Нельзя:

- оставлять собаку одну в машине или без присмотра у магазина;

- перекармливать, кормить насильно и позволять гостям давать кусочки со стола;

- позволять щенку часто лаять, иначе тявканье со временем станет невыносимым;

- водить молодую собаку на шлейке: это удобно для хозяина, но может вызвать неправильное формирование суставов.

Нужно и можно:

- кормить собаку каждый день в одно и то же время;

- всегда ставить чистую свежую воду для питья, хотя чихуахуа обычно пьет очень мало. Если вода содержит много солей, лучше давать кипяченую или натуральную минеральную воду;

- после прогулки под дождем собаку необходимо согреть, пока она не высохнет;

- место для чихуахуа должно располагаться в стороне от сквозняков. Лучше, если это будет специальная лежанка в виде корзинки или коробки, подойдет и контейнер для перевозки; самое главное, там не должно быть острых углов, так как чихуахуа может повредить глаза;

- периодически давать погрызть морковку, яблоко, кусочек вяленой рыбы (не соленой), сухарик:

- не запрещать собаке есть траву, если она чистая (не в городе и не в парке, где мочатся другие собаки):

- регулярно чистить щеткой шерсть, протирать глаза чаем или розовым настоем, проверять состояние ушей и подстригать когти:

- приучить собаку оставаться одной, спокойно ходить на поводке, обязательно выполнять запрещающую команду.

В целом, чихуахуа - здоровая, нормальная во всех отношениях, энергичная, легкая и грациозная крошечная собачка. Несмотря на свои размеры, собаки этой породы очень выносливы, невосприимчивы к заболеваниям, приспосабливаются к любому климату. Живут часто 17 лет и дольше. Это отважный и веселый маленький друг. Дрессировке поддается легко, чутко охраняет квартиру, понапрасну не лает. Чихуахуа не должен проводить все время на руках или в сумке: для хорошего здоровья и настроения собака обязательно должна иметь возможность размяться на свободе в стороне от дорог с транспортом и большого скопления людей или незнакомых собак, которые могут представлять для крошечного пса опасность. Этот пес не проявляет радости при виде посторонних, приветливым и любвеобильным его не назовешь. Чтобы чихуахуа проявил свой веселый и неугомонный от природы характер, необходимо завоевать его доверие, даже если он еще только маленький щенок. Любители породы заметили, что по каким-то необъяснимым причинам длинношерстные чихуахуа более добродушны, чем короткошерстные. Последние отличаются сдержанным нравом, даже если воспитываются в таких же условиях, как и длинношерстные.

При воспитании чихуахуа необходимо помнить, что это хотя и очень маленькая, но собака, которой нельзя все позволять. Необходимо пресекать лай без причины. Собаку приучают к тому, чтобы она спокойно вела себя, когда ее берут на руки, во избежание того, что она вывернется и упадет на пол. Чихуахуа прекрасно все понимает, его легко обучать, только необходимо проявлять определенную твердость и настойчивость в требованиях. Эта собака легко приспосабливается к образу жизни хозяина - как активного спортсмена, так и пожилого неторопливого человека. С этой собакой нужно гулять, но не обязательно ее выгуливать по часам, если приучить ее к туалету в отведенном для этого лотке или на газете.

Уход за волосяным покровом чихуахуа, независимо от того, длинный он или короткий, не представляет сложности. Когти отрастают очень быстро и их необходимо подстригать, иначе собака не сможет правильно ставить лапы. Если не обращать на это внимание, то слишком отросшие когти могут привести к искривлению конечностей. Периодически следует также чистить зубы собаке, не допуская отложения на них камней. Скорость образования камней зависит от индивидуальных особенностей чихуахуа и состава слюны. Аппетитом эта собака не обделена, но сообразительный и хитрый песик может капризничать, если идти у него на поводу. Хозяину следует исходить из того, что для собаки полезно, а что нет. Во всяком случае, чихуахуа обожает, например, курицу. Лучше всего со щенячьего возраста приучить собаку к разным продуктам, тогда всю жизнь ее можно будет кормить полноценно без проблем. Однако первое время в новом доме лучше всего придерживаться рациона, предложенного заводчиком.

Общий вид.
Собаки компактного сложения, крепкие, выносливые, энергичные, с типичными признаками шпицев: у них небольшие, стоячие остроконечные уши, лисья морда, очень густая и длинная, вертикально стоящая покровная и богатая украшающая шерсть, образующая нарядный воротник и роскошные штаны, плотно закрученный над спиной пышный, распадающийся веером хвост.

Половой тип.
Выражен. Кобели мужественнее, с более густой и длинной украшающей шерстью. Суки несколько легче по сложению.

Особенности поведения и характера.
Темперамент живой, в меру возбудимый. Собаки смелые, энергичные, подвижные, эмоциональные и бдительные. Легко поддаются дрессировке.

Тип конституции.
Сухой, с крепким, но не грубым костяком и сильной сухой мускулатурой.

Формат.
Квадратный. Индекс формата 100 103.

Шерстный покров.
Шерсть длинная, прямая, густая, жесткая, с очень густым мягким подшестком. На шее и корпусе шерсть не прилегает, а стоит вертикально к поверхности тела. На шее и холке длинная украшающая шерсть образует богатый воротник, на предплечьях пышные очесы, на бедрах роскошные штаны, а на хвосте она особенно длинная, густая и распушенная. Лоб, уши, морда и конечности ниже запястья и предплюсны покрыты густой, короткой, бархатистой шерстью.

Рост и вес.
Высота в холке до 23см, вес-2-3,5кг.

Окрас.
Белый, черный, коричневый, шоколадный, красный, оранжевый, кремовый, зонарно-песочный, зонарно-серый, голубой, темно-бурый, двухцветный.

Голова.
Пропорциональна размеру собаки, клинообразной формы, с хорошовыраженным переходом ото лба к морде. Лоб выпуклый. Затылочный бугор слабо выпажен. Морда тонкая, изящная, не широкая и не слишком острая. Длина морды немного короче длины черепа. Губы сухие, плотно прилегающие. Мочка носа и губы черные, кроме собак светлого окраса (у них допускается окрас под цвет шерсти).

Уши.
Небольшие (вытянутые вдоль щеки чуть не доходят до наружных углов глаз), в форме равностороннего треугольника, стоячие, поставлены высоко и относительно близко друг к другу, острыми концами вверх и немного вперед.

Глаза.
Среднего размера, овальные, невыпуклые, поставленные не очень широко, темные, блестящие.

Зубы.
Белые, крепкие, в комплекте. Резцы расположены на одной линии. Прикус ножницеобразный или прямой.

Шея.
Средней длины, достаточно высоко поставленная, мускулистая, сухая.

Холка.
Не слишком высокая, с плавным переходом к прямой линии верха. Лопатки длинные, с тонкой сухой, длинной мускулатурой, косо поставленные и плотно прилегающие к спине.

Спина.
Короткая, прямая, широкая, крепкая.

Поясница.
Короткая, слегка выпуклая, мускулистая, умеренно широкая.

Круп.
Умеренно скошен, высота в крестце несколько ниже высоты собаки в холке.

Хвост.
Высоко поставлен, средней длины, загнут над спиной и плотно прилегает к ней. Конец хвоста закручен кольцом, а сам он покрыт густой и длинной распушенной струящейся шерстью и служит неотъемлемой частью силуэта собаки.

Грудь.
Глубокая, относительно широкая, просторная, с округлыми ребрами.

Живот.
Умеренно подтянут.

Передние конечности.
Средней длины, крепкие, мускулистые, сухие, подставлены под корпус. Предплечья прямые и параллельные; пясти прямые, крепкие, отвесно поставленные.

Задние конечности.
При осмотре сзади прямые и параллельные между собой, чуть вынесены за линию седалищных бугров. Бёдра умеренно длинные, Наклонные, с хорошо развитой мускулатурой. Коленные суставы сглажены, но с выраженными углами сочленения. Голени средней длины, сухие, умеренно выраженные. Плюсны крепкие, короткие, отвесные.

Лапы.
Небольшие, круглые, сводистые, в комке, с крепкими черными когтями.

Движения.
Свободные, прямолинейные, легкие, быстрые, упругие.

Дисквалифицирующие пороки.
Крипторхизм, нестандартный окрас, висячие или полустоячие уши, отклонения от правильного прикуса.

Померанский шпиц - это самый маленький представитель группы шпицев. Название породы произошло от названия исторической области Померании в Германии, откуда, по всей видимости, и произошли эти собаки. В 18 веке шпицы были гораздо крупнее, чем современные, они весили до 14 кг, но отбор щенков шел в сторону миниатюризации и их вес уменьшился до 5-6 кг.

Шпицы были любимцами известнейших людей: императрицы Екатерины, Марии-Антуанетты, Микеланджело, Мартина Лютера, Моцарта, Эмиля Золя, Людвига Рихтера, Густава Френсена, Йозефа фон Кауффа и многих других.

В 1888 году королева Виктория, будучи во Флоренции, влюбилась в померанского шпица и привезла собаку по кличке Марко в Англию. Поскольку королева пользовалась большим уважением и ее деятельность широко освещалась и документировалась, популярность породы резко выросла.

Особенно модными были собачки оранжевого и песочного окраса. В 1891 году во время проведения выставки Крафта несколько заводчиков решили создать Английский клуб померанских шпицев; был разработан и утвержден стандарт породы. Собак поделили на две категории: до 2,5 кг и свыше 2,5 кг.

Представители породы демонстрировались на выставке в США в 1892 году в группе «Смешанный класс», однако в отдельной группе они выступили лишь в 1900 году в Нью-Йорке. В 1911 году Американский клуб померанских шпицев провел свою первую выставку породы.

В 1915 году английский клуб шпицев допускал на выставку собак не тяжелее 3,6 кг. Их называли померанскими шпицами королевы Виктории. Примерно в эти же годы померанский шпиц стал известен во многих странах мира.

Америка
В 1890-х годах белые немецкие шпицы попали в Америку, где их разводят до сих пор под названием "эскимосский шпиц". В 1900 году АКС отдельно признал померанского шпица и опубликовал его стандарт. В 1909 году официально признан Клуб померанских шпицев Америки, который в 1911 году провел первую выставку (138 участников), посвященную этой породе. Для экспертизы был приглашен судья из Англии Дайер.
Сегодня "американцы" считаются лучшими среди померанских шпицев мира. Они крепкого компактного сложения, с хорошим костяком, достаточно "тяжелые" для своего небольшого роста, обладают хорошими движениями. Шерстный покров отличается богатством и насыщенностью окрасов. Голова в типе "медвежонка", с короткой (но не приплюснутой) мордой, очень маленькими еле заметными ушами и выразительными глазами. Однако подготовить к выставке американских красавцев под силу только профессионалам.

Франция
Во Франции карликовые шпицы крупноваты и легковаты, по типу напоминают собак прошлого. У них более длинные и заостренные морды (тип "лисенок"), уши крупные, но правильно посаженные. Остевой волос обильный, но подшерстка не хватает, особенно это заметно по бедно одетой голове и отсутствию пышного "воротника". Кроме того, "французам" не принято закруглять уши и лапы, поэтому собаки выглядят естественно.

Германия
В Германии в 1899 году было создано объединение "Немецкий шпиц", разработавшее стандарты на шпицев разного окраса и размера.
Современные немецкие "померанцы" похожи на французских, однако они более костистые и обладают более правильными движениями, обусловленными безупречным углом сочленений передних и задних конечностей. Посадка головы и хвоста правильная.

Россия
Всегда были шпицы и в России. Чеховская "Дама с собачкой" - обычное явление для XIX века. В XX столетии, в 1970-х годах, на московских выставках собиралось около полусотни шпицев (в основном малых), однако постепенно их вытеснили "новые" породы, прибывшие из-за границы. К XXI веку шпиц, а в первую очередь померанский, становится в России вновь модным, главным образом, благодаря ввозу зарубежных собак, отвечающих современным международным требованиям.

померанский шпиц

ЧИХУАХУА щенки

Забота о здоровье
--------------------------------------------------------------------------------

КОРОТКО О ПРОБЛЕМАХ

Несмотря на очень маленький рост и вес, чихуахуа довольно выносливы и, как правило, отличаются крепким здоровьем.
Есть, однако, ряд проблем со здоровьем, типичных для нашей породы. К ним можно отнести:
- пателлолюксацию - функциональные нарушения в коленном суставе из-за смещения (люксации) коленной чашечки (пателлы). К счастью, у нас собаки с таким пороком встречаются довольно редко. Движение у таких чихуахуа неровное, собака как будто бы "подпрыгивает", держа заднюю ногу на весу. Собаки с этим пороком дисквалифицируются. Пателлолюксация это наследуемый порок;
- раннюю потерю зубов. Справедливости ради следует заметить, что это характерно для всех карликовых пород;
- болезни сердца, которые могут возникнуть у чихуахуа в преклонном возрасте (в 10 - 12 лет).
Еще каких-либо "типичных" для породы чихуахуа болезней не установлено. Как уже говорилось, основы здоровья закладываются как в генетическом коде собаки, и здесь уместно вспомнить непременное условие подбора племенной пары - безупречное здоровье обоих родителей, так и во многом зависят от выращивания. И здесь большая роль отводится заводчику Вашего чихуахуа.
В дальнейшем заботы о здоровье Вашего любимца целиком и полностью лягут на Вас. А правильный уход и своевременно проведенные профилактические мероприятия создадут хорошие предпосылки для долгой и счастливой жизни чихуахуа рядом с Вами.

ПРОФИЛАКТИКА - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Наиболее важными профилактическими мероприятиями являются:
- дегельминтизация;
- вакцинация;
- борьба с внешними паразитами.
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ. Как известно, глисты (ленточные и круглые) наносят большой вред здоровью собак. Поэтому глистогонные мероприятия (дегельминтизацию) необходимо проводить регулярно.
Первый раз щенки подвергаются этой процедуре в возрасте трех недель, потом - в пять недель, далее - в возрасте двенадцати недель.
Все три раза "глистогонку" следует проводить препаратом "Дрантал плюс-юниор". Этот препарат продается в магазинах для животных и дается щенкам чихуахуа строго по той дозировке, которая указана на упаковке этого препарата.
Последующие глистогонные мероприятия проводятся препаратами "Дрантал плюс", "Дранцит", "Поливеркан", которые продаются в специальных магазинах для животных или в ветаптеках.
Дегельминтизацию следует проводить каждые три-четыре месяца на протяжении всей жизни собаки.
ВАКЦИНАЦИЯ. Лучшей защитой от инфекционных заболеваний, таких, как чума, гепатит, парвовирусный интерит, лептоспироз, бешенство, очень опасных для жизни чихуахуа, является регулярная вакцинация.
Целесообразно начинать вакцинацию чихуахуа с восьминедельного возраста с последующей ревакцинацией в двенадцать недель. Следующая обязательная прививка проводится щенкам чихуахуа после полной смены зубов, в возрасте семивосьми месяцев. В дальнейшем чихуахуа следует проводить ревакцинацию каждый год.
Очень важно соблюдать одно условие: первую прививку от бешенства щенкам чихуахуа следует сделать не раньше, чем после полной смены зубов. Эта прививка проводится только в государственной районной ветеринарной лечебнице, и там же делается соответствующая отметка в ветпаспорте собаки.
Перед вакцинацией Ваша собака должна быть дегельминтизирована. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что она здорова.
Вакцины, которые рекомендуются для прививок чихуахуа:
- НОБИВАК (NOBIVAK - Intervet);
- ГЕКСАДОГ (HEXADOG - Rhone Merieux);
- ВАНГАРД (VANQUARD - Pfizer).

БОРЬБА С ВНЕШНИМИ ПАРАЗИТАМИ

Даже самая ухоженная и холеная собака может подвергнуться "нападению" БЛОХИ, собачьей ВШИ или "подцепить" клеща-власоеда. Это наиболее часто встречающиеся т.н. внешние паразиты - нежелательные спутники собак. Борьба с ними, как правило, не составляет больших трудностей, но и к ней необходимо отнестись серьезно.
Блохи и собачьи вши опасны не только своими укусами, но они могут быть переносчиками разных заболеваний, в том числе и глистов. Питаются блохи и вши кровью собак, на месте их укуса у собаки возникает воспаление. Собаки нервничают, и расчесывают места укусов. Иногда на месте расчесов могут появиться лысинки.
Сейчас в магазинах для животных можно приобрести много различных препаратов для борьбы с этими паразитами - от специальных шампуней до пудры и противоблошиных ошейников. Наиболее хороших результатов Вы достигнете, используя препарат-спрей под названием "ФРОНТЛАЙН" (FRONTLINE spray - Rhone Merieux). Этот препарат можно использовать, в то числе, и для маленьких щенков, и кормящих и щенных сук. Приступая к обработке Ваших чихуахуа противопаразитарным препаратом, Вам следует внимательно изучить рекомендации фирмы-изготовителя. Как правило, они даны на упаковке или Вам их предложит продавец в том магазине или ветаптеке, где Вы будете приобретать этот препарат.
Еще одним из наиболее часто встречающихся паразитов, отравляющих жизнь собак, является КЛЕЩ-ВЛАСОЕД. Питается он чешуйками верхнего слоя кожи. Власоедов можно рассмотреть невооруженным глазом, они похожи на беловатые движущиеся точки. Селятся эти клещи у основания хвоста собаки, на холке, за ушами. На пораженных участках кожи у собаки выпадает шерсть, а иногда может наступить полное облысение. Используя уже упомянутый выше препарат-спрей Фронтлайн, Вы быстро избавите Вашего чихуахуа от этих неприятных насекомых.
ЛЕСНОЙ КЛЕЩ. Такая неприятность, как лесные клещи может подстерегать Ваших чихуахуа на даче, на прогулке в парке или в лесу. Эти клещи являются переносчиками очень опасных заболеваний, и самая страшная из них - пироплазмоз, который для чихуахуа может стать смертельной болезнью, т.к. лечение ее, в связи с их маленькими размерами, будет весьма затруднено.
Профилактической мерой, дающей прекрасные результаты, может стать обработка шерсти Вашей собаки Фронтлайном, а также специальные противо-паразитарные ошейники. Тщательный осмотр Вашей собаки после каждой прогулки тоже необходим.
Если Вы обнаружите клеща, капните на него две капли растительного масла. Через 20-30 секунд попытайтесь вытащить его, поворачивая за торчащую часть по часовой стрелке. Постарайтесь вытащить клеща целиком, не оторвав ему голову. Консультация с ветврачам будет необходима при любом исходе проведенной Вами операции.

ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

Наблюдая за своими чихуахуа, Вы будете подмечать любые отклонения в их поведении и внешнем виде.
Если вдруг Ваша собака начала тереть глаза лапой, посмотрите, не связано ли это с ранкой на роговице. На месте ранки (царапины) появляется помутнение, свидетельствующее о начинающемся воспалительном процессе. Обращение за помощью к ветврачу в этом случае неизбежно.
Если у Вашего чихуахуа подозрительно покраснели слизистые оболочки глаз, и Вы замечаете, что усилилось слезоистечение, уместнее всего предположить воспаление коньюктивы. Это может быть вызвано обыкновенным сквозняком, которого так боятся собаки всех пород, включая и наших любимых чихуахуа. Ваш ветврач порекомендует Вам мазь, которая поможет Вашему псу одолеть это недомогание.
Иногда Ваш чихуахуа вдруг начинает передвигаться, так сказать, сидя. Если такое произойдет, то предположить можно две возможности: заражение собаки глистами или, что вероятнее всего, воспаление анальных желез, которые находятся по обе стороны анального отверстия. Переполнение их секретом вызывает воспаление и зуд, что и заставляет собаку передвигаться таким образом. Анальные железы необходимо очищать у чихуахуа, примерно, один раз в три недели, осторожно надавливая большим и указательным пальцами сверху и по бокам анального отверстия. Процедуру эту лучше всего проводить в ванной комнате...
Если железы не очистить, то, воспалившись, они могут образовать нарывы, которые лопаясь, могут вскрываться наружу.
Если Вы заметили, что Ваша собака стала часто "присаживаться", оставляя маленькие лужицы, часто с примесью крови, то, скорее всего, можно предполагать воспаление мочевого пузыря (цистит). Необходимо обязательное лечение препаратами: трихопол, 5-нок, но-шпа, анальгин. Иногда, в особо тяжелых случаях, добавляются антибиотики. Но, прежде чем приступать к лечению этого заболевания, Вам необходимо проконсультироваться с Вашим ветврачам о состоянии здоровья Вашей собаки. Помните, самодеятельность в таком деле, как лечение собаки НЕДОПУСТИМА!!!

ЕСТЬ ПОВОД ЗАБЕСПОКОИТЬСЯ

Может так случиться, что, не смотря на все профилактические меры, предпринятые Вами, Ваш любимец все же приболел. По следующим признакам Вы можете подозревать начинающееся недомогание:
- собака апатична. Предпочитает Вашему обществу одиночество в своем домике. Лежит, свернувшись калачиком, грустная;
- отказывается от еды;
- слишком часто и много пьет;
- ректальная температура выше 39 градусов;
- лихорадочно блестящие или помутневшие глаза;
- мочка носа сухая и горячая;
- собака взвизгивает или поскуливает, когда Вы берете ее на руки;
- собака часто встряхивает головой.
А если к этим симптомам недомогания прибавляются еще и следующие, то пришло время срочно обратиться к ветврачу:
- у собаки наблюдается частая рвота;
- понос с примесью крови;
- синюшные или бледные слизистые;
- сухая и обезвоженная кожа.

ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДЕЛАТЬ

ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. Лучше всего использовать для измерения температуры чихуахуа электронный термометр со звуковым сигналом. Такие термометры продаются в аптеках, в отделах для новорожденных.
Кончик термометра следует смазать вазелином или растительным маслом и осторожно ввести его в анальное отверстие собаки, примерно, на два сантиметра. Собаку необходимо при этом крепко держать, чтобы она не поранилась. Звуковой сигнал возвестит Вам о конце процедуры.
Если температура вашей собаки будет выше 39 градусов - повод для беспокойства у вас уже появился.
СДЕЛАТЬ КЛИЗМУ. Для чихуахуа Вам следует приобрести в аптеке самую маленькую спринцовку. Наберите в спринцовку тепловатый раствор. Кончик спринцовки нужно смазать вазелином или детским кремом. Зафиксировать собаку в положении стоя, подведя ей ладонь левой руки под живот. Осторожно ввести кончик спринцовки в анальное отверстие и медленно выдавливать содержимое спринцовки. После того, как Вы извлекли кончик спринцовки, большим и указательным пальцами правой руки зажмите анус собаки, чтобы удержать раствор в ее прямой кишке собаки на несколько минут.
ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО. Если вам необходимо дать Вашему чихуахуа таблетку, то лучше всего спрятать маленький кусочек таблетки в шарик из паштета, плавленого сыра или мясного фарша и положить чихуахуа в рот.
Порошки лучше разводить водой и заливать чихуахуа в рот при помощи одноразового инсулинового шприца (без иглы, разумеется). То же самое следует делать с жидкими лекарствами. Заливать лекарство следует чихуахуа за щеку (не в коем случае, не прямо в глотку). Оттяните слегка нижнюю губу вашей собаки и, в образовавшийся за щечкой "кармашек" залейте из шприца лекарство.
ИНЪЕКЦИИ. Подкожные инъекции делаются в складку кожи, в области перед или за лопаткой. Кожу следует оттянуть и в образовавшуюся складку кожи ввести иглу инсулинового шприца, наполненного лекарством, почти до конца. Затем медленно ввести лекарство.
Внутримышечные инъекции делаются в заднюю поверхность бедра. Определите путем надавливания пальцем левой руки самое мягкое место на бедре собаки. Введите туда иглу инсулинового шприца до половины длины и медленно введите лекарство.

ВАША ДОМАШНЯЯ ВЕТАПТЕЧКА

В домашнюю ветеринарную аптечку должны входить лекарственные препараты и медицинские инструменты, необходимые как для оказания первой медицинской помощи Вашим чихуахуа, так и для решения некоторых "текущих" проблем их повседневной жизни. И так, ветаптечка должна включать:
- термометр электронный со звуковым сигналом;
- детскую спринцовку;
- инсулиновые шприцы одноразовые;
- вату, бинты, стерильные салфетки.
Лекарства:
- зеленка;
- перекись водорода;
- марганцовка (кристаллы);
- вазелиновое масло;
- регидрон;
- активированный уголь;
Лекарства в ампулах:
- глюкоза 40%;
- раствор натрия хлорида (физраствор);
- новокаин;
- анальгин;
- но-шпа;
- кардиомин;
- сульфакамфокаин;
- аскорбиновая кислота;
- димедрол.
Лекарства в таблетках:
- димедрол детский;
- супрастин;
- спазган;
- линекс;
- стрептоцид;
- спаздолзин (свечи).
Мази, капли:
- хилак форте;
- левомицетиновые глазные капли;
- тетрациклиновая глазная мазь;
- синтомициновая эмульсия.
Антибиотики:
- гентомицин (ампулы);
- левомицетин.
Лекарственные травы:
- ромашка;
- кора дуба;
- льняное семя;
- крапива.
Иммуностимулирующие препараты:
- байпамун;
- фоспренил;
- престимол.
Противопаразитарные препараты:
- фронтлайн;
- дрантал плюс или дранцит.

Кормление
--------------------------------------------------------------------------------

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ЧИХУАХУА И ДРУГИХ СОБАК

Известно ли Вам, что продукты питания, пригодные для людей, часто оказываются неподходящими для собак?
Иногда эти продукты не только бедны питательными веществами, но и вредны и даже опасны для их здоровья. Например, орехи содержат высокий процент фосфора и поэтому кормление ими приведет к образованию камней в мочевом пузыре или к нарушению обмена веществ в костной ткани (как следствие этого - деформация и ломкость костей).
А грецкие орехи и вовсе могут быть ядовиты для организма собаки.
Репчатый лук, особенно сырой, может привести к малокровию, так как вещества, из которых он состоит, разрушают красные кровяные тельца у собак. Бобовые вызывают повышенную активность кишечной микрофлоры, так как содержат очень высокий процент белка и фибрина (волокон). А это ведет к спазмам кишечника, желудка и к метеоризму. Кроме того, некоторые бобовые содержат вещества, которые затрудняют усвоение белка (например, соевые бобы).
Сладкий болгарский перец вреден для желудка собак, так как вызывает гастрит.
Соленая пища и копчености могут привести, кроме всего прочего, к повышению кровяного давления или болезни почек.
Хотелось бы предостеречь Вас от кормления Вашей собаки жареными продуктами и, особенно, жареным мясом. Высокое содержание жира, соли и специй делают жареную пищу не подходящей для питания собак.
Сладости содержат много сахара и бедны важнейшими питательными веществами и, кроме того, они могут привести к ожирению. Конфеты или другие лакомства, которые не вредны для собак, можно приобрести исключительно в специальном магазине для домашних животных.
Молоко давать взрослым собакам нельзя, т.к. оно у них не усваивается и вызывает диарею. Собакам полезны только нежирные кисломолочные продукты.

ПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ. ЕГО НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Что такое правильное кормление? Собака является плотоядным животным, таким же, как и ее давний предок - волк. Это, однако, не означает, что Вы должны кормить своих чихуахуа исключительно мясом. Их организму необходимы углеводы, минеральные вещества, такие, как, например, кальций, фосфор и витамины, которых при исключительно мясном рационе может быть не достаточно или вовсе может не быть. Давний предок собаки волк решает эту проблему довольно просто. Питается он, в основном, травоядными животными. Съедает их полностью, вместе со шкурой и не переваренным растительным содержимым их желудка и кишечника.
Таким образом, восполняется его потребность в минеральных веществах, углеводах и витаминах.
Рацион собаки должен быть составлен таким образом, чтобы она получала не только вкусную, но и полезную пищу.
В ежедневное меню Ваших чихуахуа должны входить пять важных составляющих, а именно:
- белки;
- жиры;
- углеводы;
- минералы;
- витамины.
Ни одна из этих составляющих не должна отсутствовать.
БЕЛОК (протеин) содержится в мясе, рыбе, твороге, сыре.
УГЛЕВОДЫ - в пшенице, рисе, картофеле, кукурузе, в мучных изделиях, таких, как хлеб, макароны и т.д.
ЖИРЫ частично содержатся в мясе. Если Вы кормите Вашу собаку постным мясом, то следует добавить в такое мясное блюдо немного растительного масла.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА и ВИТАМИНЫ исключительно важны как для молодых, так и старых, как для здоровых, так и больных. Витаминные и минеральные добавки для Вашей собаки Вы можете купить в специальных магазинах для животных.

ВАРИТЬ ИЛИ НЕ ВАРИТЬ?

МЯСО. Говядина, телятина, конина, (мускульная часть), а так же, курятина и морская рыба (филе). Иногда можно давать субпродукты, такие, как рубец, почки, печень, сердце. Чихуахуа очень любят субпродукты, но кормить ими можно не чаще, чем один раз в неделю.
Мясо и мясные субпродукты можно скармливать только вареными, т.к. сырое мясо плохо усваивается, и кроме того, сырое мясо может быть заражено личинками глистов.
Свинину следует полностью исключить из рациона Ваших чихуахуа, из-за опасности заражения токсоплазмозом или болезнью Ауэски.
Курятину тоже следует сварить, прежде чем предлагать Вашей собаке, т.к. сырое куриное мясо может быть источником сальмонеллеза. Необходимо удалить все кости из вареной курицы, т.к. чихуахуа может подавиться маленькими куриными костями или их осколками.
Шкуру куриную тоже желательно чихуахуа не давать.
Рыбу можно скармливать только в вареном виде, без костей и только морскую (минтаем кормить нельзя!!!) не чаще, чем один-два раза в неделю.
КРУПЫ. Рис, кукурузу, геркулес, гречку можно давать только в виде каши.
Макароны - хорошо разваренными.
КАРТОФЕЛЬ. Только вареный и без соли, желательно в "мундире".
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Обезжиренный творог и "сыр домашний", кефир, биойогурт, ряженка - богатые кальцием продукты. Они очень хорошо усваиваются и, кроме того, содержат калий и йод.
"Для вкуса" можно потереть в корм Ваших чихуахуа сыр. Они это очень любят. А вот молоко давать не следует. Оно не усваивается у взрослых собак и может вызвать расстройство желудка и кишечника.
ОВОЩИ лучше усваиваются после тепловой обработки (тушеные или вареные). В сыром виде они будут лучше усваиваться, если их натереть на терке (т. к. собаки практически не разжевывают пищу, а заглатывают ее), и добавить в них 1\2 кофейной ложечки растительного масла или сметаны. Очень полезна морковь, она богата эфирными маслами, которые губительно действуют на глистов.
Кроме того, содержащийся в моркови каротин делает более ярким окрас шерсти, более темной пигментацию.
ФРУКТЫ свежие полезны все. Особенно полезны яблоки и бананы. Яблоки содержат, помимо витаминов и важнейших микроэлементов, вещество, называемое пектин, которое, действуя как губка, адсорбирует все вредные вещества из кишечника и способствует их выведению из организма.
Бананы являются натуральным источником калия. Кроме того, в случае легкого расстройства желудка и кишечника, банан может послужить средством против этого расстройства. Банан в размятом виде можно добавлять в корм или давать кусочками.
ЯЙЦА можно давать чихуахуа вареными или в виде омлетов не чаще одного раза в неделю. Сырые яйца могут вызвать сальмонеллез.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ МЕНЮ ДЛЯ ЧИХУАХУА

Если Вы решили сами готовить еду для Ваших чихуахуа, то Вам придется учитывать все то, о чем говорилось в предыдущих главах. Что же касается количества корма, которое чихуахуа положено съедать в день, то это будет зависеть от его роста и веса, от того образа жизни, который ведет Ваш любимец, (т.е. "сидячий или спортивный"), от возраста Вашей собаки.
Как показывает долгий опыт собаководства, взрослому чихуахуа требуется на один килограмм его веса от 50 до 80 граммов полного рациона в день.
Т. е. взрослому двухкилограммовому чихуахуа требуется примерно от 100 до 150 граммов полного рациона в день. Если норма Вашей собаки, ведущей достаточно активный образ жизни (с регулярными играми на свежем воздухе) составляет 150 г корма, то 100 г будут состоять из белковых, а остальные 50 г - из растительных продуктов.
Минеральная и витаминная добавки должны присутствовать в корме Вашей собаки ежедневно в дозировке, соответствующей ее росту и весу (обычно это указывается на упаковке).
Взрослого чихуахуа целесообразнее кормить два раза в день - утром и вечером. В промежутке между кормлениями можно дать погрызть специальную галету, бисквит для собак или косточку из бычьей кожи.
Фрукты тоже могут быть вкусным дополнением к рациону Вашего чихуахуа.
Рацион ЩЕННЫХ и КОРМЯЩИХ сук будет немного отличаться от простого рациона. Примерно с шестой недели щенности дневная норма корма должна быть постепенно увеличена на 1\3, фосфорно-кальциевая добавка - в полтора раза. Полезно включать в меню кормящей чихуахуа чай с молоком (2\3 чая и 1 \3 молока), который усиливает лактацию.
Стареющим и старым чихуахуа необходим высококачественный легкоусвояемый корм.

КОРМЛЕНИЕ ГОТОВЫМ КОРМОМ

Если Вы кормите Вашего чихуахуа готовым кормом, который продается в специальных магазинах для домашних животных, то его дневную норму Вам подскажет фирма-изготовитель. На расфасовках приведены таблицы с указаниями примерного количества корма в день, подходящего для собак разного роста, веса и степени активности. Это может быть сухой готовый корм, изготовленный в виде гранул, который можно скармливать как в сухом, так и в размоченном виде; консервы для собак, приготовленные из высококачественных мясных продуктов. Их можно давать собакам в чистом виде или перемешивать с растительными добавками или давать в смеси с сухим кормом (рассчитывайте количество).
В отличии от мягкого корма, остатки которого необходимо убирать после каждого приема пищи (если, конечно, они останутся в миске), корм сухой может быть в распоряжении чихуахуа постоянно. Этот корм не портится и может храниться при комнатной температуре долгое время. Кроме того, этот корм полезен и с той точки зрения, что он способствует в какой-то степени удалению зубного камня, к образованию которого чихуахуа склонны.
Корма известных фирм ("Роял Канин", "Якануба", "Бош" и др.) хорошо сбалансированы по своим питательным качествам и нравятся собакам по вкусу, в них строго соблюдены минеральные и витаминные добавки.
Вы можете подобрать корм для Вашего питомца, подходящий ему по возрасту, степени активности, возрасту. Существует целый ряд диетических кормов для собак, имеющих определенные противопоказания по здоровью.
Если основу рациона ваших чихуахуа составляет готовый корм, то дополнительные минеральные и витаминные добавки Вашим собакам давать не целесообразно.
Очень важно соблюдать необходимое условие кормления ваших чихуахуа, а именно: свежая вода должна быть у Ваших собак постоянно.

Ежедневный уход
--------------------------------------------------------------------------------

Ежедневный уход за чихуахуа не составляет больших трудностей.
Длинношерстную собаку нужно расчесывать специальной расческой с длинными зубчиками, а гладкошерстную - массажной щеткой из натуральной щетины.
Время от времени нужно проверять ушки чихуахуа, и, если потребуется, чистить их ватными палочками со специальным средством для чистки ушей для собак (продается в магазинах для животных).
Один раз в две недели проверяйте коготки Вашей собаки. Слишком отросшие коготки необходимо подстригать специальной когтерезкой для маленьких собак.
Делать это следует осторожно, чтобы не повредить сам пальчик чихуахуа. Если коготок светлый, то посмотрев его на просвет, Вы увидите розовую часть пальчика, отступив от которой примерно 1,5 мм и нужно стричь. Если коготок черный, то можно использовать пилку для ногтей для того, чтобы укоротить этот коготь.
Шерсть на лапках длинношерстных чихуахуа нужно подстригать на длину коготка.
Шерстку между подушечками нужно выстригать специальными ножницами с закругленными концами. Лапка у чихуахуа должна выглядеть изящно, а не напоминать ногу в старом тапке.
Регулярно проверяйте зубы Вашей чихуахуа. Как и все карликовые собаки, чихуахуа склонны к образованию зубного камня - желтого твердого налета, который вызывает воспаление десен и ведет к раннему выпадению зубов. Удалять зубной камень необходимо. Эту нехитрую манипуляцию следует доверять Вашему ветврачу.
Для профилактики появления зубного налета следует давать грызть Вашим чихуахуа твердые кости из бычьей кожи, а так же специальные галеты и бисквиты. Все это Вы купите в специальном магазине для животных.
Мыть чихуахуа следует не чаще одного раза в три-четыре месяца и только специальными шампунями для собак.
Шампуни для людей использовать для мытья собак нельзя ни в коем случае, так как они нарушают естественную смазку кожи и шерсти собак, а так же могут вызвать сухость кожи и появление перхоти и даже экземы. После ванны собаку следует тщательно обтереть и обсушить феном.

В отношениях со щенками необходимо всегда учитывать особенности их физического развития и поведения. Организм щенков еще не полностью сформировался и недостаточно окреп, жизненный опыт весьма мал. Поэтому на прогулках и во время воспитательной дрессировки они быстро устают и резко реагируют на все сильные внешние раздражители (встреча с посторонними людьми, транспортными средствами и др.). Физические возможности и особенности поведения щенка зависят прежде всего от его возраста.



С первого дня встречи со щенком необходимо установить с ним и поддерживать правильные взаимоотношения, добиваясь послушания, преданности, а в дальнейшем и любви. Это достигается спокойным обращением, своевременным кормлением, регулярной чисткой, прогулками, занятиями (игры, воспитательные упражнения и др.).
Постарайтесь, чтобы любые неприятности в Вашей жизни, в том числе и тяжелые для Вас, не отражались на Вашем обращении со щенком, не становились причиной раздражительности, несправедливости и, тем более, грубости по отношению к молодому животному.
Вместе с тем нельзя оставлять без соответствующего воспитательного воздействия на щенка любое проявление им недисциплинированности, неблаговидных поступков. Однако не следует забывать, что свои действия нужно соотносить с возрастом щенка и осуществлять их надо одновременно с тем, как щенок совершает, или сразу после того, как он совершил нежелательный поступок. В этом случае щенок в состоянии понять, что от него требуется, за что Вы на него воздействуете своим поведением. И, наоборот, если Ваше воздействие, в том числе и наказание, последует не немедленно, а с небольшим запозданием, он не поймет, что от него требуют, за что его наказывают.
Глубоко не правы те собаководы, которые недооценивают или, больше того, игнорируют значение воспитания, полагая, что то, что упущено в щенячьем возрасте, можно компенсировать, наверстать, когда щенок вырастет и поступит в дрессировку. Такое, по существу негативное отношение к воспитательной дрессировке они пытаются обосновать тем, что иначе у щенков будут затормаживаться проявления естественных поведенческих актов.
Многолетней практикой доказано, что если правильным воспитанием щенка не заниматься, то у него неизбежно будут вырабатываться вредные навыки, привычки, многие из которых станут навязчивыми, трудноисправимыми, а то и вовсе неисправимыми. Так, например, некоторые щенки и выросшие из них взрослые собаки при малейшем возбуждении начинают лаять и делают это продолжительное время, несмотря на запрещающие команды и другие воздействия хозяев. Так же себя ведут многие собаки в случае, если владельцы, привязав их, уходят в магазин, мастерскую и т.д.. Довольно распространенной привычкой собак является навязчивое стремление играть с поводком, грызть его или прыгать на хозяина, опираясь на него передними лапами.
Если на это поведение щенка не обращать внимания и не реагировать должным образом, то такие привычки закрепляются и приобретают характер порока поведения, от которого страдают не только хозяин и члены семьи, но и посторонние люди.
Следует учитывать, что в щенячьем возрасте собаки очень восприимчивы к воспитанию у них тех или иных привычек, упускать это благоприятное время неразумно. Так, например, подавляющее большинство щенков с первых же дней занятий с ними с большой охотой бегают за бросаемыми палочками, мячами и другими игрушками, хватают их, а затем тянут к себе из рук хозяина. Все эти простейшие начальные навыки понадобятся в период курса общей дрессировки. Если этим не заниматься, то у многих взрослых собак, не прошедших соответствующей подготовки, выработать очень трудно, а порой вовсе невозможно.


Особенно трудно отучить взрослых собак, если это не делалось в щенячьем возрасте, не поднимать с земли, не грызть и не заглатывать кости и другие пищевые отбросы. Это объясняется тем, что в основе таких поступков лежит заложенный в собаках за предшествующую длительную историю их диких предков инстинкт поиска корма, заготовки его впрок. Так, если даже собака сыта, она с удовольствием схватит и погрызет выброшенную кем-то кость и даже попытается зарыть ее в землю. Такая собака не может «понять», почему в щенячьем возрасте попытки хватать с земли и грызть кости и другие пищевые отбросы сходили ей с рук, а теперь хозяин запрещает воспользоваться найденной добычей. Естественно, она будет сопротивляться, а то и пустит в ход зубы.
Необходимо учитывать, что щенок по своему развитию резко отличается от взрослой собаки. К тому же щенки существенно отличаются друг от друга в зависимости от их возраста. Поэтому воспитание и начальная дрессировка каждого щенка должны осуществляться строго индивидуально, особенно с 3-4 месячного возраста, когда у них начинают заметно вырисовываться индивидуальные особенности поведения. Так, например, до 3-месячного возраста щенков выводят на прогулку на поводке со шлейкой – дергание поводком с ошейником молодые щенки переносят очень болезненно.
Все воздействия на щенков, особенно до 3-4 месячного возраста, должны быть щадящими. Механические воздействия на щенков (нажимы ладонью на участки тела, воздействия поводком и др.) должны применяться редко, когда без них обойтись нельзя и, кроме того, осторожно. Так, например, если щенок совершает нежелательное действие (побежит за птицей и т.д.), нужно отвлечь его, переключив на другое занятие, например, игру. Чаще применять для выработки нужных навыков не механические воздействия, а лакомство, игры, подражание действиям обученных собак. Например, если щенок попытается вцепиться в штору, нужно его немедленно отвлечь игрой и лишь в том случае, если Ваши неоднократные попытки не достигнут цели, прибегнуть к легкому удару прутиком по спине с одновременной подачей запрещающей команды «Фу!».
Вместе с тем нельзя оставлять без соответствующего воздействия на щенка любое проявление им недисциплинированности. Особенно когда у щенка на те или иные команды уже выработан первоначальный условный рефлекс. В противном случае щенок быстро усвоит, что ему все дозволено.
При воспитательной дрессировке щенков должен соблюдаться принцип «От простого – к сложному». Так, например, приучать щенка садиться по команде «Сидеть» на первых порах следуем в облегченных условиях (в местах без отвлекающих раздражителей). В дальнейшем, по мере усвоения приема и выработки навыка упражнения можно усложнять, заниматься при отвлекающих раздражителях.
С 3-4 месячного возраста в качестве безусловных раздражителей при выработке тех или иных условных рефлексов чаще прибегайте к умеренным механическим воздействиям на щенка (нажим ладонью на участки тела, легкие натяжения и рывки поводком и др.), а после выполнения команд немедленно произносить поощряющее восклицание «Хорошо!», давать лакомство.
Постепенно увеличивайте продолжительность упражнений и повышайте требования к щенку, но ни в коем случае не пытайтесь добиваться от него безотказных четких и быстрых действий.
Не злоупотребляйте занятиями со щенком, помните о его возрасте. При переутомлении щенок теряет способность вырабатывать нужные условные рефлексы, а чрезмерная нагрузка может вызвать болезнь (срыв высшей нервной деятельности). Заметив признаки усталости у щенка, прекратите занятия и перенесите их на следующий день. При сильном общем переутомлении сделайте перерыв на 2-3 дня и более.
Для предупреждения переутомления и повышения эффективности упражнений прибегайте к регулярным, не менее чем 5-7 минутным перерывам, во время которых предоставьте щенку возможность побегать, порезвиться. Старайтесь поддерживать заинтересованность щенка в выполнении упражнений, прибегая к играм, а также поощрениям (восклицание «Хорошо!», лакомство).

Команды подавайте четко, умеренно громко, в повелительном тоне. Повторять команды в случае невыполнения предыдущих нужно громче и более строгим тоном, но ни в коем случае их не нельзя выкрикивать. Запрещающая команда «Фу» всегда подается громче и строже. Чем остальные. Слово «хорошо», используемое для поощрения щенка, произносите четко, негромко, ласковым тоном, периодически давая лакомство. Нельзя подавать команды нечетко, слишком тихо – на них щенок может не среагировать. Если щенок отвлекся (принюхивается, за чем-либо наблюдает), необходимо привлечь его внимание, для чего перед подачей команды произнесите его кличку или подать команду несколько громче, чем обычно.
К посторонним людям, в том числе Вашим знакомым и соседям, щенок должен относиться спокойно, нейтрально, без проявления особой заинтересованности и, тем более, злобности или страха. Поэтому не разрешайте посторонним ласкать, кормить, дразнить или пугать щенка, устраивать с ним игры и т.д. В то же время поддерживайте и поощряйте в щенке все полезные для собаки естественные проявления с его стороны, например, настороженность и умеренный непродолжительный лай при появлении в квартире посторонних людей. Одновременно не допускайте, чтобы щенок на посторонних людей при встрече с ними в доме, во дворе или на улице проявлял злобность, лаял. Если щенок сильно возбуждается на посторонних людей, подзовите его к себе и успокойте. Если же он в таких ситуациях стремится войти в контакт с людьми, ласкается к ним, отвлеките животное. А если это не удается, то попросите постороннего ,когда щенок подойдет к нему, слегка шлепнуть его ладонью по спине или ударить прутиком. Сила механического воздействия на щенка не должна вызвать у него особой боли или страха, а лишь отучить от нежелательного поведения.
Когда Вы появляетесь в квартире или во дворе, собираетесь на прогулку, щенок проявляет естественную радость (прыгает, бегает, лает и пр.). Как Вам это ни приятно, не забывайте, что шум и собачий лай могут не нравится соседям или проходящим людям. Поэтому своевременно успокойте щенка, пресеките его лай, не позволяйте ему прыгать на Вас, опираясь передними лапами. Для многих взрослых щенков перед прогулкой достаточно надеть на них ошейник или шлейку, чтобы они поняли, что их возьмут с собой, и они быстро успокаиваются.
Во время прогулки не разрешайте щенку лаять на людей, животных, транспортные средства, подбегать к взрослым или детям, чтобы поиграть с ними. Это может войти в прочную навязчивую привычку и принесет Вам много неприятностей. Особенно следите, чтобы щенок не подбегал к детям. Ведь ни им, ни их родителям неведомо, с какими намерениями подбегает собака и, естественно, у них возникает опасение. В таких случаях неизбежны конфликты и законное проявление неудовольствия. Ваши уговоры, что собака спокойная, не кусается и т.п., как правило, являются малоубедительными и не могут оправдать ни Вашего питомца, ни Вас.

Этот навык необходим для того, чтобы дрессировщик при помощи команды мог своевременно прекращать нежелательные действия собаки или попытки к их совершению.

Условным раздражителем при отработке этого приема является команда «Фу!», а безусловным — сильный рывок поводком, иногда усиливаемый применением хлыста или строгого ошейника. Навык этот можно вырабатывать только тогда, когда будет установлен прочный контакт между дрессировщиком и собакой.

Команда «Фу!» всегда произносится громко, отрывисто и только в угрожающей интонации. Жестом или другими сигналами она не заменяется. Команда «Фу!» достигает цели лишь в том случае, если подается в тот момент, когда собака только-только начинает нежелательное действие.

Выработку первоначального навыка проводят на местности с ограниченным количеством отвлекающих раздражителей. Дрессировщик, имея собаку на коротком поводке, разрешает ей погулять, постепенно направляя к такому раздражителю, на который собака реагирует наиболее сильно, одновременно внимательно наблюдая за ее поведением. При попытке собаки наброситься на раздражитель (схватить кость, птицу, животное и др.) громко и резко подает команду «Фу!» в угрожающей интонации и одновременно делает сильный рывок поводком. Сильное болевое раздражение затормозит совершаемое собакой действие. После небольшой паузы подают собаке какую-либо другую команду. Последующие попытки собаки совершать какие-либо действия, нежелательные для дрессировщика, вновь пересекаются командой «Фу!» и резким рывком поводка. Сила рывка поводком должна соответствовать физическому состоянию собаки, типу ее высшей нервной деятельности и силе раздражителя, вызвавшего нежелательное действие.

У некоторых собак рывок поводка не вызывает достаточного тормозного действия. В этом случае применяют строгий ошейник или несильные удары хлыстом. На первых занятиях команду «Фу!» следует применять не более 3—5 раз с интервалами 10—20 минут, чтобы дать собаке возможность оправиться от торможения, вызванного этой командой и рывком поводка.

Затем первоначальный навык усложняют. Вначале работают на удлиненном поводке, а затем и без него, постепенно увеличивают расстояние от дрессировщика до собаки, вводят новые, более сильные и многочисленные отвлекающие раздражители. Если при этом собака перестанет выполнять команды, то необходимо повторить упражнения с применением рывка поводком.

При неправильной методике выработки этого навыка у собаки при подаче команды «Фу!» может проявиться пассивно-оборонительная реакция. В этом случае нужно успокоить собаку, отвлечь ее прогулкой, игрой, переменить место занятий и в этот день не подавать больше эту команду. На последующих 2—3 занятиях надо резко ослабить силу рывка поводком.

Навык считается выработанным, если собака по первой команде Фу!» безотказно и четко, в любой обстановке, немедленно прекращает любые нежелательные для дрессировщика действия.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Применение сильных рывков поводком, строгого ошейника и хлыста без учета индивидуальных особенностей собаки;
2. Неуместное применение команды «Фу!» вместо другой необходимой команды, подаваемой в угрожающей интонации;
3. Многократное, без достаточных перерывов употребление команды «Фу!»;
4. Частое применение команды «Фу!» без ее подкрепления безусловными раздражителями;
5. Запаздывание с подачей команды «Фу!».

Навык на команду «Место!» необходим при обслуживании, перевозке и специальной дрессировке собаки. Условными раздражителями являются команда «Место!» : жест — выбрасывание прямой правой руки вперед ладонью вниз(на высоту пояса) в направлении того места, куда должна вернуться собака, с одновременным выпадом правой ноги. Безусловные раздражители — легкие рывки поводком, лакомство.

Прием этот отрабатывается после выработки у собаки навыка на команду «Лежать!». Делается это следующим образом. Дрессировщик, имея собаку на удлиненном поводке, укладывает ее около себя и кладет перед ней хорошо знакомый предмет (но только не апортировочный). Обозначив таким образом занимаемое собакой место, он вторично подает команду «Лежать!» и отходит от собаки на 5—6 шагов. После небольшой выдержки собаку подзывают и поглаживают. Затем в приказной интонации подают команду «Место!» и делают жест правой рукой. Левой же в это время производят легкие побуждающие рывки поводком вперед и двигаются вместе с собакой к оставленному ею месту. Во время движения 2—3 раза в приказной интонации произносят команду «Место!».

Возвратившись на оставленное собакой место, заставляют ее принять прежнее положение, а затем поощряют поглаживанием, лакомством, восклицанием «Хорошо!». Все эти действия в течение замятия повторяют 3—4 раза.

Если собака без команды покинет занимаемое ею место и побежит к дрессировщику, то ее берут за поводок и, подав в угрожающей интонации команду «Место!», легкими рывками поводка принуждают вернуться обратно. Если же собака выполняет команды четко, то к ней периодически подходят и поощряют ее.

Затем первоначальный навык усложняют. Расстояние отхода постепенно увеличивают до размеров удлиненного поводка, добиваются, чтобы собака ложилась не далее чем в одном метре от оставленного предмета. Совершенствуя навык, вводят работу без поводка, а дистанцию отхода дрессировщика доводят до 15м. Постепенно увеличивается выдержка (на месте до подзыва, около дрессировщика после подзыва, после возвращения собаки на место). Вводится выдержка и в отсутствие дрессировщика, усложняются условия проводимых занятий.

Навык считается выработанным, если собака без поводка по первой команде дрессировщика быстро и четко возвращается на ранее занимаемое ею место на расстояние до 15 м, самостоятельно ложится там, не далее чем в одном метре от оставленного предмета и сохраняет выдержку до 5 минут.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Излишне сильные рывки поводком во время сопровождения собаки на место в первоначальный период;
2. Слишком большие выдержки в начале выработки навыка
3. Подкрепление лакомством каждого подхода собаки при под
4. Использование для обозначения места апортировочного предмета или незнакомых собаке вещей.

Наличие этого навыка позволяет дрессировщику подзывать собаку, когда она находится на удалении от него. Кроме того, этот навык дисциплинирует собаку, вырабатывает у нее внимание к действиям дрессировщика.

Условными раздражителями при отработке этого приема являются команда «Ко мне!» и жест — быстрое опускание правой руки к бедру, предварительно поднятой в сторону на уровне плеча (ладонь вниз) Безусловные раздражители — лакомство, легкое подтягивание собаки поводком, поглаживание. Навык вырабатывается в комплексе с навыками на команды «Рядом!» и «Гуляй!», а в последующем тесно увязывается и с другими приемами.

Первоначальный навык на команду «Ко мне!» обычно вырабатывается у собаки еще в 4—5-месячном возрасте, но бывает, что этот навык приходится вырабатывать и у взрослой собаки. Прием этот отрабатывается следующим путем.

Во время выгуливания собаки на удлиненном поводке дрессировщик, держа поводок в левой руке, называет кличку собаки и громко, четко, в ласковой интонации подает команду «Ко мне!», показывая на ладони правой руки лакомство. Лакомство привлекает собаку, и она бежит к дрессировщику. Он же отбегает на несколько шагов и вновь подает команду «Ко мне!», продолжая показывать лакомство. Подошедшую собаку поощряют лакомством, поглаживанием и восклицанием «Хорошо!». Если собака не подходит к дрессировщику, то команда подается вновь и одновременно с ней легко, без причинения боли, поводком подтягивают собаку к себе, повторяя команду «Ко мне!» в ласковой интонации. Когда собака окажется рядом с дрессировщиком, ее поощряют лакомством, поглаживанием и восклицанием «Хорошо!». Эти действия повторяются несколько раз до тех пор, пока собака не начнет подбегать к дрессировщику по одной команде «Ко мне!».

Если при отработке приема собака медленно подходит к дрессировщику, то при подзыве он должен быстро отбегать от собаки — это заставит ее подходить быстрее.

Выработка навыка на жест проводится так. Дрессировщик во время выгуливания собаки на удлиненном поводке называет ее кличку, подает команду «Ко мне!» и одновременно или чуть раньше подает жест подзыва. При подходе собака поощряется. После неоднократных повторений жест и команда приобретают для собаки одинаковое значение. Если собака на один жест не подходит, его продолжают подавать вместе с командой, но команда должна постепенно все более запаздывать, а потом и совсем не произноситься.

Постепенно навык усложняют. Подзыв жестом производят из положений собаки сидя и лежа, отрабатывают подход собаки по команде или жесту, когда она без поводка, приучают ее, подойдя, вставать у левой ноги дрессировщика.

Остановку собаки у левой ноги отрабатывают так. Когда собака по команде подойдет к дрессировщику на расстояние одного шага, он, наклонившись, берет левой рукой поводок в 15—20 см от ошейника и при его помощи заставляет собаку принять правильное положение у левой ноги, одновременно подавая команду «Рядом!» затем она поощряется лакомством, поглаживанием, восклицанием Хорошо!». В последующем добиваются, чтобы собака при подходе без команды и принуждения занимала правильное положение у левой ноги дрессировщика.

Со временем окружающую обстановку при отработке этого навыка усложняют, увеличивают расстояние, с которого подзывается собака, проводят занятия на местности с большим числом отвлекающих раздражителей, .в различную погоду и разное время суток. Навык считается выработанным, если собака с любого расстояния, в любое время и при наличии любых отвлекающих раздражителей по первой команде или жесту быстро подбегает к дрессировщику и останавливается у его левой ноги.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Подача команды «Ко мне!» в угрожающей интонации
2. Применение излишне сильного болевого раздражителя при подтягивании собаки;
3. Многократное одновременное применение команды и жеста;
4. Наказание собаки после ее подхода к дрессировщику;
5. При медленном, вялом подходе собаки дрессировщик не отбегает назад, чтобы возбудить собаку;
6. Невнимание к положению собаки у левой ноги дрессировщика.

Свободное состояние предоставляется собаке для отдыха и выгуливания во время дрессировки и повседневной специальной работы. Свободное состояние используется также в качестве поощрения собаки.

Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Гуляй!» и жест — выбрасывание правой руки снизу вверх на высоту несколько выше плеча и в сторону желательного движения собаки с одновременным небольшим наклоном корпуса и выставлением вперед правой ноги. Безусловным же раздражителем служит естественное стремление собаки к свободному состоянию.

Этот навык отрабатывается параллельно с выработкой навыков на команды «Рядом!» и «Ко мне!».

Сначала приучают собаку принимать свободное состояние следующим образом. Имея собаку у левой ноги, дрессировщик пристегивает к ошейнику удлиненный поводок, называет кличку собаки и подает команду «Гуляй!» в живой, энергичной интонации. Правой рукой одновременно с командой он делает жест в сторону желательного движения собаки и одновременно, с целью возбуждения ее, делает небольшую пробежку (10—15 шагов). Если этого недостаточно, то собаку возбуждают игрой.

При отработке этого приема все действия дрессировщика должны быть энергичны, жизнерадостны и побуждать собаку к активной игре и пробежкам. После пробежки собаке дают возможность свободно погулять на удалении от дрессировщика (на расстоянии удлиненного поводка). Через 2—4 минуты собаку подзывают или подходят к ней, поощряют ее поглаживанием, восклицанием «Хорошо!», лакомством. Затем все действия повторяются. Первоначальная отработка приема проводится обязательно на удлиненном поводке, так как собака еще недостаточно дисциплинированна и может убежать от дрессировщика или совершить какое-либо нежелательное действие. Затем выработку навыка усложняют. Вводят сильные отвлекающие раздражители, добиваются, чтобы собака переходила в свободное состояние из различных положений (когда она сидит, лежит, стоит и др.). И, наконец отрабатывают выгуливания без поводка, в сложной обстановке, разнообразных положений, увеличивают время между командами. Навык считается выработанным, если собака по первой команде Гуляй!» или жесту дрессировщика сразу же переходит в свободное состояние при любых условиях окружающей среды и из любого положения.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Неэнергичные, вялые действия дрессировщика, слабо возбуждающие собаку.
2. Рывки поводком и грубые окрики в момент отхода собаки;
3. Невнимательное наблюдение за поведением собаки во время выгуливания, что может привести к образованию нежелательных связей (поиск и поедание пищи, нападение на животных и птиц );
4. Потеря контакта с собакой вследствие значительного ее удаления или исчезновения из поля зрения дрессировщика.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Этот навык часто бывает необходим при практическом использовании собаки на специальных службах. Кроме того, он способствует физическому развитию собаки, воспитывает у нее смелость, ловкость, подвижность.

Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Барьер!» и жест — выбрасывание правой руки вперед (ладонь вниз) в сторону препятствия; безусловными - рывки поводком, лакомство, естественное стремление собаки к преодолению препятствий.

Прием отрабатывается параллельно с навыком на команду «Вперед!» и приучением ее к лазанью по лестнице. Отработать этот прием можно несколькими способами. Рассмотрим лишь наиболее простые, удобные и чаще применяемые в практике.

1-й способ. При этом способе дрессировщик преодолевает препятствие вместе с собакой. Для этого он, держа собаку на коротком поводке у левой ноги, идет к препятствию (барьеру высотой около 50 см или канаве шириной 50—60 см) и останавливается в 5—6 м от него. Затем, подав команду «Рядом!», бежит к препятствию вместе с собакой, перепрыгивает через него, увлекая за собой и собаку. В момент прыжка он подает команду «Барьер!», а перепрыгнув, поощряет собаку. Упражнение повторяется несколько раз.

На следующих занятиях дрессировщик через препятствие не прыгает, а лишь побуждает собаку к самостоятельному прыжку, бегая вместе с ней до препятствия. В тот момент, когда собака начинает прыжок, дрессировщик подает команду «Барьер!», а сам переходит на другую сторону препятствия, быстро подходит к собаке и поощряет ее. Это упражнение также повторяется несколько раз.

Как только у собаки будет выработан первоначальный навык и она по команде «Барьер!» начнет уверенно преодолевать препятствие, постепенно увеличивают его высоту: изгородь до 1 м, глухой забор до 1,8 м, а канаву до 2 м. Когда высота забора достигнет 100—120 см, появятся затруднения, так как собака может преодолевать прыжком препятствия только до 1 м. Для преодоления более высоких препятствий (до 1,8 м) ее нужно научить прыжку с зацеплением передними лапами. Делают это так.

Дрессировщик, находясь рядом с высоким препятствием в момент прыжка собаки, подхватывает ее и немного приподнимает вверх, помогая ей зацепиться передними лапами за верхний край забора. Одновременно он подает команду «Барьер!». Как только собака подтянется вверх и перепрыгнет через препятствие, к ней подходят и поощряют ее. Если собака отказывается от прыжков через высокий забор или срывается с него, высоту препятствия на виду у собаки уменьшают, дают ей немного отдохнуть, а затем вновь посылают на преодоление препятствия. Необходимо, чтобы каждое такое занятие заканчивалось удачным прыжком собаки.


2-й способ. Дрессировщик, держит сидящую собаку на удлиненном поводке у левой ноги, находится в 2—3 м от препятствия (барьера высотой около 50 см или канавы шириной 50—60 см). Подав команду «Сидеть!», он перекидывает поводок через препятствие, сам переходит на другую его сторону, останавливается в 1,5—2 м от препятствия напротив собаки, осторожно берет в правую руку поводок и командой «Ко мне!» подзывает собаку. Поводок должен быть немного натянут, чтобы помешать собаке обойти препятствие. Когда собака по команде «Ко мне!» начнет двигаться к дрессировщику, он перед ее прыжком подает команду «Барьер!», а после прыжка поощряет собаку лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!». Через некоторое время упражнение повторяется.

3-й способ. Если собака проявляет большую заинтересованность в апортировке предметов, то навык преодоления препятствии можно выработать так. Дрессировщик становится с собакой как и в предыдущем случае. Затем он на виду у собаки бросает через препятствие апортировочиый предмет. Собака, стремясь схватить его, перепрыгивает через препятствие. В момент прыжка подается команда «Барьер!», а затем собака поощряется.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Преждевременное увеличение размеров препятствий без учета физических возможностей собаки и ее подготовленности;
2. Проведение занятий вскоре после кормления;
3. Запаздывание дрессировщика с переходом на другую сторону препятствия в начальный период;
4. Переутомление собаки излишне частыми и многочисленными прыжками;
5. Требование к собаке преодолевать препятствие без разбега.

Навык на команду «Апорт!» очень важен, так как является основой для последующей отработки многих приемов специальной дрессировки (выборка вещей, обыск местности, работа по следу и др.).

Условными раздражителями при выработке навыка являются команды «Апорт!», «Дай!» и жест — выбрасывание правой руки (ладонью вниз) в направлении брошенного предмета и небольшой наклон корпуса вперед. Безусловные раздражители — апортировочный предмет, лакомство, поглаживание. Прием отрабатывается после выработки у собаки навыков на команды «Гуляй!», «Ко мне!» и «Сидеть!» и параллельно с рядом других приемов общей дрессировки.

Первые занятия следует проводить на участке без отвлекающих раздражителей.

Приучать собаку подносить предметы можно двумя способами:

1-й способ. Собака на коротком поводке сидит у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик, держа в левой руке поводок, а правой апортировочныи предмет, поворачивается налево, называем кличку собаки и начинает играть предметом перед глазами собаки. Двигающийся предмет возбуждает собаку, и она стремится схватить его. Тогда дрессировщик подает команду «Апорт!» и позволяет собаке схватить апортировочный предмет. Как только собака зажмет его в зубах, команду «Апорт!» повторяют и произносят восклицание «Хорошо!». Чтобы добиться у собаки более прочной хватки и не допустить выбрасывания апортировочного предмета, его держат за один конец и слегка тянут к себе. Это побуждает собаку крепче зажать апортировочныи предмет зубами.

Если собака хорошо держит предмет, то, подав команду «Рядом!», пробегают с ней 10—-15 шагов, затем переходят на движение шагом и подав команду «Дай!», берут палочку у собаки, после чего поощряют ее поглаживанием, лакомством, восклицанием «Хорошо!», командой «Гуляй!». В течение занятия упражнение повторяется 2—3 раза.

В тех случаях, когда первоначальный навык у собаки не удается выработать обычным способом, вместо апортировочного предмета вначале используют трубчатую кость или другие предметы, охотно схватываемые собакой, и лишь позднее переходят к работе с апортировочным предметом. Когда собака хорошо научится хватать предмет из рук, ее приучают подавать брошенный предмет. Дрессировщик усаживает собаку у левой ноги. В левой руке он держит короткий поводок, в правой — апортировочныи предмет. Назвав кличку собаки и возбудив ее, он показывает палочку и бросает ее на .3—4 шага вперед. Бросать апортировочный предмет во время выработки навыка нужно правой рукой снизу вперед, так как это движение руки и должно стать жестом, заменяющим команду «Апорт!». Одновременно с броском дрессировщик подает команду «Апорт!» и вместе с собакой быстро идет к предмету, по пути 1—2 раза повторив команду «Апорт!».

Если собака, подойдя к предмету, хватает его, то вслед за командой «Апорт!» дрессировщик восклицает «Хорошо!» и поощряет собаку. Если же собака, подойдя к предмету, не берет его, то следует «оживить» палочку, подвигав ее ногой. Пробежав затем вместе с собакой 10—15 шагов, дрессировщик переходит на движение шагом, подает на ходу команду «Дай!», отбирает у собаки предмет и поощряет ее лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!». Все эти действия повторяют на занятии несколько раз.

Постепенно дрессировщик начинает бросать апортировочныи предмет па все большие расстояния. При этом он одновременно подает команду «Апорт!», делает жест в направлении брошенного предмета и сам направляется к нему, чем активизирует движение собаки. Но затем дрессировщик постепенно отстает от бегущей собаки, а со временем и совсем перестает сходить с места.

Как только собака возьмет апортировочныи предмет, делают несколько шагов в сторону, чтобы побудить собаку подойти. Если этого окажется недостаточно, то подают команду «Ко мие!». Когда собака с предметом подбежит, ее поощряют поглаживанием и восклицанием «Хорошо!» лишь в том случае, если она сядет перед дрессировщиком. После небольшой выдержки подастся команда «Дай!», у собаки отбирают апортировочныи предмет и поощряют ее лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!».

Занятия вначале проводятся на коротком поводке, затем на удлиненном, а потом и без поводка. Усложняя выработку навыка, апортировочныи предмет забрасывают на большие расстояния (до 20 м) и так, чтобы собака его не видела (в траву, кусты, канавы) и вырабатывают выдержку у собаки после броска до 10—15 секунд. Для этого дрессировщик, посадив собаку около левой ноги, бросает предмет на 10—12 м в высокую траву или кустарник так, чтобы собака видела его полет, но не видела взмаха руки (не путала с жестом). Через 5—6 секунд дрессировщик подает команду «Апорт!» и пускает собаку на поиск. Кроме того, вырабатывают подачу различных по форме, весу и материалу предметов, усложняют и условия окружающей среды на занятиях. В первое время собака, пытаясь найти предмет, будет отклоняться в разные стороны. Дрессировщик в это время должен оказывать ей помощь, делая жест в направлении предмета, а также сам двигаясь к нему. Если собака пытается бежать за апортировочным предметом сразу же после броска, то подают команду «Сидеть!» и делают рывок поводком. Снова команду «Апорт!» и жест подают лишь после того, как собака успокоится.

2-й способ. Дрессировщик, имея сидящую собаку на коротком поводке у левой ноги, делает пол-оборота налево и полшага правой ногой. Затем левой рукой он берет собаку за ошейник со стороны холки, а правой подносит к ее морде апортировочный предмет и, подав команду «Апорт!», слегка приподнимает собаку за ошейник. Под давлением ошейника собака раскрывает пасть и дрессировщик мягким, быстрым движением вкладывает в нее предмет, одновременно с этим повторяя команду «Апорт!». Как только палочка окажется в пасти собаки, ошейник отпускают, что позволяет собаке сомкнуть челюсти, но в этот же момент перемещают правую руку под нижнюю челюсть собаки с тем, чтобы воспрепятствовать ей, если она попытается выбросить из пасти апортировочный предмет. Если же собака держит его в пасти, то ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием. После небольшой выдержки подают команду «Дай!», забирают предмет и поощряют собаку лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!». На следую занятиях приподнимание собаки за ошейник заменяют легким рывком поводка вверх. Дальнейшая выработка навыка производится так же, как и при первом способе.

Навык считается выработанным, если собака по первой команде или жесту дрессировщика быстро и безотказно находит различные предметы, брошенные на расстояния до 25 м, подносит их и, сев перед дрессировщиком, отдает по первой команде.

При выработке этого навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Показ лакомства или подготовка его к тому, чтобы дать собаке при ее подходе с предметом к дрессировщику;
2. Применение при апортировке одних и тех же предметов;
3. Неосторожное, с причинением боли, вкладывание в пасть собаки апортировочного предмета;
4. При начальной отработке схватывания предмета дрессировщик запаздывает потянуть его с целью усиления хватки;
5. Излишне далекое забрасывание палочки в начале отработки приема.