http://www.remont-kvartiri-svoimi-rukami.ru/idei/I...na_Oformlenie_ploshchadki.html

Эта техника уже давно известна и популярна, это самый легкий способ нанести красиво краску на стену. Он основан на использовании простой губки.

Техника проста в реализации, но конечный результат получается красивым и зрелищным. Это позволяет комбинировать различные цвета и узоры, с различными оттенками и насыщенностью. И для этого всего-то понадобиться немного краски, губка и ваша фантазия. Чем больше вы используете цветов на стене, тем больше вы увеличиваете эффект глубины в текстуре. Если смешать верхний слой с небольшим блеском, вы получите еще более мягкий и естественный законченный вид, глянцевые краски составляют чуть более прозрачный цвет и увеличивают время высыхания слоя.

Как и в любой подобной технике, сначала вы пробуете получить желаемый эффект на доске или на невидной части стены.

Необходимые инструменты и материалы.

• Большие губки (природная морская губка).

• Несколько небольших губок.

• Клейкая лента.

• три лотка для краски.

• Валик для краски диаметром 23 см.

• Конические кисти - 5 см.

• Латексная краска с матовой отделкой - база (лесной орех цвет, цвет от коричневато-зеленого до темно-коричнево-зеленого).

• Латексная краска с матовой отделкой - глянцевое покрытие (цвет "крем-брюле").

•Вода.

• Пластиковый сосуд для измерения.

• Ткань.

Инструкции:

1. Влажную губку отожмите, затем нанесите кистью на одну поверхность темную коричневато-зеленую краску (или темный цвет, выбранный вами).

2. При необходимости, сотрите лишнюю краску о кусок картона.

3. Начинайте наносить краску на стену с помощью губки, чтобы избежать влияния штамповки, каждый раз поворачивайте губку во всех направлениях. Не пытайтесь делать отпечатки симметричными или расположенными рядом друг с другом - лучше, если они хаотичны, наклонены по отношению друг к другу и отличаются.

4. Когда вы покроете всю стену, нанесите на губки светлый коричневато-зеленый цвет краски (средней плотности или в тени) и повторить ту же процедуру. Углы комнаты и места по краю пола, окон и дверей, оставьте на потом, где лучше использовать маленькие губки.

5. Наконец, нанесите на губку краску цвета "крем-брюле" (желтовато коричневый цвет) или яркие краски на ваш выбор. Нанесите краску точно так же, как в двух других случаях. Вы можете применить любой из трех вторичных цветов для достижения желаемого эффекта.

Серия сообщений "Декор":
Часть 1 - Из картона.
Часть 2 - Как изготовить декоративный камень в домашних условиях.
...
Часть 7 - Мастер-класс "Бабочка"
Часть 8 - Имитация каменной стены
Часть 9 - Красим стену старой мочалкой
Часть 10 - Методика электрохимического гравирования металлов
Часть 11 - Сделай сам: джинсовый креатив

http://remont-kvartiri-svoimi-rukami.ru/idei/idei_...mitatsiya_kamennoy_stenoy.html

Если вы любите эксперименты в дизайне, предлагаем воплотить в жизнь интересную идею, которая поможет превратить однотонные стены в произведение искусства. Описанная методика создает эффект стены, сложенной из натурального камня. Основным методом здесь является создание различных прямоугольников разного цвета, чтобы создать иллюзию реального камня на стене. Конечным результатом является интересная стена в стилизованной форме, которая сохранила красоту натуральных материалов (камня), она слегка отделена от дизайна, но не является слишком резкой.

Методика основана на использовании текстурных красок, которые дают эффект «камня» грубой песчаной обработки. До начала реальной работы, сделайте предварительно дизайн стены на миллиметровой бумаге. Лучше делать дизайн из относительно больших блоков для упрощения визуального проектирования и быстрого выполнения проекта. Затем переносится проект на стену при помощи клейкой ленты, создавая изолированные «каменные» блоки. Прежде чем приступить к покраске (да и во время нанесения) перемешайте хорошо краску, чтобы она была однородной.

Необходимые инструменты и материалы.

• латексная краска с матовой отделкой - в несколько оттенков (см. иллюстрации);

• уровень;

• клейкая лента шириной 3 см;

• плоская широкая кисть 3 см;

• 3 лотка для красок;

• карандаш;

• валик - 10 см;

• хлопковая ткань (что не теряет волокна).

Инструкции:

В верхней части стены, проведите горизонтальную линию в каждом 25 см . Затем, разметьте длину блоков шириной 46 см, размещая их в случайном порядке . Выберите несколько кварталов и разделить их на 2 секции - 10 и 15 см в контуре, не примыкающие друг к другу блоков, и ограничьте их клейкой лентой.

Опустите валик в один оттенок краски и вотрите его мягко на плоскую поверхность (например, деревянную) распространяя ее равномерно.

Нанесите первый слой краски. Для этой цели, проходят валиком по стене без давления. Заполните выбранным оттенком обклеенный блок, начиная с углов. На отдельных участках наносите краску с немного большим давлением, чтобы создать более реалистичный эффект. Позже вы можете применить больше краски, если результат будет неудовлетворительным, но если вы нанесли слишком большой слой краски, убрать его будет немного сложнее. Вы также можете корректировать нанесение краски в некоторых местах при помощи слияния хлопчатобумажной ткани - это будет увеличивать эффект "камня" на поверхности. Если все сделано аккуратно снимите клейкую ленту и дайте краске полностью высохнуть. Затем обклейте лентой несколько новых блоков и повторите ту же процедуру с тем же оттенком.

Выберите, какие блоки вы будете окрашивать двумя другими оттенками. Обклейте лентой те блоки, на которые будет наноситься первый оттенок, и наносите краску валиком. Прикладывайте большее давление на края и углы блоков (там, где краска станет немного насыщенные), чтобы отличить их от соседних блоков. Используйте ткань для создания разводов в некоторых местах для усиления эффекта. Наконец, удалите ленту и дайте краске высохнуть.

Обклейте клейкой лентой внутри стены те блоки, которые вы будуте окрашивать в последнюю очередь.

Наконец, покрасьте и последующие блоки (в третьем выбранном оттенке) также при помощи ткани создавая эффект натурального камня. Используя щетку, подрисуйте кромки некоторых из блоков другим тоном (не таким, каким окрашен сам блок), чтобы создать больше текстуры. Удалите ленту чтобы краска на блоках полностью высохла. Оставьте стены до полного высыхания.

Серия сообщений "Декор":
Часть 1 - Из картона.
Часть 2 - Как изготовить декоративный камень в домашних условиях.
...
Часть 6 - Лишайник на бетоне.
Часть 7 - Мастер-класс "Бабочка"
Часть 8 - Имитация каменной стены
Часть 9 - Красим стену старой мочалкой
Часть 10 - Методика электрохимического гравирования металлов
Часть 11 - Сделай сам: джинсовый креатив

http://matstroy.net/st-teh/131-rystyvshtykatyrke.html

Под рустовкой сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада с помощью имитации - на отдельных участках стен - кладки из крупного камня с нарочито подчеркнутыми швами. Выполнить ее несложно. Для этого существуют разные способы.

Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской. Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.

Как сделать шаблон

Шаблон состоит из реек и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (руста). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают гвоздями к основной рейке толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины на 3 мм выступал за край рейки. Оба края (и деревянный, и металлический) нужно срезать под углом, чтобы во время перемещения шаблона они плотно прижимали штукатурный раствор.

К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивают салазки - горизонтальный профиль с рейкой, - которые обеспечивают перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, которые служат захватом для штукатура. Если расстояние между швами-рустами не больше 50 см, то используют двойной шаблон. В этом случае можно выполнить сразу два руста, что значительно ускоряет работу.

Крепление направляющих

Направляющие выполняют из простых струганых деревянных реек. Их фиксируют (после точной выверки по горизонтали) на стене с помощью шурупов или крюков, вбитых в швы. Направляющие должны быть покрыты смазкой или провощены для того, чтобы они не впитывали воду из раствора и не коробились, а также для легкого перемещения по направляющим.

Трассировка рустов

Прежде чем приступить к нарезке рустов, необходимо выполнить обрызг из жидкого цементного раствора. Затем согласно рабочему чертежу на стене размечают вспомогательные линии. Их можно нанести с помощью малярного отбивочного шнура. Более короткие линии обычно рисуют карандашом по линейке. Если русты должны быть глубокими, то борозды в стене стоит выполнить еще во время кладки стен, но их также можно проштрабить перед началом штукатурных работ.

Расшивка рустов

После закрепления направляющих и выполнения обрызга выполняют накрывку из цементно-известкового раствора. В месте будущих швов его не должно быть слишком много - максимум на 1 см больше глубины шва. Благодаря этому значительно сократится расход раствора. Чтобы выполнить борозды, шаблон перемещают по направляющим вдоль стены вперед скошенным краем, крепко прижимая к стене. Неровности заполняют раствором и повторно выравнивают шаблоном. Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая форма и гладкость шва. Последний проход выполняют чаще всего нескошенным краем шаблона. Затем направляющие удаляют, а место под ними заполняют раствором и разглаживают.

Финишная отделка

Поверхность прямоугольных блоков, очерченных швами-рустами, часто имеет не только другой цвет, но и фактуру, отличающуюся от фактуры большей части стены. Как правило, для этого применяются структурные штукатурки с выраженным рельефом, которые позволяют придать блокам сходство с натуральным камнем.

http://www.shtukaturu.com/cutting-rustov.html

Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке .под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.

Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком - это зависит от требуемой формы руста.

Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.

В своей практике я дважды усовершенствовал этот инструмент. Сначала на базе дервянной рустовки создал более удобную универсальную, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 52). Здесь деревянная площадка размером 240X 100 мм служит основанием 1. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170x25x100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом 4, с другой - пластинку, имеющую полукруглый паз 5. Первая служит для расшивки канавки, вторая-для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240x195x100 мм и весит она не более 250 г.

Рис. 52. Универсальная рустовка для отделки канавки и валика:
1 - основание; 2 - правило; 3 - ручки; 4 - стальная пластина для вытягивания вогнутого руста (канавки); 5 - стальная планка для вытягивания выпуклого руста (валиков); 6 - шурупы

Но все же это приспособление громоздко. И скоро я от него отказался, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки - отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 53) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.

Рис. 53. Рустовка для выборки канавки

Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером на комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.

Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше - и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя.

Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко. Удалось разработать такие приспособления, которые стали повсеместно применять. В комплект входят телескопические стойки (рис. 54), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.

Рис. 54. Телескопическая стойка

Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья меньшего диаметра - такого, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху - винтовой домкрат с прижимной планкой.

Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270x70 мм. Края полотна отогнуты вверх - они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.

Валик - выпуклый руст вместо канавки - тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект.

Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопка, два ведра.

Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах.

Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы.

Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками.

Следующая операция-установки по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки.

Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1...2 ч с момента заполнения шва.

Можно избежать такой потери времени. С этой целью я стал применять для заполнения шва быстро-схватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4...5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст.

С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает.

Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная - 3...10 м. Здесь рейки не установишь.

Как правило, для перекрытий здесь применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная - безреечная (рис. 55). Делается она также из дюраля размером 300X120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик.

Рис. 55. Дюралюминиевые безреечные рустовки

Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.

Наружная поверхность стен подвержена различ­ным вредным физическим воздействиям — темпера­турным перепадам, дождю, просачиванию водяных паров изнутри и т. д. Для кирпичной кладки лучшей защитой служит штукатурка. Оштукатуренная степа в 18 раз лучше защищена от проникания влаги, чем неоштукатуренная. Штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой. Подверженность ее физическим воздействиям неоди­накова для различных сторон света. Больше повреж­даются дождем, ветром и солнечной радиацией стены, обращенные на юго-запад. На северной стороне недостаточно солнечного света, который нужен для высы­хания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурой поверхности наружных стен на западной и восточной сторонах составляют 60—90°, на южной 60—90°, на северной — около 60°, на юго-западной—80—110°.

Тепловое воздействие солнца на штукатурку в зна­чительной степени зависит от окраски. Белые поверх­ности нагреваются на солнце лишь на несколько граду­сов больше, чем воздух около них, в то время как темноокрашенные   поверхности  нагреваются  до   65°   при температуре воздуха 26°. Высокие температуры воздей-

ствуют   главным   образом   на   наружные   слои   штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещинок,которые вызывают затем более  значительные повреждения.Наиболее   благоприятное   время   года   для   штукатурных работ на наружных поверхностях стен — весна и осень.   Если    приходится     оштукатуривать     летом, штукатурку следует защищать матами, пове­шенными на леса. Кроме того, перед оштукатурива­нием кладку нужно смочить, а грунт (особенно це­ментную штукатурку) в течение трех дней обрызги­вать водой. Раствор также надо оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться прежде времени.

Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызгивание цементным раствором, нанесение грунтового и накрывочного слоя. Обрызгивание це­ментным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки, им не сле­дует пренебрегать. Чтобы обеспечить равномерность распределения штукатурки и определенную толщину ее слоя, по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные шту­катурные шаблоны, что гораздо удобнее и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор.

Поверхность фасадов тщательно проверяют в вер­тикальном и горизонтальном направлениях. Слишком тонкий или слишком толстый слой вызывает опас­ность отслоения штукатурки от стены, недостаточ­ную плотность штукатурки и удлинение срока схва­тывания раствора, а также перерасход материала.

Между  штукатурными  шаблонами  раствор  набра­сывают  резко,  с   силой,  чтобы   он   плотно    прилипал к стене и укреплялся в швах и порах. Толщина слоя должна быть равномерной. Затем грунт выравнивают кельмой и вынимают шаблоны,  борозды от них    заполняют раствором и разглаживают. На схватившийся грунт   наносят   накрывочный   слой,   который   намазывают .деревянным или  стальным  полутерком,    набра­сывают или заносят обрызгом, а затем затирают кру­говыми   движениями   полутерка.

Окраска стен жидким раствором — простая отдел­ка, которую применяют с декоративной целью. Ее проводят по кладке с заполненными швами. Избыток раствора при кладке растирают по поверхности стены, а главное, тщательно заполняют частично пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает кладку, но удобна и проста в работе, сравнительно недорога. Раствор замешивают в количестве, необхо­димом для оштукатуривания 100 м² кладки. Исходя из этого, рассчитывают количество компонентов смеси: 75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л воды,

1-3 л льняного масла (в зависимости от качества извести: если известь некачественная—3 л, если хо­рошая — меньше).

Нельзя окрашивать раствором освещенную солнцем сторону. Работу лучше проводить в прохладное влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно. Следующий слой наносят после схватывания преды­дущего. Для получения цветной штукатурки в раствор добавляют краску или стену окрашивают отдельно, после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал

на дно.

Известковая штукатурка с фактурой набрызгом — простая по технологии и недорогая. Ее применяют для низких строений, где внутренние торцы проемов оштукатуривают обычным способом и затирают, а на остальную стену забрызгивают раствор мелкозерни­стого песка или мелкой песчано-гравийной смеси (до 7 мм). Набрызгивать раствор можно прямо на кладку или на неразглаженный штукатурный грунтовый слой, что труднее, но штукатурка получается лучше и дол­говечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы набрызгиваемый раствор хорошо сцеплялся. Работы проводят при помощи кельмы, на­бирая на нее немного раствора (всегда одинаковое количество) и резко набрасывая его на стену, или при помощи разбрызгивателя. Направление и угол раз­брызгивания нужно постоянно менять — справа на­лево, сверху вниз и наоборот. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит, слиш­ком жидкий, если остается комками на стене — слишком густой. Для цветной штукатурки пигмент добавляют в раствор, когда наносят последний слой, ли всю поверхность обрызгивают жидко разведен­ной краской с известью и песком.

Штукатурку  для   набрасывания   готовят   из    грубого  известкового раствора, ее  наносят  одним слоем толщиной  15  мм  и двумя слоями  общей    толщиной

им. Штукатурка из крупнозернистого раствора эффектна, особенно на небольших домах.

Простую штукатурку, которую выравнивают кельмой, наносят в один или два слоя так же, как и прежний вид штукатурки, но в этом случав поверхность слегка выравнивают кельмой.

Штукатурка под правило — шероховатая и грубая, ее выравнивают коротким деревянным правилом илц гладилкой, если требуется более ровная поверхность.

Отделочная штукатурка выполняется двухслойной. На схватившийся слой нанесенного по маякам и шаб­лонам грунта наносят накрывочный слой.

Известково-цементная штукатурка по сравнению с мягкими известковыми гораздо прочнее, она быст­рее высыхает весной и осенью. Применяют ее в тех случаях, когда оштукатуренная поверхность будет подвергаться вредным атмосферным воздействиям.

Искусственный камень используют обычно для ош­тукатуривания цоколей домов. На прочную очищен­ную поверхность стены наносят набрызгом цементный раствор, на него кладут грунтовый слой толщиной 15 мм. Для прочного сцепления с кладкой швы вы­скабливают на глубину не менее 2 см. Поверхность грунтового слоя делают шероховатой для лучшего сцепления с ним облицовочного слоя. На увлажнен­ную грунтовую штукатурку наносят слой из искус­ственного камня толщиной 6—8 мм. После схваты­вания поверхность разравнивают стальным валиком и обрабатывают различными способами. Один из са­мых распространенных — вымывание.

Вымывание поверхности — самая удобная и простая обработка. С поверхности каменной щебенки удаляют цемент, в результате получается очень стойкая по­верхность. Накрывочный слой делают из раствора, со­держащего разноцветный щебень или гальку с зер­нами крупностью 3—7 мм, замешанного на цементе в соотношении 1:3. Вымывание осуществляется распы­лителем, установленным на шланге, или малярным пульверизатором через 4—6 ч после нанесения раст­вора, перемещая его сверху вниз. Напор воды не дол­жен быть слишком сильным, чтобы не вымывались зерна щебенки и гальки. Для лучшего отделения це­мента от щебня в воду добавляют 2%-ю соляную кис­лоту. В этом случае стену после вымывания следует ополоснуть чистой водой. При облицовке искусствен­ным песчаником под лицевой слой вводят ржавые же­лезные опилки. Ржавчина окрашивает поверхность светло-коричневыми пятнами и прожилками.

Мозаичная поверхность штукатурки получается вдавливанием кусочков камня, кирпича и разноцветных осколков стекла в  еще мягкую  штукатурку.  Это можно делать двумя способами. В сырую штукатурку вдавливают  каждый кусочек  один за другим или на бумагу с  чертежом  рисунка  мозаики  наклеивают  ку­сочки камня, кирпича, стекла, затем на тыльную сто­рону этого  листа   (которая  будет  вдавлена  в  штукатурку)   наносят  слой  известкового  молока  и    прижи­мают к стене. После затвердения штукатурки бумагу смачивают водой и отклеивают.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКА

Кладку можно оштукатуривать только после осад­ки и затвердения раствора, иначе штукатурка рас­трескается и отвалится от стены. Раствор, который на­носят на стену, должен прочно укрепиться в шеро­ховатостях и швах кладки, поэтому основание под штукатурный слой должно быть чистым. Основание, медленно впитывающее воду, нужно перед оштукату­риванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее воду основание предварительно обрызгивают крупно­зернистым раствором с большим содержанием це­мента. Основание, плохо впитывающее влагу, также вначале обрызгивают крупнозернистым раствором для образования шероховатой поверхности, на которую легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое основание нужно насечь и накрыть сеткой, на кото­рой будет держаться штукатурка. Перед оштукатури­ванием швы кирпичной кладки выскабливают на глубину, примерно равную высоте шва, а всю по­верхность тщательно очищают щеткой.

Оштукатуривание внутренних вертикальных стен выполняют следующим образом. На кладке делаютрастворные маяки толщиной около 1.5, диаметром 15 см в горизонтальном и вертикальном направленияхна расстоянии 100—150 см один от другого и вы­равнивают их по шаблону до одинаковой толщины, -ли маяк неправильной толщины, раствор добавляют или убирают. Выровненные маяки затем соединяют шаблонами, которые в свою очередь выравнивают по поверхности маяков. Пространство между полосами заполняют   штукатуркой  и   выравнивают.   Такое   устройство штукатурных шаблонов усложняет работу, кроме того, в местах их стыков с основной штукатур­кой возникают трещины. Поэтому лучше применять стальные шаблоны из полосовой стали 20*7 мм и длиной около 1.9 см. Их забивают торцом, снаб­женным шипами, в шов, а внешний торец выравни­вают по отвесу на необходимую толщину штукатурки. Первый шаблон укрепляют на расстоянии около 20 см от угла, остальные — через каждые 120—150 см. По отвесу устанавливают первый и последний шаблоны, остальные выравнивают по шнуру. На углах укреп­ляют доску, которую выдвигают над кладкой на пред­полагаемую толщину штукатурки.

Набрасывание раствора на стену проводят снизу вверх, т. е. от пола к потолку между шаблонами, по которым выравнивают раствор. Чтобы он ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми пор­циями и набрасывать на одинаковом расстоянии. Гу­стой раствор наносят широким плавным броском кель­мы, жидкий — резким. После набрасывания неровную поверхность выравнивают теркой, которую ведут по шаблонам снизу вверх резкими - зигзагообразными" движениями.' При первом выравнивании поверхность остается очень грубой. Избыток раствора сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто. Кроме того, ее подтирают полутерком до получения не сов­сем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держать­ся накрывочный слой. Если применяются стальные шаблоны, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если грунтовый слой тонкий (5—6 мм), его не' набрасывают между штука­турными- шаблонами, а наносят на кладку полутер­ком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, например бетонных, на которых нане­сенный полутерком раствор держится хуже.

Оштукатуривание потолка. Потолки из железобе­тонных плит и гладких кирпичных блоков хорошо смачивают водой, затем обрызгивают цементным раствором. На потолок, накрытый сеткой, набрасы­вают несколько слоев раствора. Сначала тонкий, более жидкий раствор, он должен накрыть сетку. Когда он схватится, набрасывают слой толщиной около 1 см. После оштукатуривания потолка наносят раствор на оставшиеся части вертикальной стены, переход от по­толка  к стене делают  прямоугольным  или  полукруг­лым.  Для этого  применяют  полукруглую терку    илибутылку.

Нанесение накрывочного слоя. На схватившуюся шероховатую поверхность грунта наносят накрывочный слой. Его накладывают кельмой на деревянный полутерок и наносят на грунт слоем около 2 мм. По­лутерок ведут короткими зигзагообразными движе­ниями. Его нижний край прижимают к стене так, чтобы он образовал слой постоянной толщины. Нане­сенный слой затирают круговыми движениями полу­терка и доглаживают пластмассовым или стальным полутерком. Поверхность накрывочного слоя иногда заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полутерок давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора выступило на поверхность, затем разглаживают по­верхность. Если на поверхности выступят крупные частицы, их нужно тут же убрать, пока не схватился раствор.

Оштукатуривание граней и углов. Грани должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Чтобы грань получилась острой, к краю стены при­кладывают ровную, доску так,, чтобы она. выступала над стеной на толщину штукатурки. После схваты­вания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, которые подвержены разрушению, укрепляют сеткой или стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят _;раствор, чтобы планка сидела в нем плотно. ...

v.   На стыке штукатурки с другими материалами возможны  трещины,   которых  нельзя   избежать  укреплением  штукатурки  сеткой.  Поэтому   между  штукатур­кой, а другим материалом оставляют щель    глубиной 1, шириной  5  мм.  Кроме того, можно  сделать разделительный шов, .например в стыке штукатурки и мо­нолитного пола.

ПОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЯ

   Подготовка  поверхности  под    клеевую    покраску.

Для отделки помещений применяют    клеевые,    водоэмульсионные и масляные краски. Поверхность передпокраской необходимо тщательно подготовить.  Метал-

лические поверхности очищают щеткой от ржавчины и грязи. Металлические, оштукатуренные и деревян­ные поверхности, которые покрывают масляной крас­кой, предварительно огрунтовывают олифой, что уве­личивают сцепление между поверхностью и краской. Ржавые пятна и копоть на штукатурке следует смыть купоросным раствором (50—100 г на 1 л воды), жирные пятна — горячим 2%-м содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их закрашивают цин­ковыми белилами. Пятна на потолках и стенах про­мывают 1—2 раза, не допуская разбрызгивания раст­вора.

Перед покрытием клеевой краской оштукатурен­ные поверхности необходимо загрунтовать мылова­ренными, купоросными пли квасцовыми грунтовками. При выборе состава грунтовки следует учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса. Поэтому при наличии и краске таких пиг­ментов следует применять мыловаренную или квас­цовую грунтовки.

Рецепты мыловаренной грунтовки: I— известь (2 кг), хозяйственное мыло (200 г), вода (10 л); II— жирное известковое тесто (3 кг), хозяйственное мыло (300 г), олифа (100 г), вода (10 л). В 2 л кипящей воды сначала растворяют мыло, вливают олифу, затем в 8 л растворяют известь и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.

Купоросный раствор готовят следующим образом: берут 300 г хозяйственного 40%-го мыла, 200 г сухого столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г оли­фы, 3 кг просеянного мела. В эмалированной посуде в 2—3 л кипящей воды растворяют купорос. В другой посуде (также в 2—3 л воды) готовят раствор клея, в который затем добавляют мыло, и перемешивают, чтобы не осталось комков. Сюда же вливают олифу и опять перемешивают. Полученный раствор проце­живают через сито и добавляют раствор медного ку­пороса, воду до 10 л и мел. Этим количеством можно огрунтовать около 40 м² поверхности. Перед упот­реблением грунтовку процеживают через мелкое сито или несколько слоев марли и хранят не более двух суток. При более длительном хранении грун­товка становится непригодной.

Квасцовая грунтовка готовится из 200 г алюминие­вых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде в 3 л кипящей воды растворяют квас­цы, в другой (также в 3 л кипящей воды) — клей, добавляют мыло и олифу. Затем вливают раствор квасцов, добавляют воду, засыпают мел и перемеши­вают.

Грунтовочные составы наносят маховыми кистями вдоль и поперек поверхности. Если после просыхания грунта останутся темные пятна или полосы, их нужно загрунтовать еще раз. Работу следует прово­дить не позднее чем через 24 ч после приготовления грунтовки.

Окраска клеевыми составами. Клеевые краски при­меняют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом по штукатурке. Качество окрашивания зависит от грун­товки, поэтому сильно загрязненные места следует грунтовать 2—3 раза. Клеевые краски представляют собой смесь просеянного мела, пигмента-красителя и клея. Для приготовления краски мел заливают горя­чей водой в количестве, равном примерно половине массы мела, и оставляют на 1—2 часа. В другой по­суде таким же образом разводят до густоты теста кра­ситель и выдерживают такое же время. В третьей посуде разводят клей из расчета 600 г на ведро горя­чей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая, до­бавляют краситель. После каждого добавления кра­сителя делают пробу для определения цвета: наносят колер на кусочек фанеры и дают просохнуть. Чтобы установить густоту колера, в него опускают чисто об­струганную рейку. Если колер окрашивает рейку безпропусков и стекает ровной струей, густота его счита­лся достаточной. Если же на рейке имеются просветы, в колер нужно добавить мел и краситель, если густой — воду.

Подобранный   оттенок   колера   закрепляют    клеем,придает краске прочность и способность ровно ложитьсяна   поверхность.   Количество   клея   проверяют пробной   окраской:   при   избытке   клея   колер   сначала густеет,  затем разжижается  и  стекает  с  палки    или кисти   непрерывной   струей.   Это   является   признаком готовности колера.

Клеевая покраска требует быстрой просушки. Чем быстрее просохнет поверхность, тем чище получится тон. Не рекомендуется устраивать при сушке сквоз­няки.

Для побелки потолка берут 10 л подогретой воды, растворяют в ней 60 г столярного клея и 6 кг моло­того просеянного мела. Состав слегка подсинивают ультрамарином или разведенной в воде бельевой синь­кой. Белят потолки кистями два раза — сначала в на­правлении, перпендикулярном от окна, потом по на­правлению к окну. Кисть надо держать перпендику­лярно к поверхности потолка. На ручку целесообраз­но надеть половину старого резинового мяча, чтобы задерживалась стекающая краска. Вместо кисти мож­но использовать краскопульт, садовый опрыскиватель или пульверизатор, входящий в комплект пылесоса. В этих случаях раствор необходимо тщательно про­фильтровать. Покрытие из краскопульта получается более ровным по сравнению с окраской вручную.

Стены окрашивают после полного просыхания по­толка. Клеевую краску наносят на поверхность подо­гретой, сверху вниз — она лучше сходит с кисти или малярного валика. По одному месту проводят не более двух раз, иначе краска будет отслаиваться и тя­нуться за кистью или валиком.

Наиболее   прочный  слой    можно    получить    при окраске поверхности казеиновым красителем. Его раз­водят  холодной водой —1  л  на 1  кг сухой,   краски. В 0.6 л воды замачивают краску, добавляют в раствор 20—40 г олифы, доливают  остаток воды, перемеши­вают  и  процеживают  через    сито.     Приготовленный раствор можно хранить не более 24 ч. В процессе вы­полнения окрасочных работ могут появляться различные дефекты, большинство которых можно устранить.

Прежде чем приступить к окончательной покраске стен, нужно тщательно подобрать колер. Для этого берут несколько красок различного цвета и делают пробную покраску стены размеров 1 м². Цвет опреде­ляют после высыхания поверхности. Следует иметь в виду, что помещение, ориентированное на север, рекомендуется окрашивать в более теплые, на юг — в более холодные тона.

Окраска водоэмульсионными красками. Такие крас­ки применяют теперь для большинства малярных работ.   Они имеют ряд преимуществ по сравнению с мас­ляными:   дешевле,   высыхают   при   комнатной   температуреза   1 — 2 ч,  остатки  еще  не засохшей    краски трудно снять с рабочего инструмента.  Остатки масляной   краски   можно   удалить   только     органическим растворителем, а    водоэмульсионной — водой.     Когда водоэмульсионные   краски   сохнут,   выделяются   лишь пары воды, нет специфических запахов и токсичности. При  использовании   таких   красок  легко   перекрасить стены без подготовки их. Можно окрашивать влажные поверхности,   тогда   как   масляными — только   сухие. Водоэмульсионная  краска   не  горит,  пропускает   пары воды— «дышит».

В  продажу   поступают   водоэмульсионные     краски ВА-27А (для внутренних работ) и БС-17  (для наруж­ных). Они пригодны к употреблению, при загустении можно развести водой. Перед началом работы их  не­обходимо тщательно  размешать.    Краску  наносят  на поверхность кистью, валиком или пульверизатором.

При   правильном    применении    водоэмульсионных красок покрытия получаются довольно прочные и ров­ные. Продолжительность  высыхания  при температуре
18° составляет 30 мин. полное—1.5,—2 ч. Краску ре­комендуется наносить   на   поверхность   в     два     слоя. Можно смешивать краски разного цвета.    Если    требуется получить нужный оттенок, можно использовать пигмент, который предварительно, замачивают в воде, затем добавляют, в белую  краску, тщательно  перемешивая. Для   снижения   расхода,   водоэмульсионной   краскиВА-27А. надо добавить 60%-го водного силиката натрияили растворимого стекла   (5  г на  1  кг краски).  Можно использовать канцелярский силикатный    клей, который. значительно улучшает  качество краски. Введение    добавки    позволяет   окрасить    поверхность    в

1-5 раза большую.

Краску мощно сделать белее водостойкой, добавив на 1 кг 20—30 г этилсиликата-32 или зтилсилшша-40. После  работы  с  водоэмульсионной  краской  кисти Jпосуду надо сразу залить водой, так как, затвердевая, она трудно отмывается.

Подготовка поверхности под. покраску масляными красками, В зависимости от материала .окрашиваемой конструкции подготовка поверхностей под масляную

покраску состоит из следующих операций: очистка, сглаживание, вырезка сучьев и засмолов, расшивка трещин, проолифка, частичная подмазка со шлифов­кой подмазанных мест, сплошная шпатлевка со шли­фовкой.

Масляными составами следует окрашивать только сухие поверхности, нанося их как можно более тон­ким ровным слоем. При окраске влажность штука­турки не должна превышать 8%, деревянных поверх­ностей—12%. Окраска по непросохшему предыдущему слою, как и окраска поверхностей, толстым слоем, не допускается.

Окрасочные масляные составы доводят до опти­мальной густоты путем разбавления олифой или раст­ворителем (при возможности их применения). Не­большие поверхности окрашивают вручную кистями, большие — при помощи распылителей или валиков.

Окраска масляными составами в зимних условиях в помещении должна проводиться при температуре не ниже +8° (на расстоянии 0.5 м от пола). Окраску фа­садов зимой нужно выполнять перхлорированными или цементно-перхлорированными составами.

Состав для покрытия поверхностей олифой: оли­фа.— 1 кг, пигмент (охра, сурик) — 0.05—0.1 кг, растворитель (скипидар, бензин и др.)—0.05—0.1 кг.

Такой состав готовят следующим образом: в олифу при тщательном перемешивании вводят пигмент, смесь пропускают через сито с мелкой сеткой. Перед использованием в состав добавляют растворитель до получения необходимой густоты.

Масляная   эмульсия:     олифа     натуральная — 1   кг (или уплотненная— 1.5 кг), клей животный 10%-й — 2.5, сухой пигмент—0.1—0.2 кг, известковое молоко — 0.3, растворитель —0.8 л.

Приготовляют известковое молоко (2 кг известкого теста на 10 л воды) и смешивают в требуемых частях с клеевым раствором. В известково-клеевой раствор при помешивании вводят сухой пигмент. Для получения эмульсии в эмульсатор вливают олифу и не­большими дозами вводят подцвеченный известково-клеевой раствор. Перед употреблением эмульсию до­водят до требуемой густоты растворителем (скипи­дар, уайт-спирит, сольвент). Масляная эмульсия при хранении расслаивается, поэтому заготовлять еевпрок не следует.  При появлении признаков расслое­ния  эмульсию  тщательно  перемешивают.

Масляная грунтовка: олифа (натуральная)—1 кг, густотертая масляная краска —0.5—1 кг. Грунтовку готовят следующим образом. К густотертой краске та­кого цвета, какой должен иметь окрасочный состав для последней окраски, прибавляют при помешивании олифу. Грунтовку наносят вручную. При нанесении ее способом воздушного распыления в состав вводят растворитель (уайт-спирит, скипидар, сольвент) в ко­личестве 0.1—0.2 кг.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

В современном интерьере обои выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же как и окраска, обои могут зрительно изменить размер помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и стро­гой. Для маленькой комнаты предпочтительны обои г мелким рисунком. Шероховатая структура поверхно­сти обоев удобна тем, что лучше скрывает швы меж­ду полотнищами и неровностями оснований.

Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки, пх можно мыть, поэтому они удобны на кухне, на сте­ны которой попадают брызги жира и воды. Выпу­скаются также велюровые (ворсовые) и синтетиче­ские обои с декоративной рифленой поверхностью под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень удобны са­моклеящиеся обои.

На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Рекомендуется выдежать некоторое время (при­мерно год) или проверить на щелочь штукатурку, приложив к стене мокрую лакмусовую бумагу: поси­нение ее указывает на то, что штукатурка еще обла­дает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, по­верхность надо нейтрализовать флюатированием.

Перед оклейкой обоями деревянные поверхности следует обить тканью, которую вначале намачивают, затем прибивают вверху у потолка и внизу у пола. После высыхания ткань даст усадку и натянется. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью и устраняет объемные деформации древе­сины на поверхности обоев. Если стены из фанерных листов или древесно-волокнистых плит, сначала нужно законопатить швы, оклеить бумагой, затем наклеивать обои. Цветные обои можно применять для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Чтобы обыч­ные обои можно было мыть, их покрывают бесцветным лаком.

Наклейка обоев. Для проведения работ необходимы следующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов, большие ножницы, острый нож, линейка (лучше металлическая), ведро и чистая тряпка. Клей замешивают на воде в пластмассовом ведре, а когда он набухнет, размешивают.

Можно применять крахмальный клейстер (1:7) или клей из муки. Картофельный и пшеничный крах­мал разводят в двух частях холодной воды, затем, постоянно помешивая, добавляют пять частей горячей воды. Чтобы клей не портился, его консервируют, до­бавив 4% формалина. Клей из муки готовят следую­щим образом: 750 г муки засыпают в 1 л кипятка, после заваривания смесь тщательно перемешивают и добавляют немного скипидара. Клей не должен быть слишком жидким — обои размокают, легко рвутся, на их поверхности появляются пятна. На старые обои новые можно наклеивать в том случае, если они хоро­шо держатся на основании. Если они не годятся в ка­честве основания, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Старую клеевую или известковую окраску смывают, выдерги­вают все гвозди и скобы, трещины, углубления, не­ровности зашпаклевывают гипсом. На подготовленное основание наклеивают бумагу (обычно старые газе­ты), на которую наносят клей, п прикладывают обои. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикла­дывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой. Потом по высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют 10 см на выравнивание у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.

Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую длину, если имеют рисунок, нарезают так, чтобы края рисунков совпали в горизонтальном направлении. Полотнища кладут тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают, подворачивая примерно по четверти с каждой стороны.С боковых сторон обоев имеются кромки шириной1—1 5 см. Если обои приклеивают впритык, их с двухсторон  обрезают ножом  по  стальной  линейке.    Если

приклеивают внахлест, обрезают только ту сторону   которая перекрывает шов.  После смазки клеемобои оставляют  пропитываться  в  течение  некоторого времени,  которое  зависит  от  вида    обоев и    густоты клея   они должны намокать равномерно.       Если    обои передержать, они станут слишком мокрыми, их трудно передвигать по стене, образуются морщины. Внахлест обои наклеивают, начиная от окна, чтобы избежать  появления  тени  от  стыков.   Оклейку    стен начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно наклеивают сред­нюю часть. Вертикальность полос проверяют отвесом. После  того  как  верхняя   сторона    установится    пра­вильно  под  потолком,   а  вся    полоса    расположится строго вертикально, ее разглаживают сначала сверху, затем в средней части. В этом состоянии полосу еще можно  сдвигать  и  направлять   ее   положение.   Затем отворачивают   и   наклеивают   нижнюю     часть.     Если у пола есть плинтус, обои осторожно вставляют ножом или стамеской в  стык  между плинтусом    и    стеной, а  оставшуюся  часть  нижнего  края  полосы  обрезают полоской  и   наклеивают     сверху,    перекрывая    шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко сни­мается,  его  убирают,  приклеивают    обои    до    самого пола, затем вновь прибивают плинтус. Всю поверхность полотнища   разглаживают   щеткой,   а   швы — валиком. Если обои клеят вплотную к потолку, край полот­нища,  примыкающий  к  потолку,   подворачивают  при-мерно на  5  см,  чтобы не испачкать  клеем    потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху, и после проверки   его   вертикальности   разглаживают     движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка.  Так же приклеивают все  остальныеполотнища.   Особенно  тщательно   нужно  разглаживать швы.

ПОКРЫТИЕПАРКЕТНОГОПОЛАЛАКОМ

Новый паркетный пол следует покрыть лаком, предварительно подготовив его поверхность. Пол цик­люют, очищают от пыли и промывают. Если в воду добавляли соду и мыло, пол следует еще раз промыть чистой водой и насухо протереть. После просушки проводят грунтовку лаком НЦ-222, который предо­храняет древесину от потемнения. Лак наносят од­ним слоем, высыхающим в течение 40—60 мин. Гус­той лак разбавляют растворителем № 646. Если пол необходимо покрыть паркетным лаком заново, его следует тщательно проциклевать остатки воска или мастики на паркете снизят сцепление нового покры­тия с поверхностью пола.

Паркетный лак наносится кистью в три слоя с ин­тервалами сушки 16 ч. Перед началом работ паркет­ный лак смешивают с кислотным отвердителем в эма­лированной посуде. Расход лака при трехслойном по­крытии—250— 300 г на 1 м².

Паркетный лак можно применять без отвердителя — качество покрытия не ухудшится. Разница в том, что последний слой нужно сушить 3—4 суток. Загустевший лак без отвердителя разбавляют скипи­даром или разбавителем № 1 и № 2 (для художест­венных красок).

Если пол покрывали паркетным лаком с отверди­телем, кисти и посуду по окончании работ следует промыть 5%-м раствором соляной кислоты.

                   ПОКРАСКА ПОЛА

Прежде чем наносить краску на ранее окрашенный пол, необходимо очистить старую, если она плохо дер­жится. Если она прочная, ее можно не удалять, а про­мыть пол 2—5%-м раствором кальцинированной соды или теплой водой с мылом, иначе новая краска будет плохо держаться. Участки, подлежащие окраске, грунтуют.

После сушки грунта краску на поверхность пола наносят клетью или валиком в один или несколько слоев. Если краска сохнет долго, в нее добавляют сиккатив (20—30 г на 1 кг).

            Перед   употреблением   краску   тщательно   переме­шывают   процеживают.  Загустевшую разбавляют  скипидаром,   уайт-спиритом или олифой.  Наносят краску ним слоем и тщательно растирают.  Толстый слон высыхает   неравномерно,   на   окрашенной   поверхности появляются морщины. После высыхания первого слоя пол красят вторично.

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ И ЦОКОЛЯ

Окраска наружных поверхностей здания проводится не только для придания им привлекательного внешнего вида, но и для продления срока службы. Сущест­вует несколько способов окраски.

Окраска разведенной негашеной известью — наибо­лее простой способ. Срок службы известковых красок 2—3 года, расход их на 1 м² — 800 г. Стойкость покрытий увеличивается, если на 10 л колера доба­вить 75—100 г поваренной соли. Известковая окраска приобретает прочность тогда, когда она успеет кар­бонизироваться. Для этого необходимо, чтобы нане­сенная известковая краска в течение некоторого вре­мени сохраняла влагу, поэтому в жаркий день производить окраску не рекомендуется. Следует учиты­вать, что клеевой состав не может защитить поверх­ность здания от влаги и сырости, как масляные, си­ликатные, цементные и другие краски.

Масляные   краски   обладают   достаточной   прочно­стью при тщательном    выполнении    работ,    но    они слишком дорогие. Масляная краска обычно сохраняет свой вид 3 — 4 года, затем отслаивается.Силикатные   краски   требуют   прочного  основания.

Они стойки  к резким температурным  перепадам. Состоят из растворимого     калийного     стекла,     смеситонкомолотых   пигментов   и   наполнителей.   В   состав сухих материалов   для фасадных красок входят (в весовых частях): белила  цинковые—1,    тальк технический – 1,мел – 3,5,   пигмент-1-1.5.  Краситель  приготавливают   на   месте  работ.   Сначала   тщательно  перемешивают   жидкое  стекло  с    сухими     пигментами в соотношении  1:1, затем массу процеживают    через сито  с  отверстиями диаметром 3 мм.

Предварительно на поверхность наносят слой грунта, состоящего из раствора жидкого стекла с удельным весом 1.2. После полного высыхания грун­та кладут первый слой, а спустя 24 ч — второй слой краски. Для нанесения силикатной краски краско­пультом жидкое калийное стекло разбавляют в 2.5 объ­ема воды. Чтобы получить состав для нанесения кистями или валиком, жидкое калийное стекло раз­бавляют двойным объемом воды. На 1 л водного раст­вора жидкого стекла требуется примерно 0.85—1 кг сухой краски. Срок годности силикатного колера — не более 3 ч после приготовления. В процессе работы краску надо тщательно перемешивать.

Цементные краски получают при перемешивании белого портландского цемента, извести, минеральных добавок (например, хлористого кальция) и необходи­мого количества минеральных пигментов.

Цементные краски прочны, хорошо предохраня­ют стены от сырости. Состав их (в %): целый це­мент — 75, известь-пушонка — 15, сухие цинковые бе­лила — 0.3, хлористый кальций —2, стеарат кальция —1. пигмент—6.7. Средний расход—0.5 -  0.7 кг на1 м². Хранят их в сухих закрытых емкостях, непо­средственно перед использованием смешивают с во­дой. Работы проводят следующим образом: окрашиваемую стену предварительно обильно смачивают водой. Краску на поверхность наносят (при положи­тельной температуре воздуха) в два слоя. Красочный состав применяют через 20 мин после приготов­ления и расходуют не более чем в течение 4ч. Чтобы поверхность не пересыхала, второй слой краски надо накладывать через 24 ч после пер­вого.      .

Полимерные красочные составы приготовляют из цемента, эмульсии синтетических смол, пигментов и наполнителей. Они выпускаются различных цветов, характеризуются хорошим сцеплением с бетоном и другими строительными материалами, обладают по­вышенной стойкостью, способностью затвердевать при малой влажности воздуха. В зависимости от эмульсии полимерцементные красочные составы подразделя­ются на поливинилацетатные и перхлорвиниловые.

Таблица   3 Состав полимерцементных красок в весовых частях

Расход—1 —1.2 кг на 1 м*. Примерная рецептура по­лимерцементных красок приведена в табл. 3.

Поливинилацетатные краски применяют для на­ружных работ, как правило, летом. Их можно ис­пользовать зимой при температуре—15° с предвари­тельным подогревом в горячей воде. Срок службы — 5—7 лет. Загрязненный фасад перед окраской следует смыть мыльной водой. Затем поверхность грунтуют 5%-м лаком ПХВ. Фактуру выравнивают грунтовкой и шпатлеванием. Окрашивают фасады два раза. Вто­рой слой наносят после высыхания первого, обычно на следующий день. По сроку службы силикатные и полимерцементные красочные составы намного пре­восходят другие.

Цокольные элементы здания рекомендуется отделыватьплитками с низким водопоглощением, которыеобеспечивают долговечность, их легче очищать отгрязи. Лучшие материалы для этой цели — керамические облицовочные глазурованные плитки (мелкоразмерныеили типа «кабанчик») темно-серого или темно-коричневого цвета.

         ОТДЕЛКАПОВЕРХНОСТИДЕРЕВЯННЫХСТЕН

Окраску стен проводят с наружной и внутренней стороны дома. С наружной предварительно заделыва­ют крупные щели деревянными рейками или известково-гипсовым раствором, иногда проконопачивают пак­лей. Затем олифят и окрашивают два раза масляной краской, предназначенной для наружных работ. Дре­весина почти не загнивает, окрашенная пакля в тече­ние многих лет не выветривается. Густотертые крас­ки разводят натуральной олифой. Внутри стены дома окрашивают масляной, известковой, клеевой (меловой) или водоэмульсионной краской. Для ликвидации ще­лей их оштукатуривают или обшивают листами су­хой штукатурки.

Оштукатуривание утепляет стены, надежно защи­щает древесину от возгорания, образования гриба и появления жуков-древоточцев.

Поверхность стен перед оштукатуриванием необходимо обить дранью. Для утепления под дрань мож­но подложить войлок. Штукатурка должна быть не тоньше 2 см и выполняться как внутри, так и снаружи здания: внутри — известковым или известково-гипсовым, снаружи — известково-цементным раствором.

Оштукатуренные стены можно окрашивать любы­ми красками, но лучше такими, которые пропускают воздух, дают возможность стенам «дышать»: извест­ковыми, силикатными, водоэмульсионными красками для наружных работ различных цветов. Для сохра­нения штукатурки на фасадах домов большое значение имеет вынос кровли. Она должна нависать над стенами не менее чем на 50 см.

Обшивка стен листами сухой штукатурки целесо­образна только внутри дома. Пазы предварительно заделывают деревянными брусками заподлицо со сте­нами (бревнами) или замазывают раствором и дают возможность полностью высохнуть. Оставлять пазы под обшивкой нельзя, так как там могут развестись грызуны. Крепят листы сухой штукатурки гвоздями. Чтобы обшивка была ровной, стены при необходимо­сти подтесывают или обстругивают, особенно в мес­тах стыкования листов.

При любой штукатурке плинтусы перед работой надо снять и прибить после полного высыхания раст­вора.

Обшивка тесом украшает дом, утепляет его, а глав­ное предохраняет от загнивания. Дешевле и легче за­менить обшивку, чем ремонтировать или заменять бревна в стенах. Тес требуется сухой, лучше «вагон­ка» Располагать его можио в любых направлениях по отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется кре­пить к брускам, прибитым к стенам, строго по вер­тикали и горизонтали, не реже 1.5 м один от дру­гого, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого на бруске в трех-четырех местах проре­зают сквозные отверстия длиной по 10 см и диамет­ром, равным диаметру гвоздей. Гвозди должны быть толстыми. Под шляпки следует подкладывать шайбы, забивать гвозди в стены так, чтобы они были вверху каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься вниз. К брускам прибивают тес (по два гвоздя в те­сину), который располагают по-разному: горизон­тально, в «елочку» и т. д. Тесовую обшивку можно окрашивать краской или покрывать лаком, оставляя ее натуральный цвет. Лак применяют специальный — для наружных работ.

Облицовка плоскими асбоцементными листами. Та­кие листы несгораемы,  более долговечны,    чем    тес, могут быть окрашенными любой краской или неокра­шенными.  Облицовку,  как и обшивку,  крепят  к сте­нам с помощью  брусков,  но более  прочных.    Листы располагают внахлестку или впритык. Крепят их в уг­лах гвоздями,  просверливая  отверстия.    Когда  листы укладывают впритык и стыки между ними замазывают шпатлевкой,   замазкой  или   цементным  раствором,   то внизу  делают   вентиляционное   отверстие,   чтобы  про­странство   между   облицовкой   и   стенами   проветривалось. Это предохраняет деревянные    конструкции    от сырости.Пространство  между   обшивкой    можно     засыпать шлаком,  антисептированными опилками и другими материалами.  Стены  дома  также  должны  быть сухими, так  как сырость может  привести  к  загниванию древесины и образованию гриба. Стены до обшивки или облицовки тщательно проконопачивают, затем пазы заполняют паклей, шлако­ватой, стекловатой и прижимают брусками, которые прибивают гвоздями.

ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

Чтобы предохранить древесину от разрушающего действия атмосферных осадков и придать зданию хоро­ший внешний вид, наружные деревянные стены сразу после строительства и в процессе эксплуатации дома отделывают лакокрасочными материалами. Прочность окраски зависит от свойств применяемых материалов, качества подготовки поверхности к окраске и пра­вильного выбора технологии ее проведения.

Особый эффект зданию придает прозрачная от­делка, подчеркивающая естественный рисунок — текстуру древесины. Технология ее проста. Строганные доски, обшивки фасада (лучше хвойных пород) хо­рошо просушивают и рассортировывают по цвету и текстуре. Деревянные поверхности под отделку должны быть чистыми, сухими и гладкими. Шерохо­ватости, царапины, сколы не допускаются.

Отделочный материал накладывают в два слоя. Для первого, грунтовочного, используют олифу нату­ральную или оксоль. Она может быть чистой или с атмосфероустойчивыми пигментами — жженой или обычной охрой, железным суриком, которые дают ши­рокую гамму оттенков — золотистый, светло-желтый, красновато-терракотовый, коричнево-кирпичный. Ко­личество пигментов должно быть небольшим, чтобы они не завуалировали текстуру дерева. Кроме пигмен­та в олифу перед употреблением добавляют сикка­тив (не более 3%). Олифу для грунтовки подогревают в горячей воде. Олифа с добавкой сиккатива глубоко пропитывает древесину и создает хорошее основание под второй слой. При нанесении грунтовочного слоя нельзя допускать пропуски, подтеки и излишки грун­та. Грунтовку, как правило, наносят один раз, но хуже не будет, если нанести два слоя. Второй, лаковый, слой наносят два-три раза (кистью или валиком). Исполь­зуют масляные лаки или светлые пентафталевые ПФ-170, ПФ-171 или ПФ-231. Лаковая пленка вы­полняет не только защитные, но и декоративные функции.

После окраски стен приступают к отделке наличников, окон, наружных дверей, карнизов. Их цвет должен гармонировать с цветом фасада, но подчеркивается более насыщенным оттенком. Красиво сочетается, например, красновато – коричневый фасад с белыми наличниками  - «русский» стиль. Через 4 – 5 лет поблекшие фасады заново покрывают лаком, предварительно очистив от пыли. Их всегда можно перекрасить в любой цвет масляными красками.