Средства для водорастворимых красок 

К водорастворимым краскам относятся: акрил, гуашь, акварель, темпера.

Начнем наше описание со средств, предназначенных для использования с акриловыми красками, памятуя о том, что возможно их использование и с некоторыми родственными видами красок, входящими в состав водорастворимых.

Подчас художники и декораторы держат такие комбинации средств и красок в секрете, что делает технику выполнения их работ в некоторой степени уникальной.

ИСТОЧНИК

 Мне материалы фирмы "Таир" понравились. Правда у меня пока не такой широкий ассортимент, как на видео, но кое-что я уже опробовала и мне понравилось. Например контуры для ткани. Я их использовала, правда, не на ткани, а загрунтованном холсте, но носик тонкий, ложатся ровно. Вобщем все надо пробовать.

Идеальный лак!

от Натальи ( Блис) 

по материалам сайтаlivemaster.ru/topic/82781-idealnyj-lak?

Средства для создания различных эффектов 

Битум Esprimo Ferrario

                                              Автор:   Ирина Бонус (Семенихина) 

Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки CrystalResin, сначала Запад, потом и Восток получили  возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].)  Затем появились аналоги IceResin[3], LuxeResin, EasyCastи др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3

Источник. Далее текст автора.

Автор: Юлия Алексеева.

Хотите сделать свои декупажные работы безупречными? тогда стоит прислушаться к совету профессионалов.

Мастер-класс по работе со шпатлевкой от сайта http://dcpg.ru

Юлия Алексеева рассказывает о материалах и некоторых техниках нанесения шпатлёвки.

Материалы.

Грунтовка

1.Для стекла:

Использую водоэмульсионку для потолков, примерно такую.Неразбавляю, крашу губкой в 3-4.

2.Деревянная поверхность:

Сначало строительная грунтовка,                    

Разнообразие запекаемой пластики

Каждый новичок, решивший попробовать лепить из пластики сталкивается с проблемой выбора. В магазинах сейчас очень много самых разных видов полимерной глины, поэтому часто новички выбирают ту, что подешевле. Но это чревато тем, что использование такой пластики может отбить охоту что-либо лепить на всю жизнь. 

Мы решили сделать небольшой обзор видов запекаемой пластики. Надеемся, что это убережет многих начинающих мастеров от ошибок и непонимания.
 

 

Итак, начнем пожалуй с обзора пластики российских производителей.

Цветик. О, это проклятье начинающих мастеров. Соблазнившись на низкую цену, многие его покупают, пытаются что-то сделать и бросают это занятие. Только самые стойкие (или маньячные) могут купить другой вид пластики и продолжить работу, большинство же решают, что лепка из пластики - это не для них и смиряются со своим поражением. 

Цветик тверд, при размягчении крошится, причем даже после достаточно тщательного разогревания, но зато продается в основном в наборах, дешев и служит этакой лакмусовой бумажкой - готов ли ты работать с полимерной глиной или нет :)))

Сонет. Гораздо приятнее цветика. Стоит тоже не очень дорого, мягче, при размягчении становится довольно пластичен. Но выбор цветов оставляет желать лучшего, к тому же оттенки не очень яркие. Впрочем, наверное на любителя.

Фимо. Думаю, что не совру, если скажу, что это самый популярный из запекаемых пластиков для лепки. Пластичен, не крошится, яркие цвета и различные эффекты делают его отличным инструментом для воплощения ваших творческих фантазий. И никто наверное не поспорит, что цвета у него самые яркие и насыщенные. Стоит он не очень дешево, зато работать с ним приятно и хочется творить дальше.

Единственный его минус, пожалуй - некоторые цвета сильно пачкают руки. Например после использования красного, синего или черного цветов нужно протирать руки, иначе на более светлых цветах будут некрасивые отпечатки.

Существует несколько разновидностей Фимо.

Классик и софт - эти два вида отличаются только мягкостью, цвета у них одинаковые. Софт можно выбрать для лепки более толстых деталей, а классик для лепки более тонких (они не будут хорошо держать форму)

Эффект - пластика с различными эффектами. Бывает с блестками, металлик, полупрозрачный, флуоресцентный.

Жидкая пластика (гель) - после запекания становится совершенно прозрачным, что делает его идеальным для перевода картинок, изготовления прозрачных изделий. При смешивании с красками можно использовать в качестве эмали, а также для склеивания уже запеченных деталей.

Премо. Выпускается фирмой Sculpey. Цвета менее насыщенны, чем у Фимо, зато например полупрозрачный (Премо Фрост) считается наиболее прозрачным из всех пластиков. Нет разновидностей с блестками. Зато неплохой выбор металликов. Хотя, по цветам конечно уступает Фимо.

Цернит. Пожалуй, наиболее доступная замена Фимо. Стоит гораздо дешевле, Есть интересные разновидности, например имитации природных камней. Разминается немного дольше фимо, но в это время можно тщательнее продумать будущее изделие ))

Некоторые цвета (например красный, черный) довольно сильно пачкают руки, поэтому под рукой всегда необходимо иметь влажные салфетки.

Като. Многие мастера пользуются только этой пластикой и это вполне понятно - изделия из като получаются очень крепкими и твердыми. Но для размягчения потребуется немного больше усилий, чем например для Премо. Некоторые мастера советуют использовать теплую батарею для начального разогревания пластики или же просто кидают ее на пол или бьют молотком. При ударах пластика начинает разогреваться и это облегчает процесс. Пластична, цветов не очень много, но зато идеально подходит для лепки кукол. Лицо куклы у вас не "поплывет" по пальцами и будет меньше отпечатков.

Скальпей. Даже не знаю что сказать про эту пластику. Насколько я понимаю, это одна и та же фирма, что и у Премо. В магазинах этой пластики гораздо меньше и стоит она примерно как фимо. Да и цвета, на мой взгляд слишком тусклые. Хотя, все зависит для каких целей вы ее будете использовать.

Зато у скальпей много фирменных инструментов и есть жидкий гель, который хорошо использовать для перевода картинок или для изготовления прозрачных украшений (он более прозрачен, чем полупрозрачная глина).

Подводя итог, могу посоветовать новичкам начать с Цернита (из-за невысокой стоимости, достаточной пластичности и хорошей цветовой палитре он идеален для ваших первых шагов в лепке из полимерной глины). Потом конечно можно перейти на Фимо например ))

Плюс всех этих пластиков еще в том, что их можно смешивать и получать самостоятельно разнообразные цвета и эффекты. Исключение составляет лишь использование их в колбасной технике. Из-за различной твердости рисунок может поплыть при ужимании. 

И в конце предлагаем вам посмотреть несколько работ начинающих лепщиков. Не переживайте, если первые работы не встанут в один ряд с изделиями лучших мастеров, все ведь с чего-то начинали ))

Источник : ochendaje.livejournal.com/11973.html

a href=/p/dd

Автор: Татьяна Захарченко.

О том, что покрытия для деревянных полов "дружат" с полимерной глиной, известно давно. Одним из популярных средств является Future Floor Finish производства Johnson S C Inc. Одна проблема - купить его можно только в Америке и некоторых странах Европы, в СНГ же его в продаже нет.   

Однако, существуют аналогичные средства, которые не только хорошо справляются с паркетными полами, но и подходят в качестве покрытия (лака) для полимерной глины. Единственная причина, по которой эти средства не получили распространения, на мой взгляд, отсутствие опыта применения. Зная, как легко испортить изделие, покрыв его неподходящим лаком, рисковать просто не хочется.   

Я пользуюсь подобным аналогом уже три года.  И очень ним довольна: покрытие на бусинах получается прочным, тонким, с приятным блеском. Легко наносится, при необходимости можно смыть. При ускоренной сушке лакировка партии бусин (в три слоя) занимает примерно час времени. Ну и впридачу, оно дешевое: моя литровая бутыль стоила порядка 4 евро.    

Но разговор о другом.

Прошлым летом мне удалось купить аналогичное средство на Украине. Тестовая партия бусин благополучно выдержала срок в полгода. Никаких изменений покрытия (липкости или других) нет. Это дает мне основание рекомендовать это средство в качестве лака для полимерной глины. 

Итак, вот такую бутылочку я купила в одном из строительных супермаркетов:

                    Чтобы создавать объёмные завитушки на изделиях , как видно на моих сердцах , я сварила обычный канцелярский  клей ПВА   в микроволновке , добавив в него немного крахмала ( кукурузного). Соотношение -1;4( крахмал к клею ) Клей  можно использовать любой канцелярский , у которого есть тонюсенький кончик на конце . чтобы удобней было им работать. Или даже можно использовать пустые бутылочки из под краски для волос с таким же тоненьким кончиком , в который зальёте клей ПВА.

Чтобы в пластмассовом  пузырёчке , в котором я  варила , не  скомковался раствор , я его варила  небольшими временными отрезками с последующим конкретным встряхиванием ( взбалтыванием ) содержимого. Постфактум - клей приобрёл объёмность и плотность :)  при работе он  хорошо держит форму. При необходимости можно добавить туда блёсточки.или краску.Короче - дёшево и .... удобно :))

Всем успехов во всех начинаниях  !!!!!!! :)

Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.

 1. Для работы вам понадобится:

•  стеклянная основа для подсвечника (в моем случае это подсвечник из IKEA)
• упаковка полупрозрачной глины белого цвета
• несколько упаковок полупрозрачной глины других цветов (в уроке использованы красный, сиреневый, желтый, оранжевый и голубой)
• брикет обычной пластики белого цвета
• бритвенное лезвие
• ролик для раскатывания глины (подойдет баллончик от аэрозоля)
• лезвие для работы с глиной (специальное или канцелярское)
• по возможности – мелкая шлифовочная шкурка, перчатки и лак.

2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.

3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы

4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.

5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.

6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.

Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.

7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.

8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.

Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности

9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.

10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.

Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.

10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.

Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию

11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.

12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами

13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника

14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.

15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.

17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).

Вот и все. Подсвечник готов

И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.

Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит  при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:   мелкая соль (Экстра, йодированная) обычная соль (условно - советская) сахар смесь мелкой соли и сахара То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся: Пластика для основы бусин (кукольная, пластика ненужных цветов, остатки или, на крайний случай, цветик). Цветная пластика - тех цветов, которые вы хотите видеть в украшении. Лучше всего подойдет Fimo Soft или Sculpey, так как это самые мягкие пластики и фактуры на них получается самая выразительная Салфетки (на которых вы будете работать с солью и сахаром) Вода - для последующего вымывания соли Иголки и зубочистки или ручное сверло Матовый лак для пластики, кисточка Фурнитура (в самом простом случае - резиночка) для сборки готового украшения  Итак, начнем.  Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку. Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно.   . На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее.  Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться.  Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания. Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин. Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль. Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе. Приятного творчества!

начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной.

Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем  4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как  сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.    Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по  твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.   Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать  температуру, указанную производителем на упаковке.  Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает»  цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами).  Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время.  Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например,  вот так:   Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.   Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.          Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko  Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.     Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин,  и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка». Подходящий лак у вас

Материалы для изготовления
букетов из конфет

		1) Конфеты в обертке.
		2) Глянцевая упаковочная бумага (целлофан и пленки разных цветов) и упаковочная лента.
		3) Скотч одно- и двусторонний шириной 50 мм и 10 мм.
		4) Тейп-лента.
		5) Деревянные зубочистки и палочки для барбекю.
		6) Флористическая пена "Оазис". Можно заменять нежестким пенопластом или, при его отсутствии, даже поролоном.
		7) Емкости разные - плетеные, пластмассовые, глиняные, фаянсовые, деревянные и т.п.
		8) Лотки.

Некоторые способы крепления
на примере конфет «Трюфель» и «Вечерний звон»
(конфеты можно крепить и многими иными способами)

		1) Взять конфету и черенок.
		2) Приложить черенок к хвостику конфеты.
		3) Накрутить обертку вокруг черенка.
		4) Плотно обмотать черенок тейп-лентой от конфеты до середины.
		5) Рисунок готового цветка.
		6) Фото готового цветка.

		1) Взять прямоугольник из оберточной бумаги, конфету и черенок.
		2) Обернуть бумагой конфету так, чтобы она оказалась в середине цилиндра.
		3) Свободные края оберточной бумаги обвить вокруг черенка.
		4) Обмотать черенок тейп-лентой от конфеты до середины.
		5) Обвязать упаковочной лентой свободный конец цилиндра вокруг хвостика конфеты так, чтобы конфета плотно сидела на черенке.
		6) Фото готового цветка.

		1) Взять прямоугольник из оберточной бумаги, конфету и черенок.
		2) Свернуть из прямоугольника кулек.
		3) Поместить конфету в кулек. Свободные края оберточной бумаги обвить вокруг черенка.
		4) Обмотать черенок тейп-лентой от конфеты до середины.
		5) Рисунок готового цветка.
		6) Фото готового цветка.

		1) Взять квадрат 13x13 см из оберточной бумаги, конфету и черенок.
		2) Обернуть конфету так, чтобы её вершина совпала с серединой квадрата.
		3) Свободные края оберточной бумаги обвить вокруг черенка.
		4) Обмотать черенок тейп-лентой от конфеты до середины.
		5) Рисунок готового цветка.
		6) Фото готового цветка.

Вспомогательный декоративный материал

		1) Взять три квадрата из оберточной бумаги и черенок.
		2) Наложить квадраты друг на друга с некоторым смещением и сделать отверстие посередине.
		3) Вставить черенок обмотанным концом в отверстие.
		4) Сложить квадраты так, чтобы обмотанный кончик черенка оказался внутри. Зафиксировать бумагу на черенке скотчем.

Вариант оформления конфетного "цветка"

		1) Берем палочку для барбекю (заостренный с одной стороны деревянный шампурчик) и очень аккуратно соединяем палочку и конфету с помощью двустороннего скотча. Шпажку можно воткнуть до середины конфеты - она будет лучше держаться и цветок получится прочнее.
		2) Затем, с помощью того же скотча, приклепляем лепестки, предварительно вырезанные из листа желтой гофрированной бумаги.
		3) Прикрепляем зеленые лепестки и обматываем палочку зеленым фетром (зеленой бумагой, зеленой тканью, лентой - исходя из имеющегося материала и фантазии).
		4) У нас получился симпатичный цветочек для составления конфетного букета. Такой "цветочек" может быть и самостоятельным подарком!

Подготовка живых или искусственных листочков для украшения букетов из конфет
Таким же образом в букете крепятся искусственные или живые цветы, если у них короткие стебли

		Шаг 1. Материалы.
		Шаг 2.
		Шаг 3.
		Шаг 4.
		Шаг 5.
		Шаг 6. Подготовленный листочек в руках.
		7. Листочек готов для украшения букета из конфет.

Бант-"восьмерка" для украшения букетов из конфет

		Шаг 1.
		Шаг 2.
		Шаг 3.
		Шаг 4.
		Шаг 5.
		Шаг 6.
		Шаг 7.
		Шаг 8.
		Шаг 9.
		Шаг 10.

Букет из конфет, украшенный бантами

Основные принципы составления букета

		1) Взять "Оазис" и емкость для букета.
		2) Вырезать из "Оазиса" кусок чуть шире формы емкости, но ниже по высоте, и плотно вставить в емкость.
		3) Взять приготовленные "цветы" и вспомогательный материал.
		4) Вставить вспомогательный материал в "Оазис" по периметру емкости с небольшим наклоном к краю.
		5) Вставить в "Оазис" "цветы".

Возможные конфигурации букетов
Букеты могут быть различной формы (схемы вида сверху):

		1) Можно «цветы» установить равномерно по кругу так, чтобы букет выглядел одинаково со всех сторон, то есть был симметричным относительно своего центра.
		2) Можно так установить «цветы», что букет будет наиболее эффектно смотреться только с одной стороны, фронтальной, но при этом он будет симметричен относительно оси, делящей его на правую и левую стороны.
		3) Возможно асимметричное расположение «цветов» в букете, имеющем фронтальную сторону.

Подарочная упаковка букета из конфет

		1) Взять лист прозрачной упаковочной бумаги и "донышко".
		2) Донышко обернуть бумагой.
		3) Приклеить бумагу к донышку широким скотчем.
		4) Установить букет в упаковку.
		5) Перевязать упаковку лентой, сделав красивый бант.
		6) Фото упакованного букета.

Новогодний букет из конфет

		1) Сделайте 10 "цветков" по указанному выше способу 3, но вместо тейп-ленты используйте узкий двусторонний скотч.
		2) Обмотайте 7 черенков зеленой блестящей мишурой на 3/4 длины.
		3) Так выглядят готовые "цветы".
		4) Три черенка обмотайте оранжевой мишурой.
		5) Вставьте "Оазис" в пластиковую баночку из-под сметаны и обклейте ее блестящей бумагой.
		6) По периметру баночку обклейте оранжевой мишурой.
		7) Вставьте в центр баночки "цветок" с зеленой мишурой.
		8) Вставьте по обе стороны от центрального "цветка" оранжевые и зеленые "цветки" с небольшим наклоном наружу. Третий оранжевый "цветок" с двумя другими должен образовать равносторонний треугольник.
		9) Остальные зеленые "цветки" вставьте под чуть большим наклоном.Обмотайте основания черенков зеленой мишурой.
		9) Вид букета сверху.

Конфетный букет в салфетнице

		1) В качестве подставки для букета используем подставку под салфетки, а вместо флористической пены – кусочек пенопласта.
		2) Вырежьте из пенопласта кусочек по форме подставки. В данном случае вырезано два кусочка, т.к. один не обеспечил бы необходимую толщину. Желательно, чтобы нож был острым, тогда пенопласт не будет крошиться.
		3) Вставьте пенопласт в салфетницу.
		4) Приготовьте 5 «цветков» по описанному выше способу 3. В качестве черенков используйте зубочистки.
		5) Сделайте 10 элементов вспомогательного декоративного материала (см. выше).
		6) Вставьте «цветки» в пенопласт. Как указано на фото в заголовке, установите вспомогательный декоративный материал между «цветками» по два элемента, а по краям – по одному.

Подарочный конфетный букет
«Весеннее солнышко»
(к 8 марта и другим праздникам)

		1) Возьмите прямоугольники из цветной и прозрачной бумаги, конфеты, деревянные черенки и готовое украшение, например, куклу "Солнышко" на палочке.
		2) Для крепления конфет к черенку используйте упаковочную ленту; для дополнительного декоративного материала - пищевую плёнку; для черенков - узкий двухсторонний скотч.
		3) От пищевой пленки можно или отрезать несколько полосок шириной 2 см, или отпилить от большого рулона маленький рулончик шириной 2 см.
		4) Прикрепите конфеты к черенкам, как показано в способе 1, но вместо тейп-ленты зафиксируйте конфеты на черенках упаковочной лентой, завязав ее бантиком. Вспомогательный декоративный материал закрепите на зубочистке с помощью полосок пищевой пленки.
		5) Вид букета сверху Воспользовавшись основными принципами составления букета (см. выше), расставьте все компоненты.
		6) Вид букета сзади. Упакуйте сладкий подарок, как указано выше, и порадуйте своих близких «Весенним солнышком»!

Вариант оформления букета

		Вид сбоку.
		Вид сверху.

Вариант оформления "цветочков" из конфет

Использование самодельных фигурок
из марципана

Оформление вазочки для букета

		Если под рукой нет подходящей вазочки, возьмите стеклянную банку, заполните ее рыхлым пенопластом (от упаковок), оберните фигурно вырезанной креповой бумагой и красиво перевяжите ленточкой или ярким декоративным шнурком. Получится оригинальное основание для букета.
		Конфеты тоже можно обернуть креповой бумагой. Дополните букет декоративными элементами.
		Вид букета сверху.

Подарочные корабли из конфет

Строим конфетный корабль

Материалы: – плетеная корзинка удлиненной формы; – кусок пенопласта, вырезанный в размер корзинки; – 2 вида бумаги: прозрачная в цветочек и синяя; – голубая "москитная" сетка; – деревянные шпажки трех размеров - маленькие для декоративных "лепестков", средние для конфет и большие для мачт; – скотч и клей.

  

Ну мимо этого я пройти не могу! 

Имитация рисовой бумаги.

Взято с форума "Ручная работа" Ник "Рыжий"
Рыжий пишет:
Использование в декупаже бумаги для выпечки (имитация рисовой бумаги???) 
Бумага вот такая:



Клеится на ПВА. Морщинки формируются во время приклеивания. Форма, размеры и количество определяются индивидуально.



я не печатала на этой бумаге.
я сверху нее клеила мотив из салфетки.



Когда я ее приклеивала на банку, я ее намазала ПВА и дала ей время размягчиться, чтобы удобней было приклеивать.

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Как же я люблю простые решения:) Не буду петь дифирамбы, вы и сами понимаете, что иногда нужно для наших винтажных нужд, чтобы поверхность дерева выглядела побитой временем:) Ждать мы с вами не будем, пока дерево само постареет, мы его с вами очень легко и просто устарим, воспользовавшись способом, предлагаемым многими мастерами. Помимо самой деревянной поверхности, нам с вами понадобится натуральный молотый кофе, уксус и стальная мочалка:) Приятного просмотра!

Кстати, о полезных и простых решениях:) Обожаю подборку интересных советов на все случаи жизни от ресурса "Все здорово", частенько к ним заглядываю, чего и всем желаю  - это чудесная копилка бытовых премудростей. Например, знаете, что пластиковые окна к зиме нужно определенным образом подготовить? Подробности читайте здесь - http://vsezdorovo.com/2012/09/kak-podgotovit-plastikovoe-okno-k-zime/. Еще обязательно почитайте: как отбелить зубы с помощью активированного угля, как сделать гель для мытья посуды из хозяйственного мыла и вообще побродите - там море полезной информации. Пользуйтесь с удовольствием!

Распечатки можно делать на фотобумаге, любой офисной бумаге её толщина колеблется от 70до 120ден.  На бумаге для заметок (иногда она называется «Студенческая»), обычно 50-60 ден. У распечаток, сделанных на этой бумаге, без особых усилий, удается истончить края.  Но моя любимая бумага это рисовая бумага для каллиграфии. Про эту бумагу хочу рассказать немного подробнее.  Я практически всё для прямого декупажа  и частично для обратного печатаю на этой бумаге. Она несколько толще салфеток, но намного прочнее и не так собирается в складки.  При наклеивании фрагмента, границу легко скрыть.  Если фрагмент не вырезать, а вырывать края у него будут лохматые как у обычной рисовой бумаги или салфетки. Немного шкурки и граница исчезла.  Покупаю я эту бумагу в рулонах по 10м,  ширина рулона 67см. Бумагу разрезаю на стандартные листы и перед печатью обязательно проглаживаю очень горячим утюгом.  Вставляю в принтер по одному листочку, предварительно вставив несколько листов офисной бумаги. Она служит направляющей.  Это довольно дешёвая бумага, цена рулона у нас в городе 280руб.

Выглядит она вот так,  купить её можно и в интернет магазинах.

Теперь о принтерах.

На лазерных принтерах получается отличное качество распечаток. Но на этих принтерах можно печатать, только используя фотобумагу и офисную бумагу хорошего качества. Распечатки не боятся воды, но для прямого декупажа и частично для обратного, необходимо удалять нижние слои бумаги. Тут существует несколько технологий, скатывание слоев бумаги, удаление их скотчем, обработка распечаток наждачкой и.т.д. Основными минусами этих принтеров для декупажниц, я считаю, является их капризность в отношении бумаги и довольно высокая цена.  Если принтер планируете использовать в основном для декупажных распечаток, просто нет смысла тратить такие деньги.

Струйные принтеры намного дешевле, а вот качество печати ничуть не уступает лазерникам.  Но есть работающие на водных чернилах, есть на пигментных.  Те, что работают на водных чернилах, для нас абсолютно бесполезны. Вода и есть вода, если на распечатки попадает вода, они моментально начинают течь. А уж о замачивании и не приходится говорить. Возможно, кто-то и приспосабливается к этим принтерам, покрывает распечатки лаком, перед наклеиванием их не замачивает и клеит на клеящий карандаш, но для меня, например, это не приемлемо.

А вот струйники, работающие на пигментных чернилах, это для нас.  Эти принтеры печатают на любой бумаге. От толстой фотобумаги, до рисовой. Распечатки абсолютно не боятся воды.  У меня они иногда мокнут и по полчаса. За исключением распечаток на рисовой бумаге. Их, как и салфетки и обычную рисовую бумагу, замачивать не надо. И если распечатку из рисовой бумаги планируется приклеивать на сложную поверхность, т.е в процессе наклеивания по ней придется неоднократно возить пальцами, расправляя, лучше распечатку, перед наклеиванием сбрызнуть самым дешевым, без всяких добавок, лаком для волос. Иначе рисунок можно размазать. Бумага, намокая, становиться довольно нежной, а краска пропитывает её практически насквозь, т.е можно просто сдвинуть слои краски.

У струйников на первый взгляд один недостаток дорогие расходные материалы и это  при мизерном объеме чернильниц.  Новый принтер, укомплектованный чернилами, стоит почти, так же, как и комплект картриджей. Мне, комплекта не хватало и на месяц. Но это легко исправить. Начав использовать СНПЧ (систему непрерывной подачи чернил) или перезаправляемые картриджи. Стоимость расходных материалов уменьшается на порядок.   Цена СНПЧ и перезаправляемых картриджей примерно одинаковая. Но мне СНПЧ не нравится, тем, что если не печатать  каждый день, то краска в трубках засыхает.

А вот перезаправляемые картриджи, это то, что надо. Комплекта из четырёх картриджей и четырёх бутылочек чернил по 100мл, даже при моих объемах работы хватает больше чем на год.

Я не буду тут писать о конкретных марках принтеров, т.к  информацию о любом принтере можно найти, воспользовавшись поисковиком. А вот информация, как выглядят СНПЧ и перезаправляемые картриджи, может оказаться полезной

Перезаправляемые картриджи и комплект чернил.

СНПЧ

И ещё,  сразу хочу добавить, если какая-то марка принтера рассчитана на работу с водными чернилами, не пытайтесь печатать на нём пигментными, сразу загубите принтер.

Ну, вот вроде и всё. Творческих всем успехов!

Серия сообщений "Мои МК и статьи по декупажу":

Мои Мастер-классы и статьи..

Часть 1 - Работа с рисовой бумагой. Реинкарнация стеклянной крышки.
Часть 2 - Тарелочка в технике декупаж с контурной росписью.
Часть 3 - Кракелюр с использованием 2-х компонентного лака кракле фирмы "Kreal".
Часть 4 - Мастер-класс. Комплект "Южная ночь"
Часть 5 - Немного о принтерах и бумаге.
Часть 6 - Мастер-класс. Декупаж. Декор новогоднего шампанского.
Часть 7 - Ёлочные игрушки из старых лампочек. Декупаж. Мастер-класс.
...
Часть 9 - Марки струйных принтеров работающих на пигментных чернилах.
Часть 10 - Декупаж к Пасхе. Мастер-класс по использованию трансферного геля.
Часть 11 - Декупаж. Кракелюрная пара шеллак+гуммиарабик.

.
 

Эпоксидные смолы

Эпоксидная смола - уникальное и довольно многофункциональное средство! Это двухкомпонентный состав и его готовят непосредственно перед работой путем тщательного смешения собственно самой смолы определенного типа и жидкого закрепителя. С помощью эпоксидной смолы можно: - создать новый предмет декора (залив эпоксидную смолу в форму); - обеспечить дополнительный объем плоским поверхностям  (покрыв работу слоем прозрачной смолы); - создать эффект глубины (залив элементы декора, например, на дне подноса); - скрыть и "исправить" ошибки в лакировании (покрыв неудачный слой лака слоем смолы в 2 мм); - придать работе стеклянный блеск и профессиональный вид (покрыв слоем прозрачной смолы); - добавить работе новый цветной тон (покрыв слоем цветной смолы); - обеспечить горизонтальным поверхностям надежную защиту. Эпоксидные смолы прекрасно подходят для создания различного вида моделей, архитектурных деталей, рамок, украшений для стола, бижутерии, заколок, часто используются для техники марморирования и проч. Составы наносится на различные поверхности: стекло, фаянс, металл, силикон, крашеное дерево, пластик, украшения для отливки и др. Посмотрите наши виртуальные Мастер-классы по работе с эпоксидной смолой и вы наверняка захотите попробовать ее в вашей работе!

МАСТЕР-КЛАССЫ по работе с ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ

Виды современных эпоксидных смол
1. Прозрачная эпоксидная смола Прозрачная и кристально чистая эпоксидная смола горячо любима многими мастерами, работающими с бижутерией и другими декоративными элементами. С каждым днем любители декупажа вносят разнообразие в свои работы, создавая объемные композиции при помощи прозрачной эпоксидной смолы. Мы попробовали в работе эпоксидную смолу с эффектом хрусталя для заливки форм (мы залили смолой поднос) и эпоксидную массу с эффектом глазури для придания плоским поверхностям объема (покрыли смолой крышку шкатулки). Это принципиально разные составы, которые отвечают разным задачам. Предлагаем и вам познакомиться со свойствами прозрачных бесцветных эпоксидных смол и секретами приготовления этих двухкомпонентных составов для вашей творческой работы. Смотрите наши Мастер-классы!	Мастер-класс "Рецепт на подносе" Мастер-класс "Эпоксидная глазурь"
2. Полупрозрачная цветная эпоксидная смола Мы привыкли, что эпоксидная смола непременно должна быть бесцветной и совершенно прозрачной. Но это далеко не так. Современные виды Эпоксидных смол обладают различными дополнительными эффектами: насыщенный цвет, перламутровое сияние и проч. Цветные эпоксидные смолы позволяют реализовать множество художественных задумок.  Создайте разноцветные полупрозрачные элементы для декора окон, цветочных ваз, сервировки стола, создания бижутерии и заколок и т.д. Цветную смолу можно залить в форму или нанести на горизонтальную поверхность. Поверхностное высыхание достигается примерно через 12 часов, полное - через сутки. Схватывание зависит от окружающей температуры и толщины слоя.	Мастер-класс "Зеленые кристаллы" Видеоверсия Мастер-класс "Кольцо Prisme Effect" Видеоверсия
3. Непрозрачная эпоксидная смола Непрозрачная эпоксидная смола - замечательное средство для создания различного вида моделей и полноценных элементов декора. Для примера заливки форм непрозрачной эпоксидной смолой мы выбрали небольшие декоративные архитектурные элементы: цветочные розетки и листья аканта. Вооружившись инструкцией на русском языке, которая идет в наборе "Перламутровая эпоксидная смола Gédéo Résine Nacrée" от Pébéo, мы принялись разбираться с особенностями французской эпоксидной смолы, содержащей золотые частицы. Далее мы немного поиграли с белой перламутровой смолой для создания бижутерии и декора стеклянных поверхностей. Вытаскивали заготовки из формы, не давая им окончательно застыть, приклеивали в различным поверхностям без клея, золотили и окрашивали витражными красками да маркерами...

источник

http://sangina.ru/pedia/decor1/volumetric_modeling/epoksidnye_smoly/

Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.
 

Серия сообщений "лаки":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Двухкомпонентный финишный лак.
...
Часть 15 - Материалы для декупажа фирмы Ferrario
Часть 16 - КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК SOLO GOYA
Часть 17 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.

Серия сообщений "материалы для работы со стеклом":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Материалы для росписи по стеклу "Viva "
...
Часть 9 - Материалы для создания изделий в стиле фьюзинг
Часть 10 - Материалы для стекла и керамики. Мк.
Часть 11 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.

Автор mary_dubs

Далее цитирую автора:

"Данная статья является результатом моих «раскопок» на страницах Интернета, выискиваний информации и рекомендаций мастеров, работающих с пластикой. Так что в большинстве своем она состоит из ссылок и цитирования статей, постов и комментариев, которые вы, возможно, уже встречали. Я постаралась все это систематизировать, а также по-возможности проверить информацию и дополнить собственными комментариями и размышлениями. Надеюсь, мой труд окажется вам полезным.