Полное описание как вязать без отрыва нитки

http://gallery.ru/watch?a=Ag9-dBej

ttp://www.mirvyazaniya.ru/

Вязание в технике ирландского кружева. Работа над ошибками. 

Вязание в технике ирландского (наборного) кружева оказалось делом настолько интересным и увлекательным, что захотелось продолжения. Сразу хочу порадовать тех, кто мучает свой первый ирландский долговяз - вторая работа пойдет намного быстрее и легче. Например, вязание той самой злополучной сеточки, что с таким трудом дается в самом начале, становиться чуть ли не самым любимым занятием во всем вязании, это как говориться из личного опыта.

Вполне естественно, что во второй работе захотелось «поработать над ошибками», учесть и отработать на практике те выводы, которые были получены в результате работы над своим  первым творением.

И самое первое с чего хочется начать – композиция, в которой немаловажную роль играет подборка цветовых сочетаний и фактуры пряжи. Если вы пока сомневаетесь, что сможете гармонично подобрать цвета, попробуйте «однотонную Ирландию» – всегда беспроигрышный вариант. При этом можно  подобрать различную по текстуре и фактуре пряжу одного цвета, что подчеркнет рельефность и контрастность мотивов. Результат не может не порадовать - однотонное кружево всегда смотреться эффектно. Если все же мы хотим видеть какое-то цветовое решение, то надо отнестись к подбору цветов достаточно серьезно (это я уже из своего печального опыта).  Во-первых, всячески боритесь с искушением «пристроить» какие-либо остатки пряжи. Такая экономия себя не оправдывает. Даже если вы и подберете удачно цвет (что само по себе редкость), вам банально может не хватить количества ниток. Все это поставит вас в жесткие рамки и не даст реализоваться вашему творческому замыслу в полную силу. Ведь помимо того, что вам нужно будет гармонично вписать свои остатки ниток в цветовую гамму, так еще нужно будет равномерно все это распределить по всему изделию, что достаточно проблематично, если нет никакой возможности докупить недостающие нитки.  Хотя это всего лишь только рекомендация и если  вы не боитесь этих трудностей, пробуйте. Во-вторых, доверяйте своей интуиции, если купленный вами клубочек ниток входит в резонанс с другими нитками, или даже только вызывает пока необъяснимый вам дискомфорт, смело выбрасывайте его из «проекта». 

После того как определен замысел будущего шедевра и подобрана пряжа, вяжем мотивы.
Так как сам замысел дело тонкое и интуитивное, а главное подвержен различным корректировкам в творческом процессе, я бы не стала навязывать все мотивы сразу и заполнять ими всю выкройку (если только вы не повторяете уже готовую модель). Ведь часто именно уже в процессе вязания возникают какие-то идеи, находки, дополнения. Возможно, вы решите обогатить общую картину новым мотивом или заменить уже имеющийся мотив на другой. Словом оставляйте место для маневра. Кроме того, если вы, как и я, не фиксируете мотивы на основе, то в конечном итоге они будут располагаться на выкройке совсем не так, как вы их разложили первоначально. Поэтому в моем случае всегда есть возможность просто навязать лишних мотивов.

Первоначально мой замысел был такой. Хотелось сделать акцент именно на сетке, а мотивы (розочки) спустить вниз изделия, формируя ими край (низ изделия). Предполагалось так же, что самих мотивов будет не много.

Итак, заполняем часть выкройки мотивами, фиксируем их с помощью «зацепов». (Так как в своем прошлом изделии при сборке сеткой я частенько пропускала зацепы в полотне и там где это было нужно, не скрепляла мотивы сеткой, я решила делать зацепы контрастным цветом, чтобы они резко  выделялись на общем фоне и их было хорошо видно). Таким образом, из мотивов и шнура мы  как бы формируем каркас полотна, а затем заполняем его сеткой.

При этом сами контуры «островков», участков сетки формируются уже в процессе вязания этой самой сетки. Причем островки заполняем не равномерно по порядку, один за другим, а в разнобой. Мне кажется это важным: ведь сетку я вяжу на прямой плоскости (столе) и этот самый участок сетки тоже получается плоским, а ведь полотно нужно будет посадить на фигуру. Поэтому специально оставленные в разных местах «пробелы» корректируются потом на фигуре, и именно за счет них идет приталивание. В голове постоянно держу две вещи: общий замысел и вытачки (вернее те места, где они должны быть).

Чтобы рукава получились более или менее одинаковыми, второй рукав можно вязать на основе первого, сверяя расположение центральных мотивов, главное проследить, чтобы второй рукав не получился шире первого.

Незабываем  готовые участки полотна слегка проглаживать и отпаривать (как правило,  после этого полотно немного увеличивается) и постоянно сверять его с выкройкой. Самое главное, не только не вылезти за пределы выкройки, а именно немного не довязать до ее краев в боках и на плечевых швах. Нужно нам это для того, чтобы не формировать видимый шов, стык полотен, переход должен быть незаметным и данная техника наборного кружева как никакая другая позволяет нам это очень легко делать.

После того как все детали связаны, начинаю сборку на фигуре. Все детали я фиксировала с помощью зацепов и цепочек из воздушных петель, по которым затем заполняла все пустоты. Если эти самые пустоты получались большими, я вставляла мотивы, главное чтобы они не шли вразрез с общим замыслом.

      В этой работе мне захотелось сделать сетку основным элементом в изделии. Я попробовала два вида сетки: с колечками и обычную, нерегулярную. (Последнюю я вязала впервые и Ура! кажется, у меня она получилась).

Так же я отметила, что вязать «колечки» удобно именно на весу, когда же мотивы жестко фиксированы на основе, вязать их очень трудно, я бы даже сказала, практически невозможно.

 Вот небольшой пример заполнения участков сеткой.

Конечно, оставленные хвостики лучше прятать сразу, так как они мешаются в работе. Но если вам не так часто выпадает возможность вязать, а особенно вязать в тишине и спокойствии в «нормальных  (для вязания в технике ирландского кружева) условиях», то хвостиками можно заняться потом, например когда стол занят или когда вы сидите на лавочке во дворе, гуляя с ребенком. Это уже вопрос экономии времени.

При вязании сетки мы естественно стараемся скрепить мотивы, зафиксированные «зацепами», и даже продумываем ход направления вязания, чтобы лучше это сделать. Но если не получается скрепить «зацеп» красиво, пропускаем его. Наша сеточка должна быть идеальной! В этом нет ничего страшного, даже если не получиться скрепить зацеп в другой раз (с другой стороны), это всегда можно сделать отдельно (всего лишь дополнительных хвостик, который также легко прячется в мотив).

Так же в процессе вязания сеточки стараемся заполнять все мелкие «пустоты» между мотивами, для этого легко переходим через шнуры и сами мотивы на другие «участки» и возвращаемся обратно. Если при вязании сетки что-то не нравиться, то лучше перевязать сразу, иначе «недочет» не будет  давать покоя, а все перевязывать потом будет проблематично.

Конечно, когда только начинаешь что-то вязать в технике ирландского кружева, обязательно сталкиваешься с ситуациями, когда что-то не получается, что-то нужно  исправлять, подправлять, а то и переделывать полностью. Как говориться, не боги горшки обжигают! Мы же ведь все учимся, а это процесс пожизненный. Поэтому хотелось бы остановиться так же и на своих переделках.

Я не фиксирую мотивы на основе, поэтому у меня есть возможность постоянно переворачивать полотно и видеть, что же у меня получается с лица. Тем не менее, при обвязывании листика сеткой, я все же просмотрела «зубья», которые у меня получились.     Я решила, что это легче исправить, чем все перевязать заново. Так как нитки, из которых были связаны листики, у меня закончились (а можно было обвязать мотив по краю), я воспользовалась вот такой маскировкой: и дефект скрыла и придала листочку выразительность. Может, кому пригодиться.

Если у Вас (как и у меня) все же случилось так, что навязалось полотна чуть больше, чем это нужно, не волнуйтесь, все можно исправить! И сделать это совсем не так трудно и страшно как может показаться на первый взгляд. Когда нужно удалить небольшой участок сетки, то не думаю что есть смысл искать «начало-конец» нити, чтобы ее распустить. Во-первых, дело это может оказаться бесперспективным, (особенно если все «хвостики» наглухо спрятаны), во-вторых, очень легко распустить при этом совсем не то, что нужно. Гораздо проще взять ножницы и аккуратно вырезать лишнее, не задевая соседние мотивы (прямо по соединительным столбикам сетки). Затем «очистить» мотивы от остатков сетки и закрепить открытый конец, избегая дальнейшего распускания (важно конечно его перед этим найти). И затем тщательно проверить, не пропустили ли мы чего-нибудь, например поврежденный случайно мотив, еще какой-нибудь незакрытый конец, словом все то, что может распуститься. Ну вот, все готово для переделки. (Скажу по секрету, что я, наступая на все те же грабли, таким способом уменьшала  объем рукава, ну что ж, в следующий раз придется еще больше внимания уделить выкройке).

И самая последняя моя переделка была связана с композиционной составляющей. Уже после того как кофта была связана,  отдана своей хозяйке, выгуляна ею и сфотографирована во всей совей красе, на той же самой фотографии я вдруг случайно замечаю, что один мотив располагается несколько неудачно. Причем портит этим все общее впечатление: розовая розочка, располагаясь прямо под грудью, привлекает к себе излишнее внимание. Вот так часто и бывает, когда вяжешь, воспринимаешь свою работу «по частям» и подобные недочеты можешь просто не замечать, зато потом как уже все готово, начинаешь воспринимать образ целиком, и здесь начинаются сюрпризы. Я не стала с этим мириться и заменила этот несчастный мотив на такой же, только другого, более нейтрального цвета (поверьте, после выстригания сетки уже ничего не страшно). И всем советую поступать также, если что-то уж совсем не дает покоя.

Естественно, мотив, который подлежит замене, обречен, поэтому без колебаний берем ножницы и аккуратно вырезаем его. Самое главное не повредить все то, что за него крепиться. Не удаляйте сразу все остатки от мотива, лучше делайте все постепенно в процессе присоединения нового мотива: во-первых, так вы ничего не пропустите, а во-вторых,  все соедините в той же последовательности, как раньше и новый мотив «впишется» как родной. Ну вот, теперь стало почти все идеально.

На этом все! Всем удачи и  вдохновения!

Автор: Савельева Антонина.

По многочисленным просьбам- "Вязание ровного края сеточки"
На выкройке начертить ровную линию (на фото использован край планшета). Прикрепить на выкройке мотивы. И начать вывязывать нерегулярную сетку. Главное- стараться вязать так, чтобы не получались прямые, параллельные линии или ровные квадраты. Желательно избегать перпендикулярных линий расположения границ ячеек сетки относительно мотивов.



Начать в месте наименьшего расстояния между мотивом и необходимой границей сетки.
Набрать цепочку из 7 возд.п.



Прикрепив, 7-ю петлю на отмеченной линии, набрать 10 возд.п.



Прикрепить цепочку по середине ещё одной булавкой. Связать 1 ст.с.н., цепляясь за первую цепочку петель.



Набрать 3 возд.п. Связать ст.с.2 н.





Набрать 4 возд.п. (опять до границы сетки).



Повернуть работу и провязать ст.с.н., цепляясь за предыдущую краевую точку.



Опять набрать 1-12 возд.п.



Прикрепив по отмеченной линии булавкой, провязать ст.с.2.н.



Набрать 3 возд.п. и связать ст.с.н.



Набрать 3 возд.п.



И опять - ст.с 2.н.



Набрать 1 возд.п. и затем- ст.с.н.



Повернуть работу и набрать 5 возд.п.



Провязать ст.с.2.н. и набрать 3 возд.п., снова приближаясь к прочерченной линии.



Провязать ст.с.н., цепляясь за п. под булавкой.



Повернуть работу и опять набрать 10-12 п.



Прикрепить середину цепочки булавкой на линии и провязать ст.с.2 н.






Набрать 2 возд.п. и связать ст.с.н.



Далее 3 возд.п. и ст.с 2 н.



Набрать 2 возд.п. исвязать ст.с н.



Повернуть работу на 90 гр. и связать ст.с 2 н.



Ещё повернуть работу и набрать 4 возд.п.



Провязать ст. с н.



Набрать 2 возд.п.



Выполнить ст. с 5 н.Зацепить булавкой середину ст. на линии.






Далее 3 возд.п. и ст. с 2 н.



Подобным образом продолжаем работу, прикрепляя булавками край сетки на нужной линии.
























И получаем ровный край, готовый для дальнешей работы.



Удачной работы! www.livemaster.ru/topic/31670-rovnyj-kraj-neregulyarnoj-setki

На "Осинке" его вяжут онлайн

http://club.osinka.ru/topic-75172?p=3768604&highlight=#3768604

 Кажется, эту рекламу уже не показывают, но мечта стать обладательницей этой красоты меня не покидала... Долго рылась в сети, но ничего так и не смогла нарыть, кроме одного "лжеописания" по которому у меня ничего не получилось кроме веера, но потом у меня пришла мысль, что мысок- это ничто иное как полукруг, а закон круга всем известен)))

Реглан сверху ( частичное вязание) I. Теория.

• 7 Июн, 2011 at 6:34 PM

kalinushka

Вместо предисловия.
Данный текст не является пособием по вязанию и не претендует на строгое следование вязальным канонам. Это лишь попытка внятно рассказать и показать, как вяжу реглан я.
Грамотный критический взгляд, как всегда, приветствуется.


Часть 1. Снятие мерок
Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.
1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.
2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток
3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.
4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить
5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.
7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.
9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.
10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.

Схема снятия мерок


В моем случае, высота ростка будет порядка 6 сантиметров.



Часть 2. Расчет .

1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.

2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.

3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:

ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов
ДРЛп = 56 рядов


Схема распределения петель.



Ширина регланной линии 2 петли.
90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли
82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке
По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку - 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.
По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.
Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.
12 петель : 3 петли = 4 части
* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.
Спинка: 29петель - 4 петли = 25 петель
Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли
Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.
* разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют


Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки - 33 петли.

Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли.

Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.


Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии)



Перед: длина регланной линии 56 рядов

33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель

Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда

25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель

Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.

Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли.

Рукава, как видите, с припуском на свободу.

* Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
* Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й)

Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.

В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.



Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)
ОТ = 150петель
ОБди = 178ппетель
ОЗ = 36 петель
ДИ до лт = 80рядов
ДИ от лт = 40рядов
ДР = 133рядов

Убавки рукавов:
72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)
36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)
18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)
133ряда : 19 раз= 7 рядов
Скос рукава формируется 18 ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

Убавки корпуса:
На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.
В данном случае- 26 рядов.

* при необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса

80 рядов(ДИ до лт) - 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)
186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)
36п: 4= 9 раз
54ряда: 9раз= 6 рядов
Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя - на линии талии.

Прибавки корпуса:
178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)
28п : 4= 7 раз
7 +1 = 8 равных промежутков
40 рядов : 8 частей = 5 рядов
Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду.

Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.

 

 

Реглан сверху ( частичное вязание) II. Практика.

• 7 Июн, 2011 at 7:01 PM

kalinushka

NB! В 14 пункте 3 части внесла изменения. Прошу прощения за неудобство.

Часть 3. Начало вязания.
1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.


2. Вспомогательный ряд лицевыми.


3.Объединяем в круг. Второй вспомогательный ряд лицевыми.


4. Размечаем будущие регланные линии( розовые нитки) и центральную петлю переда. Это можно сделать маркерами, нитками, английскими булавками. Чем вам удобно.


Начало вывязывания ростка.

Росток будем вывязывать частичным вязанием. Общий принцип и, как сделать, чтобы не было дырок можно посмотреть в ролике. Если эта техника для вас нова, то не поленитесь, попробуйте на образце.


5.Первый ряд- лицевой. Начало вязания- правая регланная линия спинки.
Провязываем регланную линию, делаем накид, две петли провязываем, третью снимаем с обкрутом.


6.Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд. Петлю с обкрутом снимаем, две провязываем, провязываем накид, две петли регланной линии. Вторую прибавку регланной линии поднимаем из протяжки.

Провязываем две петли, третью снимаем с обкрутом

7.Третий ряд-лицевой. Обкрут вокруг первой петли подтягиваем.

Петлю снимаем, 2 лицевых, накид, 2петли регланной линии, накид, петли спинки, накид, 2 лицевых, обкрут поднимаем к петле и провязываем вместе с ней.


2лицевых, 3ю снимаем с обкрутом.
Таким образом добавили 2 части по 3 петли. Регланная линия фиолетовая, накиды голубые.


8. Четвертый- изнаночный, пятый- лицевой, шестой –изнаночный вяжем аналогично, провязывая по 3 петли рукавов.

9. Седьмой –лицевой. Последний лицевой ряд до регланной линии переда.


10. Восьмой ряд- изнаночный. Довязываем последние 3 петли до регланной линии переда.
На этом этапе количество петель переда и спинки выравнивается.
Выглядит это так.


11. Дальше вяжем с участием петель переда. Девятый ряд.


12.Десятый- изнаночный. Прибавки реглана поднимаем из протяжек.








И провязываем три петли переда.


13. Таким образом вяжем до восемнадцатого ряда, последнего ряда изнаночными.


Последнюю петлю в этом ряду не снимаем с обкрутом, а просто провязываем.


14. Девятнадцатый ряд. Первый ряд кругового вязания лицевыми. На самом деле это полтора ряда, для выравнивания кругового вязания.
Делаем накид, снимаем первую петлю.


Первую регланную линию( левая регланная линия переда) вяжем без накидов, петли рукава, накид , регланная линия ( левая регланная линия спинки- она же начало вязания), накид, спинка, накид, регланная линия, накид, рукав, накид, регланная линия, накид, петли переда, накид провязываем с вместе с петлей перед ним,





оставшиеся петли переда,накид, регланная линия, накид, петли рукава.
Т.о. провязав полтора ряда, пришли к логичной точке отсчета начала кругового вязания.

15. Двадцатый ряд. Полноценное круговое вязание, провязываем все накиды.
В готовом виде выглядит так. Начало вязания – левая регланная линия спинки.


16.Дальше вешаем счетчик и вяжем до расчетных 44 рядов.






Часть 4. Вязание корпуса с подрезами и без. Рукава.

Вариант с подрезом.

1.Сбрасываем петли рукавов ( без петель регланных линий) на нить.


2. Любым, удобным вам, способом набираем петли подреза. В моем случае набор воздушными петлями.


3. Замыкаем в круг.


4.Провязываем порядка 5-7 рядов ( до высоты вывязывания вытачки, при необходимости)


5.Переводим петли рукава с нити на спицы


6.Набираем петли из линий реглана( по 2) и из петель подреза.




7.Провязываем петли, набранные из регланных линий, по две вместе. Намечаем середину линии убавлений.


8.По достижении расчетной длины выполняем убавления скоса рукава.






Бесподрезный вариант.

1. Петли рукавов сбрасываем на нить. И объединяем перед и спинку в круговое вязание без дополнительных петель. Вяжем прямой участок корпуса.


2. Чтобы не поиметь дырок в подмышке, нужно набрать три дополнительные петли из петель полотна корпуса.
Игла только показывает из каких, набираем нитью.




3. Вяжем.




4. Выполняем убавки линии скоса рукава.
Две вместе лицевой за переднюю стенку.


Разворачиваем петлю.




Две вместе лицевой за заднюю стенку.








5.Аналогично выполняем второй рукав.


6.Рукав.
Довязали убавки до расчетных чисел. Вяжем резинку так, чтобы манжет не был слишком затянут.
Начинаем с линии убавок- две лицевых. Изнаночную вяжем одну, вторую провязываем скрещенной из протяжки, *две лицевых, изнаночная, изнаночная из протяжки* и т.д.










Готово.



Часть 5. Горловина. Корпус.

1.Горловина.
Переносим петли на спицу. Отплетаем два дополнительных ряда. Вяжем с теми же прибавками, что и в резинках рукава.




Т.к. вязание в обратном направлении дает разницу в полпетли, то в районе регланных линий я провязала три лицевых, чтобы сдвиг выглядел симметрично.


2. Доделка корпуса.
Провязываем прямой участок.


Выполняем убавки скосов до линии талии.


Затем, прибавки скосов от линии талии.


Заканчиваем работу резинкой.


Готово.


Книжки, которые помогли упорядочить мысли.


Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что трудилась не напрасно, и реглан, который свяжете вы, будет удобен в носке и красив.

Серия сообщений "спицы":
Часть 1 - К ЛЕТУ:МИЛЫЙ ЖАКЕТИК СПИЦАМИ
Часть 2 - Вязание СПИЦАМИ вкруговую от центра.
...
Часть 14 - "секрет" моей бабушки в вывязывании пятки (реставрация носков)
Часть 15 - Сайт Мнемозина расчета выкроек
Часть 16 - Реглан сверху
Часть 17 - каталог видео уроков: Учимся вязать спицами
Часть 18 - РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ ДЕТСКОЙ ШАПОЧКИ ПО МЕРКАМ И ПО ВОЗРАСТУ
...
Часть 30 - ВЯЖЕМ ДЕТЯМ СПЕЦВЫПУСК-ШАПОЧКИ, ШАРФЫ, ВАРЕЖКИ
Часть 31 - Узорные рукавички
Часть 32 - Для любимых ручек. Рукавички-варежки.