Саженцы роз: основные группы

Чайно-гибридные розы
Чайно-гибридные розы (Hybrid Tea roses) – это как раз те классические, совершенные розы, которые мы привыкли ассоциировать с этим словом. Их неоспоримыми преимуществами - являются высочайшее качество цветка и истинно роскошное цветение. Разворачивающийся свежий бутон чайно-гибридной розы с блестящими атласными лепестками, сначала тугой и плотный, с каждым днем все больше раскрывается, превращаясь в пышную крупную розу самых изумительных по красоте оттенков. А шелковистые лепестки чайно-гибридных роз с нежным ароматом, закрученные в изящные, слоеные соцветия, словно окутывают каждого своим романтическим ореолом, заставляя сердце биться чаще. Кстати, по богатству цветовой гаммы и всевозможных вариаций окраски чайно-гибридные розы не имеют себе равных среди всех других групп роз.
Цветки у чайно-гибридных роз как правило 11-15 см в диаметре, но встречаются среди них и гиганты, достигающие 18 см. Они бывают как махровыми (25-35 лепестков), так и густомахровыми (от 50 до 120 лепестков). Чаще всего цветки чайно-гибридных роз располагаются на концах крепких стройных побегах единично или небольшими соцветиями.
Высота куста среднерослых сортов чайно-гибридных роз - 60-70 см, высокорослых — 80-100 см. По своей форме они варьируются от узкопирамидальных до раскидистых. Листья у чайно-гибридных роз бывают как нежные, так и толстые, кожистые, матовые или блестящие. В средней полосе чайно-гибридные розы зацветают приблизительно со второй половины июня и цветут до поздней осени.
Иногда в зарубежных каталогах чайно-гибридные розы можно встретить под термином крупноцветковые розы. И хотя обозначение крупноцветковые розы официально допустимо, в нашей стране используется термин чайно-гибридные розы, как более правильный, т.к. название чайно-гибридные розы появилось именно потому, что эти розы произошли от старых чайных роз.
Именно поэтому чайная роза и чайно-гибридная роза это не одно и тоже. Чайная роза - одна из древнейших культивируемых групп, произошедшая от китайской розы и попавшая в Европу из Азии. Чайные розы очень душистые, с ароматом свежесобранного чая (откуда и пошло название чайная роза) и цветами очень красивой формы: крупными, изящными, махровыми с чудесной окраской нежно-розовых и желто-кремовых оттенков, собранные в соцветия по 3-5 штук.
Высота чайных роз в зависимости от сорта варьируется от низких (0,5 метра) до сильнорослых (2 метра и выше) Они хорошо ремонтируют, однако слабая морозостойкость чайных роз ограничивает зону их выращивания в открытом грунте. Но при этом, низкорослые сорта чайных роз очень широко используют для зимней выгонки и выращивания в комнатных условиях.
Первый сорт чайно-гибридной розы “Ле Франс” был получен французским селекционером Гийо в 1867 г. как раз от скрещивания чайной розы “Мадам Брави” и ремонтантной розы “Мадам Виктор Вердье” и по своим качествам превзошел все известные до него сорта. От чайной розы он получил прекрасную форму цветка, нежный аромат и способность почти непрерывно и обильно цвести, а от ремонтантной розы — твердость древесины и лучшую по сравнению с чайной розой зимостойкость.
Если вы еще раздумываете купить саженцы чайно-гибридных роз или нет, наш вам совет – купить обязательно. Этими розами нельзя не залюбоваться!

Розы флорибунда
Роза флорибунда (Floribunda roses) – переводится как роза "обильноцветущая". И именно обилие широко раскрывающихся цветов розы флорибунда, собранных в пышные, роскошные соцветия подарит Вашему саду ощущение праздника даже в самую пасмурную погоду.
Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниями и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда завоевывают среди садоводов с каждым годом все большее и большее поклонников.
Розы флорибунда ведут свое начало от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными розами. Их отцом по праву можно считать датского оригинатора Поулсена, который первым в 1924 г. получил гибридно-полиантовые розы. Путем дальнейших скрещиваний и отбора, были выведены сорта роз с красивыми, удлиненной формы махровыми цветами (напоминающие цветки чайно-гибридных роз), собранные в многоцветковые кисти, обильно и непрерывно цветущие, с высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням – эти розы и были объединены в группу розы флорибунда.
Хотя розы флорибунда и уступают чайно-гибридным розам в элегантности одного цветка, но безусловно превосходят их в продолжительности цветения, которая зачастую продолжается все лето и всю осень. К тому же за розами флорибунда легче ухаживать и они лучше подходят для выращивания в нашем климате. Размер цветка современных роз флорибунда в среднем 4-8 см в диаметре. Они могут быть простые, полумахровые и сильномахровые и различаться по форме — от плоских чашевидных до «классических» бокаловидных. Разнообразие окрасок – огромное, ничем не уступающее чайно-гибридным розам. По высоте куста розы флорибунда также различаются, они бывают: низкие (около 40 см), среднерослые (60-80 см) и сильнорослых (120 см и более). Но, безусловно, главная особенность роз флорибунда состоит в том, что цветки расположены не поодиночке, а собраны в соцветия, достигающие иногда нескольких десятков штук (были случаи, когда в одном соцветии розы флорибунда располагалось более 100 (!) цветков). Именно из-за общего сногсшибательного эффекта кисти их и выращивают!
Начав набирать популярность только в 50 годах ХХ-го века, сейчас розы флорибунда уже прочно занимают втором месте по распространенности после чайно-гибридных роз. А благодаря своей высокой зимостойкости, устойчивости к болезням и тому, что они прекрасно смотрятся и в бордюрах, и групповых посадках, и на фоне газона у роз флорибунда есть все шансы в ближайшее время занять лидирующие позиции

Плетистые розы
Свисающие каскадами плетистые розы словно специально придуманы для вертикального украшения сада. Но особенно эффектно выглядят посаженные рядом саженцы плетистых роз двух или трех разных расцветок.
Поднимаясь по опоре все выше и выше, плетистые розы создают восхитительно-ароматный узор из сверкающих глянцевых листьев и множества нежных, собранных в пышные кисти цветов. Обычная беседка, увитая душистыми плетистыми розами, вдруг наполнится чарующими ароматами восточных сказок; окно в спальне или детской – превратится в волшебные покои принцессы; а невзрачный сарайчик, накинув на себя богатый, с изумрудными вкраплениями розовый палантин, станет центральной садовой достопримечательностью.
Плетистые розы представляют собой лианы со стелющимися побегами, требующими опоры, или лианы с жесткими, поникающими побегами, цепляющимися за опоры шипами. Высота плетистой розы в среднем от 1,5 до 4 м. Размер цветка может быть самый разный: от 2 до 10 см в диаметре, как простого вида, так и полумахрового. Цветки плетистых роз собранны в соцветия. Цветение плетистых роз бывает и однократное, и повторное. Все плетистые розы можно разделить на следующие 2 большие группы:
Вьющиеся плетистые розы - Рамблеры (Rambler roses)
Рамблеры – это настоящие плетистые розы или как их еще называют вьющиеся плетистые розы. Настоящие плетистые розы представляют собой лианы с длинными очень гибкими побегами (плетями) длиной 3-4 м, а некоторые -10 и более метров. Как правило рамблеры - гибриды розы мультифлора и розы Вихура. Большинство сортов плетистых роз довольно зимостойкие и хорошо зимуют под легким сухим укрытием.
Цветки у плетистых роз - рамблеров не крупные, в среднем 2-2,5 см в диаметре, простые, полумахровые или махровые, самой разнообразной окраски, собраны в соцветия. Цветут настоящие плетистые розы однократно, но очень обильно, в течение 30-35 дней в первой половине лета. При этом цветут рамблеры так что под цветками иногда не видно листьев. Цветки расположены по всей длине перезимовавших побегов. Лазающие плетистые розы - Клаймбинги (Climbing roses)
Клаймбинги – очень разнообразная группа плетистых роз. В нее входят во-первых, клаймберы (Climber) – лазающие плетистые розы полученные путем дальнейшего скрещивания настоящих плетистых роз с розами чайными, чайно-гибридными, флорибундой и ремонтантными. В результате разнообразных скрещиваний и отборов были получены современные крупноцветковые плетистые розы с сильной энергией роста и длинными, в среднем 2-4 м, побегами. Цветки у клаймберов крупнее, чем у настоящих плетистых роз (более 4 см в диаметре – по форме напоминают чайно-гибридные розы), собраны в небольшие соцветия. Цветение - обильное, многие сорта плетистых роз - клаймберов повторноцветущие. Во-вторых, это споты (Sport), плетистые разновидности чайно-гибридных роз, роз флорибунды, грандифлора и т.п. кустовых крупноцветковых роз, возникшие в результате почковых мутаций. От своих родительских сортов плетистые розы – споты или как их еще называют клаймбинги (Climbing) отличаются только сильным ростом. В остальном: размером цветка (это самые крупные среди плетистых роз: от 4 до 11 см), формой, видом, и расположением их в соцветии они повторяют своих не плетистых «родителей». Чтобы не путаться, к названию плетистой формы сорта розы добавляют термин “клаймбинг”. В нашей стране лазающие плетистые розы нуждаются в надежном укрытии на зиму.
Плетистые розы просто незаменимы для украшения на даче арок, колонн и пергол. Увитые изящными плетистыми розами и все усыпанные роскошными гроздьями ароматных цветов, они превратят Ваш садовый участок в настоящий дворцовый парк.

Парковые розы
Парковые розы (Park roses) - согласно международной классификации, это разнообразные виды, формы и сорта окультуренных шиповников. Название парковые розы эта группа получила благодаря своему применению в ландшафтном озеленении.
Парковые розы, как правило, это густооблиственные раскидистые кустарники, зацветающие в первой половине июня (обычно на 2-3 недели раньше всех остальных роз) и обильно цветущие более месяца. Окраска цветков у парковых роз бело-фиолтовой гаммы, реже встречается желтая и оранжевая. У большинства сортов цветки сильномахровые (100-150 лепестков). Высотой парковые розы обычно в районе 1,5 м. Парковые розы красиво смотрятся на фоне газона как в одиночной, так и в групповой посадке. Из них высаживают также свободно-растущие живые изгороди или бордюры. А осенью кусты многих парковых роз не менее нарядны, чем во время цветения, благодаря яркой окраске листьев и плодов. При этом, большинство парковых роз, помимо летне-осенней декоративности, имеет еще один, очень существенный плюс: они зимуют без укрытия, практически на всей территории России.


Кустовые розы
Кустовые розы (Shrub roses, Strauch roses), также как и парковые розы – сборный класс. Более того, зачастую кустовые розы и парковые розы во многих классификациях являются синонимами. Также как и парковые, кустовые розы – это раскидистые кустарники, достигающие в высоту 2-х и более метров, с цветками полумахровой или махровой формы. Могут цвести как один, так и несколько раз за сезон. Кустовые розы – наиболее популярный сейчас класс роз, в котором каждый год появляется много новых сортов. Современные кустовые розы уже слабо напоминают своих прародителей – окультуренные шиповники. По размеру цветка, махровости, цветовой гамме, интенсивности и продолжительности цветения они шагнули далеко вперед.
Правда каждый оригинатор, выводя новые сорта кустовых роз, зачастую, называет их по своему. Так например, кустовые розы, выведенные англичанином Дэвидом Остином называются ново-английские розы. У Харкнесса есть группа кустовых роз, которые он называет замковые розы. Есть кустовые розы и у Меяна, и у Поулсена, и у других оригинаторов. Но как бы не называли современные кустовые розы, объединяет их одно – использование в ландшафтном дизайне. Кустовые розы используют в неформальных посадках (одиночных или групповых) при создании садов естественного или как сейчас модно сельского вида.


Почвопокровные розы
Почвопокровные розы (Ground-cover roses) – это «хорошо забытое старое». Еще в XIX веке садовники использовали розу Вихура не только как плетистую розу для вертикального озеленения, но и раскладывали ее побеги по земле, чтобы получить ковер из белых роз. Но потом идея почвопокровных роз была благополучно забыта. Новый виток интереса к почвопокровным розам пришелся на конец 70-х годов ХХ века и связан он был с потребностями городского озеленения: озеленению улиц, дорог, парков. Именно тогда возрос интерес к сортам роз, в дальнейшем ставших называться почвопокровные розы, как отличной альтернативе однообразным газонам когда речь заходила об ландшафтном оформлении больших открытых пространств. Со временем, почвопокровные розы стали применять не только для озеленения городских улиц, парков и скверов, но и для украшения садовых участков. И если первые выведенные сорта почвопокровных роз цвели однократно, то современные почвопокровные розы отличаются непрерывным и продолжительным цветением с лета до самых морозов.
Почвопокровные розы – это сборный класс (который кстати пока не признан официально), ведущий свое происхождение от разных видов и сортов. Все сорта современных почвопокровных роз можно условно разделить на 2 группы: «карлики» и «миди». К «карликам относятся почвопокровные розы высотой 25-40 см с длинными горизонтально стелющимися побегами. В диаметре такой куст почвопокровной розы может достигать 100-140 см. К «миди» относятся более крупные почвопокровные розы высотой 45-60 см также с длинными горизонтально стелющимися побегами. В диаметре такой куст почвопокровной розы может достигать 150 и более см. Иногда также к почвопокровным розам относят и более высокие сорта роз (высотой 70-100 см) с поникающими ветвями, но для них более правильным будет применять термин ландшафтные розы.
К неоспоримым преимуществам почвопокровных роз стоит отнести высокую декоративность (большинство сортов образуют настоящий ковер из блестящей листвы, усыпанной массой красивых цветков), неприхотливость и хорошую зимостойкость: многие сорта почвопокровных роз могут зимовать без укрытия под снежным покровом.

Полиантовые розы
Полиантовые розы (Folyantha roses) — переводятся как, многоцветковые розы. Первые сорта полиантовых роз были выведены еще в конце ХIX века путем скрещивания розы многоцветковой (R. multiflora), произрастающей на Дальнем Востоке, с карликовой формой розы китайской (R. chinensis). Наибольшая популярность полиантовых роз пришлась на первую четверть ХХ века, но после выведения роз флорибунда они утратили свою популярность, хотя до сих пор некоторые сорта полиантовых роз широко используются в ландшафтном дизайне (например роза Зе Фейри).
Полиантовые розы отличаются, как правило, невысоким ростом и миниатюрными цветками, обычно 3-4 см в диаметре (от немахровых до сильномахровых), цветущими на побегах текущего года и собранные в крупные кисти-соцветия по 20-40, а иногда и до 100 цветков. Кстати очень часто многие сорта полиантовых роз проходят в каталогах как почвопокровные розы.
Высота куста полиантовой розы как правило 30-40 см (иногда встречаются более высокорослые сорта - до 60 см), но кусты всегда густые и сильноветвистые. Цветение полиантовой розы очень обильное и непрерывное с лета до поздней осени. Полиантовые розы зимостойкие, устойчивы к избыточной сырости и грибным заболеваниям. Легко размножаются укоренением зеленых черенков. Отлично растут и цветут в открытом грунте. Используют полиантовые розы для создания красочных бордюров и групповых посадок.

Штамбовые розы
Штамбовые розы (Shteam roses, tree roses) – это поистине потрясающее зрелище! Облако цветов, парящее над землей на высоте около метра и распространяющее вокруг себя нежное благоухание. При этом, штамбовые розы - это не отдельная группа роз, а все розы, объединенные единым способом выращивания. Штамбовые розы получают методом прививки различных сортов роз на выращенный заранее стволик (штамб). Как правило, высота штамба розы варьируется от 60 до 120 см, а группы роз, наиболее часто прививаемые на штамб: флорибунда, почвопокровные и полиантовые. Вы можете сделать штамбовую розу самостоятельно, вырастив предварительно необходимой длины штамб из сеянца шиповника (правда учтите что это займет несколько лет) и привив на него понравившийся сорт розы или купить уже готовую штамбовую розу. И хотя штамбовая роза кажется чем-то диковинным и недоступным, на самом деле уход за ней не отличается от ухода за обычной розой. На зиму штамбовую розу пригибают к земле, фиксируют и укрывают с использованием нетканого укрывного материала.














Посадка роз присланных почтой

Вы выбрали понравившиеся вам сорта роз, сделали заказ по садовому каталогу и получили свою долгожданную посылку с розами почтой. Поздравляем! Теперь вам надо осуществить правильную посадку роз. И здесь возможны 2 варианта. Как мы говорили выше, заказанные сорта роз рассылаются весной в строго определенное время (связанное с благоприятным температурным режимом) с тем, чтобы они максимально сохранились во время почтовой пересылки. При этом, в зависимости от того как долго шла посылка и в каких почтовых вагонах, саженцы роз могут «проснуться» или остаться в «спящем состоянии». Если заказанные саженцы роз остались в «спящем состоянии» - уберите их до момента посадки в прохладное место (например нижний ящик холодильника или на застекленный балкон). О том, как правильно посадить «спящий» саженец розы - читайте раздел: Посадка роз в «спящем» состоянии (саженец розы с защитным комом земли). Если заказанные саженцы роз во время пересылки «проснулись» - рекомендуем пересадить их в 2-3х литровые горшки и поставить укореняться на свет. В этом случае читайте раздел: Посадка роз ЗКС (укоренившийся саженец розы).

Посадка роз в «спящем» состоянии (саженец розы с защитным комом земли)
1. Снимите упаковку с саженца, освободите корни розы от защитного кома земли, удалите поломанные ветви, обрежьте длинные корни до 30 см и поместите саженец розы в ведро с водой
2. Выкопайте посадочную яму ориентировочно 60 см в диаметре и 30-50 в глубину. Помните, розам предпочтительно солнечное или слегка затененное место, при этом они приспосабливаются практически к любым видам почв.
3. Установите саженец розы в посадочную яму, чтобы место прививки находилось на уровне земли. Расправьте корни, аккуратно присыпьте корневую систему почвосмесью или грунтом и слегка уплотните.
4. Обильно полейте и замульчируйте розу, во избежание образования корки.

Посадка роз ЗКС (укоренившийся саженец розы)
1. Выкопайте посадочную яму ориентировочно 60 см в диаметре и 30-50 в глубину. Помните, розам предпочтительно солнечное или слегка затененное место, при этом они приспосабливаются практически к любым видам почв.
2. Аккуратно выньте укоренившийся саженец розы из горшка не разрушая ком земли.
3. Установите саженец розы вместе с комом земли в посадочную яму, чтобы место прививки находилось на уровне земли. Аккуратно присыпьте саженец вокруг почвосмесью или грунтом и слегка уплотните.
4. Обильно полейте и замульчируйте розу, во избежание образования корки.















Как правильно ухаживать за розами

1. Весной проведите обрезку роз (читайте раздел: Как правильно обрезать розы).
2. В сухую погоду обильно поливайте розы (в среднем один раз в неделю). Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной бортик.
3. Для стимулирования образование новых цветов и снижения риск заболеваний, удаляйте отцветшие цветы.
4. В течении сезона как минимум 3-4 раза внесите традиционные подкормки или воспользуйтесь современными комплексными удобрениями для роз длительного действия.
5. На зиму саженец розы лучше укрыть (читайте раздел: Укрытие роз на зиму).

Как правильно обрезать розы
Общие правила
1. Удаляйте с саженца розы все сухие и слабые ветки, а также ветви, растущие внутрь куста.
2. Для гармоничного развития розы оставляйте скелетообразующие побеги, направленные в стороны от ствола и имеющие примерно одинаковый диаметр.
3. Обрезку розы проводите на несколько миллиметров выше почек, смотрящих наружу.
4. Наклон среза должен быть направлен в ту же сторону, что и почка.
Чайно-гибридные розы и розы флорибунда
Недавно посаженные саженцы роз обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы. У давно укоренившихся роз - весной вырезают поврежденные и мертвые стебли и загущающие куст ветви. Оставшиеся здоровые побеги у чайно-гибридных роз обрезают примерно наполовину высоты. У роз флорибунда старые побеги обрезают на высоте нескольких сантиметров над землей, а прошлогодние – растущие от основания куста – лишь слегка укорачивают.
Плетистые розы
Недавно посаженные плетистые розы не обрезают, а просто удаляют отмершие концы побегов, если таковые имеются. У давно укоренившихся плетистых роз в конце лета или осенью можно вырезать часть скелетных осей на сильную ветвь, а боковые побеги укоротить на 2/3 длины.
Кустарниковые розы и почвопокровные розы
Недавно посаженные кустарниковые и почвопокровные розы в обрезке не нуждаются. У давно укоренившихся кустарниковых и почвопокровных роз вырезают мертвые и больные побеги и при необходимости поправляют форму кроны.

Укрытие роз на зиму
1. Обрежьте розу, удалив все поврежденные и больные ветви, а также не успевшие одеревенеть побеги.
2. Удалить с розы не опавшие листья и цветки, соберите всю опавшую листву вокруг розы.
3. Установите над саженцем розы каркас (для укрытия сразу нескольких роз можно сделать единый каркас или использовать основание низкого парника).
4. Накройте сверху каркас плотным нетканым укрывным материалом (Агроспан-60) в 1 или 2 слоя и хорошо закрепите края, чтобы укрытие смогло выдержать ветра и снежный покров.
5. Ваша роза надежно укрыта.















Посадка роз: где какие розы сажать

Розы – поистине универсальное растение для сада. Для каждого уголка можно подобрать свои, наиболее выигрышные, группы и сорта роз. Ниже мы приведем основные варианты посадки саженцев роз на участке, а уж как украсить с помощью присланных роз почтой свой садовый участок, решайте сами. Главное – как можно больше фантазии и уверенности в своих силах и все у вас получится!

Посадка роз на клумбы
Посадка роз на клумбы - самый торжественный и парадный вариант. И здесь без чайно-гибридных роз и роз флорибунда не обойтись. Главное – выбрать место (как правило, партерная зона) и определится с тем, какого вида будет у вас клумба: плоская или холмиком. В первом случае сорта роз для посадки стоит подбирать приблизительно одинаковой высоты, во втором случае в центре сажают более высокие розы, а по краям низкие. Для большего декоративного эффекта почва под посаженными розами может быть замульчирована белыми камушками или разноцветной щепой.

Посадка розового бордюра
Посадка розового бордюра позволит проявить максимум ваших креативных способностей, т.к. розовый бордюр может быть каким угодно: от низкого до высокого, от симметричного до «свободного». Комбинируя разные группы роз: почвопокровные и флорибунда, кустовые и чайно-гибридные, а также саженцы роз разные по высоте и цветовой гамме можно добиться поистине великолепных результатов. Почву между посаженными саженцами роз стоит замульчировать декоративным материалом: молотая кора, галька и т.п.

Посадка роз в смешанном бордюре
Посадка роз в смешанном бордюре позволяет не только «оттенить» цветущие розы, но и продлить общее время цветения бордюра, а также решить проблему пустой земли между посаженными саженцами роз. В этом случае посадка роз сопровождается посадкой многолетних цветов и луковичных растений, а также весенней подсадкой в смешанный бордюр летников. И здесь ваша фантазия может также проявиться на все 100%: используйте любые сочетания растений, любые цвета и фактуры – все это позволит создать уникальный, присущий именно вам смешанный бордюр. Единственное правило – не закрывайте цветущие розы, т.е. если вы хотите, например, в одном бордюре посадить розы средней высоты и лилейники – сажайте лилейники на заднем плане, а если, например, засадить пространство между саженцами роз гипсофилой – учтите чтобы высота гипсофилы была ниже чем высота цветущей розы.

«Вертикальная» посадка роз.
«Вертикальная» посадка роз – это декорирование с помощью плетистых роз малых садовых форм (арок, беседок, пергол,…) или расположенных на участке хозяйственных построек (хоз.блок, гараж, глухой забор,…). Плетистые розы являются для этих целей одними из самых эффектных вьющихся растений, однако прежде чем посадить плетистую розу на том или ином месте учтите соотношение высоты опоры и средний размер плетей данной розы, а также необходимость ее укрытия на зиму (в последнем случае рядом с посаженой плетистой розой должно оставаться место для съема и укрытия плетей на зиму).

Посадка роз в деревенском стиле
Посадка роз в деревенском стиле – это создание уголка сада из самых неприхотливых саженцев и цветов, которые по определению цветут, не требуя к себе никакого внимания. Поэтому и розы в данном случае стоит выбирать те, которые не требуют обрезки и укрытия на зиму – парковые розы и кустовые розы..

И последнее, роза - одно из самых ароматных садовых растений. Поэтому если вы не любите запахи – выбирайте сорта роз без аромата или сажайте розы вдали от мест вашего отдыха. Ну а если наоборот вы без ума от аромата «царицы цветов», выбирайте сорта роз со средним и сильным ароматом и сажайте розы в непосредственной близи от беседки, веранды, или окна вашей спальни. Тогда вы сможете наслаждаться не только великолепным видом цветущей розы, но и ее неповторимым чарующим ароматом.

http://www.sadmechty.ru/articles66.html

http://avtomat-dengi.blogspot.ru/

  . Один из самых простейших способов заработка в сети – это использование программ для автоматического заработка.

Каждый пользователь, установивший программный продукт, стабильно получает выплаты. Это не значительные суммы, зато для их получения не приходится трудиться. И они вполне могут покрыть некоторые ежемесячные расходы такие как сотовая связь или хостинг.

Программа может работать например в рабочее время, ведь компьютер в любом случае включен, и пользователь в любом случае получает выгоду, он уже может оплатить например электричество затраченное компьютером во время работы.

Кроме этого можно получить гораздо большие деньги участвуя в партнерской программе, привлекая других участников например через социальные сети. В таком случае можно получать не соизмеримо больше, даже не используя никаких программ.

Программа не мешает другой работе на компьютере и может быть свернута, создает небольшую нагрузку примерно 10% процессора. Программа просчитывает рекламные задания. Требуется подключение к интернету.

Как получить доступ к такой программе? Достаточно пройти бесплатную регистрацию, https://autodengi.com/pr/175622 , скачать программу, установить на компьютер и ваша система научиться работать самостоятельно.

Ограничения: Программу можно установить только на один компьютер, зарегистрировать только один аккаунт.

https://autodengi.com/pr/175622

 

Красивый вязаный снуд от Пам Пауэрс выполнен спицами винтажным ажурным узором круговыми рядами. Снуд винтажный фотоОкружность снуда 157.5 см. Ширина 26.5 см. Для вязания снуда потребуется: Пряжа Worsted weight yarn (50% натуральная шерсть, 50% альпака; 219 м/100 г) трех цветов: 2 мотка светло-серого цвета (А); 1 моток светло-розового цвета (В) и 1 моток голубого цвета (С); Круговые спицы 4.5 мм длиной 80 см; Съемный маркер для обозначения начала круга. Плотность вязания: 18 петель и 22 круга = 10 см ажурным узором; 20 петель и 32 круга = 10 см основным узором. Снуд винтажный фотоОписание вязания снуда. Нитью С набрать 280 петель. Поместить маркер в начало и соединить в круг. Вязать ажурным узором по схеме 1, повторяя 14 петель раппорта по кругу. Выполнить все 27 рядов по схеме 1. Далее вязать 10 см основным узором нитью А следующим образом: Круги 1-2: *2 лиц, 2 изн; повторять от *. Круги 3-4: *2 изн, 2 лиц; повторять от *. Повторять 4 круга. Закончить вторым или четвертым кругом узора. Снуд винтажный фото После этого вязать ажурным узором по схеме 2, повторяя 14 петель раппорта по кругу. Выполнить все 26 рядов. Закрыть петли как лицевые. Выполнить блокировку.

 

Подготовка семян томатов к посадке на рассаду

 

Фундамент для будущего хорошего урожая томатов закладывается на первой стадии их выращивания – на этапе подготовки семян к посадке на рассаду. Опытные дачники приступают к предпосевной подготовке семян уже в феврале-марте, проводя с ними особые манипуляции, чтобы ускорить появление всходов, снизить заболеваемость растений и, в конечном итоге, повысить их урожайность. К таким подготовительным мероприятиям относятся: выбраковка, прогревание, обеззараживание, обработка питательными веществами, намачивание, проращивание, закаливание и барботирование семян. Достаточно провести одну или две процедуры, чтобы получить существенную прибавку урожая.

Выбраковка или сортировка семян томатов

Подготовка семян к посадке: сортировка Чем крупнее и тяжелее семена, тем больше в них питательных веществ. Соответственно, из таких семян вырастают более сильные растения. Чтобы отобрать лучшие семена, их погружают в раствор поваренной соли — разводят 1 ч.л. соли в стакане воды, мешают в течение двух-трех минут, а затем дают отстояться десять минут. Всплывшие пустые и мелкие семена удаляют, а осевшие на дно полновесные семена промывают водой и высушивают. Они в первую очередь идут на посадку. Но не стоит бездумно выбрасывать все всплывшие на поверхность семечки — возможно, семенной материал оказался пересушенным и некоторые полноценные семена всплыли в солевом растворе. Нужно внимательно просмотреть всплывшие семена и отобрать из них подходящие для посадки. Прогревание семян Эта процедуру целесообразно применять, если семена томатов хранились в холодных помещениях. Такие семена советуют прогревать за месяц-полтора до посадки в течение недели, постепенно повышая температуру с 18-20 °С до 80 °С. В домашних условиях семена, как правило, прогреваются на батарее в тканевых мешочках в течение 2-х или 3-х суток. Семена томатов-гибридов прогревать необязательно.

Обеззараживание Подготовка семян к посадке: обеззараживание

Многие болезни томатов «живут» на поверхности семян. Чтобы избежать заражения рассады, перед посадкой семена необходимо дезинфицировать или, как говорят огородники, протравливать. Наиболее распространенный способ обеззараживания семян – выдержать их около двадцати минут в 1% растворе марганцовки. Можно также протравить семена в 2-3% растворе перекиси водорода, нагретом до 40-45 °С, в течение семи-восьми минут.

Обработка семян питательными веществами

Для повышения урожайности томатов семена перед посадкой на сутки замачиваются в одном из питательных растворов. Это могут быть промышленные препараты (например, Виртан-Микро, Эпин, Иммуноцитофит), гуматы калия или натрия, а так же старые добрые народные средства (к примеру, картофельный сок или сок алоэ). После обработки семян питательной смесью их следует просушить, не промывая. Намачивание Для намачивания семена томатов необходимо положить в мешочек из марли и опустить в теплую воду. Температура воды должна быть не ниже комнатной, ее количество на 20 — 25% меньше количества семян. Процедура намачивания семян томатов должна длиться не более двенадцати часов, при этом каждые 4-5 часов следует менять воду, а так же периодически вынимать мешочки с семенами из воды, дабы избежать нехватки кислорода. Проращивание семян томатов Подготовка семян к посадке: проращивание Проращивание семян ускоряет всхожесть растений и способствует более ранней отдаче урожая. Как правило, семян проращивают в блюдце, застеленном марлей или фильтровальной бумагой при температуре 20-25 °С. Здесь важно следить за тем, чтобы бумага или марля не пересыхали, и в то же время не были излишне сырыми.

Закаливание Томаты – теплолюбивая культура. Чтобы растения были приспособлены к неблагоприятным погодным условиям, следует провести закаливание семян. Рассада из закаленных семян лучше переносит перепады температур и растения развивается гораздо быстрее. Замечено, что помидорные кусты, выращенные из закаленных семян, зацветают раньше и плодоносят обильнее на 30 – 50%. Для закалки на семена воздействуют переменными температурами: наклюнувшиеся семена томатов на ночь (на двенадцать часов) помещают в холодильник (в температуру 0 — +2 С), а затем в течение дня выдерживают при температуре 15 — 20 °С. Процедуру повторяют не менее 2-3 раз.

Барботирование семян Подготовка семян к посадке: барботирование

Если у вас есть компрессор (например, в аквариуме), вы сможете провести не менее полезную для семян томатов манипуляцию, называемую барботированием. Барботирование – это намачивание семян в теплой воде, насыщаемой кислородом. Для этого конец шланга закрепляют на дне банки с водой (температура воды должна быть не ниже 20 градусов) и погружают в нее семена. С помощью компрессора через шланг пропускают воздух. Семена тем самым перемешиваются. Для томатов время обработки составляет 12-13 часов, после чего семена подсушивают до сыпучего состояния. Желаем вам успехов и хороших урожаев!

 

Источник: http://dachnye-sovety.ru/podgotovka-semyan-tomatov-k-posadke/
© Dachnye-sovety.ru

 

 
 

Вяжем спицами. Экстремальный трансформер. Описание, схема
http://petelki.com.ua/uploads/posts/2014-10/1412660806_0.jpg
Супер вещица на осень и весну. Даже не знаю, как ее назвать. Она может служить и жакетом, и пальто, и накидкой, и палантином...

РАЗМЕР 44-50

Вам потребуется: 500 г пряжи Ализе «MOHAIR CLASSIC» (100г/200м); 200 г шерсти «ANGORA DE LUXE» (100г/520м); спицы № 6, крючок №6, 11 пуговиц.

Для вязания трансформера используйте мохеровую и ангоровую пряжу одновременно.

Наберите 79 петель. Вяжите 60 петель полотна по части А схемы 4а. Потом 2 ИП и 15 петель косы по части Б схемы 4а. Выполнив полотно, закройте петли последнего ряда. Возьмите крючок и провяжите 3 ряда СБН от т. А до т. Б. Крючок вводите под каждую кромочную петлю. В 4-ом ряду выполните петли под пуговицы. Найдите середину полотна. Отметьте маленькими булавочками по СБН налево и направо. Это будет центральная петля. Отсчитайте направо 36 СБН. Тоже отметьте булавочкой. Довяжите четвертый ряд СБН до булавочки. Вяжите *2 ВП, пропустите 2 СБН, провяжите 10 СБН* Повторите от * до * семь раз. Обратите внимание на то, чтобы отмеченная булавочками центральная петля совпала с вязанием. Довяжите СБН до т. Б этот ряд и провяжите еще 3 ряда. 7-й ряд закончится со стороны т. Б. Не обрывайте нить, а продолжайте вязание по торцу к т. В. С торцов вяжите СБН в каждую вторую петлю. Выполните аналогичную обвязку с 5-ю петлями для пуговиц. Обвяжите правый торец полотна семью рядами СБН. Сложите полотно по вертикали, отметьте маленькими булавочками места, где нужно пришить пуговицы. Потом сложите торец с торцом. Пришейте пуговицы в отмеченных местах, уберите все хвостики пряжи, отпарьте изделие и просушите.

Яркий круглый коврик для украшения домашнего интерьера. Спицы Украсьте свое жилье этим необычным ярким ковриком. Времени на него уйдет немного: он выполнен двойной нитью, причем связан клиньями в технике укороченных рядов, так что придание изделию формы не требуется

Щелкните по картинке, чтобы увидеть ее в большом размере. Диаметр - примерно 91 см. Вам потребуется: 600 г меланжевой пряжи с преобладанием шафрановых оттенков (50% шерсти, 50% акрила; 90 м/50 г), спицы № 8. Плотность вязания: платочная вязка двойной нитью: 22 р. и 11,5 п. = 10 х 10 см. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Набрать 53 п. двойной нитью. ** 1-й ряд (изн. сторона): 1 петлю снять как лиц. п., нить за работой, 52 лиц. п. 2-й ряд: 51 лиц. п., 1 петлю снять как лиц. п., нить перед изделием, повернуть. 3-й ряд: 52 лиц. п. 4-й ряд: 50 лиц. п., 1 петлю снять как лиц. п., нить перед изделием, повернуть. 5-й ряд: 51 лиц. п. 6-й ряд: 49 лиц. п., 1 петлю снять как лиц. п., нить перед изделием, повернуть. 7-й ряд: 50 лиц. п. 8-й ряд: 48 лиц. п., 1 петлю снять как лиц. п., нить перед изделием, повернуть. 9-й ряд: 49 лиц. п. Продолжить вязание укороченными рядами: прежде чем снять п. и повернуть изделие, нужно вязать на 1 п. меньше в конце следующего ряда, затем каждые 2 ряда, пока не дойдете до следующего ряда: 100-й ряд: 2 лиц. п., 1 петлю снять как лиц. п., нить перед изделием, повернуть. 101-й ряд: 3 лиц. п. 102-й ряд: 2 лиц. п., * подвести кончик правой спицы под нить, которая проходит перед следующей п., подцепить нить и расположить ее на левой спице, провязать ее как лиц. за заднюю стенку вместе со следующей п. **, повторить от * до последней п., 1 лиц. п. = 53 п. Эти 102 ряда образуют первую часть из шести клиньев. Повторить от ** до ** еще 5 раз. Не закрывать! Отрезать нить, оставив длинный кончик. Сборка. Соединить петли последнего и наборного рядов горизонтальным трикотажным швом. Стянуть петли в центре коврика и хорошенько закрепить.

Щелкните по картинке, чтобы увидеть ее в большом размере.

http://igmihrru.ru/MODELI/dom/pled/004/4.html

<strong>Winding Mitts ... Косые  Митенки (( англ.) .</strong>

<p>
http://knitting-and-so-on.blogspot.ch/2014/02/winding-mitts.html</p>

<p>
<a href="http://knitting-and-so-on.blogspot.ch/2014/02/winding-mitts.html" target="_blank"><img alt="Косые" src="http://lh5.ggpht.com/-5WU5zJU9WwU/UvDS4jiOFbI/AAAA.../IMG_20140204_124500.jpg" title="Косые  Митенки" width="500" /></a></p
Обмотки Митенки
Бесплатное Описание Вязания: Митенки ОбмотокЭти "подвязки стежка только" митенки являются
построен из двух ромбовидные - панели для большого пальца и основной части.
Короткие строки треугольников в ветер свой путь вокруг вашего запястья, создавая неповторимый узор.

 

1к+

Лицензии
Эту работу, Вязание и так далее лицензируется под творческой Commons " Атрибуция-Некоммерческое использование-Киевом 4.0 Международные лицензии.


Материалы:
В общей сложности 40 граммов мастурбация вес пряжи в двух тонах
- Основной цвет (МС) – белый на фото
- Контрастный Цвет (КЦ) – темные на фото
3мм спицы (прямые иглы панель для большого пальца и основной части – dpns для отделки превью)
Стежка держатели или лома пряжи
Гобелен иглы

Методы и сокращений:
Укороченных рядов: Учебное пособие на короткий строк можно найти здесь: http://www.oddknit.com/patterns/notes/techniques/shortrows.html
ш+т: обернуть и повернуть - http://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0
подобрать обертывания - http://www.youtube.com/watch?v=-xaz41JTkLc
Собирание стежков сбоку: без рабочей нити, введите иглу в переднюю ногу на край стежок от задней к передней. Фото как это выглядит, показано в посте относительно короткая волна митенки. Вот Knitty-статья, которая объясняет собирание стежков в деталь (также разницу между "собирание" и "собирание и вязать"): http://www.knitty.com/ISSUEwinter04/FEATwin04TT.html
В обратном направлении петли литые на: http://www.youtube.com/watch?v=ojOU7Bco4dM
Прививки в подвязки стежка: разрезаем нити, но оставьте достаточно длинный хвост (я обычно беру 5 или 6 раза больше длины шва). Положите нити на гобеленовой иглы. Для установки вставьте иглу гобелена в первый стежок purlwise - сначала на передней иглы, затем на спине иглы. * Теперь введите иглу knitwise в первый стежок на передней игле и подсуньте стежок, затем вставьте его purlwise в следующий стежок, но оставим это на игле. Сделать то же самое на спине иглы - повторите от *, пока нет более стежки на иглы.
Если мое объяснение слишком многословным, я нашел видео, которое показывает это: http://www.youtube.com/watch?v=BAEIogIli6o
На рисунке ниже показана общая конструкция митенки. Как вы можете видеть, левая рука и правая рука Митта Митта являются перевернутое зеркало. Поэтому там будут два разных описания - по одному для каждой Митт.



Левая варежка (с левых ползунка панели)

Большой палец панель

С основным цветом CO9
Р1 – Р3: sl1 K до конца
Р4 (РС): sl1 ССК кфб К4 К1
Повторите Р1 – Р4 в общей сложности 13 раз

Теперь большой палец повышает старт: короче говоря, вы делаете 12 увеличивает (6 с каждой стороны большого пальца), распределенных по 14 строк, но при этом увеличивается и уменьшается по краям. Но, вот подробно:

R53: С1 К1 К2 место место маркер маркер K до конца
R54 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R55 описание: sl1 K до конца
R56: sl1 ССК, к до последних 2 СТС до конца, кфб, К1
Либо r57 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
Р58: С1 K до конца
R59 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R60: sl1, ССК, к до последних 2 СТС до конца, кфб, К1
R61: sl1, K до конца
R62 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R63: sl1, K до конца
R64 (большой палец увеличить строки): sl1 ССК, к до маркера, см, кфб, K, чтобы стежка до маркера кфб, см, K для 2 СТС до конца, кфб К1
Р65: sl1, K до конца
Модель r66 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
Р67: sl1, K до маркера, поместить 14 СТС между маркерами на стежок держатели или лома пряжи, удалить маркеры, СО2 (с обратной петли Колорадо), K до конца (там должно быть 9 стежков на иглу)
R68: С1 ССК кфб К4 К1
R69-71: sl1 K до конца
Повторите R68 – 71 еще пять раз, потом еще раз R68 и R69
R94 БО до последнего стежка, продолжай в том же стежок на иглу

Еще с MC, подберите 47 стежков с левой стороны панели для большого пальца, у вас есть теперь 48 стежков на иглу, ваш рабочий пряжа находится теперь на нижний край Митт

Основные части

С МК вязать один ряд (РВ) – подключение куб.

Ряд 1 (СС, РС): кфб, K для 2 СТС до конца, k2tog (со второго на время, забрать все обертывания из строки 12)
Рядок 2 (КК, МК): sl1 k31 ж+т
Рядок 3 (СС, РС): K до конца
Рядок 4 (КК, МК): sl1 к15 ж+т
Рядок 5 (СС, РС): K до 2 СТС до конца, k2tog
Ряд 6 (КК, МК): sl1 K в конец, подбирая все обертывания
Ряд 7 (МК, РС): K до конца
Строку 8 (мс, МК): sl1 K до конца
Строке 9 (МК, РС): кфб, k31 ж+т
Строка 10 (МС, МК): K до конца
Строки 11 (МК, РС): к17, ж+т
12 ряд (МС, МК): K до конца


Повторить ряды с 1 по 12 в общей сложности 6 раз, затем повторить ряды с 1 по 6 раз больше. (Или до тех пор, пока варежка идеально подходит для вашей руки - убедитесь в конец строки 6.) После нескольких повторов твоя перчатка должна выглядеть так, как показано на фото.


С MC K в одном ряду. Вырезать пряжи МК оставляя за собой хвост долго достаточно для прививки (я обычно оставляю 4-5 раз длиннее моего вязания). Вырезать ЧЧ.

С другой иглой и без рабочей нити подбирать 48 стежков с правой стороны панели для большого пальца.

Трансплантат с обеих сторон вместе с подвязки стежка.


Большой палец

Переместите большой палец швы от стежка держатель для двух dpns. Подобрать и вязать 4 стежков сверху большой палец ластовицей. Трикотажные швы, которые были на держатели стежка до последней строчки. p2tog (это закрывает потенциальный разрыв между стежками от стежка держатель и вновь поднял стежков), Р2, p2tog (чтобы закрыть разрыв на другой стороне большого пальца). Изнаночные до конца раунда.

Раунд 3: к
Раунд 4: р

Повторять до 3 раз (или до тех пор, пока большой палец достаточно длинный). Привязать выкл.

Weave в концах.


Правая перчатка (с правым уклоном палец панель)

В принципе, эта варежка это зеркальное отражение своего партнера, поэтому увеличивается и уменьшается (особенно по краям) обмениваются. Кроме того, большой палец начинается в другой точке. Но вот инструкции в деталях. Те части, которые отличаются друг от левой рукавицей были подчеркнул.

Большой Палец Панель

С основным цветом CO9
Р1 – Р3: sl1 K до конца
Р4 (РС): С1 кфб К4, k2tog К1
Повторите Р1 – Р4 в общей сложности 13 раз

Палец увеличивается похожи на те, на другой варежка - единственное отличие-это отправная точка.

R53: С1 К4, поместить маркер, К2, поместить маркер, K до конца
R54 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R55 описание: sl1 K до конца
R56: С1 кфб, K для последних 3 строчек, k2tog, К1

Либо r57 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K для endR58: С1 K до конца
R59 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R60: С1 кфб, K для последних 3 строчек, k2tog, К1
R61: sl1, K до конца
R62 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца
R63: sl1, K до конца
R64 (большой палец увеличить строки): sl1 кфб, K до маркера, см, кфб, K, чтобы стежка до маркера кфб, см, K для 3 СТС до конца, k2tog, К1
Р65: sl1, K до конца
Модель r66 (большой палец увеличить строки): sl1, K до маркера, см, кфб, K до 1 петли перед маркером, кфб, см, K до конца

Р67: sl1, K до маркера, поместить 14 СТС между маркерами на стежок держатели или лома пряжи, удалить маркеры, СО2 (с обратной петли Колорадо), K до конца (там должно быть 9 стежков на иглу)
R68: кфб С1, К4, k2tog, К1
R69-71: sl1 K до конца
Повторите R68 – 71 еще пять раз, потом еще раз R68 и R69
R94 БО до последнего стежка, продолжай в том же стежок на иглу


Бесплатное Описание Вязания: Митенки Обмоток
Основные части

С МК вязать один ряд (РВ) – подключение куб.

Ряд 1 (СС, РС): ССК, к до 1-го до конца, кфб (со второго на время, забрать все обертывания из строки 12)
Рядок 2 (КК, МК): sl1 к33 ж+т
Рядок 3 (СС, РС): K до конца
Рядок 4 (КК, МК): sl1 к17 ж+т
Рядок 5 (СС, РС): K до 1 СТС до конца, кфб
Ряд 6 (КК, МК): sl1 K в конец, подбирая все обертывания
Ряд 7 (МК, РС): K до конца
Строку 8 (мс, МК): sl1 K до конца
Строке 9 (МК, РС): ССК, 28 Вт+т
Строка 10 (МС, МК): K до конца
Строки 11 (МК, РС): к13, ж+т
12 ряд (МС, МК): K до конца

Повторить ряды с 1 по 12 в общей сложности 6 раз, затем повторить ряды с 1 по 6 раз больше. (Или до тех пор, пока варежка идеально подходит для вашей руки - обязательно заканчиваться строка 6)

С MC K в одном ряду. Вырезать пряжи МК оставляя за собой хвост долго достаточно для прививки (я обычно оставляю 4-5 раз длиннее моего вязания). Вырезать ЧЧ.

С другой иглой и без рабочей нити подбирать 48 стежков с правой стороны панели для большого пальца.

Трансплантат с обеих сторон вместе с подвязки стежка.


Закончить большой палец, как описано для левой руки перчатку.

Бесплатное Описание Вязания: Митенки Обмоток

Техника свинг-вязания состоит из двух элементов: строф и пауз.

Строфы - это участки работы, связанные укороченными рядами. Строфы выполняются платочным вязанием пряжей для строф.

Паузы - это ряды, которые идут вдоль всей работы, визуально отделяя строфы одну от другой. Паузы выполняются лицевой гладью пряжей для пауз.

Строфы
Существует два «вида» строф: светлые н темные строфы. Оба вида выполняются одинаково. Основу строфы составляет укороченный ряд с определенной длиной мелодии. Длина мелодии - количество петель, заданное в описании.
Строфа состоит из тактов. Каждый такт представляет из себя двойной ряд = дв. р. (то есть состоит из двух рядов}, в котором укороченный ряд сдвигается на определенное количество петель. Ритм мелодии указывает, какой такт необходимо связать.
Для обозначения поворота в укороченном ряду используются английские булавки: светлые булавки - на лицевой стороне работы, темные - на изнаночной стороне.

Каждая булавка показывает, что данный ряд укороченный и его не нужно провязывать до конца работы. При каждом повороте работы соответствующая булавка либо удаляется перед поворотом, либо устанавливается после поворота. Первая петля после поворота всегда провязывается двойной петлей (дв. п.). Двойная петля всегда считается и провязывается как одна петля. Кромочная петля при свинг-вязании всегда провязывается, как и остальной ряд: в рядах, связанных лицевыми петлями - лицевой, в рядах, связанных изнаночными петлями - изнаночной. Первые и последние пять петель ряда образуют кромочную зону. Булавки в этой зоне не устанавливаются.



Светлая строфа

Светлая строфа движется с правой стороны всего вязания к левой стороне, и для ее маркировки используются светлые булавки. По лицевой стороне работы она идет «вверх», по изнаночной стороне работы - «вниз».
Провязать ряд до 1-й светлой булавки, перед поворотом работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить темную булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить светлую булавку.
Затем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии. Например, ритм мелодии 1, 2, 3, 4 с длиной мелодии 20 п. означает: вначале провязать ряд до стартовой позиции или до 1-й светлой булавки, удалить светлую булавку или после поворота установить темную булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить светлую булавку.
Примечание: при свинг-вязании считаются лиц. и изн. ряды строф, а не лиц. и изн. ряды всей работы!

1-й такт: лиц. р. «1 и. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена светлая булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить темную булавку посли поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз» не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить светлую булавку.

2-й такт: лиц. р. «2. п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку.
Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить светлую булавку,

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «3 п. вниз»; не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «4 п. вниз»: не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку.

Завершение: провязать все петли по направлению к левой кромке, а затем провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Светлая строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется светлыми булавками;
• кромочная страфа, которая выполняется над светлыми булавками возле правой кромки.



Темная строфа

Темная строфа движется с левой стороны всего вязания к правой стороне, и для ее маркировки используются темные булавки. По изнаночной стороне работы она идет «вверх», по лицевой стороне работы - «вниз».
Сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, затем в изн. р. провязать до 1-й томной булавки, перед поворотом
работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить светлую булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить темную булавку. 3атем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии.

Например, ритм мелодии 1,2,3,4 с длиной мелодии 20 п. означает: сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, в изн. р. провязать до стартовой позиции или до 1-й темной булавки, удвлить темную булавку или после поворота установить светлую булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить темную булавку.

1-й такт: лиц. р. «1 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена темная булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить светлую булавку после поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз»: не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить темную булавку.

2-й такт: лиц. р. «2 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конце предыдущего рядэг в данном случае это последняя дв. п. +1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить темную булавку.

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать летли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «3 п. вниз»: не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «4 п. вниз»; не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

Завершение: провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Темная строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется темными булавками;
• кромочная строфа, которая выполняв ется над темными булавками возле левой кромки.

Swing-knitting

Техника свинг-вязание
 

Техника свинг-вязания состоит из двух элементов: строф и пауз.

Строфы - это участки работы, связанные укороченными рядами. Строфы выполняются платочным вязанием пряжей для строф.

Паузы - это ряды, которые идут вдоль всей работы, визуально отделяя строфы одну от другой. Паузы выполняются лицевой гладью пряжей для пауз.

Строфы
Существует два «вида» строф: светлые н темные строфы. Оба вида выполняются одинаково. Основу строфы составляет укороченный ряд с определенной длиной мелодии. Длина мелодии - количество петель, заданное в описании.
Строфа состоит из тактов. Каждый такт представляет из себя двойной ряд = дв. р. (то есть состоит из двух рядов}, в котором укороченный ряд сдвигается на определенное количество петель. Ритм мелодии указывает, какой такт необходимо связать.
Для обозначения поворота в укороченном ряду используются английские булавки: светлые булавки - на лицевой стороне работы, темные - на изнаночной стороне.

Каждая булавка показывает, что данный ряд укороченный и его не нужно провязывать до конца работы. При каждом повороте работы соответствующая булавка либо удаляется перед поворотом, либо устанавливается после поворота. Первая петля после поворота всегда провязывается двойной петлей (дв. п.). Двойная петля всегда считается и провязывается как одна петля. Кромочная петля при свинг-вязании всегда провязывается, как и остальной ряд: в рядах, связанных лицевыми петлями - лицевой, в рядах, связанных изнаночными петлями - изнаночной. Первые и последние пять петель ряда образуют кромочную зону. Булавки в этой зоне не устанавливаются.

Светлая строфа

 1353880568_texnika-sving_1.jpg   25.28К   1 Количество загрузок:


Светлая строфа движется с правой стороны всего вязания к левой стороне, и для ее маркировки используются светлые булавки. По лицевой стороне работы она идет «вверх», по изнаночной стороне работы - «вниз».
Провязать ряд до 1-й светлой булавки, перед поворотом работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить темную булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить светлую булавку.
Затем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии. Например, ритм мелодии 1, 2, 3, 4 с длиной мелодии 20 п. означает: вначале провязать ряд до стартовой позиции или до 1-й светлой булавки, удалить светлую булавку или после поворота установить темную булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить светлую булавку.
Примечание: при свинг-вязании считаются лиц. и изн. ряды строф, а не лиц. и изн. ряды всей работы!

1-й такт: лиц. р. «1 и. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена светлая булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить темную булавку посли поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз» не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить светлую булавку.

2-й такт: лиц. р. «2. п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку.
Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить светлую булавку,

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «3 п. вниз»; не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «4 п. вниз»: не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку.

Завершение: провязать все петли по направлению к левой кромке, а затем провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Светлая строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется светлыми булавками;
• кромочная страфа, которая выполняется над светлыми булавками возле правой кромки.

Темная строфа

 1353880608_texnika-sving_2.jpg   19.83К   0 Количество загрузок:



Темная строфа движется с левой стороны всего вязания к правой стороне, и для ее маркировки используются темные булавки. По изнаночной стороне работы она идет «вверх», по лицевой стороне работы - «вниз».
Сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, затем в изн. р. провязать до 1-й томной булавки, перед поворотом
работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить светлую булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить темную булавку. 3атем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии.

Например, ритм мелодии 1,2,3,4 с длиной мелодии 20 п. означает: сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, в изн. р. провязать до стартовой позиции или до 1-й темной булавки, удвлить темную булавку или после поворота установить светлую булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить темную булавку.

1-й такт: лиц. р. «1 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена темная булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить светлую булавку после поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз»: не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить темную булавку.

2-й такт: лиц. р. «2 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конце предыдущего рядэг в данном случае это последняя дв. п. +1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить темную булавку.

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать летли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «3 п. вниз»: не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «4 п. вниз»; не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

Завершение: провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Темная строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется темными булавками;
• кромочная строфа, которая выполняв ется над темными булавками возле левой кромки.

Источник:  http://knittingforum.ru/index.php?/topic/525-tehnika-sving-vjazanija/

И снова о многоцветном вязании без путаницы в клубках. Будем продолжать "пристраивать" остатки пряжи.

Названий у этой техники много: частичное вязание, укороченные ряды, свинг, но суть одна - каждый цветной участок вяжется отдельно и ввязывается в общее полотно без швов.

Эта техника, хоть и выглядит сложной, на самом деле достаточно проста. Я вяжу, не считая петли убавок и прибавок, располагаю цветные участки как рука ляжет, но, для начала, чтобы понять принцип, давайте сделаем образец со счетом.

Нам понадобятся разноцветные клубочки и маркеры петель. Можно, конечно, купить готовые, но мне они не понравились - очень толстые, выпирают со спиц и мешают нормальному вязанию. Поэтому у меня изобрелся метод с использованием собачьих резиночек. Не пугайтесь :))), это обычные латексные резиночки для собачьих челочек. Продаются в любом зоомагазине. Они совершенно не мешают держать спицы и легко перекидываются с одной спицы  на другую.

 

Один цвет принимаем за основу ( можно потом без нее), у меня это будет темно-синий. Основу вяжем лицевой гладью, а цветные участки платочным узором. Красными точками на схеме отмечены маркеры-резиночки.

1 : набираем 60 петель и провязываем два ряда (лицевой и изнаночный). Клубок не отрезаем.
2 : к синей нити привязываем следующую ( у меня это светло-бирюзовая) и вяжем лицевой ряд до конца.
3 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 19 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер (собачью резиночку).
4 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.
5 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 13 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.
6 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.
7 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 8 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.
8 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.
9 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 4 лиц, далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.
10: (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.
11: изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 1 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.
12: (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.
13: изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда. Резиночки в процессе вязания ряда перекидываем с левой спицы на правую.

Т.е. мы укорачивали светло-бирюзовый участок на: 40, 6, 5, 4, 3 петли. Вот что у нас получилось:

 

Далее бирюзовую нить отрезаем (соответственно закрепив) и вяжем два ряда (лицевой и изнаночный)основным цветом, не забывая перекидывать резиночки с левой спицы на правую.
Присоединяем третий цвет ( у меня это - ярко-голубой).

1 :  (вяжем ярко голубой)лицевой ряд до конца.
2 :изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) кром, 39 изнаночных, далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.
3 : (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.
4 : изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 6 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.
5 :  (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.
6 :  изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 5 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.
7:  (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.
8:  изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 4 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.
9 : (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.
10: изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 3 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.
12: (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.
13: изнаночный ряд/ (вяжем ярко-голубой) кромочная, лицевыми до конца ряда. Резиночки в процессе вязания ряда перекидываем с левой спицы на правую.
Второй цветной участок готов:

 

Далее бирюзовую нить отрезаем (соответственно закрепив) и вяжем два ряда (лицевой и изнаночный)основным цветом ( у меня темно-синий), не забывая перекидывать резиночки с левой спицы на правую.
Присоединяем четвертый цвет ( у меня это - бирюзово-зеленый).

1 : (вяжем бирюзово-зеленый)лицевой ряд до конца.
2 : изнаночный ряд/(вяжем бирюзово-зеленый) изнаночные до конца ряда.
3 : (вяжем бирюзово-зеленый)лицевой ряд до первого маркера. Маркер снимаем, а вязание переворачиваем.
Повторяем 2 и 3 ряд пока не снимем все маркеры.
4 : изнаночный ряд/(вяжем бирюзово-зеленый) изнаночные до конца ряда.Полотно выровнялось по высоте.

 

Таким образом вяжем дальнейшие цветные участки. Располагаем их по вкусу. Длину и высоту цветных участков можно менять как угодно.

 

При таком способе поворота остаются дырочки. Лично мне они нравятся, можно их обыграть шнуровкой.

 

но если не хотите дырочки, то поворот осуществляется так: работу повернуть и на правую спицу сделать 1 накид, а при дальнейшем провязывании следующий изнаночный ряд провязать до 1-го накида, накид перевести на вспомогательную спицу, следующую петлю снять как изнаночную, нить протянуть перед петлей. Затем накид со вспомогательной спицы перевести на левую спицу и снятую петлю вернуть на левую спицу. Эту петлю и накид провязать вместе изнаночной.

А можно не менять клубки, а взять основной цвет и длинносекционную пряжу.

как связать такую кайму я рассказывала в МК http://www.livemaster.ru/topic/133751-palto-ta-esc...anie-cheshui?vr=1&inside=1

Классный рецепт «витаминной бомбы» для иммунитета

Вам в помощь: 30 бесплатных фотостоков

 

Природное средство против старения кожи

Уникальное природное средство против старения кожи поможет вам избавиться от морщинок, омолодить и тонизировать кожу лица без использования дорогостоящих косметических средств.

Омолаживающая маска для лица – рецепт

Ингредиенты:

- две столовые ложки высушенных цветков календулы

- две столовые ложки высушенных цветков ромашки

- 100 мл воды

- миндальное масло

- масло зародышей пшеницы

- морковь

- лецитин

Приготовление:

1. Сухие цветки ромашки и календулы следует залить 100 мл воды, варить на медленном огне в течение пяти минут, снять и остудить.

2. Половину вареной моркови следует измельчить на терке, добавить лецитин, миндальное масло и масло зародышей пшеницы, тщательно перемешать.

Приготовленную маску следует наносить на область лица и шеи на 15 минут, смывать теплой водой.

 

10 увлекательных сайтов, которые научат чему-то новому

3 рецепта мяса по-французски Запеченное мясо с грибами и сыром Ингредиенты: Свиная вырезка — 600 г Шампиньоны — 200 г Лук репчатый — 1 шт. Растительное масло — 2 ст. л. Соль, перец — по вкусу Сметана — 200 г Яйца куриные — 2 шт. Тертый сыр — 75 г Приготовление: 1. Мясо помыть и нарезать поперек волокон ломтиками толщиной около сантиметра. Затем отбить, посыпать солью и перцем. 2. Грибы помыть и нарезать пластинками. Обжарить на разогретой с маслом сковороде вместе с измельченным луком. 3. Мясо выложить на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. 4. Сметану взбить вилкой вместе с яйцами, добавить тертый сыр. Приправить по вкусу. 5. Равномерно распределить грибы поверх отбивных, полить яичным соусом. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Мясо по-французски с ананасами Ингредиенты: Свиная вырезка — 500 г Твердый сыр — 200 г Репчатый лук — 2–3 шт. Майонез — 200 г Соль, молотый перец — по вкусу Растительное масло — для смазывания Приготовление: 1. Лук почистить, помыть и нарезать кольцами. Мясо помыть, обсушить и нарезать ломтиками. Затем отбить кухонным молотком и посыпать солью и перцем. Сыр натереть на крупной терке. 2. Противень для выпечки застелить фольгой, смазать растительным маслом и равномерно распределить порезанный лук. Сверху выложить мясо и майонез. Слить жидкость из банки с ананасами, выложить по одной "шайбе" на каждый ломтик мяса. Снова смазать майонезом. Равномерно посыпать тертым сыром. 3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение получаса. Мясо по-французски с ананасами готово. Мясо по-французски с помидорами Ингредиенты: Свиная шейка — 700 г Лук — 1–2 шт. Помидоры — 3–4 шт. Сыр — 200 г Майонез — 100 г Соль, перец — по вкусу Зелень — по вкусу Приготовление: 1. Свинину отбиваем через полиэтиленовую пленку. Солим, перчим, добавляем специи по вкусу. 2. В противень для запекания или форму наливаем растительное масло и выкладываем отбитые кусочки свинины. Лук нарезаем кольцами или полукольцами и, не разделяя его, выкладываем на мясо. 3. Помидоры нарезаем пластинками и выкладываем следующим слоем на лук. Помидоры обильно смазываем майонезом. Сыр натираем на крупной терке и выкладываем на помидоры. 4. Отправляем противень в духовку на 25 минут и запекаем при температуре 180 градусов. После этого даем настояться мясу минут 15. Подаем вместе с зеленью и любым гарниром. Приятного аппетита!

Обережные славянские куколки. 5 схем

 

 

10 удивительно простых деревянных изделий, которые непременно украсят интерьер вашего дома

Вкуснейшие омлеты для разнообразных завтраков

10 природных антибиотиков: факты, которые тщательно скрывают фармацевтические компании