каллы моей мечты)

я два года мечтала выкупить себе именно этот сорт Калл,почти черный,темно-насыщенный обалденный цвет - и вот чисто случайно я наконец нашла его! ну вот вообще не ожидала что найду,но он мне попался и я безгранично рада)

вот он мой красавчик)

Серия сообщений "Каллы":
Часть 1 - каллы моей мечты)

Примула из семян!

Примулы из семян вырастить очень легко. Если хочется разбить под старыми яблонями нежный розово-кремовый ковер, соберите семена своих примул – они и всходят очень дружно, и не будут стоить вам ни копейки.

Растения из собранных в своем саду семян не сохраняют сортовые признаки, но именно так можно получить новые расцветки. До посева семенные коробочки примул храните при температуре не выше +5...+7°С.

Бережно вытряхните над блюдцем семена из подсушенных соплодий:

Перед посевом собранные в саду семена протравите, чтобы защитить всходы от грибов (покупные семена обрабатывать не нужно, достаточно пропарить грунт). Для этого приготовьте 0,5–1,0 % раствор марганцовокислого калия:

На 20 минут поместите семена в приготовленный раствор марганцовки:

Разложите по почве в контейнере чистый снег:

Рассыпьте семена по снегу – так они равномерно и без заделывания окажутся на поверхности почвы:

Снег после посева нужно уплотнить:

Пометьте виды и сорта посеянных растений табличками:

Контейнер после посева накройте крышкой и закрепите ее, например, резинкой:

Свежие семена обычно всходят после недолгого охлаждения, они у примул туговсхожие. Бояться этой процедуры не нужно – механизм заложен в природе, где они лежат всю зиму под снегом и прорастают ранней весной. Контейнер с посевами нужно подержать в холодильнике или под снегом в течение 2–4 недель. В нашем случае контейнер с семенами закопали в сугроб на улице. Другой вариант - поместить контейнер в полиэтиленовый пакет и поставить на полку в холодильник.

Посевы, прошедшие стратификацию, можно выставлять на светлое окно, притеняя от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для развития всходов +16...+18°С. При появлении двух настоящих листочков сеянцы пикируют. Для начала осторожно подденьте крупные гнезда, не травмируя корешки, и выкложите их на блюдечко:

Разделите сеянцы по одному, посадите в ящик с шагом 5 см или в индивидуальные горшочки:

Распикированные сеянцы полейте тонкой струей воды. В дальнейшем их нужно регулярно поливать и подкармливать.

Подросшую рассаду в июне после окончания угрозы заморозков в том же контейнере можно прикопать до конца лета в полутенистом месте сада. На постоянное место растения лучше высаживать во второй половине августа, когда установится прохладная и дождливая погода, на расстоянии 25–30 см друг от друга.

 

Серия сообщений "примула":
Часть 1 - Примула из семян!

Нарциссы: выкопка, хранение, распространенные заболевания и вредители

Один из «плюсов» выращивания нарциссов – их способность расти достаточно длительное время на одном месте. Активность разрастания того или иного сорта зависит от коэффициента размножения, но независимо от него, оптимальный срок выращивания нарциссов без пересадки составляет в среднем 4-5 лет. В старых садах этот срок может достигать 10-11 лет. Как определить, через какой период времени нужно пересаживать тот или иной сорт?

 

Сигналом к пересадке является плохое цветение: уменьшение размеров цветка и высоты растения, вспышка болезней. Некоторые цветоводы советуют выкапывать нарциссы ежегодно, другие оставляют их свободно расти. Все зависит от цели выращивания: производство посадочного материала (луковиц), получение цветочной срезки или декоративное оформление сада в виде парадных или имитирующих природное произрастание. Поэтому садоводы индивидуально выбирают для себя «способ общения» с нарциссами, в зависимости от своих возможностей и целей.

 

После окончания периода цветения листья у нарциссов остаются зелеными в течение нескольких недель. Их ни в коем случае нельзя удалять, так как в это время происходит накопление питательных веществ в луковице. Как только листва пожелтеет (это происходит приблизительно в конце июля, через 50-60 дней после цветения) и станет легко отделяться, луковицы необходимо выкопать. Очень важно не упустить этот момент: если выкопать луковицы раньше, в них не успеют пройти все необходимые процессы, а если позже, можно потерять место посадки и повредить луковицы при выкопке.

 

Определенные меры предосторожности необходимы как при выкопке (чтобы не повредить луковицы лопатой или другим режущим инструментом), так и непосредственно после выкопки. Нельзя оставлять луковицы на открытом месте во избежание солнечных ожогов и возможного нападения нарциссовой мухи. Если вы содержите коллекцию, каждый сорт нужно отметить этикеткой и сохранять в отдельной таре. С луковиц и корней стряхивают почву и кладут на хранение в прохладное затененное место с постоянной вентиляцией. На дачном участке это может быть чердак, сухой подвал или специальный навес.

 

Процесс предварительной сушки занимает 2-3 недели, и проходит при температуре +22+24°С. После этого осуществляют очистку и деление гнезд. Это делается очень осторожно, чтобы не повредить донце. Сухие, неплотно прикрепленные наружные чешуи удаляют, но луковицу нельзя очищать до белых сочных чешуй. Луковицы осматривают на предмет признаков заболеваний, отделяют свободно держащиеся детки. Далее луковицы при необходимости сортируют по разборам и хранят при температуре +10+17°С до посадки. Весь период хранения относительная влажность должна быть на уровне 70-80%.

 

При правильном и регулярном уходе, подкормках, прополках, поливе нарциссы меньше подвержены влиянию болезней и нападению вредителей. Но, к сожалению, нарциссы, как и другие растения, являются пищей для различных насекомых и микроорганизмов. Поэтому так важно обращать внимание на состояние луковиц в период хранения и перед посадкой.

 

В процессе сушки и хранения луковицы с признаками заболеваний выбраковывают в два этапа. Первый - после предварительной сушки при делении гнезд, второй – непосредственно перед посадкой или при калибровке.

 

Очень часто нарциссы поражаются грибными болезнями. Симптомы грибных заболеваний и исход поражения ими сходны. Перечислим самые распространенные их них:

 

• Фузариоз (гниль донца). Заболевание начинается с донца (возбудитель проникает через корешки), распространяется вверх по луковице. При выкопке чешуи темно-коричневые, между ними розовато-белый налет. Луковицы мягкие на ощупь. В период вегетации у листьев желтые или бурые кончики, затем они усыхают. При хранении в условиях низкой влажности луковицы засыхают, мумифицируются и рассыпаются. При небольшом поражении симптомы не видны, поэтому больные луковицы часто сажают вместе со здоровыми, что вызывает новое заражение. Развитию болезни способствуют плохие условия транспортировки и хранения, механические повреждения, высокая влажность плюс высокая температура воздуха, высокие дозы азотных и фосфорных удобрений. Заболевание передается через почву, посадочный материал, растительные остатки.

 

• Ботритис (серая гниль). Под кроющими (внешними сухими) чешуями луковицы пушистый серый налет, черные точки (склероции). В период вегетации на листьях светло-коричневые пятна, цветоносы и цветки гниют. Распространению заболевания способствуют низкая температура воздуха, затяжные дожди, очень плотные посадки. Заболевание передается через почву, луковицы, растительные остатки. Если слабо зараженные луковицы отбирают для посадки вместе со здоровыми, весной они не дают ростков или появляются проростки с серым налетом.

 

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; max-width: 574px;" title="Готовая к посадке луковица" />	/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; max-width: 574px;" title="Мумифицированная луковица" />
Здоровая, готовая к посадке луковица	Мумифицированная луковица
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; max-width: 574px;" title="Пенициллез" />
Пенициллез

 

• Склеротиниоз (склероциальная гниль). На верхней части луковиц и в почве вокруг них белый ватообразный налет с черными точками (склероциями). Если зараженные луковицы попадают в посадку, весной они не всходят или появляются слабые проростки. В дальнейшем луковицы сгнивают. Факторами, способствующими распространению заболевания, является длительное выращивание без выкопки, уплотненные посадки. Заболевание передается при контакте больных луковиц со здоровыми.

   

• Пенициллез (пенициллезная гниль). На луковицах пятна с зеленовато-голубым налетом, затем луковицы сгнивают. Весной пораженные луковицы не прорастают или дают слабые всходы. Затяжные дожди во время нахождения луковиц в земле и повышенная влажность при низких температурах в хранении, механические повреждения способствуют распространению заболевания. Заболевание передается через почву, луковицы, растительные остатки.

 

Нарциссы также поражаются и вредителями, как общими с другими растениями (медведка, слизни, личинки жука-щелкуна - проволочники),  так и специфическими. Самым злостным вредителем на территории Московской области сталанарциссовая муха (большая и малая). Ее личинки проникают в луковицу и питаются сочными чешуями, заменяя содержимое луковицы продуктами жизнедеятельности. Луковицы мягкие, издают очень неприятный запах, затем гниют и погибают. В период вегетации листья увядают и засыхают. Первый вылет мух происходит в июне-июле, после отцветания нарциссов. Откладывают яйца на почву около растений. Личинки проникают в донце (у большой нарциссовой мухи по 1-2 личинки, у малой – по 5-10). После их развития у малой нарциссовой мухи происходит второй вылет в августе-сентябре. Факторами риска являются длительное выращивание без пересадки, наличие больных и ослабленных растений. Часто при чистке и делении гнезд луковица с личинкой внутри еще плотная, видимых признаков поражения нет, поэтому она попадает к здоровым,  но в процессе хранения и развития личинки луковица становится мягкой и подлежит выбраковке.

 

Другие распространенные вредители в Московской области и некоторых других регионах – нематоды и корневой луковый клещ. Характерный признак поражения нематодами - концентрическое побурение на поперечном разрезе луковицы. Луковицы мягкие, особенно в области шейки. Листья в период вегетации покрываются мелкими желтыми пятнами, затем желтеют полностью, цветоносы становятся ниже. Фактором риска служит наличие сорняков (они являются промежуточными хозяевами). Возбудители могут жить на растительных остатках в течение пяти-шести лет, сохраняя жизнеспособность. Клещи проникают в луковицу через донце и через механические повреждения, съедают донце и чешуи, после чего остается труха. Самки (величиной около 1 мм) откладывают яйца на луковицы. Вредитель может сохраняться в почве и на растительных остатках. На участке в период вегетации листья желтеют, потом увядают, растения выглядят слаборазвитыми. Распространению вредителя способствует высокая влажность, высокая температура воздуха, наличие больных или поврежденных другими вредителями луковиц. Против вредителей и болезней обычно борются совместно и проводят целый комплекс мероприятий.

 

Профилактика от болезней и вредителей

 

• Внесение оптимальных доз удобрений. Избыток фосфора и азота способствует развитию фузариоза, калийные удобрения повышают устойчивость к нему.
• На зараженный участок нарциссы не высаживают в течение пяти лет.
• Выкопка и уничтожение больных растений в период вегетации, уничтожение растительных остатков.
• Дезинфекция места хранения, тары.
• Отбор здорового посадочного материала.
• Соблюдение агротехнических приемов: рыхление, уничтожение сорняков, своевременная выкопка и посадка.
• Соблюдение условий хранения: быстрая сушка луковиц после уборки, своевременная очистка от старых чешуй и корней, относительно низкая температура хранения (+18°С) и низкая влажность (при 60% развитие клещей прекращается).

 

Меры борьбы с болезнями и вредителями

 

• Против грибных болезней перед посадкой луковицы нарциссов замачивают при промышленном выращивании - в 0,2% растворе фундазола, бенлата, 0,3 % рогора (БИ-58) на 30 минут, в домашних условиях – в растворе препарата Максим на 30 минут.
• В начале вегетации опрыскивают растения 1,5% бордосской жидкостью.
• Обрабатывают луковицы горячей водой (+43,5°С) в течение 3-5 часов (от нематоды, нарциссовой мухи). Необходимо точное соблюдение температуры, так как цветочная почка может повреждаться.
• Против нематод используют препараты карбатион, немафос.
• Против нарциссовой мухи - 0,2% Фуфанон.

 

Нарциссы восприимчивы к инфекциям многихвирусов (вирус мозаики нарциссов, вирус желтой полосатости, вирус белой полосатости, латентный вирус нарцисса, вирус огуречной мозаики, вирус кольцевой пятнистости томата и другие). Борьба затруднена из-за различных способов передачи (с соком, орудиями обработки, при вегетативном размножении, с семенами, пыльцой, через почву). Переносчиками являются тли, цикады, трипсы, белокрылки, жуки, нематоды, клещи. Больное растение – это постоянный источник инфекции, а больные деревья и кустарники – резервуары вируса. Инфекция протекает в латентной форме. Поэтому дикорастущие посадки, насаждения овощных, плодовых и ягодных культур часто создают угрозу заражения для расположенных рядом насаждений нарциссов. Симптомы поражения вирусными заболеваниями часто похожи (светлые, темно-зеленые  или пурпурные пятна, полосы, штрихи на листьях, недоразвитые цветки, плохое цветение, мельчание луковиц).

 

Вирусные болезни плохо поддаются лечению, поэтому предпринимают только профилактические меры:

• Защита от переносчиков.
• Удаление и уничтожение пораженных растений.
• Посадка здорового посадочного материла, свободного от вирусов.
• Высадка крупных луковиц, так как зараженные растения продуцируют часто мелкие  луковицы.

 

Получение здоровых луковиц нарциссов при промышленном выращивании производится путем термотерапии, выращивания апикальных меристематических клеток на искусственных средах, использования ингибиторов, подавляющих репродукцию вирусов в живом растении (производных пурина и пиримидина).

 

В домашних условиях важнейшее значение имеет весь комплекс профилактических мер, направленных против болезней и вредителей, а также своевременная выбраковка пораженных луковиц.

Серия сообщений "Нарциссы":
Часть 1 - Нарциссы: выкопка, хранение, распространенные заболевания и вредители

хранение гладиолусов зимой.отделение деток от больших луковиц

подготовка гладиолусов к зимовке подробно рассказано здесь:

http://youtu.be/DXBkqJpfjW8

а так же добавляю фото своих клубней и их деток,получившихся из тех гладиолусов,что в предыдущих постах на эту тему я показывала для посадки у себя на даче)

 

 

Серия сообщений "Гладиолусы":
Часть 1 - Гладиолусы: посадка и уход
Часть 2 - красавцы
Часть 3 - мои малютки-гладиолусы)
Часть 4 - хранение гладиолусов зимой.отделение деток от больших луковиц
Часть 5 - мои гладиолусы - моя большая любовь

интересная идея полива)

У вас много подвесных корзин и их неудобно поливать? Установите внутри корзины пластиковую бутылку с дырочками, налейте туда воды и система самополива готова!!!

Как и куда правильно посадить клематис!

Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса зависит общее развитие и состояние растения? 

Посаженная наспех лиана, ни когда не будет радовать вас пышным цветением. От выбранного вами места для посадки саженца, тоже зависит будущие благополучие растения. Выбор сорта и знания о его биологической особенности, так же будет влиять на конечный результат. Выращивание растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем как правильно посадить клематис. 

Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте. 

При высоком стоянии грунтовых вод (80–100 см) их сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям – 70 х 70 х 70, на легких – 50 х 50 х 50. 

Лучшее время для деления и пересадки клематиса в открытом грунте – апрель – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время – конец августа – сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени. 

Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место. 

Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют. 

Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8–10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают. 

Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс. 

1. Декорирование сухого ствола 2. Декорирование глухой стены 3. Посадка в контейнер 

Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см.

источник:Home garden|Сад, огород, растения дома

Серия сообщений "Клематис":
Часть 1 - Как и куда правильно посадить клематис!

10 распространенных ошибок при выборе семян

А бывает у вас так: тщательно подобрали растения для сада и огорода, с трепетом, нежностью и любовью вырастили красивую крепкую рассаду, и вдруг… выросло совсем не то, что вы ожидали? Думаю, такое случается с каждым из нас, а чтобы неприятных сюрпризов не случилось в очередной раз, я хочу поговорить с вами о 10 распространенных ошибках при выборе семян — нередко именно они становятся причиной наших разочарований.

К сожалению (а может, и к счастью), обойтись только своими семенами дачник не может — всегда хочется посадить на своем участке новые растения и сорта, в поисках которых мы отправляемся в магазины семян. Всецело погрузившись в мир ярких цветных пакетиков, порою завораживающих диковинными названиями и красивыми картинками, мы совсем забываем о правилах выбора и покупки семян. Совершенно не удивительно, что, в конечном итоге, вырастает у нас порой отнюдь не то, что ожидалось.Какие же ошибки мы допускаем, выбирая семена для своего дачного участка, и как их избежать?

Ошибка 1: невнимание к качеству

Выбирая семена, мы не всегда помним, что на рынке немало некачественной продукции: просроченных семян, разнообразной пересортицы и откровенного мусора. Купив такой посевной материал, вы рискуете не только будущим урожаем и красотой клумбы, но и здоровьем своего сада и огорода: с некачественными семенами можно занести различные болезни растений и даже карантинные сорняки, избавиться от которых будет ох как не просто. 

Чтобы ваше время, силы и деньги не были потрачены впустую, будьте всегда бдительны: 
не приобретайте семена неизвестных производителей — выбирайте фирму, которая дорожит своей репутацией;
не покупайте семена на лотках, у случайных продавцов — делайте это только в специализированных магазинах, соблюдающих условия хранения и сроки реализации.

Ошибка 2: красочный пакет — хорошие семена

Пакет с семенами, которые вы намерены приобрести, должен быть не только красочно и ярко оформлен, не менее важны другие признаки: прочная качественная бумага, аккуратная склейка, четкий, хорошо читаемый текст. В так называемых «белых» пакетах — то есть упаковках без картинок — семена по качеству, как правило, ничуть не хуже, чем в цветных пакетах с фотографиями. Конечно, смотрятся они не так привлекательно, но это как раз тот случай, когда покупатель, приобретая красочные пакетики, переплачивает за упаковку, а не товар, который в ней содержится. 

Семена в белых пакетах

Насторожить должно отсутствие на пакете информации о производителе, номере партии семян, сроке их годности; не стоит спешить с покупкой и в том случае, если срок годности нанесен типографским способом — на каждой партии семян его должны проштамповать отдельно. 

Ошибка 3: выбор семян «по картинке»

Выбирая семена только «по красивой картинке» и привлекательному названию, мы совершаем огромную ошибку: картинка отнюдь не всегда соответствует результату! Покупая семена, обращайте внимание на характеристики посевного материала, указанные на упаковке: количество семян, продолжительность вегетационного периода, высота растений, сроки цветения и плодоношения, условия выращивания и так далее. Именно это, а вовсе не яркая фотография на пакетике, позволяет реально оценить, что же именно мы собираемся приобрести.
На пакете семян должна быть подробная информация
Фото пользователя MarinaGerasimenko

Приведу простой пример: сегодня, активно рекламируется вьющаяся земляника, которая, как обещают на упаковке, в длину достигает роста человека и плодоносит целое лето очень крупными плодами — но это миф! В природе такой земляники попросту не существует, а мы, поддавшись на рекламные уловки, верим в нереальное и надеемся на чудо, которого не произойдет: такая земляника может вырасти только в фотошопе, но никак не на садовом участке. 

Ошибка 4: покупка гибридных семян для получения собственных

Типичное заблуждение многих садоводов: купив дорогие семена гибридных растений (с маркировкой F1) однажды, в последующем на их покупку можно не тратиться, заготовив собственные. 

Конечно, растения, выращенные из таких семян, отличаются более высокой урожайностью и стойкостью к различным заболеваниям. Они не столь требовательны к условиям выращивания, у них вообще масса достоинств. Но их каждый раз необходимо покупать в магазине! 

Если вы покупаете семена, чтобы в дальнейшем получать собственные, лучше сразу откажитесь от приобретения гибридов. Поверьте, ничего хорошего из такого эксперимента не выйдет: собрав и посеяв семена гибридных растений, вы получите совершенно другие сорта, которые мало чем будут напоминать своих «прародителей», причем, отличия будут, скорее всего, не в лучшую сторону. 

Ошибка 5: отказ от применения дражированных семян

Ошибка 6: недооценка районирования и излишняя тяга к экзотике

Ошибка 7: новое — значит, лучшее

Ошибка 8: покупка семян «про запас»

Ошибка 9: спонтанная покупка семян

Ошибка 10: неоправданная экономия

Календарь цветения луковичных и клубневых растений

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - Осенние посадки в плодовом саду.
Часть 2 - Ох, какие полезности!
...
Часть 5 - Выращиваем БАНАН дома.
Часть 6 - Клумба на солнце!
Часть 7 - Календарь цветения луковичных и клубневых растений
Часть 8 - Как сделать вертикальную грядку для клубники.
Часть 9 - Секреты земляничной грядки
...
Часть 35 - обработка деревьев.
Часть 36 - ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ВЕСНОЙ
Часть 37 - Лиатрис в оформлении сада

Колеус

Если вы решили на даче разбить красивую клумбу - колеус лучший в этом помошник.
Колеус иногда называют «кротон бедняка» из-за сходства с кротоном по яркости и гамме окраски. По красочности он может даже превосходить кротон, но стоит не в пример дешевле, Можно, конечно, купить готовое растение, хотя колеус очень легко вырастить из черенка или из семян. У него есть еще одно преимущество: он нетребователен, не то, что капризный кротон.

Растение из семейства губоцветных родом из тропической Африки и Азии. Это кустистое растение до 35 см высотой с четырехугольными сочными, почти прозрачными стеблями и бархатистыми листьями с окраской, богатой оттенками, и пильчатыми краями. У большинства форм листья похожи на крапивные. Главную привлекательность растения составляют листья, пестрые, с разнообразным сочетанием красного, желтого, зеленого, коричневого цветов, пятен и полос. Цветет колеус, вскидывая метелку с мелкими невзрачными цветками.

Требования к выращиванию и уходу.

Местоположение: На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче, но от попадания прямых солнечных лучей его надо оберегать. Оптимальная температура летом 18° С, зимой — не ниже 12° С, так как в более прохладных помещениях растение может сбросить листья. Летом выносят на свежий воздух.

Освещение должно быть ярким (яркий свет).

Полив: Поливать необходимо мягкой водой, летом опрыскивать. Зимой почва должна быть лишь слегка влажной.

Влажность воздуха: умеренная.

Пересадка: Пересаживают колеус весной после обрезки стеблей в смесь из перегноя, дерновой, листовой земли и песка (1:2:2:1).

Почва: Рекомендуемая почвенная смесь: колеус не требователен к почве, подойдет любая питательная смесь. В период роста нуждается в регулярных подкормках 1 раз в неделю комплексными минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений.

Уход

Колеус светолюбивое растение, оно предпочитает яркий свет. В зависимости от окраски листьев, требует различного количества света – сорта с яркими (например, красными, белыми и почти белыми) листьями способны переносить прямые солнечные лучи лучше сортов с зеленой окраской листа. Растения подходят для выращивания у окон южной, западной и восточной экспозиции. Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного света. По этой причине от полуденного солнца растения следует притенять. Кроме того, к прямым солнечным лучам колеусы приучают постепенно, во избежание солнечного ожога.

Колеус относительно неприхотлив к температуре, летом она может колебаться в пределах 16-25°C. Зимой при низкой температуре (ниже 12°C) растение может сбросить листья, загнить, что приведет его к гибели, поэтому растения содержат при 16-22°C. Сильная жара летом приводит к потере тургора у листьев.

Поливают колеус с весны до осени обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую. Зимой полив умеренный, но не надо допускать пересыхания кома земли. Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве — листья становятся дряблыми. В случае прохладного содержания (14-16°C или ниже) растения поливают лишь изредка.

Влажность воздуха для нормального существования растений в комнатных условиях должна быть высокой, листья колеуса рекомендуется регулярно опрыскивать отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Зимой колеусы находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. Лучше всего держать их на кухне, как в наиболее теплом помещении с более или менее повышенной влажностью воздуха.

В весенне-летний период (в период интенсивного роста) полезна подкормка органическими или минеральными удобрениями, лучше калийными (0,3-0,5 г на 1 л воды) 1 раз в неделю. В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют один раз в 3-4 недели.

Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.

Для усиления кустистости верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста.

Если колеус выращивается как однолетник, его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6-7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж.

Размножение

Колеусы размножают семенами и преимущественно черенками, во избежание расщепления и утраты декоративности листьев.

Семена мелкие (в 1 г 3500 шт.), их высевают в феврале—марте—апреле в плошки и сверху присыпают песком. Содержат при температуре 20—22°C. Всходы появляются на 14—18-й день. Сеянцы пикируют в плошки или в ящики на расстоянии 2 x 2 см. Состав земли следующий: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., дерновая — 1 ч., песок — 1 ч. В фазе 1—2 пары листьев растения высаживают в 7-сантиметровые горшки по 1 экз. Состав земли тот же. Через месяц их переваливают в 9— 11-сантиметровые горшки. Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени зависит интенсивность окраски листьев. Молодые растения прищипывают в целях ветвления. Через 5—6 месяцев растения становятся значимыми для декорирования помещений.

К черенкованию растений приступают в феврале (черенкуют до мая). Черенки высаживают в разводочные ящики или непосредственно на стеллаж, в песок. Укоренение происходит в течение 8—12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для пикировки. В целях получения разветвленных растений прищипывают верхушку побегов. В уходе за растениями обеспечиваются полив, проветривание, температура 16—18°C, светлое, можно в меру солнечное, местоположение (при значительной солнечной инсоляции наблюдается закручивание краев пластинки и обесцвечивание окраски листа; обесцвечивание наблюдается при высокой температуре ночью и низкой днем). Колеусы отличаются интенсивным ростом — в течение 3 месяцев это разветвленные растения с крупными листьями. Затем дается перевалка в 11-сантиметровые горшки.

www.botanichka.ru

Серия сообщений "Колеус":
Часть 1 - Колеус

Ранункулюс: посадка и уход.

Красивые ранункулюсы, которые очень похожи на миниатюрные розочки, являются любимыми цветами многих женщин. Отлично они смотрятся в группах на клумбах и рабатках, рокариях и миксбордерах. А еще их можно выращивать в вазонах.

Есть основные правила посадки и ухода за ранункулюсами, которые помогут вам вырастить красивые цветы. Начнем с покупки клубней. Их приобретают в конце зимы или в начале весны. Хранят клубни лютиков при умеренной температуре (до 17°С) и в хорошо проветриваемом помещении до самой посадки в грунт.

Начинают сажать ранункулюсы на рассаду в конце марта-начале апреля. Можно сразу же сажать клубни в открытый грунт, но только уже в мае, когда земля прогреется. Если вдруг похолодает, то в открытом грунте лютики надо будет укрыть пленкой.

Перед посадкой как на рассаду, так и в открытый грунт, клубни надо замочить в воде или растворе любого стимулятора роста на 8-10 часов. Для обработки от различных заболеваний ранункулюсы замачивают в слабом растворе марганца. Учтите, что замачивают только в чем-то определенном. Высаживают клубни на глубину около 5 см на расстоянии 15-30 см друг от друга.

Поливать ранункулюсы надо умеренно. При избыточном количестве влаги клубни лютиков начинают гнить. Считается, что эти растения любят хорошо защищенные от ветра места. Но, как показывает опыт, лютики прекрасно чувствуют себя и на открытых местах. Почву любят влажную, теплую, хорошо дренируемую. Богатую гумусом почву лютики не любят.

Зимуют лютики в почве только в южных районах. В остальных же придется ранункулюсы на зиму выкапывать. Если вы решили выкапывать лютики, то это надо сделать во время периода покоя растений, который длится всего около месяца. Выкапывают лютики в августе-сентябре, когда растения пожелтели, листья и цветоносы отмерли. Аккуратно выкопайте лютики из земли, чтобы не повредить клубки. Затем подсушите их и храните в бумажных коробках или пакетах в подвале при температуре 4-6°С. 

Если надо размножить ранункулюсы, то во время выкапывания можно разделить клубни. Только делать это надо очень осторожно. Также размножаются лютики семенами, которые собраны в предыдущем году. Высаживают семена ранункулюсов уже в феврале в ящики с легким песчаным грунтом. Затем ящики накрывают стеклом и ставят в хорошо освещенное место. Всходы появятся через пару недель. Сеянцы надо содержать при температуре не выше 20 градусов. Когда появятся по 4-5 настоящих листочка, рассаду ранункулюсов надо пикировать. Выращенные из семян ранункулюсы на первый год зацветают очень редко. В конце сезона выкопайте клубни и храните их до весны так же, как и взрослые растения.

Серия сообщений "Ранункулюс.":
Часть 1 - Ранункулюс: посадка и уход.

КАК СОХРАНИТЬ КУПЛЕННЫЕ ЗИМОЙ-РАННЕЙ ВЕСНОЙ РАСТЕНИЯ ДО ВЫСАДКИ В САД

КАК СОХРАНИТЬ КУПЛЕННЫЕ ЗИМОЙ-РАННЕЙ ВЕСНОЙ РАСТЕНИЯ ДО ВЫСАДКИ В САД

Холодный старт

Началось… На календаре еще февраль, а в магазины, торгующие посадочным материалом, уже начали поступать первые растения. Сперва, робко и несмело, гладиолусы, георгины, лютики, лилии и бегонии. Но чем ближе весна, тем шире река поставок. И вот уже хосты, лилейники, герани, традесканции, астильбы, розы и многое-многое другое. Если не купить сейчас, то можно не купить вообще. К сожалению, это истина. Некоторые сорта приходят в ограниченном количестве, некоторые просто не дожидаются нас и тихо умирают от жары, влажности или каких-либо других причин.

Итак, купили мы растение. И корешок тронулся в рост, а на дворе - глубокий минус. И посадка в горшок не исправит положения - растение дает побеги, первые листочки... даже бутончики - и умирает.

А случилсь вот что - начался рост за счет накопленных в тканях запасов, а корни не «включились» – получился «эффект выгонки», примерно как отрастание побегов у срезанных роз в вазе.

Будьте осторожны, приобретая задолго до высадки анемоны, гейхеры, гелениумы, сибирские и японские ирисы, купальницы, маки, монарды, морозники, флоксы, эхинацеи, – их сохранить живыми гораздо сложнее.
Для посадочного материала этих растений особенно важно холодное хранение (при температуре не выше +5 °С) и так называемый «холодный старт»: высадка в грунт в самые ранние сроки, желательно под укрытие.

Флоксы и эхинацеи, по опыту, лучше вообще покупать летом или осенью, с закрытой корневой системой (в горшках). То же самое относится и к прострелам – это растение плохо переносит пересадку, а уж хранение в виде открытых корней ему совершенно противопоказано.

Анемоны покупать весной не следует вообще. А если уж угораздило - холодный старт им жизненно необходим! Высаживайте растения в контейнер в слегка влажный субстрат, и несите в сад - землю отогреваем кипятком, контейнер прикапываем и засыпаем опилками и хорошенько - снегом.

Обязателен холодный старт и для дельфиниума и аконита.

Что можно покупать без опаски?

Хотя дачный сезон пока далеко, смело покупайте корневища хост, лилейников, астильбы, бадана, очитка видного (седума), луковицы лилий. Эти растения неплохо перенесут домашнюю «передержку». Даже если у вас нет места в холодильнике или у них уже начали разворачиваться листья, можно высадить их в горшки и поставить на светлый прохладный подоконник. Правда, многие хосты в комнатных условиях не приобретают свойственную сорту окраску листа, так что делать окончательные выводы о пересортице придется лишь после акклиматизации растения в саду. Да и высаживать в грунт растения с отросшими листьями придется поздно, после окончания всех заморозков, к тому же тщательно притеняя.

Достаточно нетребовательны в хранении и бородатые ирисы. Но их делянки требуют более сухих условий, а в сырости могут загнить.

Дожидаясь весны. Посадочный материал чаще всего хранят в холодильнике или подвале при низкой положительной температуре.
Корневища перекладывают слегка увлажненным торфом, кокосовым волокном, опилками, легкой землей, а еще лучше – мхом сфагнумом и помещают в неплотно прикрытые полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры. Растения с небольшими, тонкими, быстро высыхающими корнями можно высадить в горшочки с землей, но хранят их в тех же условиях. Очень неплохим решением будет вывезти посадочный материал морозостойких растений на дачу и закопать в снег. Выберите в саду тенистое место, где весной не стоит вода, и раскопайте снег до земли. Корневища выньте из упаковки, сложите на землю, засыпьте торфом, землей или опилками, а сверху – снегом. Но так поступить можно только с полностью «спящими» растениями, с нераскрывшимися почками. Если листочки начинают разворачиваться – отрицательные температуры им противопоказаны.
После схода снега высадите многолетники в грунт. Полезно использовать пленочные или другие укрытия.

О хранении некоторых многолетников подробнее:

Лилейники

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Лилейники отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией. Нет необходимости высаживать лилейники дома в горшки при длине ростка до 10 см (личный опыт). Но если ростки длиннее, то лилейник можно высадить в горшок и выращивать как комнатное растение, так как это неприхотливое растение легко переносит домашние условия. Единственная трудность - высаживать в грунт растение из горшка можно лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков, постепенно приучая к солнечному свету. (Для Украины - после 25 мая.) После высадки на постоянное место растение следует притенить от прямых солнечных лучей.
Высаживать в открытый грунт лилейники, которые хранились после покупки в холодилнике, можно в конце апреля (по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду лилейники, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).

Хосты

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.Отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией.
Нет необходимости высаживать хосты дома в горшки при длине ростка до 5 см (личный опыт). Личный опыт: были отправлены в прикоп, когда земля была еще мерзлая, отливала кипятком, чтобы выкопать ямку. На дно ямы насыпала кокосовый субстрат, уложила хосты, засыпала кокосовым субстратом, потом землей. Прекрасно передержались с конца марта до мая.
Высаживать в открытый грунт можно в конце апреля (по состоянию растения - чем меньше росток, тем раньше можно высаживать; по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду хосты, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).
Предпочитают нейтральный или слабокислый грунт. В зависимости от размера сорта/вида хосты корневую шейку при посадке заглубляют от 1,0 до 5,0 см.
При необходимости можно высадить дома в горшок, так как хосты легко переносят теплый и сухой воздух комнаты. Но надо иметь в виду, что такие растения придется держать дома до начала июня, и лишь потом высаживать в открытый грунт, постепенно закалив растения.

Гейхеры

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей (Эпином).
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией.
Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!Высаживаем в открытый грунт в мае, обязательно притенив посаженные растения.

Флоксы

На что стоит обратить внимание при осмотре:корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией. Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!
Однако лучше все же при первой возможности увезти на дачу и прикопать (если земля еще не оттаяла, то можно использовать для этого покупную землю).

Лилии

На что стоит обратить внимание при осмотре: удалите слабо держащиеся чешуйки (если они твердые и не подгнившие, их можно использовать для размножения).
Если есть гниль, удалите до здоровой ткани. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Передержка: прекрасно передерживаются в холодильнике. Воспользуйтесь препаратом, рекомендованным для предпосадочной обработки / закладки на хранение. Просушите. Поместите в сухой субстрат, заверните в газеты и храните в холодильнике при температуре +1 + 4. Желательно разместить луковицы ростком вверх, тогда даже если лилии начнут расти, росток не будет искривляться. Если росток превышает 10-15 см, можно высадить в горшок. Нужно только помнить, что лилии наращивают корни при температуре не выше 10-15 градусов. Поэтому горшок необходимо поместить на застекленный балкон или в холодильник. Высаживать лилию из горшка в открытый грунт можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Лилии, хранившиеся в холодильнике, высаживаем в мае.

Клематисы:

Клематисы с 1-2 глазками или, если купленный клематис хилый, сажают в длинные горшки без дна, обычно используют горшки для роз. Можно использовать горшки для клематисов, те, которые побольше. Иногда сажаю дома в не очень большие горшки, а когда привожу на дачу, то сажаю уже в большие. Почему сажаю в горшок без дна, да потому, что лишь за дин лишь сезон корни клематиса в хороших условиях выходят за пределы горшка. Если же горшки с дном, то как правило получаю перекрученный ком из корней, часть корней выходит из дренажных отверстий и при выкопке эти корни обрываются, а перепутанные при посадке приходится распутывать, что не есть хорошо, поскольку осенью стараюсь перевалить клематис из горшка на постоянное место, а не сажать заново.
Итак, посадила в горшок (землю покупаю, если нет возможности купить, можно использовать землю из огорода) и прикапываю горшки в землю в стационарный парник. Если нет стационарного парника или там нет места для горшков, то можно соорудить парник из дуг. Главное условие, чтобы была постоянная влажность, тепло и не было застоя воды у корней.
Вот тогда клематисы растут как на дрожжах и за один сезон можно получить приличные кустики уже с несколькими почками или даже росточками. Никогда не ставлю горшки на землю, обязательно прикапываю их, так больше возможности удержать влагу внутри горшка у корней.
Пионы - отдельный разговор.
О покупке пионов. Жизненный цикл этих растений таков, что пересадку и деление они лучше всего переносят осенью. Высаженные весной корневища хуже приживаются, отстают в росте, больше подвержены болезням. Справедливости ради надо сказать, что окончательно загубить корень пиона непросто – они весьма неприхотливы – но зато легко можно потерять год, а то и два до полноценного цветения. Опытные пионоводы советуют приобретенные весной корневища сразу сажать в большие (3–8 л) горшки и выставлять или прикапывать их в саду, а в августе-сентябре, в оптимальные для пионов сроки, высаживать их на постоянное место

Источник: http://igreen.ucoz.ru/publ/uchastok/racionalnoe_sadov..

Как провести предпосевную подготовку семян

Современный рынок предлагает покупателю большое количество семян самых разнообразных культур и сортов. При покупке стоит отдать предпочтение фирмам, которые не только гарантируют чистосортность и качество семян, но и выполняют специальную их обработку. Применяемые для нее препараты ускоряют прорастание и способствуют дальнейшему росту, защищают от болезней и вредителей. 
Предпосевная обработка ускоряет прорастание семян

Если вы используете необработанные покупные семена или собранные в собственном саду, нужна их предпосевная обработка. Насколько она обязательна, судите сами, а сейчас давайте рассмотрим приемы предпосевной подготовки семян, которые чаще всего применяют в домашних условиях. 

Калибровка

Проводится для определения качества семян. Для этого их погружают в водный 3-5% раствор поваренной соли или в воду на 5 минут, энергично перемешивают и 3-5 минут отстаивают. Раствор со всплывшими семенами сливают, а осевшие на дно сосуда хорошо промывают в проточной воде и подсушивают в тени или на сквозняке, но не на солнце и не у батареи отопления. 
Калибровка помогает определить качество семян
Мелкосемянные культуры можно рассортировать с помощью пластмассовой наэлектризованной палочки. Для этого нужно рассыпать семена тонким слоем на листе бумаги и палочкой, натертой суконной тканью, провести над ними на высоте 1-2 см. К палочке притягиваются пустые и невыполненные семена.

Обеззараживание (протравливание)

Предотвращает развитие различных заболеваний растений и может быть гидротермическим или химическим. 

Химическое протравливание выполняют сухим (наносят порошковидные пестициды на поверхность семян) и полусухим (смачивают семена водой, а затем опудривают пестицидами) способом. Одним из веществ для химического обеззараживания семян является ТМТД в количестве 3-8 г на 1 кг семян. В домашних условиях легче применить 0,5-1% раствор перманганата калия, питьевой соды (5 г на 1 л воды) с выдержкой 20 минут; 10% раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до +38...+45 °С с выдержкой 7-8 минут. 

Обработка семян препятствует развитию заболеваний

Гидротермическое обеззараживание — это чередование обработки семян горячей, а затем холодной водой. Температуру горячей воды при этом поддерживают в пределах +48...+53 °С, время обработки 15-20 минут. 

Стратификация

Применяется, чтобы ускорить прорастание семян растений, которые отличаются длительным периодом покоя или прорастания, и повысить жизнеспособность семян холодостойких культур. 

Стратифицированные семена дают дружные всходы

Семена замачивают до полного набухания в теплом помещении, затем равномерно смешивают с влажным промытым песком в соотношении 1:3. Смесь засыпают слоем 15-17 см в небольшие деревянные ящики или другие емкости и помещают в холодильную камеру (холодное помещение) с температурой 0...+5°С. Смесь периодически перемешивают, при необходимости увлажняют. 

Продолжительность периода стратификации зависит от культуры и длится от 30 до 120 суток. После обработки семена очищают от песка или высевают вместе с ним. При подзимнем посеве стратификация семян происходит в естественных условиях в почве. 

Закаливание

Применяется, чтобы повысить выносливость теплолюбивых культур (томата, перца, баклажана, арбуза, дыни) к низким температурам и к колебаниям температуры. 

Закаленные семена устойчивы к холодам

Набухшие семена в течение нескольких дней подвергают действию переменных температур: положительных (+18...+20°С) и отрицательных (-1...-3°С), чередуя их примерно через 12 часов, или кратковременно промораживают, выдерживая постоянно при температуре +2...+5°С от 5 до 20 дней. Затем семена содержат при комнатной температуре до посева. 

Прогревание семян перед посевом

Применяется, чтобы увеличить массовость всходов и число женских цветков на растениях семейства тыквенных. 

Прогретые семена дадут хороший урожай

Для этого сухие семена держат в марлевых мешочках около отопительной батареи или другого источника тепла, можно в духовом шкафу (при постепенном повышении температуры до +50...+60°С). Семена нужно часто перемешивать и держать при заданной температуре 2-4 часа. 

Замачивание семян

Предпринимается для более раннего и дружного появления всходов. Производится в воде до полного набухания и проращивания. Для замачивания мешочек с семенами погружают в емкость с чистой водой на 3 часа, затем вынимают, а через 5-6 часов снова опускают на 2-3 часа и так далее — пока они не прорастут. Лучший способ замачивания — насыпать семена тонким слоем непосредственно на дно нержавеющей емкости или на ткань и периодически смачивать. Смоченные семена сверху накрывают влажной тканью. 

Семена холодостойких растений замачивают и проращивают при температуре +15...+20°С, теплолюбивых — при +25°С. 

Продолжительность замачивания семян: 
растений из семейств тыквенных, капустных и бобовых – 12-20 часов;
пасленовых, лебедовых и астровых – 24-40;
гречишных, луковых и сельдерейных – 50-70 часов.

Намачивание и проращивание семян ускоряют появление всходов

Для проращивания необходимо примерно в 2 раза больше времени, чем для замачивания. Когда наклюнется 1-3% семян, проращивание заканчивают. Крупные семена тыквы, гороха, фасоли, кукурузы сахарной лучше проращивать в хорошо промытом высушенном и просеянном через густое сито песке, увлажняя его водой до сырого состояния. 

Проросшие семена надо высевать сразу и обязательно в умеренно влажную почву. 

Обогащение питательными (макро- и микроэлементами) и биологически активными веществами

Применяют, чтобы увеличить энергию прорастания, улучшить питание и стимулировать обмен веществ у проростков. Осуществляют после прогрева и протравливания семян, погружая их в соответствующий раствор. Это особенно важно для мелких семян, которые содержат малый запас питательных веществ (капуста, томат, лук, морковь и др.). 

Обработку семян проводят за несколько дней до посева. Для этого удобрения, содержащие макро- или микроэлементы (магний, цинк, марганец, медь, бор, никель, кобальт, хром, молибден и другие), растворяют в воде с температурой +40...+45°С. Семена полностью погружают в теплый раствор и выдерживают в течение 24 часов (для тыквенных достаточно 12 часов). Затем семена подсушивают до сыпучести и высевают. Вместо выдерживания в растворе семена можно опрыскивать 0,1-0,3% раствором микроэлементов или обрабатывать специальной пудрой, состоящей из солей микроэлементов. 

Обработка питательными веществами увеличивает энергию прорастания

Борные удобрения наиболее эффективно действуют при обработке семян свеклы столовой, моркови, редиса, брюквы, томата, капусты белокочанной и цветной; молибденовые – при обработке капусты цветной, томатов, моркови, кабачка, салата; медные – лука репчатого, моркови, свеклы столовой. 

Из биологически активных веществ (регуляторов роста) наиболее эффективными являются: 
0,003-0,0005% раствор гетероауксина,
0,002% раствор янтарной кислоты,
0,01% раствор гумата натрия,
0,001% раствор ивина.

В этих растворах семена замачивают в зависимости от культуры в течение 12-24 часов (в гумате натрия – 24-72 часа). 

После обработки семена готовы к посеву. Эту работу можно облегчить, заранее посеяв их на бумагу. Такой прием сокращает расход семян, позволяет весной в более ранние сроки произвести посев холодостойких растений, а также избежать необходимости прореживания в дальнейшем. 

Прочитать эту статью полностью и обсудить ее вы можете на нашем сайте:

http://www.7dach.ru/Uleyskaya/predposevnaya-podgotovk..

прекрасная Лобелия

Прекрасная ЛОБЕЛИЯ

Лобелия - это идеальный вариант для низкого обильно цветущего бордюра, для подвесного кашпо, вазонов. Она цветет все лето и осень и не требует особого ухода.

Пикировка лобелии:

Пикировать лобелию нужно кучками. Сначала хорошенько поливаем наших сеянцев-подростков. Потом берем маленькую пластиковую ложечку (можно использовать кукольную или кофейную), отделяем небольшие пучочки сеянцев и высаживаем их в подготовленный контейнер с лёгкой почвенной смесью. Для пикировки лобелии можно использовать пластмассовые лотки размером 40х20 см, высотой 6 см.

Рассаду лобелии обязательно досвечивать по вечерам и в пасмурные дни для образования хороших корней и развития крепких саженцев. 
Укоренившиеся сеянцы нуждаются в закалке. Например, в марте я выносить на весь день свои посевы (и не только лобелию) на прогретую весенним солнышком лоджию. 
Закалять рассаду нужно обязательно, да и при невысоких температурах и ярком свете она не будет вытягиваться. А на ночь – обратно домой!

Как и когда сеять лобелию:
Лобелию для раннего цветения можно начинать сеять уже зимой, в январе-феврале. Но учтите, что в этом случае зимним всходам необходима досветка. 
Для выращивания в открытом грунте многие цветоводы сеют лобелию весной (в марте-апреле), но эти растения зацветут позже посеянных зимой.

Максимум терпения и аккуратности понадобится, чтобы извлечь её мелкие семена из упаковки и равномерно посеять их.

Предварительно должна быть подготовлена подходящая тара и почвогрунт. Подойдёт очень легкая и воздухопроницаемая смесь, составленная из садовой земли, песка и вермикулита.

Насыпаем в лотки грунт, выравниваем и слегка уплотняем его, затем увлажняю водой с добавлением Эпина.

Когда субстрат будет готов, сеем семена лобелии на снег - для этого на поверхность земли насыпаю слой снега, разравниваю. 
А дальше всё зависит от того, в какой упаковке были куплены семена лобелии.

1. Семена в простом бумажном пакетике. 
Добавляем в пакетик с семенами песок, тщательно перемешиваем. Высыпаем смесь семян лобелии с песком на плотный фактурный лист бумаги (я использую альбомный, для рисования). Легким постукиванием пальца о край листа равномерно засеваем подготовленную поверхность.

2. Семена в полиэтиленовом пакетике, снабженном сверху замочком в виде пластиковых полосочек. 
Аккуратно отрезаем "замочек". Очень хорошо рассеваются семена лобелии прямо из такого пакетика, если осторожно перебирать его между пальцами.

3. Семена в бумажном пакетике, уплотненном изнутри полиэтиленовым слоем. 
Эта упаковка очень хороша для хранения семян, но для проведения посева она самая проблемная. Поскольку наэлектризованные мелкие семена лобелии прилипают к стенкам пакета, извлечь их оттуда трудно. 
Сначала отрезаем полоску по всей длине пакета, затем разрезаем пакет, аккуратно разворачиваем его. Бумажной полосочкой осторожно счищаем семена лобелии на лист бумаги или сразу высеваем на подготовленную поверхность. Я всё же предпочитаю сначала стряхнуть их на лист бумаги, а потом смешать с песком и посеять.

4. Гранулированные семена в пластиковой ампуле. 
Сеять гранулированные семена лобелии я впервые опробовала в прошлом году. 
Сначала я возмутилась тем, что так мало горошинок-драже положили в футляр (я-то люблю, чтобы лобелии у меня было много-премного :-))) Однако оказалось, что из каждой такой горошинки потом появляется не одно растеньице, а целый пучок сеянцев! Да и пикировать такие пучки лобелии потом очень удобно! 
Эти гранулы раскладываю мокрой зубочисткой по подготовленной поверхности.

Уход за сеянцами:
Семена лобелии при всех вариантах посева НЕ ПРИСЫПАТЬ ЗЕМЛЕЙ!

Накрываем поверхностные посевы лобелии пленкой или стеклом, ставим в теплое место. 
Ждем всходов, не забывая время от времени проветривать мини-тепличку. А по мере надобности осторожно увлажняем субстрат, стараясь не пересушить и не залить наше сокровище /st0.vk.me/images/im_emoji_2.png?3" target="_blank">http://st0.vk.me/images/im_emoji_2.png?3); background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" />

Всходит лобелия при температуре 22…25 градусов обычно на 4-6-й день. 
Как только появятся всходы – перемещаем их на свет и в прохладу, а вечером обеспечиваем подсвечивание.

Поливаем сеянцы лобелии очень аккуратно, первое время из чайной ложечки. 
Нужно помнить, что рассада лобелии на этом этапе развития больше страдает от недостатка свежего воздуха, чем от недостатка влаги. Лишний полив может спровоцировать у сеянцев «чёрную ножку», поэтому так важно не переувлажнять лобелию!

Серия сообщений "Лобелия":
Часть 1 - прекрасная Лобелия

Цветы.

Я очень люблю,когда в доме на подоконниках,вокруг дома и возле цветут и растут яркие ,красивые цветы) вот развожу я их,а растут конечно они у меня не очень. теперь ,я поняла,нужно взяться за ум и правильно их выращивать. Для начала возьмём за пример способ посадки одной хорошей хозяюшки. Здесь я опубликую её советы.Читаем внимательно.Я так уже несколько видов цветов высадила,астры,агератум,петуньки,пару цветов названия не знаю.это было 3 дня назад,а петуньки уже пустили росточки!ура)

итак:

КАК У МЕНЯ ПРОРАСТАЮТ СЕМЕНА

Хочу поделиться с Вами своим методом проращивания семян. В данном случае цветов. Покупая цветы в пачках, мне много раз попадались пакетики в которых цветы не прорастают, как бы я ими не занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет, которым пользуюсь уже третий год и он меня еще ни разу не подвел.

Значит так, купили Вы семена и боитесь что они могут не прорости, чтобы результат вас порадовал надо взять салфетку или же как я туалетную бумагу сложенную в три слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так чтобы вода не просто вся впиталась, а немного оставалась на бумаге.

Затем высыпаем в тарелочку наши семена, закрываем пленкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько дней, при этом на второй день пленку можно убрать. Семена проклюнуться, и корешками пойдут в бумагу, а когда вы соберетесь пересаживать их в подготовленную емкость, просто аккуратно потяните за стебелек и корешок вылезет из бумаги, все смело можно сажать.

Главное чтобы в тарелочке бумага всегда была влажная, я прямо с крана поливала.

Еще один маленький совет. Например у меня петунья никогда не растет если я ее сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать, я пользовалась пинцетом, сажала, но они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из : золы, земли и песка, можно просто перегноем, главное чтобы была смесь легкая, чтобы проросшие цветки не погнулись.

Возможно вы думаете это трудно? Нисколько!

На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка - это разновидность георгин "Веселые ребята", мелкие это петунья, и астра. Сегодня я их уже посадила в клумбы и в вазоны. Да, кстати многие семена бывает не всходят, особенно астры.

Автор: Anetta-an

Для тех, кто любит мастерить на даче...

СДЕЛАЙ САМ.РУ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ ДЛЯ САМОДЕЛЬЩИКОВ
http://delaysam.ru/

СОВЕТЫ УМЕЛЬЦУ
http://sovet.bos.ru/

«Энциклопедия декоративных садовых растений»
http://flower.onego.ru/

Практические советы
На странице представлены практические советы и рекомендации из первоисточников по строительству садовых, дачных домиков и других построек на садовом участке
http://www.dom21001.narod.ru/pages/sovet.htm
http://www.dom21001.narod.ru/pages/literatura.htm

Клумбы и бордюры
http://www.atalus.fr/galerie.php
http://www.atalus.fr/img/galerie/gmairie/pop/5.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/gmairie/pop/3.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/gjardiniere/pop/2.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/ga/pop/1.jpg

Подвесные корзинки с летниками
инструкция по изготовлению!
http://www.greentek.ru/gt/main.nsf/documents/korzinki

Площадки и дорожки из искусственных бетонных "камней" на даче. Технология строительства.
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy6.html

СХЕМЫ ЦВЕТНИКОВ!
http://gardis.ru/public/images/08082004.jpg
http://gardis.ru/public/images/2.jpg
http://gardis.ru/public/images/6.jpg
http://gardis.ru/public/images/5.jpg
http://gardis.ru/public/images/7.jpg
http://gardis.ru/public/images/3.jpg
http://gardis.ru/public/images/4.jpg
http://gardis.ru/public/images/8.jpg
http://ysadba.ru/proekt/gal.php
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a727/
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a103/
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a381/ САД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
http://www.milovid.ru/work/land/abram/abram_3.html

Японский сад
http://koi-z-are-us.20m.com/
http://www.jgarden.org/gardens_gallery.asp

Разные дизайны сада
http://www.bbc.co.uk/gardening/design/des_ins/index.shtml
http://www.archiverde.it/uk....in.html
http://www.lake-aeration.com/pond_li....drQvvJA
http://mohicanwindharps.com/?gclid=CLnZqN2ipowCFQTAQgodLDkyJg
http://www.avtorsad.ru/foto/sad-fotos/3sotki/ АВТОРСКИЙ САД !
http://gardis.ru/cvetniki.php
http://www.greenmax.ru/raboti.htm
http://www.greenmax.ru/raboti2.htm
http://www.garmoniya-prirody.ru/gallery.html

Основы построения ландшафта садового участка
http://dom.ustanovi.ru/cottage/garden/
http://www.pkland.ru/gallery/design/
http://www.pkland.ru/gallery/design/?curPos=10

Сайты с планами участков
http://www.vipzelen.narod.ru/galerea/proekt-01.htm
http://www.ozelenenie.ru/service_project.htm

Все для дачи, сада... своими руками (форум)
http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=324&PN=1
http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=324&PN=1&TPN=7

МЕБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ,ЧЕРТЕЖИ

http://plans.the3house.com/all_plan_cat.htm

Чертеж изготовления садовой скамейки
http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/1273151.html
http://www.newshouse.ru/page-id-1270.html
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy11.html криволинейная форма
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy37.html самодельный шезлонг
http://www.blackanddecker.com/Project....90.html

Серия сообщений "ссылки":
Часть 1 - Для тех, кто любит мастерить на даче...
Часть 2 - МНОГО-МНОГО СУМОК ссылки
Часть 3 - скачать бесплатно mp3
...
Часть 8 - Сетевые журналы для женщин
Часть 9 - Большая подборка баннеров для женщин
Часть 10 - Спасибо за Кубок!!!

Разведение хризантем

Обычно корейские хризантемы размножают делением маточников и черенкованием. Но любители экспериментов могут попробовать размножать их семенами. Это очень удивительное занятие! Ведь из семян можно получить растения с оригинальной краской, обычно получаются полумахровые и ромашковидные сорта. При семенном размножение не дают устойчивые формы и сильно расщепляются.
Но этот способ всё равно имеет ряд преимуществ, ведь из сеянцев вырастают сильные растения, приспособленные к низким температурам. ни более засухоустойчивы. Меньше подвержены различным заболеваниям. Для получения более ценных декоративных сортов необходим искусственное опыление и изоляция родительских пар. это конечно сложный процесс, обычно этим способом пользуются коллекционеры для получения новых сортов.Читать далее...

Как рассадить пионы




Как размножить пионы? Как рассадить растение правильно? Сейчас всё подробно расскажу. Стебли пионов перед выкопкой срезают почти до уровня почвы, затем осторожно окапывают растение на расстоянии 20 см от корневища, расшатывают куст с помощью вил и лома и аккуратно вынимают его из земли, стараясь как можно меньше повредить корни. Корни очищают от земли при помощи деревянного колышка и растение ставят (но не бросают!) на ровную поверхность, затем осторожно моют несильной струей воды из шланга, не допуская поломки почек-глазков.Читать далее...

Флокс шиловидный



Яркий как подушечка коврик шиловидного флокса, может оживить любой уголок вашего сада. Не капризный, не требующий пересадок, он каждый год будет вас радовать своей красотой. Подушечка флокса разрастается очень быстро, образует большие розовые, белые островки мелкоцветущих цветов.
Шиловидный флокс
Среди почвопокровных растений большого внимания заслуживает флокс шиловидный Phlox subulata, о котором я хочу рассказать. Это удивительное растение начинающий садовод идентифицирует скорее как какой-нибудь вид гвоздики, поскольку цветочки этого вида флокса чем-то похожи на дикие травянистые гвоздички, встречающиеся в густом травостое лесных полян или влажных лугов. Читать далее...

Размножение лилии



Мы все спешим за чудесами!
Как нам всем хочется чтобы цветочной красоты было очень много! И мы стараемся купить побольше разных интересных растений. Вот и я, как и все любительницы цветов не пожалела денег на покупку красивой лилии. Принесла её домой, и подумала что не получится быстро развести красивый сорт, потому что чудес не бывает! Должно пройти определённое время для развития растения. Пока из семян растение образует луковицу пройдёт немало времени, и моя лилия ещё долго будет находится в гордом одиночестве - без подруг!Читать далее...