Как ухаживать за детками фаленопсиса (орхидеи)

Молодые отростки орхидей очень нежные и требуют определённых условий содержания. Сначала детка фаленопсиса наращивает листья, и только месяца через 3 пускает первые корешки. После того как выросло 2-3 листика и более 2 корешков длиной 3-4 см, отросток можно срезать и высаживать отдельно.

Это касается и пазушных деток, выросших на стебле. Не затягивайте с ростом корней. Чем они длиннее, тем сложнее будет посадить орхидею в горшок, не сломав их.

Если в процессе роста детка выпустит свой цветонос, целесообразнее будет его удалить. Так как цветение отнимает много сил и слегка тормозит развитие листьев и корешков.

Читать далее...

Размножение фаленопсиса.

Орхидеи – это красота неописуемая. Признайтесь, вы наверно светитесь от счастья, когда ваш фаленопсис выпускает цветы? А хотите стать в 2 раза счастливее, как кот Матроскин, когда у него появилась вторая Бурёнка? Всё, что нужно для большего счастья – это размножить фаленопсис, из одного сделать два. А ещё лучше три, но это уже кому как повезёт.

Какими способами размножается фаленопсис

Как заставить цвести орхидею.

Вам надоело ждать милости от своей орхидеи? Вы носитесь вокруг неё с мыслями: «Только бы не залить, только бы не пересушить». И пылинки с неё сдуваете, а она, такая-сякая, и не думает отблагодарить вас цветочками.

Неужели нет способа заставить цвести орхидею? Есть! Существует, по крайней мере, 2 способа стимуляции цветения:

1. Перепадом температур,

2. «Засухой».

Читать далее

Почему не цветёт фаленопсис.

Фаленопсис, да и все остальные орхидеи, покупают только ради их восхитительных цветов. Отцветшее комнатное растение выглядит как-то скудно и безынтересно. Нет, листья, конечно, тоже по-своему прекрасны.

Но для гордого названия - Орхидея - недостаточно одних только листьев.

Здоровый фаленопсис способен цвести до 3 раз в год. Тем не менее, некоторым цветоводам очень трудно добиться даже минимального количества цветений от своей орхидеи. В чём же причина? Почему не цветёт фаленопсис?

Читать далее

Фаленопсис. Как ухаживать за орхидеей?

Читать далее...

Как размножать орхидею фаленопсис.

Читать далее...

Дендробиум: уход.


Любители орхидей знают, что дендробиум – это род, насчитывающий множество видов этого прекрасного цветка. Название его произошло от греческого «dendron» – дерево и «bios» – жизнь, и означает «живущий на дереве». В природе высота цветка может быть и совсем маленькой, и достигать нескольких метров. А вот в комнатных условиях цветок дендробиум вырастает максимум до 60 см. Стебли у него бывают самые разнообразные – то толстые в форме цилиндра, то тонкие в виде тростника, а то и вздутые в виде псевдобульбы.
Цветки могут быть самых разных оттенков и форм. Обильное цветение дендробиума продолжается от 2 до 6 недель. В срезанном виде цветы сохраняются свежими до 7 дней.
Уход за орхидеей дендробиум заключается в создании для неё наиболее подходящих условий произрастания. Дома такое растение лучше разместить у окна, защитив от прямых солнечных лучей, так как они могут вызвать ожоги на листьях орхидеи. Зимой ей необходима подсветка до 4 часов в день. Земля для цветка совсем не нужна. Растет он в сосновой коре, корнях папоротника, в сфагнуме или полиуретановом мхе. Уход за орхидеей дендробиум заключается также в поддержании влажности воздуха на уровне примерно 60%. Нужно каждый день опрыскивать растение, но избегать застаивания капелек воды в ложбинках листочков. Пересаживать его надо в подвесную корзинку или маленький горшок раз в 3-4 года, а после пересадки растение надо на две недели поставить в притенённое место без полива.

Размножение орхидеи дендробиум
Для размножения дендробиума в домашних условиях нужно аккуратно отделить росточек, образовавшийся на псевдобульбе и посадить его отдельно. У каждого росточка должны быть свои корни и обязательно 2-3 псевдобульбы. При таком размножении зацвести орхидея может уже через год. Размножается дендробиум и делением куста, но не чаще, чем раз в четыре года. Для этого сразу после окончания цветения куст орхидеи вынимают из горшка и разрезают на несколько частей, в каждой из которых обязательно должны быть по две зрелых бульбы и по два росточка. Еще один вид – размножение дендробиума бульбой. Зацвести такое растение сможет только на 4-5 год.

Дендробиум нобиле в домашних условиях
Отличительной особенностью дендробиум нобиле является то, что цветы образуются у нее не на вершине стебля, как у большинства орхидей, а по всей длине псевдобульб. Окрас цветков самый разнообразный – от белого до тёмно-фиолетового. В домашних условиях дендробиум нобиле должен содержаться в помещении с хорошим дневным освещением. Кроме этого, нужно чаще проветривать помещение и поддерживать повышенную влажность (50-60%). Удобрять такую орхидею надо через две недели специальным удобрением.
Еще один секрет – ночная температура в помещении с дендробиум нобиле всегда должна быть на 4 градуса ниже, чем дневная. А вот вместо обычного полива этот цветок любит горячий (30-52 С°) душ, стимулирующий хороший рост зеленой массы и более частое цветение. Если у вашей орхидеи дендробиум желтеют и опадают листья, значит, пришло время покоя. В то время, когда молодые росточки начинают превращаться в псевдобульбы, растение надо перенести в прохладное место и полностью отменить полив до появления цветоносов. В природе орхидея дендробиум нобиле зацветает именно после такой «засухи». Если такого сухого периода покоя не обеспечить, то и цвести растение не будет – вот такое оно капризное.
Орхидея дендробиум – это сказочный и благородный цветок, который никого не может оставить равнодушным. Нужно приложить максимум усилий и терпения при соблюдении всех «прихотей» растения, но зато дендробиум отблагодарит вас и порадует своим прекрасным цветением.

Реанимация корней фаленопсиса в воде.

Сразу скажу, что этот метод опробован мной на орхидее фаленопсис в прошлом году!

Купила орхидею, а когда принесла домой, то оказалось, что корней нет совсем

Полезла в интернет и на одном сайте нашла эту информацию..

 

Реанимация и выращивание орхидей в чистой воде, без удобрений и химикатов.

Для наращивания корней у фаленопсиса необходимо:

1) Зачистить стебель, убрать все черные наросты и удалить гнилые корни под основание.

Ничем обрабатывать пенек не нужно, если образуется слизь - просто промыть чистой водой. 2

2) Опустить растение в вазочку так, чтобы точка роста не была погружена в воду.

 

Читать далее...

ПОЛЕЗНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ АПТЕКА НА ПОДОКОННИКЕ ОРХИДЕЯ


Лента Профиль->

Содержание орхидей: советы цветоводов
Среда, 14 Апреля 2010 г. 19:07 (ссылка)
Процитировано 16 раз + в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Прочитало: 0 за час / 3 за сутки

Орхидеи славятся огромным разнообразием форм и окрасок изысканных цветков, покоряя сердца не только любителей растений, но даже и равнодушных к цветам людей.
Что такое орхидеи?! Каждый знает, что это самые необыкновенные, многоликие и прекрасные представители Царства Флоры.
Орхидея по праву считается лучшим цветочным подарком даме к любому празднику. Поэтому многие женщины получают на 8 Марта или на день рождения экзотическую орхидею в букете или горшочек с цветущей орхидеей.
Сразу хочу предупредить всех, кто не смог устоять перед обаянием цветков орхидеи и купил это растение, или по стечению обстоятельств случайно стал обладателем орхидеи, – наберитесь терпения. Или избавьтесь от этого растения сразу, если не хотите постоянных забот по уходу за орхидеей.
Среди великого множества культивируемых видов орхидей в продаже чаще всего можно встретить фаленопсис с похожими на бабочки цветками разнообразной окраски. Именно эта сравнительно неприхотливая и широко распространённая орхидея является самым предпочитаемым подарком.
Выбор кашпо для фаленопсиса
Наверное, вы обратили внимание на то, что фаленопсисы часто продаются посаженными в прозрачное кашпо. Это связано с тем, что в природе эта орхидея живёт на деревьях, а корни фаленопсисов свободно свисают и прикрепляются к коре древесных растений.
По возможности надо учесть этот момент, разместив горшок с орхидеей в доме как можно выше (хотя у многих цветоводов орхидеи растут и успешно цветут на подоконнике).
Если не найдёте для пересадки фаленопсиса прозрачной ёмкости – ничего страшного. Вполне подойдёт обычное рассадочное кашпо в виде вытянутого вазона, но обязательно с хорошими дырками для вентиляции корневой системы.
Помните, что орхидея хоть и любит влагу, но это не кувшинка, - застоя воды не переносит. Поэтому орхидее нужно дырчатое кашпо.
Дренаж в горшке с орхидеей отсутствует, ведь грубый орхидейный субстрат в данном случае сам выполняет функцию дренажа.
Субстрат для орхидеи
Состав субстрата для пересадки орхидей особенно интересует начинающих орхидееводов.
Я не пользуюсь ни одним из предлагаемых в продаже субстратов, а предпочитаю сделать его самостоятельно. Приготовить самим орхидейный субстрат по силам каждому, было бы желание и терпение.
Для посадки орхидей беру кору сосны – части коры, которые можно легко отделить от ствола дерева. Их нужно прокипятить 20 мин; после термообработки они сушатся. Дальше - режутся или рубятся на мелкие части, в зависимости от изначального размера и плотности коры.
Полученные кусочки коры сосны собственно и являются субстратом для моих орхидей, к нему я вообще ничего не добавляю.
Орхидеи будут особенно хорошо реагировать на новый субстрат, если вы предварительно замочите эти подготовленные кусочки коры в тёплой воде с орхидейным удобрением.
Для этого кладу под гнёт полученный субстрат и заливаю его питательным раствором (добавляю половинную дозу подкормки). Высушенные кусочки коры в течение несколько часов впитывают удобрение.
Всё, влажный субстрат готов – можно пересаживать в него орхидею.
О дренаже для горшечных растений
Заодно хочу предупредить любителей растений, чтобы при пересадке своих растений не использовали в качестве дренажа керамзит (лёгкие дутые камушки) искусственного происхождения. Керамзит содержит вредные химические вещества, от которых страдает корневая система всех растений.
В качестве дренажа полезно использовать натуральные материалы: речные камушки и речной песок. Но не забудьте перед использованием предварительно промыть их, а потом камушки – прокипятить, песок – прокалить на сковороде или на противне в духовке.
Ещё при устройстве дренажа я применяю кусочки пенопласта, они лёгкие и нейтральные.
Уход за орхидеей
Орхидею можно пересаживать в любое время, когда есть необходимость в пересадке. Даже если растение цветёт, допустимо пересадить орхидею или переставить горшок на другое место.
На плоское блюдо с водой можно положить прокипячённые камушки и поставить сверху кашпо с орхидеей. По мере испарения воды подливайте её в блюдо.
Орхидея в таких условиях чувствует себя комфортно, окружённая испаряющейся влагой. Это позволяет существенно улучшить влажность воздуха в комнате. Ведь чем влажнее будет воздух - тем лучше; однако и проветривания орхидее тоже нужны.
Поливать орхидею желательно отстоянной водой (лучше очищенной, а можно кипячёной).
И вот у вашей орхидеи отцветает последний цветок…
Обратите внимание на цветонос фаленопсиса: на нём располагаются почки (в виде мини-листиков или чешуек). Теперь отсчитайте снизу 3 или 2 почки и обрежьте цветонос невдалеке от этого коленца.
Теперь самое интересное. В таком состоянии орхидея должна находиться в покое - в полумраке, при температуре не ниже 24 градусов.
Переставлять горшок категорически нельзя. Вы лишь опрыскиваете орхидею (мелкодисперсно, ведь в природе это растение получает влагу в виде туманов), кормите при помощи опрыскивателя корни и вмеру увлажняете субстрат.
Особенностью фаленопсиса является то, что у него на цветоносе при благоприятных условиях может происходить вторичное цветение, и образуются «детки».

Проблемы с выращиванием орхидей
Корни орхидей гниют или сохнут от неправильного ухода, от несоблюдения оптимального температурного режима.
Если в помещении недостаточная влажность воздуха, у орхидей (впрочем, как у всех тропических растений) наблюдается подсыхание краёв листьев и их кончиков.
При низкой температуре содержания растений и переувлажнении субстрата начинается загнивание.
Обычно такие нежелательные явления чаще наблюдаются зимой, когда цветовод не думает о возможном переохлаждении орхидеи и об уменьшении полива.
Выход один: если не можете соблюдать температурный режим - уменьшайте полив до минимума, создавая тем самым покой растению. Но не забывайте опрыскивать свои орхидеи, разными способами повышайте влажность воздуха рядом с растениями.
С вредителями на орхидеях я не сталкивалась никогда. Для профилактики производится обработка соответствующим препаратом в половинной дозе.
Прежде чем впервые заводить в доме орхидею или любое другое тропическое и субтропическое растение, изучите условия содержания в комнате. Будьте готовы к тому, что придётся обеспечить ему благоприятный микроклимат для успешного роста, регулярно и заботливо ухаживать. Без этого не вырастить здорового растения и не получить красивого цветения.
Татьяна Ланина

Способы полива орхидеи
Орхидеи в Израиле выращивают и продают помещёнными в прозрачные полиэтиленовые горшки. Поэтому через стенки такого кашпо хорошо видно, как пропитывается водой субстрат и потом постепенно высыхает (дней через 7-10 после полива).
Однажды я спросил в оранжерее: почему все цветы продаются в непрозрачных коричневых горшках, и только орхидеи - в прозрачных?
Мне ответили, что это нужно для проникновения света к корням орхидей.
Несколько лет назад я купил свою первую орхидею Фаленопсис.
Многие цветоводы, покорённые чудесным цветением орхидей, редко останавливаются на одном растении и затем увеличивают свою коллекцию.
В осенне-зимнее время и ранней весной вечерами (примерно с 20 час вечера до 24 час) включаю для своих растений дополнительное освещение – люминесцентную лампу дневного света (60 вт).
Обязательно опрыскиваю листья орхидеи (пульверизатором, на расстоянии), а летом в жару провожу опрыскивание дважды-трижды за день.
Орхидейный субстрат состоит из мелких кусочков сосновой коры.
Полив орхидеи провожу следующим образом: в течение 15-20 мин (с интервалами, конечно) опрыскиваю субстрат. Сначала увлажняется верхний слой субстрата - до тех пор, пока он хорошо пропитается влагой.
Продолжаю опрыскивать, при этом пропитывается нижний слой субстрата. И так постепенно увлажняю его до тех пор, пока лишняя вода начнёт вытекать из горшка. Конечно, это занимает время, но зато таким образом субстрат хорошо пропитывается.
Проще и быстрее поливать орхидею методом кратковременного погружения горшка в ведро с водой, чтобы частички субстрата намокли равномерно.
Владимир Гильман (Израиль, Хайфа)

Орхидеи живут в стеклянных вазах
Первую орхидею мне подарила дочь несколько лет тому назад. Сейчас у меня 7 видов орхидей; ухаживаю за ними одинаково.
Все мои орхидеи успешно цветут, доставляя много радости.
Прозрачные пластиковые горшки, в которых растут орхидеи, я поставила в стеклянные вазы. На дно ваз уложила немного красивых камней и раковин.
В результате из прозрачных стеклянных ваз и орхидей у меня получилась декоративная композиция на окне.
Да и для корней орхидей это очень полезно – так они получают достаточно света, в вазах для них создаётся благоприятная влажность воздуха.

Зимой поливаю орхидеи раз в неделю, летом чаще.
Для проведения полива вынимаю горшки с орхидеями из стеклянных ваз, ставлю горшки в раковину и обильно поливаю растения отстоянной водой.
Затем горячей водой ополаскиваю каждую стеклянную вазу так, чтобы она запотела. Оставляю на дне ваз немного тёплой воды (приблизительно около 1 см) и возвращаю свои орхидеи в вазы.
Подкармливаю растущие орхидеи через две недели, растворяя специальное удобрение в отстоянной воде для полива растений.
Минеральное удобрение, которым я пользуюсь, разработано специально для орхидей ("Полноценное питание для орхидей" КП ГИЛЕЯ). Оно обеспечивает сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами.
Мои орхидеи отзываются на такой уход замечательным цветением!
Валерия Владимировна Новикова

Подборка материалов данной статьи проведена Еленой Зиборовой по рассказам читателей сайта, присланным в редакцию Gardenia.ru

Авторы: Татьяна Ланина, Владимир Гильман, Валерия Владимировна Новикова
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
Орхидея - это сказка с доставкой на дом, это необыкновенный праздник длиной в период её цветения. Цветки орхидей сохраняются удивительно долго. Мелкие или крупные, яркие или нежнейших приглушённых оттенков различного цвета, орхидеи с оттопыренной, как у капризной красавицы, губой поистине прекрасны.
Орхидеи не спутаешь ни с каким другим растением - они поражают, восхищают, приводят в изумление своей изысканностью. Орхидеи пленяют навсегда. Мир орхидей наполнен изяществом и красотой, но в нём можно отыскать также необычные, странные и даже диковинные цветочные формы.
Семейство орхидных очень обширно, оно объединяет по меньшей мере 25 000 известных видов. Исключая полярные и пустынные регионы, орхидеи представлены во всём мире. В основном орхидеи живут в тропических лесах, на скалистых пустынных берегах морей. Большинство орхидей происходит из азиатских районов, многие - из Центральной и Южной Америки. Там они растут в основном на деревьях, некоторые - на земле или скалах. За последние 200 лет выведено ещё 100 000 прекрасных гибридов орхидей, полученных из различных видов и родов. За современными гибридами легко ухаживать, они лучше приспособлены к нашим световым и климатическим условиям, цветут обильнее диких форм.
Моноподиально растущие виды орхидей выпускают из корней растущий вверх вертикальный основной стебель, по сторонам которого располагаются цветки.
Симподиальные виды орхидей образуют основной горизонтальный стебель, на котором появляются многочисленные ростки. Цветки появляются на конце побега или сбоку, новые побеги перелезают через край горшка. Симподиальные орхидеи имеют псевдобульбы (псевдолуковицы), накапливающие воду и питательные вещества и используемые для размножения. Листья орхидей имеют обычно гладкие края; они твёрдые у орхидей, переносящих солнце и холод, или мягкие у тенелюбивых и теплолюбивых орхидей. Тёмно-зелёный цвет листьев говорит о небольшой потребности в свете, светло-зелёный - о нормальной, орхидеи с серо-зелёными листьями очень светолюбивы.
В зависимости от условий происхождения, каждый вид или гибрид орхидей требует определённого температурного режима и влажности. Чтобы орхидеи цвели, им необходим период покоя, понижение температуры на ночь, много света осенью и достаточная влажность. Для поддержания влажности удобен электроувлажнитель. Орхидеи хорошо растут, если помещены в ёмкости с влажной галькой (не находятся в воде и в то же время им достаточно испаряющейся влаги), а также окружены другими зелёными растениями (образуется подходящий орхидеям микрокримат). Растущие как эпифиты орхидеи можно привязать к веткам или стволам. Орхидеи не выносят сквозняков, их нельзя располагать рядом с батареей. Необходимый полив и подкормки, много свежего воздуха - залог здоровья орхидей. В очень жаркие дни необходим обильный полив или окунание в ведро с водой (лишняя вода стекает). Большинство орхидей любят опрыскивание.
Орхидеи с грубыми листьями и толстыми луковицами нуждаются в сухом периоде покоя; орхидеи с мягкими и нежными листьями никогда не должны высыхать. Поздней зимой и весной начинается новый рост большинства орхидей - нужно увеличивать полив. Ранним летом орхидеи растут и требуют удобрения, воды и тепла для хорошего роста. Поздним летом и ранней осенью образуются луковицы, созревают новые побеги. В этот период важно понижение температуры на 5 градусов, полный осенний свет и мало воды. Осенью и зимой у большинства орхидей период покоя, им требуется больше света и мало воды. Полив зимой должен быть таким, чтобы корни и псевдобульбы не высохли.
Орхидеи растут в специальном рыхлом и лёгком субстрате , способном накапливать питание и воду. Каждые 2 года орхидеи пересаживают в орхидейный субстрат. В период роста добавляется орхидейное удобрение (для каждого вида орхидей схема удобрения своя - обычно раз в 2-3-4 недели). В зависимости от вида и сорта орхидей время цветения - весна, лето, осень или зима.
При слишком сухом комнатном воздухе на орхидеях могут появиться вредители: щитовки, паутинный клещ. Орхидеям может досаждать тля, привлекающая муравьев, мокрицы, белокрылки, червецы. При вирусных заболеваниях листья орхидей становятся бледными или покрываются жёлтыми пятнами (лечения нет). Из-за грибковых инфекций и бактерий на листьях орхидей появляются черные пятна и гнили. Застой влаги в субстрате также приводит к загниванию орхидей.
При покупке орхидеи запишите её название и особенности выращивания - это очень важно для её здорового роста и цветения, потому что единая рекомендация для всех видов невозможна.
Орхидеи для НЕботаников. Советы Кролика начинающим орхидееводам
автор Кролик, фото - TopTropicals.com
Впервые Кролик увидел настоящую живую орхидею (не отдельный цветок в пузырьке и блестящей обёртке, а самодостаточное растение) на Гавайях, где он провел несколько лет своей убогой докроличей жизни. Тогда он был убежден, что для выращивания этой экзотики нужна, как минимум, супер-пупер-оранжерея на пол-акра и 20 человек обслуживающего персонала с лопатами, лейками и дипломами Тимирязевской Академии...
Как-то раз Кролик и Удав пошли в цветочный магазин, чтобы купить Кролику очередной 296-й горшок с цветочком, который планировалось разместить на единственном балконе (ведь Нора и Морковная Грядка появились у Кролика значительно позже). В магазине они увидели цветущую орхидею. И тогда Кролик неосторожно пожаловался Удаву о том, что всегда считал выращивание орхидей делом избранных.
Как и следовало ожидать, Великий Затейник Удав в тот же день купил Кролику первые пять орхидей, а в тот же вечер заказал по Интернету 25 книжек и брошюр о том, как их выращивать...
Да-да. Реакция на это бедного Кролика была примерно такой же. Восторг, переходящий в панический ужас: ведь Удав, как всегда, требовал молниеносного выполнения задачи, и не просто "пятилетку в три года", а "вырастить по ускоренной схеме и преумножить в 10 раз в ближайшие две недели". Читать 25 книжек было некогда, ведь все остальные 295 горшков, стоящих на балконе, требовали ежедневного внимания, ухода и доброго слова. К тому же, вновь прибывшие орхидеи ожидали не меньшей заботы. Да и Удав злобно поглядывал: много ли орхидей успел размножить Кролик за прошедшие 24 часа?
Кролик не хотел получить в нос, и поэтому он добросовестно просмотрел в подаренных книжках картинки и решил, как всегда, положиться на кроличью морковную интуицию. Оставалось сделать шаг в новую индустрию орихидееводства методом проб и ошибок, а попросту - методом "тыка".
Главной проблемой, с которой столкнулся Кролик, оказалось ни больше, ни меньше - качество продаваемой в магазине орхидейной продукции. Глядя на шикарно цветущие ветви орхидей, Кролик и подумать не смел, что в таком жирном растении может скрываться дохлая сущность. Коммерчески выращиваемые в оранжереях орхидеи "выгоняются" для продажи до состояния цветущего и хорошо развитого растения (что обеспечивается правильным освещением, влажностью и режимом удобрения), но в магазин орхидеи не всегда поступают в здоровом состоянии. Дело в том, что в оранжерее орхидеи растут в маленьких облезлых пластиковых горшочках, и чтобы придать растениям товарный вид, для продажи их пересаживают в попсовую плошку. Пересадить 200 растений, заказанных магазином - задача трудоемкая, и выполняют ее явно не дипломанты Тимирязевской Академии. Этот недипломант плотненько впихивает хрупкие орхидейные корни в новый горшок, а сверху заталкивает побольше сфагнума - чтобы растение не успело пересохнуть при транспортировке, да и вид получается "причёсанный" (хотя именно свисающие со всех сторон корни - признак здоровой и хорошо развивающейся орхидеи).
Покупатель не знает, что под мхом таятся раненые или совсем поломанные корни орхидеи; особенно часто такие трагедии случаются с фаленопсисами (их корни мясистые и хрупкие). Счастливый обладатель орхидеи начинает добросовестно поливать растение, не ведая об этом - образуется прекрасная среда для гниения. За пару недель такая орхидея может потерять все корни, и в большинстве случаев это смертельно для неё.
При первой же пересадке Кролик обнаружил эту проблему и поэтому успел спасти пострадавшие орхидеи. К счастью, пересаживать их пришлось довольно скоро - Удав предложил попсовую идею: пересадить орхидеи в половинки скорлупы кокосовых орехов (идея превосходная, как и остальные идеи Удава). Именно в кокосах растет сейчас более половины кроличьих орхидей, а остальные - в корзинках из проволоки (сплетённых Удавом и Пауком), наполненных орхидейной смесью.
А дальше - о том, как практически осуществить мечту обладания экзотической орхидеей и не дать ей сдохнуть (ни мечте, ни орхидее).
Семь советов Кролика орхидееводам
Это советы по выращиванию эпифитных орхидей. Бывают ещё орхидеи terrestrial (ground), то есть растущие в земле (но о них речь пойдет отдельно).
1. Покупка
Покупайте орхидеи только в достойном месте: желательно не в большом магазине, а в частной лавочке или в оранжерее, если это доступно. В любом случае, старайтесь купить растение у человека, который лично отвечает за качество. Можно заказать орхидеи по Интернету.
Всегда проверяйте состояние корней орхидей; приобретайте растения только с развитыми, упругими, белыми или светло-зеленоватыми корнями, без признаков загнивания (белые точки, темный налет). Идеальный вариант - когда корни орхидеи открыты, свободны для осмотра (корни у орхидеи - что зубы у коня...).
2. После покупки
Достаньте растение из попсового горшка и используйте горшок по назначению (нет, для этого не подойдет - в нем дырка, лучше посадите в горшок любимую герань).
Осмотрите корни орхидеи, удалите ножницами сухие и сломанные корешки и листья.
3. Посадка
Кролик рекомендует два варианта посадки орхидей. Можно опробовать сразу оба (тогда вам нужно задействовать, как минимум, две орхидеи).
а) КОКОСОВЫЙ ОРЕХ. Нужен не сам орех, а его скорлупа - т.е. внешняя одеревеневшая часть ореха, изнутри покрытая лохматой "дерюжкой-паклей". (Кстати, излишки этой "пакли" можно выскрести и использовать как наполнитель-добавку к орхидейной смеси, или для выкладывания стенок орхидейных корзинок). Кокос разрубается мощным ударом топора (можно с криком "Банзай!") на две половинки, из скорлупы выковыривается сам орех и съедается. В дне полученной "миски" нужно просверлить несколько отверстий, чтобы поливная вода могла свободно стекать (влага не должна застаиваться). В "миску" высаживается орхидея; при необходимости растение прикрепляется проволочкой к бортику скорлупы. Корни орхидеи сначала слегка прикрываются специальной орхидейной смесью (кора+уголь+перлит+сфагнум; орхидейную смесь лучше купить в магазине), а потом сверху закрываются небольшим слоем сфагнума. Тут же обильно полейте получившуюся конструкцию (можно под душем, но без мыла:)), чтобы мох и остальная требуха осели и притёрлись между собой. После этого делается недельный перерыв в поливе орхидеи. Такую икебану можно подвесить, привязав по окружности ореха леску через просверленные дырочки, как сделал Кролик. Можно просто закрепить скорлупу ореха на красивой подставке - получится очень попсово.
б) ПРОВОЛОЧНАЯ КОРЗИНКА. Корзинку для орхидеи можно самостоятельно сплести из алюминиевой проволоки (расстояния между прутьями - 2-3 см). Если вы, в отличие от Удава и Паука, не виртуоз в плетении корзин, то попробуйте взять для орхидеи любую маленькую корзинку (из-под грибов тоже подойдет), но имейте в виду - она сгниет через год. Можно также взять пластиковую корзинку. Словом, используйте любой дырявый контейнер - главное, чтобы вода стекала из него, как сквозь решето. Если дырки в контейнере больше 1 см - выложите дно и стенки мхом, лучше всего spanish moss, он не задерживает влагу (или паклей от кокоса, оставшейся от проекта а)). Затем посадите в контейнер растение так же, как в варианте а), используя орхидейную смесь и мох.
Если вам не подходит ни один из этих способов (по причине отсутствия кокосов в ближайшем лесу или присутствия аллергии на алюминиевую проволоку), то достаньте герань из горшка и посадите в него орхидею обратно, используя ту же смесь, что в способах а) и б). Но тогда про сфагнум лучше забыть (в горшке вентиляция хуже, и корни могут загнить). А вот про герань забывать не нужно - отдайте ее своему кролику (если он у вас есть).
Если вам все-таки очень хочется иметь кокосовый орех, а его нету, то Кролик готов выслать вам наложенным платежом первый же орех, который выловит в своем озере (так было добыто большинство посадочных мест для кроличьих орхидей).
4. Освещение
Для орхидей, как и для ЛЮБОГО растения, чем больше света - тем лучше, но не должно быть прямых солнечных лучей! Допустимы только скользящие лучи - зимнего или заходящего солнца. Только такие орхидеи, как Ванда, могут находиться на открытом солнце; их, кстати, и сажать надо иначе - БЕЗ смеси и сфагнума: корни остаются голыми и поглощают влагу прямо из воздуха.
Если света мало, то орхидеи не будут цвести. В квартире орхидеям подойдет место либо на подоконнике (если у вас северная, северо-восточная или западная сторона), либо рядом с окном.
5. Полив
Орхидеи традиционно поливают раз в 5-7 дней, обильно. До появления Великой Паучино-Удавской Поливочной Системы, в жаркие летние дни (30 градусов и выше) Кролик поливал орхидеи раз в 2-3 дня. Если очень жарко, и ваша футболка высыхает до того, как вы ее успели выжать, то и ежедневный полив орхидеям не повредит. Желательно поливать орхидею в первой половине дня, чтобы растение успело просохнуть до наступления темноты и прохлады - тогда оно избежит болезней.
У Кролика орхидеи висят на пальмах (Ванды растут прямо на стволе, оплетая его корнями), и там их поливает Великая Паучино-Удавская Поливочная Система - каждый день (если нет дождя, а когда дождь - то дождь...). И ничего. Вообще-то, зимой полив рекомендуется сократить... Не знаю, не сокращали... Но это звучит логично.
Хотя именно зимой кроличьи орхидеи пустились в рост и цветение. Видно, с ума сошли (см. далее п.7). Если вы растите орхидею в горшке - помните "золотое правило": лучше не долить, чем перелить. Орхидейная смесь в горшке должна быть влажной в течение нескольких часов после полива, затем она постепенно пересыхает - и это нормально. Орхидея - эпифит, и основную влагу она добудет из воздуха, если влажность окружающего воздуха будет не менее 50-60%. Если же у вас в квартире очень сухо, поможет ежедневное (1-2 раза в день) опрыскивание всего растения из пульверизатора.
6. Удобрение
Орхидеям нужны специальные орхидейные удобрения, не содержащие мочевины (аммония); раз в две недели применяется сбалансированное удобрение для развития (NPK 20-14-13), через 3-4 раза его заменяют на удобрение для цветения (NPK 11-35-15). Кролик удобряет орхидеи каждые две недели из лейки после основного полива (а не до полива - чтобы удобрение не смылось поливной водой).
7. Цветение
Как только Кролик освоил науку орхидееведения, ему тут же было куплено полсотни орхидей (на развод) - малюсеньких seedlings, которые подразумевались для цветения через 1-3 года. Сказалась Удавская бережливость - лучше купить 50 орхидей по 3 доллара, чем 3 орхидеи по 50... По непонятным причинам (то ли воздух в Кроличей Норе особый, то ли вода в озере...), а скорей всего - по причине того, что Кролик ответственно выполнял пункты 1-5, и особенно пункт 6 - малыши зацвели уже через несколько месяцев: на дворе зима (флоридская), а орхидеи - в цвету…

Кролик (США, Флорида)
www.TopTropicals.com
Уход за орхидеями Фаленопсис
автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Фаленопсисы часто называют "орхидеями-бабочками", потому что их очаровательные цветки разнообразной формы, размера, рисунка и цвета - белые, жёлтые, розовые, красные, фиолетовые, коричневые и зелёные - напоминают тропических мотыльков. Изящная, часто контрастная по окраске губа цветка эффектно выделяется на фоне рисунчатых (полосатых, сетчатых, тигровых, крапчатых) или ровной окраски лепестков цветка, достигающего 8 см в диаметре.
Имеются два типа фаленопсисов: стандартный и миниатюрный. Во время цветения стандартные виды фаленопсисов достигают высоты 1 метра с дюжиной и более цветков на длинном цветоносе; миниатюрные высотой не более 30 см с меньшим количеством более мелких цветков на коротком цветоносе. Различные виды и сорта фаленопсисов цветут в разное время, каждая орхидея может цвести до 3 раз в году. Языковидные, широкие листья фаленопсисов (обычно их 4-5 шт), появляются попарно на растущей вверх ризоме. Цветочная стрелка возникает у основания последнего сформировавшегося листа. Опадание нижних старых листьев - нормальное явление, благодаря чему орхидея не разрастается слишком сильно. Псевдобульбы у фаленопсисов отсутствуют, но есть огромное количество корней, которыми в природе эти орхидеи крепко держатся за кору деревьев или скалы (среди фаленопсисов есть и эпифиты, и литофиты).
Фаленопсисы - неприхотливые вечнозелёные, постоянно растущие орхидеи; их виды и цветущие почти круглый год гибриды идеальны для начинающих. При правильном уходе фаленопсисы обильно, длительно цветут и живут в доме до 7 лет.
Для фаленопсисов требуется тёплое место с рассеянным светом без прямых солнечных лучей. Хорошо растут фаленопсисы и в глубине комнаты при достаточном искусственном освещении. При недостатке света и при снижении температуры менее 16 градусов у подготовившихся к цветению фаленопсисов могут опадать бутоны. Температура содержания этих теплолюбивых орхидей не должна быть ниже 18 градусов (кроме осени, когда требуется около 1-2 месяцев содержать фаленопсисы при температуре 16 градусов для закладки цветочных почек); зона комфорта для фаленопсисов находится в пределах 22-24 градуса.
Полив должен быть очень умеренным круглый год, особенно зимой. Субстрат не должен сильно пересыхать, но перед очередным поливом дайте ему слегка подсохнуть - корням фаленопсисов, кроме воды, нужен воздух. При излишнем поливе возможно появление грибковых инфекций. Поливная вода не должна попадать в точку роста - центр ризомы во избежание её гниения. Можно поливать фаленопсисы методом "купания", наполовину опуская горшок с орхидеей на короткое время в ведро с мягкой водой, чтобы субстрат пропитался влагой.
Фаленопсис требует постоянного поддержания высокой влажности воздуха всеми возможными способами. Опрыскивание листьев и воздуха вокруг орхидеи нужно проводить в режиме самого мелкого распрыскивания, чтобы вода выходила в виде "тумана" и попадала на листья в виде "водяной пыли", а не капель, которые, стекая, могут попасть в сердцевину розетки листьев, что приведёт к гниению. При опрыскивании вода не должна попадать на цветы. При сухом воздухе орхидея может поражаться щитовками.
Пересадка фаленопсиса проводится раз в 2 года в грубый, рыхлый орхидейный субстрат; горшок берётся чуть больше прежнего. При пересадке нужно свести к минимуму повреждение хрупких корней, контактирующих с краями горшка; горшок берётся чуть больше прежнего. Летом 2 раза в месяц требуется удобрение орхидей в слабой концентрации (больные растения удобрять нельзя), в остальное время года, в том числе зимой, удобрять редко в ещё меньшей концентрации.
Фаленопсисы не образуют псевдолуковиц и размножаются "детками", появляющимися на стеблях цветков; когда корешки у молодых побегов достигнут длины 5 см, их можно отсаживать в отдельный горшок. Цветочные стрелки у фаленопсиса красиво изогнуты или свисающие (причём на одном цветочном побеге орхидея может цвести 2-3 раза, если обрезать цветочный стебель над 3-им или 4-ым узлом, пока он весь не процвёл). Укорачивание стебля способствует вторичному цветению фаленопсиса из более низкого узла и удлиняет период цветения. Для высокого цветоноса, изгибающегося под тяжестью цветков, ставится подпорка - как можно ближе к цветоносу, но не у края горшка, где есть опасность повреждения большого количества корней.
Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Грунт для орхидей и эпифитов, или заготовки на зиму

автор Галка Охапкина, фото автора


Если в вашем распоряжении нет специальных смесей для орхидей и других эпифитных растений, то сейчас самое время заготовить их самостоятельно.
Пока не выпал снег, и пока наземная часть растений не отмерла окончательно - самое время сделать вылазку в ближайший сосновый лес и заняться заготовкой грунта для комнатных растений. Запаситесь небольшой лопатой или садовым совком, ножом, а также пакетами, в которые будете складывать "добычу".
Заготавливать нужно несколько составляющих.
Сосновая кора
Отмершая кора часто валяется вокруг деревьев; легко отстающие кусочки коры можно отковырять от старых сосен. Постарайтесь делать это руками, а не ножом или топором, чтобы не навредить живым деревьям. Если кусочек коры не отделяется от ствола руками, значит, дерево еще не готово с ним расстаться, и, отделив его ножом, вы навредите сосне.Иногда в лесу валяются свежеповаленные сухие деревья, с них можно снимать кору с помощью ножа. Старайтесь не брать кору с гнилых деревьев - она имеет несколько другие свойства, быстро крошится, да и вредителей в ней может оказаться много. Кора нужна для составления смеси для орхидей, а еще ею можно выкладывать верхнюю поверхность горшка в декоративных целях; из нее можно делать контейнеры либо "блоки" для выращивания эпифитных растений (орхидей, тилландсий и прочих бромелиевых, колумней и эсхинантусов).
Древесный уголь
Если по пути вам попадётся кострище с полностью прогоревшими углями - наберите некоторое количество. Древесный уголь является не только важной составляющей субстрата для эпифитов, но и бывает нужен при обрезке растений: толченым в порошок углем присыпаются срезы и повреждения на растениях, чтобы дезинфицировать ранку. Еще уголь неплох в качестве дренажа на дне цветочных горшков; его кусочки нужно добавлять в субстрат растений, у которых легко загнивают корни от чрезмерного полива. Еще углём можно присыпать верхний слой земли (для этого нужно покрошить его таким образом, чтобы кусочки были размером по 3-5 миллиметров). Такой же крошеный уголь неплох в качестве разрыхлителя земли и для обычных растений, если у вас нет перлита или вермикулита.
Корни папоротника
Выкопайте куст папоротника (чем больше куст, тем больше у него корней), отрежьте наземную часть, стряхните землю и заберите корень с собой.
Мох-сфагнум
Это "белый" болотный мох, но некоторые его разновидности растут и в лесах. Если есть возможность сходить на болото, то болотная разновидность сфагнума предпочтительнее, поскольку лучше впитывает воду. Мох сфагнум похож на мягкий ковер: идешь по нему и проваливаешься, потому что толщина "ковра" - сантиметров 10-15. Сфагнум нужен для выращивания орхидей и эпифитов, а также в мелконарезанном виде он служит прекрасным разрыхлителем для обычных земляных смесей, обладая, к тому же, бактерицидными свойствами.
Сосновые шишки
В дополнение к сосновой коре (или вместо нее) можно набрать еще и сосновых шишек. Распотрошенные "чешуйки" шишек сослужат точно такую же службу, как и кусочки коры: как составляющая субстрата для орхидей и других эпифитов, а также для "мульчирования" (присыпания) верхней поверхности горшков. Только использовать можно именно сосновые шишки с толстыми чешуйками, а не еловые!
Хвойная земля
Ну и напоследок наберите хвойную "подстилку" под елями или соснами. Там будет и земля, и иголки - пусть иголки вас не смущают! Снимать нужно не более 3-5 сантиметров грунта, в этом слое находится рыхлая хвойная земля и иголки. Иголки служат дополнительным разрыхлителем, и в такой земле прекрасно растут различные папоротники, бромеливые и другие эпифиты (орхидеям хвойная земля ни к чему, так что если вас интересует смесь только для орхидей, то вычеркните из плана этот пункт "добычи").
Итак, "добыча" собрана, доставлена домой, а что с ней делать дальше?
Кору нужно промыть, порезать на кусочки по 1-2 см и залить кипятком. После этого разложить её в один слой, чтобы кора как следует высохла. После обработки кипятком кора будет лучше впитывать влагу, а заодно избавится от возможных вредителей. Когда кора подсохнет, ее можно использовать, либо оставить на будущее для составления смесей для эпифитов.
Древесный уголь нужно промыть и просушить. Затем часть угля дробят на кусочки по 1-2 см - он пригодится в дальнейшем для составления смесей для орхидей и других эпифитов. Часть угля дробят на более мелкие кусочки (по 3-5 мм) для добавления в грунт в качестве разрыхлителя и присыпки верхнего слоя земли. Несколько кусочков угля можно растолочь ступкой в порошок, ссыпать в небольшую баночку и использовать затем в качестве "йода" для дезинфекции срезов у растений.Корень папоротника нужно промыть теплой водой, разрезать на кусочки по 1-2 см и выложить в теплом месте для просушивания. Кусочки корней папоротника пригодятся при составлении смесей для орхидей. В последующем хранить их лучше в бумажном пакете или в перфорированном полиэтиленовом мешке.
Мох-сфагнум используется в двух видах: в свежем и в сушеном. Если у вас есть область применения для сфагнума сразу, то предпочтительнее использовать свежий мох. Например, сразу составить смесь для орхидей, или выложить мхом верхнюю поверхность горшков с эпифитами, или сделать подстилку для флорариумов или комнатных тепличек-парничков, либо нарезать на кусочки по 1-2 см и подмешать в земляные смеси для посадки обычных наземных комнатных растений (в качестве разрыхлителя и дезинфикатора почвы).
Если же сразу использовать сфагнум не нужно, то мох можно высушить в проветриваемом помещении, а в дальнейшем использовать его, предварительно замачивая в воде.
Сосновые шишки нужно разделить на чешуйки, промыть их от мелкого мусора и семян, затем залить кипятком минут на 5. После этого чешуйки сушат и используют точно так же, как и сосновую кору.
Хвойную землю нужно перебрать от веточек, палочек, сухих листьев и прочего мусора, запаковать в пакет и хранить в темном месте как обычную землю. Её используют для посадки различных эпифитных и полуэпифитных растений (кроме орхидей). Еще хвойная земля хороша в качестве добавки к готовым земляным смесям.
Ну и напоследок немного о составлении смеси для орхидей. Сначала внимательно прочитайте, какой грунт предпочитает данный вид орхидей. Для большинства эпифитных орхидей прекрасно подходит смесь равных частей коры, древесного угля, корней папоротника и сфагнума при условии, что орхидеи будут выращиваться в сетчатых горшках или на блоках из коры - то есть в условиях, когда воздух свободно поступает к корням растений. Сфагнум помогает дольше сохранять влагу, но и отдает ее тоже раньше других составляющих смеси. По внешнему виду сфагнума обычно понятно, пора ли поливать орхидеи.
Орхидеи, которые будут выращиваться "закрытым" способом - в обычных горшках с дренажными отверстиями или в контейнерах из коры или других материалов (то есть когда доступ воздуха к корням невозможен через стенки горшка), в смесь сфагнум не добавляют. В этом случае смесь можно составить из древесного угля и коры, а сфагнумом лишь выложить верхнюю поверхность горшка. Но даже и в этом случае желательно, чтобы в стенках горшка было несколько отверстий для доступа воздуха в дополнение к дренажным отверстиям.
Некоторые виды орхидей прекрасно чувствуют себя, когда выращиваются только в сфагнуме, но тут очень важно не залить их или не пересушить. И все-таки смеси с использованием нескольких компонентов более устойчивы в смысле пересушки или излишнего полива.

Галка Охапкина
www.TopTropicals.com
Как ухаживать и куда пересаживать орхидеи.
Орхидеи в доме выращивают чаще всего в горшках или подвесных корзинках (некоторые виды). Опытные цветоводы выращивают орхидеи и на кусках коры (это естественно и очень оригинально смотрится), но в этом случае требуется более тщательный уход по регулярному поддержанию влажности воздуха и корней.
Перед пересадкой орхидеи приобретите орхидейный субстрат или специальное искусственное волокно роквул (в нём орхидеи хорошо растут, но потребуется постоянная их подкормка удобрениями).
Весна - лучшее время для пересадки орхидеи. Перед пересадкой приобретённый субстрат заранее тщательно смочите. Купите пластмассовый контейнер (с дренажными отверстиями) небольшого размера и приготовьте кусочки полистирола (пенопласта) в качестве дренажа. Аккуратно извлеките орхидею из стеклянного сосуда, стараясь не потревожить её корневой ком. Если орхидею не удастся легко достать из сосуда, перевернув его и подковырнув субстрат за края, можно воспользоваться длинным тонким ножом для очерчивания им изнутри краев сосуда.
При извлечении корневого кома орхидеи проверьте заодно состояние корней; все отмершие корни удалите и присыпьте места срезов толчёным углём.
На дно горшка поместите дренаж, не него слой субстрата и перенесите в горшок корневой ком орхидеи, добавляя свежий субстрат с боков и слегка уплотняя его пальцами (роквул не сжимают, а утрясают его, постукивая горшком о подставку). Уровень посадки орхидеи в горшок должен быть таким же, как она росла ранее (заглублять в субстрат нельзя). Субстрат в горшке не должен доходить до его края, чтобы оставалось место для поливной воды.
Неустойчиво стоящее в горшке растение можно привязать к колышку до укоренения. После пересадки орхидею поливают и помещают на несколько дней в "мешок-тепличку" для более быстрого укоренения за счёт благоприятного микроклимата.
Важно поддерживать влажность субстрата укореняемой орхидеи, но поливать только по мере необходимости (в течение нескольких дней после пересадки полив субстрата должен быть умеренным, переувлажнение недопустимо). Затем можно переходить на нормальный режим полива, подкормки и ухода в зависимости от вида орхидеи, выбрав ей подходящее место в доме.
Зиборова Е.Ю.
Как укоренить орхидею
Замените пластиковую бутылку (в ней мало воздуха) на более просторную "мини-тепличку". А ещё лучше, возьмите большой прозрачный целлофановый пакет, насыпьте на его дно влажный керамзит, поставьте на керамзит горшочек с орхидеей, надуйте пакет воздухом в виде "пузыря" и завяжите его сверху тесьмой. Почаще проветривайте пакет, периодически выворачивайте его и стряхивайте образовывающийся конденсат со стенок мешка; увлажняйте подсыхающий керамзит.
Добавляйте в воду для опрыскивания укореняющейся орхидеи "Эпин" по инструкции. При опрыскивании листочков и поверхности мха пользуйтесь только мелкодисперсным распылителем (чтобы вода не собиралась на листочках каплями, а образовывалась мелкая "водяная пыль") и прикрывайте во время опрыскивания центр розеток от попадания воды. Возвращайте орхидею в "тепличку" только после полного просыхания листочков от опрыскивания.
Период активной вегетации у "башмачков" приходится на апрель-сентябрь, в это время значительно активизируется процесс укоренения орхидеи и начнётся её рост. Не удобряйте орхидею до тех пор, пока у неё не появятся корешки и не начнется заметный рост.
Вопросы- ответы по уходу за орхидеей:
• На зиму перенесла орхидею (фаленопсис) на кухню - там теплее, воздух вокруг опрыскиваю. Но возникли 2 проблемы: нижний листок начал желтеть, а верхушка стебля высыхать. Я обрезала стебель над третим побегом, осталась неприглядная палка (слабо верится, что из этого что-то получится - неужели есть надежда, что эта палочка, остаток былой роскоши, ещё пустит отросток и зацветет?) Чем удобрять орхидеи и как правильно пересаживать (прятать разросшиеся корни в грунт или нет, что класть в горшок)? Можно ли держать орхидею на закрытом балконе зимой (10-16 градусов), потому что окна в доме выходят на восток, а подоконники расположены над батареей.
Укорачивание стебля фаленопсиса после цветения способствует вторичному цветению из более низкого узла; на одном побеге фаленопсис может цвести 2-3 раза. Кроме того, при благоприятном содержании на стеблях цветков могут появиться "детки". Поэтому цветочный стебель у Фаленопсиса не обрезайте, хоть он без цветков имеет неприглядный вид. Обычно фаленопсис цветёт 3 раза в году, некоторые сорта - чаще, а гибриды - несколько раз в году (почти круглый год). Нижние, более старые листья фаленопсиса опадают (типичное растение имеет 4-5 листьев в любое время года).
Осенью Фаленопсис держат в прохладе 4-6 недель (оптимально 16 градусов), это способствует цветению. Всё остальное время года держите орхидею в теплой комнате: днем 20-22 градуса (летом больше), ночью не ниже 18 градусов. Зимой на прохладном балконе орхидею держать нельзя. Рядом с батареей орхидею не ставьте ни в коем случае - погибнет от сухости воздуха. На светлой кухне можно держать орхидею только в том случае, если обеспечивается требуемая влажность воздуха и приготовление пищи не влечёт за собой резкого повышения температуры.
Рекомендуется пересадка Фаленопсиса каждые 2 года в мае; приобретите специальный грубый рыхлый орхидейный субстрат (нельзя использовать цветочную землю). Для подкормки лучше также использовать специальное орхидейное удобрение (летом удобряйте Фаленопсис 2 раза в месяц, в течение года - редко и в меньшем количестве). При необходимости можно приготовить субстрат самостоятельно, смешав в равных долях сосновую кору кусочками в 1-5 см, древесный уголь кусочками в 0,5-1 см, крупнозернистый песок и сфагнум. При отсутствии специальных орхидейных удобрений можно пользоваться азофоской (1-1,5 г на 1 литр воды) и сульфатом магния (2-3 г на 1 литр воды); предпочтительны внекорневые подкормки в виде опрыскивания листьев.
Можно выращивать Фаленопсис в горшке или в орхидейной корзинке. Особенностью корней Фаленопсиса является то, что они сильно разрастаются и опутывают всё, что попадётся им на пути; когда не все корни присыпаны субстратом и выходят за пределы горшка - это нормально, но при пересадке важно не повредить их. Самое главное, чтобы корням всегда хватало влаги для роста; постоянно поддерживайте высокую влажность воздуха.
Зиборова Е.Ю.
• В вашем описании Фаленопсиса-орхидеи написано ,что они не образуют псевдолуковиц и размножаются "детками", появляющимися на стеблях цветков; когда корешки у молодых побегов достигнут длины 5 см, их можно отсаживать в отдельный горшок. А не могли бы Вы рассказать подробнее как эту операцию проделать?
"Детки" фаленопсиса аккуратно отделяют от материнского растения, когда у них отрастают листочки длиной около 7 см и появляются корешки, и сразу же сажают в индивидуальные горшочки (иначе они перепутаются корнями и потом невозможно будет их разъединить), наполненные предварительно смоченным субстратом (готовый орхидейный субстрат, или измельчённая сосновая кора с обязательным добавлением сфагнума и кусочков древесного угля). "Детки" не заглубляют, а только погружают во влажный субстрат корешки и несколько дней не поливают. Горшочки ставят в прозрачный целлофановый пакет и заполняют его воздухом, ежедневно опрыскивая поверхность почвы. Через несколько дней, в течение которых происходит укоренение "деток", можно убрать целлофан и возобновить нормальный полив (не допуская пересыхания субстрата, но он должен подсохнуть перед очередным поливом). При поливе и опрыскивании фаленопсисов важно, чтобы вода не попадала в "сердечко" - центр розетки листьев, что приведёт к его загниванию.
В течение первых двух лет молодые фаленопсисы бережно переваливают без повреждения корней в больший по размеру горшочек каждые полгода (но не в самое холодное или жаркое время, лучше весной и осенью), каждый раз подсыпая свежий субстрат.
Зиборова Е.Ю.
• Фаленопсис: реанимация больного растения
автор Макеева Л., фото Зиборов Т.Ю.
Фaленопсис относится к неприхотливым видам орхидей, которые рекомендуются для начинающих орхидееводов.
Свой первый фаленопсис я купила на распродаже, куда обычно попадают больные и потерявшие привлекательность растения.
Орхидея не только утратила свою былую красоту, но имела плачевный вид. Поэтому её уценили аж в пять раз!
Мне стало очень жаль неприглядный фаленопсис: ведь уже в недалёком будущем эту орхидею ждала гибель и свалка.
Я решила купить и вылечить больное растение, хотя раньше у меня не было никакого опыта в выращивании орхидей.
Лечение орхидеи
Если откровенно, я давно мечтала иметь у себя орхидею. Но побаивалась – вдруг не справлюсь с уходом за прекрасным экзотическим растением… Это казалось мне таким сложным делом!
И вот стала моей больная орхидея с распродажи уцененных растений.
Когда принесла фаленопсис домой, я незамедлительно приступила к пересадке и лечению растения.
У купленной орхидеи через стенки прозрачного горшка были видны гнилые корни. Осторожно вытащила корневую систему из горшка, освободила её и обрезала все сгнившие корни.
Старый испорченный субстрат поменяла на свежий, предназначенный специально для орхидей.
Две недели я не поливала свою орхидею.
Поставила фаленопсис в наполненный воздухом прозрачный целлофановый мешок-тепличку, закрепив края мешка сверху резинкой.
Каждый вечер проветривала растение и вновь надувала мешок для создания внутри него углекислой воздушной среды.
Затем я стала купать орхидею, погружая её на 1 час в ёмкость с тёплой дождевой водой.
Примерно через 1,5 месяца у фаленопсиса появился из ризомы первый здоровый листочек. Я поняла, что моё растение возвращается к жизни!
При следующем купании орхидеи я добавила в воду удобрение.
К этому моменту прошло уже 2,5 месяца после начала лечения фаленопсиса. За это время пострадавшая орхидея успела до начала зимы полностью восстановиться - обзавелась здоровыми корнями и нарастила новые листья. Это очень радует нас.
Однако самая большая радость ещё впереди – когда спасённый фаленопсис подарит свои чудесные цветы!
Большое спасибо авторам сайта Gardenia.ru, которые делятся опытом выращивания растений, в том числе и орхидей. Благодаря этим советам мой фаленопсис выздоровел и получил шанс на новую жизнь.

Любовь Макеева
• Мой Фаленопсис после цветения отбросил свои листья - они как будто отвалились от его основания, отвалившиеся листья сочные и вполне здоровые на вид. Остался только один листик и то маленький. Бульбы у основания стаи какие-то сморщенные, я боюсь, что он умрет. Фаленопсис мне подарили, поэтому опыта никакого нет.
Уточните вид Вашей орхидеи - Фаленопсис бульбы не образует, у него короткая ризома, на которой поочерёдно появляются овальные широкие листья, и обилие корней, имеющих в здоровом состоянии зеленоватую или серебристую окраску. Наиболее вероятная причина опадания листьев - чрезмерный полив, вызвавший гниение корней; попадание воды в центр розетки.
Достаньте орхидею из горшка и внимательно осмотрите корни; при обнаружении признаков гниения обрежьте гнилые корни и присыпьте места срезов порошком древесного угля. Растение пересадите в меньший горшок с новым чуть влажным орхидейным субстратом и поместите горшок в прозрачный целлофановый пакет, надув пакет воздухом (почву не поливайте, слегка опрысните водой стенки мешка). Если корни внешне в порядке, опустите орхидею обратно в горшок и поместите его в целлофановый пакет. Приобретите фундазол и пролейте субстрат его раствором (2 г на литр воды), затем вновь поместите горшок в целлофановый пакет до начала роста новых листьев и часто проветривайте его.
После подсыхания субстрата возобновите нормальный умеренный полив (перед очередным поливом давайте почве подсохнуть).
Зиборова Е.Ю.
• Опадают бутоны на фаленопсисе, хотя опрыскиваю, и содержу при температуре до 20, не больше. Как стимулировать корнеобразование у пересаженных фаленопсисов?
Опадание бутонов у фаленопсиса может происходить от ошибок в уходе (например, от прямых солнечных лучей или содержания в слишком тёмном месте; от содержания рядом с батареей или электроприборами; от чрезмерного увлажнения субстрата - он не должен быть сырым, давайте ему слегка подсохнуть между поливами, иначе появится грибковая инфекция). Поддерживайте высокую влажность воздуха рядом с растением; при опрыскивании листьев фаленопсиса вода не должна попадать в "сердечко" розетки и на цветонос с цветами и бутонами. Внимательно обследуйте растение - не напали ли на него вредители; они могут залезать в бутоны..
Для нормального развития фаленопсиса также необходимо подкармливать его в течение всего года (в теплое время года еженедельно, в остальное время 1-2 раза в месяц).
После пересадки корни у фаленопсиса интенсивно отрастают (если не были повреждены) при выполнении благоприятных условий содержания растения. В течение нескольких дней после пересадки полив должен быть умеренным, а затем переходят на нормальный режим полива и подкормки.
Зиборова Е.Ю.
• Фаленопсис, или как я заболела орхидеями
автор Дорофеева Е., фото автора
Фаленопсис, ставший началом моей будущей коллекции орхидей, мне подарили несколько лет назад.
То, что это растение – орхидея, я знала. А вот как ухаживать за фаленопсисом – не имела ни малейшего представления.
Начала поиски литературы об орхидеях, в которой можно было бы набраться этих знаний. У знакомой, у которой квартира с обилием растений смахивала на джунгли (но орхидей в этих джунглях не было) нашлась книга Селезнёвой. Зачитала эту книжку до дыр, где узнала всё об уходе за фаленопсисом, и ещё - о том, что в мире растёт много разных видов орхидей.
Потом я начала скупать все попадающиеся книги о растениях, где есть информация об орхидеях. В общем, я заболела орхидеями!
Фаленопсис, подаренный мне, снова великолепно зацвёл через какое-то время. И тут я поняла, что одной орхидеи мне явно мало...
Покупка второго фаленопсиса
За новой орхидеей я поехала на "Птичку" (что ранее находилась недалеко от м. Таганская; но потом была перенесена на территорию садоводческого хозяйства «Белая дача»). Стала бродить по торговым павильонам.
Орхидеи были в продаже, но тогда я ещё не могла визуально отличить каттлею от цимбидиума. Потому направилась прямо к стоящим в рядок фаленопсисам - их я уже ни с каким другим растением перепутать не могла.
Мой первый фаленопсис имел белые крупные цветы, словно вылепленные их воска. И на «Птичке» в продаже тогда тоже были только белые фаленопсисы.
Спросила продавца про орхидеи с другими расцветками. Мне ответили, что цветные раскупают в первую очередь; а это, мол, остатки.
И вдруг я увидела несколько горшков с орхидеями, небрежно сваленных в угол. Мне сказали, что эти фаленопсисы - уже не жильцы, и пойдут на списание. Вид у этих растений был действительно был жалкий: корни сухие и потемневшие; листья поломаны, но ещё зелёные и начали вянуть; поверхность листьев старчески сморщенная.
Привлек моё внимание один фаленопсис, который был предназначен на списание. Здоровых корней у него не было, посажен как-то боком. Листьев полторы штуки: один целый, а у второго не было половины - разломился вдоль. Но листья были непривычной окраски: снизу красноватые, а поверхность немного пятнистая.
Я попросила продать мне эту орхидею, но продавец рассмеялась и отдала мне больное растение...
Фаленопсис приехал ко мне домой.
Из книг я уже знала о карантине новых растений. А вот как возродить купленную орхидею к жизни, нигде не было написано.
Реанимация орхидеи
Для реанимации фаленопсиса я сделала из маленького аквариума тепличку. Сверху подвесила лампу на прищепке, на дно насыпала гравий и полила его водой для увеличения влажности. Накрыла эту тепличку стеклом от книжной полки.
Удалила у больного фаленопсиса все сухие части. Вырезала скальпелем у орхидеи все подозрительные тёмные пятна.
Все срезы присыпала порохом (мой отец рассказывал когда-то, что порох обладает обеззараживающими свойствами).
А моя мама, в прошлом фронтовой хирург, рассказывала: когда в войну не хватало перевязочного материала, то посылали санитаров в лес за мхом сфагнумом. Промыв мох, накладывали его на раны, заживление которых проходило гораздо быстрее и без осложнений.
Приняв на вооружение рассказ мамы и решив, что хуже не будет, поехала в лес и набрала мха (потом выяснилось, что я набрала мох «кукушкин лён», а не сфагнум).
Дома промыла мох в проточной воде, мелко порезала. Посадила растение (вернее то, что от него осталось после моих хирургических действий) в небольшой пластиковый стаканчик. Предварительно сделала в нижней части стаканчика несколько отверстий с помощью обычного паяльника и насыпала на дно прокипяченный гравий - и дренаж, и устойчивость стаканчика появились.
Поливать посаженную в стаканчик орхидею не стала, поскольку мох был достаточно влажным. Поставила обработанное (может, и не по всем научным правилам) растение в свою импровизированную тепличку.
Каждый день смотрела, появились ли у фаленопсиса корешки. Так продолжалось долго, больше месяца, но моё растение замерло: и не росло, и не погибало. А потом я вдруг увидела в лупу, что у орхидеи из середины сломанной розетки начал расти маленький листочек.
Обрадовалась и расковыряла мох, чтобы посмотреть, какие корешки вылезли. А их не было...
Непонятно. Но я решила: раз началось движение в развитии фаленопсиса, значит, что-то будет и дальше.
Когда молодой лист орхидеи вырос наполовину своего обычного размера, то у самого основания старого листа появилась трещина, и из неё показался первый корешок.
Начала понемногу подкармливать фаленопсис, и тогда реанимация орхидеи пошла быстрее.
Цветение спасённого фаленопсиса
Через два года мой новый фаленопсис впервые зацвёл!
Окраска его цветков была чистой, без единого пятнышка, сочного сиреневого цвета.
А новые листья у этого фаленопсиса выросли обычные, зелёные. Пятнистость листьев, присутствовавшая при покупке спасённой орхидеи, почему-то пропала.
На сегодняшний день в моей коллекции больше сотни видов орхидей (преимущественно каттлейной группы). В том числе, имеется шесть фаленопсисов. И те два первых фаленопсиса поселившиеся у меня в самом начале увлечения орхидеями, по сей день - успешно растут, цветут и радуют!

Елена Дорофеева (г. Москва)
www.orchis.ru
• Кору сосны для орхидей нужно как-то обрабатывать, чтобы сделать из нее субстрат или годится просто высушенная?
Для выращивания орхидей применяют искусственные или естественные субстраты. Искусственное волокно удобно тем, что оно не разлагается, поэтому при поливе его можно увлажнять более обильно, не опасаясь повреждения корней.
Естественные субстраты для орхидей составляют, применяя кору хвойных деревьев, щепки и стружки коры красного дерева, мох-сфагнум, верховой торф, корни папоротников, древесный уголь, песок, пемзовый галечник, ракушечную известь, лаву, перлит. Субстрат для эпифитов часто изготавливают из измельчённого сфагнума, корней папоротника и грубых торфяных волокон. В магазине можно приобрести готовые субстраты для орхидей.
Существует множество мнений и рекомендаций специалистов по поводу компонентов субстрата для различных видов орхидей. Также важно место содержания орхидей в доме: при содержании их в комнатной тепличке (флорариуме) требуется низкая влагоемкость субстрата (его основой является кора деревьев или корни папоротника); при содержании в комнате требуется более влагоемкий субстрат, поэтому к коре деревьев или корням папоротника добавляют ещё сфагнум или торф (такого же объёма).
В качестве основного компонента универсального орхидейного субстрата часто используется кора сосны. Перед применением её необходимо предварительно прокипятить, высушить и разломать на кусочки. При пересадке орхидей на дно горшка (корзинки) сначала кладут более крупные фракции субстрата, а затем - более мелкие.
Зиборова Е.Ю.
Удобрительный процесс
автор Удафф, фото: ТopTropicals.com



В агротехнике растений важное место занимает процесс их удобрения. За долгое время использования удобрений у нас накопился некоторый опыт, которым мы хотим с вами поделиться. Мы не претендуем на полноту изложения (для этого вам нужно заглянуть в Очень Умную Книгу по агрохимии) – хотим лишь дать основные понятия об удобрительном процессе.
Органика и неорганика - что лучше?
Органические удобрения представляют собой то, что в прошлой жизни было органической материей – навоз животных, птичий помёт (под благородным названием «гуано»), растительные остатки, компост и т.д. В них содержатся (более или менее) все необходимые растениям вещества, поскольку любое органическое удобрение раньше было живой клеткой, в которой тоже присутствовал бор-железо-калий-и т.д.
Неорганика – здесь всё упрощено, в ней присутствуют только основные компоненты питания растений.
Отсюда понятно, что органические - более «долгоиграющие» удобрения. Они должны ещё перегнить (а если земля холодная, то этот процесс может занять много времени).
В то же время, применив неорганику, результат можно получить намного быстрее (не говоря уже о неэстетичности процесса внесения благородного гуано в горшок с кактусом, который стоит в спальне жены - можно получить этим кактусом по голове).
Для комнатных растений органику мы не используем. В саду-огороде органика вносится не только как удобрение, но и для улучшения структуры почвы (компост, например). Но мы категорически против использования компоста, перегноя и т.д. в горшках с растениями.
Поэтому, если вы не фанат здорового и органического образа жизни и покупаете огурцы в соседнем гастрономе, а не в лавке, где они выращены с использованием только благородного продукта (интересно, что факт зашкаливания уровня кадмия в почках у производителя этого гуано никого не волнует), то отставьте в сторону дурно пахнущую жидкость и займитесь неорганикой. Единственным исключением является вода из аквариума: при смене воды в аквариуме полейте ею растения в горшках - это отличное удобрение.
N-P-K: азот-фосфор-калий
Состав удобрения характеризуется процентным содержанием азота (N), фосфора (P), калия (K), или формулой N-P-K.
В США, например, любое удобрение по закону обязано иметь в описании N-P-K состав. У нас давно возникло и окрепло подозрение, что большинство удобрений берется из одной бочки, поэтому, в принципе, они все одинаковые, даже если немного отличаются составом.
Обратите внимание на значения величин N-P-K . Удобрения с формулами 6-6-6 и 12-12-12 одинаковы, только в первом случае вы покупаете меньше удобрения и больше наполнителя. Первая цифра формулы указывает на содержание азота, который способствует образованию обильной зелёной ботвы у растений. Фосфор (вторая цифра) влияет на их цветение. Если вы внесли удобрение 22-4-4, то цветения у растений вам долго не видать - попрут зеленые листья, и пока всё удобрение не будет "съедено" растением - цветов у него не будет (это мы проходили).
Для "общего развития" растений надо брать удобрение типа 12-12-12 , для цветения 12-30-12 ; причём, последнее – растворимое. В гранулах высокое содержание фосфатов бессмысленно, поскольку они перейдут в нерастворимое состояние на поверхности земли. Вообще, фосфаты лучше вносить вглубь почвы.
Покупайте удобрения с микроэлементами , особенно важны магний и железо. Сульфат магния можно купить в аптеке. Недостаток его, как и железа, вызывает у растений хлороз (обесцвечивание листьев). Процентное содержание микроэлементов не особо важно.
Микроэлементы должны быть хелированными , иначе они (особенно железо) окисляются и становятся недоступными для растений. Это одна из самых распространённых причин хлороза растений в горшке - плохой дренаж, корни внизу горшка сидят в воде и не могут получить железо; другой причиной может быть высокий рН почвы.
Не храните разведённый раствор удобрений долго - хелаты, особенно на свету, распадаются .
Различные вариации «специализированных» удобрений (типа "удобрение для пальм" и т.д.) - не больше чем маркетинговый трюк.
В горшок с растением лучше класть «долгоиграющие» удобрения , гранулы которых набухают и медленно "выпускают" удобрения в землю. Удобрения длительного действия стоят дороже, но действительно того стоят. Есть разные их типы, различающиеся по процентному содержанию элементов и рассчитанные на разное время расщепления - 6 месяцев, 9 месяцев и т.д. Большое удобство – используя их, можно не дёргаться из-за возможной передозировки удобрений.
Если вы используете обычные удобрения, а не «долгоиграющие», будьте осторожны с дозой удобрения, чтобы не сжечь ими корни растений. Ниже написано про оксиды азота и аммиак. Лучше вносить уменьшенную дозу удобрений, но чаще. Если погода холодная или растение в стрессе, то не вносите удобрения.
При посадке растений в саду годятся любые удобрения . Если вы не выращиваете пшеницу на тридцати гектарах, где стоимость удобрений важна, то берите удобрение 12-12-12, 14-14-14 (или близкое к такому соотношению). Если вы переплатили за "неиспользованный" калий, то это не столь важно.
Мы покупаем несколько самых дешёвых удобрений, смешиваем, дополнительно добавляем железа и микроэлементов. Удобряем растения, когда очень тепло и хороший полив. Единственная тонкость: если начался сезон тропических дождей, то обычное удобрение будет очень быстро смыто. В этом случае лучше взять

Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"

На что обратить внимание при покупке орхидей?

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.

Где и когда приобретать орхидеи?

Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.

Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?

Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов – пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение – сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия «Плюш» (vuylstekeara Cambria “Plush”), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.

Пересаживать ли орхидеи после приобретения в свежий субстрат?

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем – поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый «полив волной». Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное – таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Как, когда и во что пересаживать орхидеи? Можно ли приобрести для них почву в цветочных магазинах?

Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.

Как лучше разместить орхидеи в квартире? Можно ли их содержать на балконе?

Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.

Как температура нужна орхидеям?

Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы: 1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 – 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 – 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 – 5 °С; 2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 – 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15°С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры; 3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.

Какая влажность необходима орхидеям, нужно ли их опрыскивать, и имеет ли смысл ли приобретать специальные увлажнители?

Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.

Какая вода предпочтительнее для полива и есть ли различия в поливе орхидей разных видов? Как быть с жесткостью воды для полива?

Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.

Чем отличается уход за орхидеями летом и зимой?

В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Как удобряют орхидеи?

Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.

Как получить цветение орхидей?

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Как размножают орхидеи?

В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это – in vitro.

Типичные ошибки начинающих.

Типичная ошибка – перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней.

Почему иногда листья орхидей становятся вялыми?

Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет.


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 2004 г. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 17 - ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Часть 18 - Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Часть 19 - Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
Часть 20 - Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
Часть 21 - Содержание целогин в домашних условиях.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Орхидеи: вегетативное размножение



Вегетативное размножение орхидей - самый простой и доступный в домашних условиях способ. Чаще всего орхидеи размножают простым делением куста, но иногда используют детки, образующиеся из верхних узлов бульб или из почек на цветоносах. В отдельных случаях применяют черенкование.

Деление куста. Симподиальные орхидеи размножать этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три бульбы. Делить растение на более мелкие части нежелательно, так как потом придется слишком долго ждать, пока из них вырастут полноценные жизнеспособные экземпляры.

К сожалению, куст орхидеи почти невозможно разделить на равноценные части: деленки, имеющие на концах молодые бульбы, всегда будут сильнее тех, которые состоят из одних лишь старых бульб. Это объясняется тем, что молодая бульба имеет хорошо развитую почку, из которой в дальнейшем разовьется полноценный побег продолжения. В то же время на прошлогодних и более старых бульбах этой почки уже нет - из нее образовался очередной побег. После деления куста побеги на старых бульбах появляются только из более мелких спящих почек, поэтому приросты получаются более слабыми. Кроме того, для активизации ростовых процессов в почках старых бульб необходимо продолжительное время, поэтому прорастают такие деленки значительно позднее.

рис 9 Мощное растение подготавливают к делению заблаговременно. За год до посадки корневище в нужных местах до середины надрезают ножом. Это стимулирует развитие придаточных почек на, старых бульбах и позволяет получить при пересадке несколько полноценных деленок (рис. 9).

Разнокачественность деленок учитывают при уходе за ними. Деленки с тремя-четырьмя бульбами, заканчивающиеся молодой бульбой, содержат точно так же, как взрослые растения. Их часто опрыскивают, так как при делении они лишаются части корневой системы. По этой же причине до начала роста поддерживают повышенную влажность воздуха, используя, например, комнатную тепличку.

Деленки, заканчивающиеся старой бульбой, или имеют мало корней, или не имеют их совсем. Если посадить их как взрослые растения, они потеряют много воды, в результате чего новые побеги будут очень слабыми, а то и вовсе погибнут. Для получения полноценных приростов такие деленки помещают на очень влагоемкий субстрат и регулярно опрыскивают. Особенно слабые деленки содержат при повышенной влажности воздуха в небольшом изоляторе или в полиэтиленовом пакете, на дно которого насыпан слой чистого мха-сфагнума, Когда у побега, развивающегося из основания бульбы, появятся молодые корни, деленки пересаживают на постоянное место, по-прежнему очень аккуратно ухаживая за ними.

Таким же образом делят башмачки и другие розеточные симподиальные орхидеи. Ухаживая за отделенными розетками этих растений, ни в коем случае не допускают пересыхания субстрата. Из-за недостатка влаги розетки быстро теряют нижние листья, сильно истощаются и нередко гибнут, ге успев образовать новых побегов.

Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля с несколькими воздушными корнями. Затем ее сажают в субстрат и содержат так же, как взрослое растение. Оставшийся "пенек", не вынимая из субстрата, переставляют в более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время развиваются боковые побеги, которые отделяют при появлении у них собственных корней. Сажают их в субстрат, рекомендуемый для взрослых растений. Деленки регулярно опрыскивают до тех пор, пока их корни как следует не углубятся в субстрат.

Иногда при размножении моноподиальных орхидей (особенно ванд) пазушные почки обрабатывают растворами цитокининов, например кинетина. Для этого с растения удаляют несколько нижних листьев и оголившийся стебель со спящими почками опрыскивают подготовленным раствором в концентрации 750 мг/л. Делают это дважды с интервалом в 5-10 дней. После такой обработки часть спящих почек начинает развиваться, на растении образуется несколько боковых побегов, которые можно отделить так же, как и побеги, образующиеся после деления растения.

рис 10 Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,- каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах (рис. 10).

Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения. Это обеспечивает молодое растение необходимым питанием в начале самостоятельного развития.

Если деление материнской бульбы нежелательно (например, чтобы не портить внешний вид растения), боковые побеги отделяют в тот момент, когда они полностью сформируют собственную бульбу и перейдут в состояние биологического покоя. После отделения их помещают в субстрат и ухаживают за ними, как за взрослыми растениями данного вида, находящимися в покое. Когда период покоя закончится, молодые растения начнут расти, образуют собственные корни и будут питаться самостоятельно. При правильном уходе даже из небольшого побега через 2-3 года развивается полноценный, готовый к цветению экземпляр, который сам способен образовать несколько отростков.
Орхидеи: вегетативное размножение

Боковые побеги орхидей, иногда образующиеся из пазушных почек цветоносов фаленопсисов, отделяют при наличии у молодых растений двух-трех небольших листьев и нескольких собственных корней. К сожалению, далеко не у всех фаленопсисов легко появляются детки на цветоносах. Исключение составляют только ф. фиалковый и ф. Люеддеманна, которые при надлежащем уходе образуют их практически из каждого цветоноса. У большинства же других видов и гибридов спящие почки на цветоносах без непосредственного воздействия извне развиваются редко. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28 - +30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда. Вероятность возникновения деток на цветоносах фаленопсисов сильно увеличивают, используя стимуляторы роста. Наиболее распространенный способ стимуляции спящих почек - их обработка цитокининами. Их наносят на почки в виде пасты, что значительно продлевает время контакта растения с препаратом и увеличивает его проникновение а ткани. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или б-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина.

Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.

Перед нанесением пасты с цветоноса удаляют чешуи, закрывающие почки. Делают это очень осторожно, чтобы ни в коем случае не травмировать почки. Затем их аккуратно смазывают пастой. При температуре воздуха +20 - +22' С однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов гарантирует появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, обработанное растение помещают в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек повторяют. Всего проводят 4-5 обработок. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Цветоносами размножают не только фаленопсисы, но и другие виды орхидей. Сравнительно легко это удается у файусов (например, у ф. Танкервиля). Достаточно разрезать цветонос этого растения на отрезки, состоящие на одного-двух узлов, и поместить их на влажный мох, чтобы примерно через месяц из спящих почек начали развиваться молодые растения.

Черенкование. Этим способом довольно быстро размножают тунии, дендробиумы, каланты, катазетумы и некоторые другие виды орхидей, у которых бульбы образованы в результате утолщения нескольких междоузлий стебля. В отличие от идущего стихийно, вне зависимости от желания цветовода, процесса образования стеблевых деток, когда развивается лишь небольшая часть почек, черенкование позволяет реализовать почти весь запас имеющихся на бульбе почек и за один год получить 5-10, а то и 20 растений.

Для получения черенков берут 2-3-летние, хорошо вызревшие бульбы. Отделив от растения, их разрезают на куски таким образом, чтобы на каждом отрезке имелся хотя бы один узел с хорошо развитой почкой, Срезы присыпают толченым углем и после 1-2 дней подсушивания черенки помещают на влажный (лучше живой) сфагнум. Содержат их при температуре не ниже +20° С, на рассеянном свету и при высокой влажности воздуха, лучше в небольшом изоляторе или просто в полиэтиленовом пакете. Чтобы черенки не загнили, их регулярно проветривают. В этих условиях через 1-2 месяца спящие почки начинают развиваться и превращаются в небольшие растения.

Размножая орхидеи черенками и почками цветоносов, помнят о том, что пазушные почки неравноценны: чем ниже по стеблю расположена почка, тем она сильнее.

В последние годы все более широкое распространение, особенно при промышленной культуре орхидей, получают методы размножения растений путем культуры изолированных тканей и органов. Для этого меристематические (образовательные) ткани растения (кончики корней, точки роста стеблей и т. д.) отделяют и в стерильных условиях помещают на питательную среду, где они начинают развиваться и со временем становятся родоначальниками сотен и тысяч новых растений. С помощью этих методов можно сравнительно быстро в массовом порядке размножить наиболее интересные виды и гибриды.

Наиболее простым методом является культура изолированных почек, имеющихся, например, на цветоносах. В любительской практике он используется пока недостаточно, хотя ряд цветоводов ведут довольно успешные эксперименты.

Основным недостатком большинства способов вегетативного размножения растений является их невысокий коэффициент. Максимум, на что можно рассчитывать при этом, одна-две полноценные деленки с хорошо развитого куста, две-три верхушечные детки, 10 растений из черенков. При таких темпах размножения вряд ли скоро удастся широко внедрить орхидеи в любительскую практику. Выход из этого положения только один - семенное размножение, дающее за один посев сотни, а то и тысячи растений.

С.О.Герасимов, И.М.Журавлев "Орхидеи"

http://www.zooclub.ru/flora/orchidea/60.shtml

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 33 - Мастер-класс - орхидея cattleya от тайских мастеров
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
Часть 37 - Дендробиум- фаленопсис
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!