерку в одном и том  же бюстгалтере. Может измениться не только объем, но и значение мерки высоты груди. Это особенно важно в том случае, если вы планируете шить модель платья или блузки с нагрудными выточками.

Основные мерки для построения выкройки-основы платья и блузки.

   Базовых мерок 3: обхват груди, талии и бедер. Зафиксируйте талию шнурком и обязательно проверьте его положение: он должен проходить по спине и переду по одной линии, параллельно полу. От этого зависит то, насколько правильно будут измерены длина переда до талии, и длина спины.

Обхват груди. ОГ

  Измеряется по выступающим точкам грудных желез. По спине метр должен проходить строго параллельно талии. Не натягивайте метр, но и не допускайте лишнего объема – припуски на облегание, в зависимости от выбранной модели, задаются при построении выкройки.

Обхват талии. ОТ

  Измеряется самая узкая часть фигуры так, чтобы можно было дышать, но без дополнительных сантиметров.

Обхват бедер. ОБ

  Измеряется, обычно, на 18-22 см ниже талии, по максимальным точкам ширины бедер. Если есть выступающий живот, то этот объем так же учитывается.

Мерки спины.

Длина спины до талии 1. Д сп1

Измеряется от основания шеи до талии. Не забудьте про осанку.

Длина спины 2. Д сп2

Измеряется только в том случае, если сутулость ярко выражена. Разница между этими 2 мерками составляет глубину горловины на спинке. Стандартная мерка – 1,5 -2 см. В летних платьях может быть произвольной, а для жакета – 2,5.

Высота спины косая. В спк

На коллаже она обозначена красной стрелкой. Эта мерка позволяет более точно построить линию плеча. Стандартный наклон – 2,5 см при построении выкройки, необходимо корректировать: для фигуры с покатыми плечами наклон может быть 3-3,5, а для фигур спортивного типа, с прямыми плечами – всего 1,5-2. При построении выкройки жакета или пальто всегда учитывайте дополнительный припуск на высоту подплечиков.

Ширина спины. Ш сп

Измеряется приблизительно на уровне 12-13 см от плеча, между точками проймы.

Мерки переда.

Длина переда до талии. Д пт

Одна из важных мерок. Измеряется от основания шеи, по самым выступающим точкам груди, до талии, по прямой линии. Для фигур с нормальной осанкой, в зависимости от объема груди, разница между длиной переда и спинки составляет от 2 до 5 см, для полных фигур – 10-14, если грудь – пышная. При сутулости длина переда может быть меньше, чем длина спинки.

Высота груди. В гр

   Важно, как и мерку между центрами груди, измерить тщательно и правильно, если в выбранной модели есть вытачки. Измеряется от основания шеи до центра груди. Не забудьте совет № 2.

Центр груди. Ц гр

Измеряется между центрами. У хрупких фигур эта мерка составляет всего 15-16 см, при 48 размере – 18-19, при полной груди – 20-24. припуски в 2-3 см задаются при построении выкройки.

Ширина груди. Ш гр

Измеряется так же, как и ширина спины.

Высота груди косая. В грк

Контрольная мерка для правильного построения наклона плеча. Измеряется от центра груди до точки, где заканчивается линия плеча.

Дополнительные мерки.

Глубина проймы. Г пр

   Измеряется от талии до подмышечной впадины. При построении выкройки вычитается 2-4 см, в зависимости от фасона и модели. Для жакета – 3-3,5 см, для платья – 2-2,5, для пальто может быть от 4 до 6. Корректировать глубину проймы приходиться всегда, но эта мерка позволяет более точно ее построить, не сделав  высокой, но и не углубив почти до талии.

Ширина плеча. Ш пл

   Вы можете не поверить, но о том, где заканчивается плечо, у всех представление разное. Поэтому я измеряю от основания шеи до точки на линии классической проймы. Уменьшить или увеличить длину плеча можно в зависимости от фасона, но, в среднем, эта мерка равна 11-14 см.

Обхват руки – «бицепсы». О р

  Измеряется обхват руки на расстоянии 12-15 см от линии плеча.

Обхват запястья. О з

  Мерка измеряется только в том случае, если шьете блузку, жакет или платье с длинным рукавом. Припуск дается в зависимости от модели.

Мерки для выкройки брюк.

 Длина брюк для выкройки. Д бр

  Измеряется по боковому шву или спереди, от талии до пола. Это – базовая мерка для построения выкройки. Длина самих брюк может измеряется не только от талии. Если шьете модель с заниженной талией, то, кроме длины брюк, не забудьте измерить объем по линии верха брюк. И «настоящую» длину, с учетом высоты каблуков.

Высота сиденья. Вс

  Измеряется от талии до сиденья стула. Постарайтесь сидеть свободно и прямо. Мерка важна для того, чтобы брюки сидели идеально, не натягиваясь, но и не свисая. Совсем не обязательно шить модели только с поясом или обтачкой на талии, но моделировать брюки необходимо на основе базовой выкройки.

Длина брюк по шаговому шву. Д бр шаг

   Измеряется от паха до пола. Контрольная мерка для построения выкройки. Разница между мерками длины брюк для выкройки и длиной по шаговому шву, должна быть равна высоте сиденья. Не спутайте с «настоящей» длиной модели брюк.

  На основании этих мерок вы сможете построить базовую выкройку-основу платья, блузки, жакета и брюк.

Вам может быть интересна статья Как построить точную выкройку-основу юбки.

lana-web.ru/hiem_sami/kak_sdelat_tocnuiu_vikroiku_osnovu.html

Как сделать точную выкройку-основу.

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

   Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

  Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

ОГ – 96

ОТ – 75

ОБ – 101

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

    Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

   По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

   Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

   Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12 : 4 = 3 см

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

   К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

   Разница между половиной ОБ с припусками  и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

   В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда,  нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 - 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку  - основные линии выкройки-основы.

   Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

   От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии).  Проводим горизонтальную линию талии.

   Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

   Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

   От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья  с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

   Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

   Гпр = 20 – 2 = 18 см.  Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

  От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

   На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

    От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для  42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 - 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

  Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите  влево  ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

   От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

   От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

   Рисуем нагрудную вытачку.

   Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.  

   Линии ширины груди и плеча.

      Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа:  обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите  линию плеча и поставьте  точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

   Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

   Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

   После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

  Боковые вытачки.

  Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

   Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

  Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда  на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

   Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

    От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

   Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

  Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

   На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см =  25 см  Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

  Линия ширины спины.

  Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

  Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

   Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

   На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

  Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

  Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

   Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

  Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

  При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия  смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

  Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Моделируем юбки с драпировками.

Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.

Как построить точную выкройку юбки.

При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок.Читать далее.

Моделируем и шьем сами.

Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать  и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее.