1. http://www.liveinternet.ru/users/5066733/post362611979 -универсальная утюжильная колодка для шитья

3. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/tvess/post340552777 - новый способ сделать портновский манекен

http://www.liveinternet.ru/users/5167328/post330906849 - изготовление манекена руки для пошива одежды

 

 

5. http://www.liveinternet.ru/users/belenaya/post338121758 - лекало для построения кривых

 

 

6. http://www.liveinternet.ru/users/viktorka_k/post336732311 - отделочный кант для подушки

 

 

 

7. http://mizrah.ru/post335072505/?upd - снимаем мерки правильно.ВИДЕО,

 

 

8. http://www.liveinternet.ru/users/liousy/post332110807 - расчет ткани для разных изделий

 

http://www.liveinternet.ru/users/orhideya6868/post224254490 - нормы расчета ткани на разные виды одежды

 

http://www.liveinternet.ru/users/3866265/post345296759 - нормы расчета ткани (рекомендации ателье)

 

 Зима — это прекрасное время года,но холодное.. И вам будет комфортно, если будете одеты тепло.Хочу показать мастер класс шапочки из обрезков меха .которые заплетаются в вязаное полотно спицами.  Мех может быть любой -лисы, норки,песца или как в моем случае – чернобурки.И конечно  же много идеи.

источник

Молния стала неотъемлемой частью многих вещей из нашего гардероба. Тонкие и толстые, длинные и короткие, с металлическими и пластмассовыми зубцами. Молнию мы используем на одежде всех сезонов.

Молния – застежка популярная, особенно разъемная:  удобная, но увы, иногда ломается.
Читать далее

Как сшить мужские трусы из трикотажа. Выкройка и мастер-класс

http://brother-friends.ru/?p=10673 -ссылка на сайт

    Из мастер-класса вы узнаете, как подшить край ткани ракушечным швом и узким подрубочным швом при помощи специальных лапок. Применяются для обработки края изделий из тонких или средней плотности тканей.

Несмотря на внешнюю схожесть эти две лапки имеют различия в конструкции подошвы.
Лапка для ракушечной подгибки (на фото слева) более широкая и имеет узкую прорезь в подошве, которая направляет подогнутый край ткани под иглу.
Лапка для узкой подгибки (на фото справа) отличается более широким желобком-направляющей. Ширина подогнутого края в готовом виде 3 мм.

Для работы с очень тонкими тканями рекомендуется немного накрахмалить обрабатываемый край.

   Перед началом работы подрежьте все неровности и вытянутые нити на обрабатываемом срезе.

Выполнение ракушечной подгибки:

Установите лапку для ракушечной подгибки, используя кнопку позиционирования иглы или маховик, вытяните нижнюю нить наверх. Угол обрабатываемого материала срежьте наискосок.
Выберите строчку зигзаг или одну из подшивочных или оверлочных строчек. Попробуйте шитье на пробном кусочке и подберите нужные настройки шва. Применение различных строчек дает возможность изменять внешний вид шва.
Средние значения для строчки зигзаг:
Длина стежка 3,5-4 мм.
Ширина строчки 3-3,5 мм.
Натяжение верхней нити 6-7 единиц.

Располагайте ткань под лапкой изнаночной стороной вверх!

Подверните край материала и установите его в направляющую, сделайте несколько стежков. Чтобы ткань не “убежала” в начале шва, потяните за нити. Шейте на медленной или средней скорости. Во время шитья подворачивайте материал влево, перед направляющей.

Обработанный ракушечным швом край ткани имеет ширину 7 мм.

Выполнение узкой подгибки:

Узкая подгибка выполняется только прямой строчкой со средним положением иглы!
Установите лапку на машину и вытяните нижнюю нить наверх. Располагайте ткань под лапкой изнаночной стороной вверх!
гол обрабатываемой ткани подрежьте под углом 45 градусов, ногтем загладьте примерно 5- 10 см ткани на расстоянии 5 мм от края, вставьте его в направляющую и опустите лапку.

     При шитье подворачивайте материал в левую строну, перед направляющей.

  Работая с очень тонкими или тканями с содержанием эластана, придерживайте обрабатываемую деталь впереди и позади лапки. Если у вас есть крышка игольной пластины для квилтинга, удобно ориентироваться по нанесенной на неё разметке.

Большое спасибо автору лично от меня!!!

Собрала в один пост несколько видов-способов обработки среза горловины-проймы от разных мастеров. У каждого есть какие-то мелкие секретики в такой общеизвестной операции, поэтому имеет смысл рассматривать все...))))Коме того,  думаю, это удобно,когда можно посмотреть подряд несколько вариантов и выбрать нужный-возможный.

1. Обработка горловины/проймы косой бейкой

Чтобы изделие смотрелось красиво и аккуратно, следует уделить должное внимание деталям. Срезы горловины или проймы можно "чисто вытачать" обтачкой или косой бейкой.

    Понятие "чисто вытачать" включает  в себя ряд операций:

·         Сложить две детали лицевыми сторонами, стачать срезы, припуски швов срезать близко к строчке.

·         Детали вывернуть, чтобы припуски оказались между двумя слоями ткани.

·         Края выметать с перекатом шва на внутреннюю/изнаночную сторону. Приутюжить. По желанию, по модели горловину можно отстрочить.

1. Обработаем срезы горловины/проймы готовой или выкроенной косой бейкой шириной 4 см, сложенной пополам. Косую бейку можно выкроить из подкладочной или основной ткани. Если в виду нехватки ткани не хватает длины косой бейки, то следует срезать концы косой бейки под углом 45 градусов, стачать, шов разутюжить. Далее использовать как единую.     

2.Сложите косую бейку вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Приутюжьте, придавая косой бейке форму закруглённого выреза горловины/проймы.

Копилка - вязание и шитье!

Притачной воротник-стойка. Мастер-класс.

Мастер класс "Застежка поло" 

МК притачивание молнии в женских брюках

Итак, заготовлены детали - левая, правая, гульфик (выкроеный по шаблону для отстрочки) и откосок.

На левой половине увеличен припуск - в моем случае на 1 см., но чаще на 1,5 см. (расстояние, выделенное черным отрезком)

Безотрывное вязание крючком. Японский журнал

Такие карманы обычно делаются на пальто, плащах, куртках.

Сначала разметьте на лицевой стороне место расположения будущего кармана. Мел или мыло должны быть очень тонко заточены. Все разметки должны быть выполнены с точностью до миллиметров. Это определит красоту будущего кармана.

Для выполнения листочки лучше всего приготовить ее картонный шаблон.

По шаблону выкраиваем листочку: двойной кусок со сгибом. Припуск по длинной стороне должен быть не менее 1,5 см в согнутом виде, по бокам – обычные припуски на обработку.

Проклеиваем листочку клеевой.

 Выполненная листочка. Отстрочка производится по модели. В данном примере - двойная строчка.

По изнаночной стороне листочки делаем отметку ее ширины по шаблону.

Прикладываем листочку на размеченную до этого линию входа в карман, перекалываем горизонтально булавками.

Прострачиваем по намеченной линии, не переходя за границы клапана.

. После этого отгибаем припуск пристроченной листочки и намечаем параллельно еще две линии. Каждая из них отстает от предыдущей на 1 см. Получившаяся средняя линия – это линия будущего разреза. Намечаем также уголки для разрезания примерно на 1,5 см от вертикальных линий.

 На этапе кроя вы должны были скроить 2 мешковины, шириной чуть шире листочки, а глубиной так, чтобы рука могла свободно входить в карман. Скроите даже немного побольше, дальше поймете почему.

Нарисуйте на одном из краев мешковины линию примерно на 1 см от края и приколите этот край мешковины, совмещая только что нарисованную линию с линий разметки на самом изделии.

Сначала сколите булавками горизонтально, добиваясь точного совпадения линий разметки на мешковины с линией разметки входа в карман.

После этого вколите вертикальные иголки и вытащите горизонтальные. Строчите по нарисованной линии точно от засечки до засечки.

Ответственный момент: разрежьте вход в карман точно по нарисованным до этого линиям. Уголки надо разрезать с особой тщательностью. Нельзя не дорезать, нельзя и перерезать. Все выполняется с точностью до миллиметра.

 Выворачиваем в разрез припуски листочки и подкладку.

Выметываем линию притачивания листочки.

Переворачиваем на изнанку, отутюживаем припуск притачивания подкладки.

Отворачиваем мешковину. Видно, что уголки отутюжены в середину.

Притачиваем на припуск листочки вторую часть мешковины.

 Вот так выглядят сейчас обе мешковины.

Опускаем верхнюю из них на нижнюю. Перекалываем. Видно, что размеры их теперь не совпадают.

Подравниваем мешковины между собой. Именно поэтому их надо было скроить немного по-больше, чтобы после выравнивания они не стали слишком маленькими.

Стачиваем мешковины с внутренней стороны, чтобы можно было видеть начало листочки и начать строчить надо именно от нее. Иначе в мешковине может остаться маленькая дырочка.

Вот так выглядит стачанная мешковина.

Заключительная операция. Переворачиваем на лицо и закрепляем листочку, повторяя строчку точно по уже проложенной до этого отделочной строчке листочки и делая дополнительно уголок между ними.

 Вот так выглядит закрепленная листочка. Прячем нитки на изнанку, закрепляя их там, вытаскиваем наметку

Отутюживаем на портновской подушке. Карман готов.

Снятие мерок. Построение основы выкройки блузы. Фасоны, чертеж и крой блуз

Снятие мерок

http://www.piknad.ru/vikbluz.php

Все мерки окружности и ширина спинки снимаются полностью. а записываются в половинном размере. все мерки длины снимаются и записываются полностью.

ОШ- измеряется по основанию шеи, ОГ- эта мерка определяет размер фигуры. сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин, по выступающим частям лопаток на спине и по самым высоким точкам грудных желез. ОТ- измеряется по самому узкому месту фигуры. ОБ= измеряется вокруг фигуры горизонтально, сзади по высоким точкам ягодиц, спереди по выпуклостям живота. Шсп- измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой горизонтально по лопаткам. Дспт- от сеьмого шейного позвонка до шнурка на талии. Дл изд-я от седьмого шейного позвонка вниз, придерживая сант. ленту на талии до желаемой длины изделия. Дл пл- от основания шеи до плечевого сустава. Дл рук- от плечевого сустава через локоть до кисти, рука при этом слегка согнута. Обх руки- вокруг руки у подмышечной впадины мерку записывают полностью. Обх зап по основанию кисти руки мерку записывают полностью. Высок.т.груди измеряется от высшей точки плечевого шва до выступающей точки груди. Дл. ю от шнурка до талии вниз по боку до желаемой длины.

Мерки: ОШ=18 ОГ=48 ОТ=38 ОБ=52 Дл пл=13 Дл рук=58 Обх руки=31 Обх зап=18 Ш.С.=18

Кройка и шитье. Снятие мерок.

В отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным!
А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.

Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения – снятием мерок.

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:

- измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
- тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног — пятки вместе, носки развернуты;
- целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
- парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.

Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).

Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая — у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди — булавкой.

Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.

Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.

Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.

В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В — высота, Г — глубина, ПО—полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст—длина спины до талии. Ор — обхват руки, ПОг1 — полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:

Кройка и шитье. Снятие мерок.

1. Полуобхват шеи (ПОш).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.

2. Полуобхват груди первый (ПОг1). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.

3. Полуобхват груди второй (ПОг2). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

За. Полуобхват груди третий (ПОг3). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии (ПОт). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От).

5. Полуобхват бедер (ПОб). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об).

6. Длина плеча (Дпл). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.

7. Длина рукава (Др).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.

8. Обхват руки (Ор). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок).

9. Половина ширины спины (ПШс). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.

10. Половина ширины плеч (ПШп). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка — контрольная.

11. Длина спины до талии (Дст). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.

12. Глубина проймы (Гпр). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

13. Длина бока (Дб). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

14. Высота плеча спины (Впс). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе — значение косого измерения, в знаменателе — прямого.

15. Половина ширины груди первая (ПШг1). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.

16. Половина ширины груди вторая (ПШг2). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста (ПШб). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число — ПШг2, второе — ПШб.

Кройка и шитье. Снятие мерок.

17. Центр бюста (Цб). Измеряется между центрами грудных желез.

18. Высота груди (Вг). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.

19. Длина переда до талии (Дпт). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.

20. Длина середины переда (Дсп). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку – лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое— глубина горловины, второе — собственно Дсп.

21. Высота плеча переда (Впп). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.

22. Длина изделия (Ди). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.

23. Длина юбки (Дю). Измеряется от линии талии по боку.

24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп).

25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп).

26. Длина от талии до пола сзади (Дсп). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда (Дп). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади (Дс). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.

27. Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

28. Обхват бедра (о. бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

29. Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

30. Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

31. Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

32. Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.

Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб – 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).