ВЫЖИВАНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Продолжение темы ,,Азы выживания ".

   Одна из самых популярных тем для путешественников экстремалов это ,,Как добыть огонь без спичек?" Самый распространенный ответ в многочисленных пособиях по выживанию ,,Зажигалкой". Предлагаются также всевозможные химические способы, типа: ,, Возьмите вот такое-то вещество и смешайте его с таким-то и в результате будет вспышка. Вероятно вспоминают выдержки из пособия ,, Что такое химия или как из родной школы сделать развалины." В любом случае советуют заранее приготовиться к экстремальным условиям. Увы, попадаем мы в экстремальные условия как обычно внезапно и совершенно не подготовленными. Если нет спичек, то нет и зажигалки, и нет разумеется набора веществ из комплекта ,,Юный химик". Нет ничего, а огонь нужен.

   Стоп. Такого не бывает, даже если Вы в костюме Адама вокруг всегда что-то есть. Опять же хорошо высушенный фиговый листок от костюма возможно пригодится.

  Начнем с использования солнечной энергии. Помните в ,,Таинственном острове" Жюля Верна: Сайрус Смит из двух стекол от часов соорудил линзу и этой линзой добыл огонь. Сегодня мало кто носит часы вообще и с такими стеклами в частности. Но создать концентратор солнечной энергии из подручных предметов можно. Для этого пригодится любая прозрачная посуда наполненная водой: бутылка, пузырек, пластиковый пакет. Емкость из полупрозрачной резины тоже подойдет. Все эти и другие подобные предметы запросто могут собрать в одной точке пучок света и в конце концов заставить тлеть какой-то горючий материал: паклю, вату, порошок из сухих листьев и прочее. Концентратор солнечной энергии можно сделать также и из блестящего материала: металла консервной банки, фольги для приготовления пищи, фантика от шоколада и т.п. Постарайтесь фокус концентратора сделать покороче и применять сухой горючий материал. Зажигайте его в безветренном месте. Время поджога иногда может затянуться на несколько минут, чтобы не устать и главное не мешать процессу, установите ваше устройство так, чтобы не требовалось вашего непосредственного участия. В конце концов загорится.

   Намного чаще бывают случаи, когда использовать солнечную энергию невозможно. Есть другие способы. Например, использование искры. Есть множество материалов зажигающихся от малейшей искры: бензин, растворители, черный порох, трут и т.д.

  Рассмотрим на примере. Наложим в пустую железную баночку, из под обувного крема, хлопковой ваты (или можно накрошить хлопчатобумажной тряпки) и капнем туда немного бензина или ацетона. Закроем пока коробочку крышкой и подготовим приспособление для высекания искр.

   Можно конечно воспользоваться кремнем от зажигалки, но мы договорились, что у нас ничего подобного нет. Хочу огорчить, высекать искры, ударяя два камня друг об друга, не получится. Нужны кресало (железка) и камень-кремень. В качестве кресала подойдет обломок большого плоского напильника в пять, семь сантиметров длиной и по ширине такой, чтоб было удобно держать в пальцах. Подойдет и любая другая стальная пластинка, желательно каленая. С кремнем посложней, хотя этот кремень как раз валяется на дороге. Из мягких камней типа известняк, искру не выбить. Надо найти очень твердый камень. Обычно такие камни напоминают стекло мутноватого или даже прозрачного вида. Выбить искру из окатанной гальки-кремя сложно, но если гальку-кремень разбить и ударить кресалом по острому сколу, то искра выбивается довольно просто. Попробуйте на искру несколько камней и берите самый искристый. Теперь все есть и можно приступать к добыче огня. Открываем баночку, ударяем кресалом по кремню (примерно также как зажигаем спички) и искра упав на ватку с бензином дает вспышку. Если бензина мало, то вспышки не будет, а если много, то можно устроить пожар или обжечься. Поэтому поступайте так. Пусть бензин выгорит, как только ватка покроется черным налетом, закройте баночку крышкой и дайте ватке потухнуть без доступа воздуха. Вот теперь стоит попасть искре на этот слой ваты и она (вата) начнет тлеть, распространяя неприятный запах. Опять же не надо беспокоиться, что бензин испарится. Такая обожженная вата сохраняет свои свойства загораться от искры годами.

   Можно сделать несколько иначе. Сделать из ватки фитиль, что-то наподобие веревочки, кончик такого фитиля поджечь спичкой и огонек затушить без доступа воздуха. Во время Великой отечественной войны солдаты тушили фитили, из ваты телогрейки, засунув горящий кончик в пустую гильзу от патрона. Нет гильзы, не беда, можно взять кусочек подходящей по диаметру трубки. Но фитиль перед высеканием искры, надо располагать над кремнем, а не под. Если вы собьете кресалом с фитиля верхний (огневой) слой с пеплом, то загорания от искры не получится. В положении фитиль сверху, сбить огневой слой немного сложнее, хотя основная часть искр летит вниз. Не переживайте, некоторые искры летят и вверх, и подожгут фитиль. Кстати, ватоподобный пух многих растений загорается прямо от искры.

   В старину вместо ваты применяли белую сердцевину гриба трутовика. Пропитывали ее(сердцевину) калийной селитрой, вываривали в кустом растворе на воде, в черном порохе или просто в растворе золы. Пользовались таким трутом так же как и ватой для поджигания. Главное не сбить верхний огневой слой.

   Хлопчатобумажную ватку можно поджечь и более простым способом. Необходимо скатать из ваты очень плотный и твердый валик, диаметром 4-5 миллиметров. Для этого слегка увлажненную ватку сначала скатывают рулончиком в одну сторону, а вторым слоем в другую. Если ватный валик прожимается, то ничего не получится. Твердый валик кладут между двух дощечек и катают валик с небольшим нажимом. Чем энергичнее нажим и катание, тем быстрее внутри валика затлеет огонек. Специфический запах подскажет об успехе. Теперь разорвав валик, получите два тлеющих фитиля.

   Кузнечный способ также довольно прост. Достаточно постучать по гвоздю (проволоке) молотком на наковальне, минуты три без перерыва и по одному и тому же месту, каждый раз поворачивая гвоздь на 90 градусов по оси и от этого гвоздя можно запросто прикурить сигарету. Молоток и наковальню в походных условиях можно заменить камнями.

   Трением дерева о дерево также можно добыть огонь. Обязательным условием должны быть: сухость древесины, доступ воздуха к месту разогрева и высокая интенсивность нагрева в минимальной зоне. Широко применяются способы добычи огня, напоминающие пиление и сверление с многочисленными вариантами. В любом случае древесина пилы или сверла должна быть жестче той древесины, что ,,пилят или сверлят" во время добывания огня.

   Рассмотрим варианты.

   Сверление. Берут прямую круглую или граненую палочку вроде карандаша, диаметром 10-12 миллиметров и длинной около 60-70 сантиметров. Ее заточенным концом упирают вертикально в специальную лунку в небольшой дощечке. Чтобы обеспечить доступ воздуха к лунке, их делают на краю дощечки и в дощечке ножом сделан разрез к лунке. Необходимо одновременно вращать между ладонями и прижимать палочку (карандаш) к дощечке. Естественно руки постепенно спускаются к самой дощечке. Необходимо очень быстро перехватить палочку повыше и начать все сначала. Проще такую работу делать вдвоем. Когда у одного руки опускаются к дощечке, другой перехватывает палочку. Более твердое сверло остается неизменным, а лунка в дощечке слегка углубляется. Древесная пыль от сверления нагревается и крохотные тлеющие частицы выносятся наверх. Эти частицы тлеют недолго и поэтому должны попасть на специальный долго тлеющий трут. Это и специально обработанный гриб трутовик, а также ватка, сухие и растертые в порошок трава и листья. Сухой фиговый листок тоже подойдет для этих целей. Хороший трут можно найти на попорченных личинками короедами деревьях. Мелкая труха под корой это тоже неплохой трут. Такой трут всегда сухой и не требует специальной обработки. Сухой трут подкладывают под дощечку и уголек из лунки, выпав на трут его поджигает.

   Сырая древесина палочки или дощечки, а также вялая или неумелая работа руками к успеху не приведут. Более удобный способ раскручивания палочки с помощью лучка. Тетиву такого лучка перехлестывают вокруг палочки и двигая лук поперек палочки ее вращают. Прижимают палочку сверху дощечкой или плоским камешком с лункой.

   Пиление. Этот способ получил распространение в экваториальных широтах. Расколотый вдоль кусок толстого бамбука укладывают внешней поверхностью вниз, прижимая к труту или пучку сухой травы. Между трутом и стволом бамбука, поперек ствола, протягивают полоску ротанга. Держа эту полоску за концы руками, начинают этой полоской пилить бамбуковый ствол. Выпавшая из под полоски искра-уголек поджигает трут. Можно говорят, заменить полоску ротанга стальной проволокой.

   Еще один способ: в расколотом вдоль куске ствола бамбука делают узкую щель для доступа воздуха. На плуг (кусок доски) наматывают сухую траву или вату и начинают этим плугом водить с нажатием вдоль щели для воздуха. Древесина плуга нагревается и поджигает траву или вату.

   Сразу напоминаю, что тлеющий трут это еще не огонь. Из искры надо раздуть пламя и этому надо тоже научиться заранее. Например, используя вместо горящего трута тлеющую сигарету. Сигарета тлеет примерно три минуты, попробуйте успеть за это время раздуть огонь и разжечь костер.

   Если кто-то знает еще способы по добыче огня без спичек и из подручных материалов, пишите не стесняйтесь.

  ------------------------------------------------------

   Добыча огня дизелированием.

   Еще в древности было замечено нагревание газов при резком их сжатии и резкое охлаждение этих же газов при их резком расширении. Этот эффект применен в двигателях внутреннего сгорания ,,дизелях'' и в установках по охлаждению и сжижению газов. Тот же эффект применен и в обычных холодильниках и много еще какой технике.

   Нас, в данном случае, интересует способ получения огня с помощью этого эффекта. Устройство для получения огня достаточно простое и выглядит как заглушенная с одной стороны трубка в комплекте со стержнем-поршнем. Стержень-поршень диаметром 6-8 мм и длина рабочей части около 80мм, снабжен небольшой деревянной ручкой-набалдашником. Трубка тоже обрамлена деревом и все устройство в сборе чуть толще фломастера-маркера, примерно такой же длины.

   На металлическом стержне-поршне, на той стороне, что входит в отверстие трубки есть кольцевая проточка для кольца обтюратора (резинка, ватка со смазкой ...) и на торце пропил, где крепится кусочек ватки-трута. Стержень-поршень резким ударом сжимает и заодно разогревает воздух в трубке до 900 градусов по Цельсию и зажигает ватку. Если быстро вынуть стержень-поршень то в его пропиле будет тлеть ватка, от которой уже нетрудно прикурить сигарету или разжечь огонь. Подобные устройства по добыче огня одно время были довольно распространенны чуть ли не по всему земному шарику, но появились спички и такой способ добывания огня тут же забыли.

   Первые зажигалки с кремнем (или огниво), были изготовлены из оружейных, кремниевых замков. Сами понимаете, что постоянно таскать с собой ружье с кремниевым замком только для прикуривания не всегда удобно, поэтому сделали для любителей покурить элегантные и ,,миниатюрные" зажигалки. Весь замок крепился к специальной дощечке и на полку вместо пороха клали трут. Взводили рычаг с кремнем и после удара кремня о пластинку, сноп искр зажигал трут. Эта ,,зажигалка" по своим размерам не в любой карман залезала, но была безопасней и удобней привычных кресала с кремнем, по отдельности. Именно из-за таких мини зажигалок, карманы на камзолах европейского типа тех времен, делались необычайно большими. Были также всевозможные устройства по добыванию огня, использующие другие химические или физические эффекты, но эти устройства уже не были переносными. Так как применявшиеся химикаты были весьма опасны (серная кислота, белый фосфор и пр.), а сами устройства громоздки, эти устройства обычно использовались только как стационарные.

  Анатолий Шишкин

194 просмотров

Для этого нам понадобится : клубень картофеля две зубочистки зубная паста (ментоловая) соль два провода (из разных металов!) ватный шарик Узнать больше: http://www.survivalbook.ru/kak-dobyt-ogon-s-pomoshhyu-kartoshki/#ixzz0wmkkKZUv

Костры для обогрева.

Костер, разведенный под открытым небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности.
Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.
С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Разведите костер рядом с большим валуном.
Расположитесь между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал вам спину.
В дополнение к этому сделайте с другой стороны костра стенку-отражатель.

Если поблизости нет камня, который отражал бы тепло, поставьте за спиной вторую стенку-отражатель.




Норный костер.

В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см.
Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход.
Осыпавшуюся землю удалите из норы.
Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы.
Разведите костер в норе.
При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны

Огонь нужен для согревания, сушки одежды и обуви, приготовления пищи, кипячения воды, сигнализации. Поэтому для разных целей существуют различные типы костров.

Костер "колодец"
(поленья, сложенные срубом)

Самый распространенный и простой вид костра.
Дает низкое и широкое пламя.

Костер "звездный"
(из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев)

Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев.
Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

Костер "охотничий"

Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.

Костер "полинезийский"

Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь.
По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху.
При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер "очаг"

В горах, где трудно выкопать яму, нужно сложить из камней очаг прямоугольной формы, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.
Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Костер "трапперский".

Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь).
Для этого нужны толстые ровные бревна.
Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном.
"Трапперский" костер разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов.
Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.

Рекомендации

- Костер должен давать много тепла и мало дыма. У неопытного кострового все получается наоборот : дым столбом, а жара нет.
- Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.
- Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.
- Не кладите в костер свежую хвою: она дает густой дым и очень мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья.
- Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.
- Покидая место стоянки, необходимо самым тщательным образом погасить костер (даже если от него остались одни тлеющие угли). Главной причиной лесных пожаров являются плохо погашенные костры. Пожар может догнать и погубить вас; пожар укажет ваше местонахождение преследователям.

Костры для приготовления пищи

Траншейный костер.

Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями.
Разведите костер на камнях.
Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.

"Печка бродяги"

Пробейте отверстия в днище и по окружности внизу 15-20-литровой банки из-под моторного масла.
На высоте 5 см от днища вырежьте отверстие, через которое можно будет поддерживать огонь.
Поставьте банку на круг из камней, чтобы обеспечить приток воздуха снизу.

Еще один вариант печи для приготовления пищи

Способы сохранения огня на переходе

http://kombat.com.ua/stat11.html

Огонь жизненно необходим для выживания.
Он обеспечивает тепло, защиту и средства сигнализации; кипятит воду, готовит пищу и сохраняет продукты питания; нагревает металл для изготовления инструментов и обжигает горшки.
Вы должны научиться разжигать огонь в любом месте и при любых обстоятельствах. Знать теоретически все способы разведения костра - недостаточно, надо овладеть ими на практике, чтобы применять, не задумываясь.

Запомните Треугольник Огня. Три его стороны представляют собой воздух, сухость и топливо. Если хоть одну из них устранить, треугольник сложится и огонь потухнет.

ПОДГОТОВКА

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь. Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива. Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь.

ОЧАГ

Выберите место, укрытое от ветра. Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал. Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы.
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями.

"Храмовый" костер - платформа из зеленых бревен, поднятая над землей. Четыре вертикальные опоры поддерживают на своих развилках скрещивающиеся перекладины На них укладывают тонкие зеленые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли толщиной в несколько сантиметров.
Сверху разводят огонь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для приготовления пищи.

При сильном ветре выройте небольшую траншею и разводите огонь в ней.
Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и экономят топливо. Камни служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места.

Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способных выбить глаз или нанести другую травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня.
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.

ТРУТ

Трут - это любой материал, который воспламеняется от одной искры. Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, птичий помет, вощеная бумага, распушенная вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельченные сухие грибы, горелая хлопчатобумажная ткань - отличный трут, как и тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд.

РАСТОПКА

Растопка - это лучины, которые используют для разжигания костра от трута. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, смолистые щепки, мягкая древесина.

Трут и растопка должны быть сухими. Не берите их с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины. Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее.

ТОПЛИВО

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево. Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зеленые и сырые дрова.
Дерево таких твердых пород, как например бук и дуб горит хорошо, долго и дает много тепла. Мягкая древесина сгорает быстро, стреляя при этом искрами. В этом смысле худшими являются ольховые, еловые, сосновые, березовые и ивовые дрова.

Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.

Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь.

Берегите силы:

Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень (а), ствол дерева или бревно.

Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине (б).

Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем (в).

Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше.

Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Помет животных. Его необходимо как следует высушить и смешать с травой и листьями.
Торф. Его можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию.
Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности.
Сланцы. Насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов.
Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят.
Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем.

Керосин с водой. Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а).

По желобу керосин и вода стекают на металлический лист. Чтобы увеличить подачу жидкости, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтобы уменьшить - засунуть ее еще дальше.

Придерживайтесь следующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтобы металлический лист разогрелся, разведите под ним маленький костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высокой летучестью, и в ней будет гореть все, что угодно.

Горящие масла. Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку. Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом. Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль.

http://kombat.com.ua/stat8.html

49 просмотров

Как добыть огонь методом лучкового веретена

Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.
В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена ("индейская скрипка").
Подготовка
1. Найдите трут. Как правило - это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)
2. Растопка и топливо.
• Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.
• В качестве топлива используйте древесину. Твёрдые лиственные породы хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.
• Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.
Сделайте "гнездо" для угля. Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.
Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук.
• Начинающим рекомендуется делать лук длиной от 45 до 60 см.
• По возможности используйте наиболее тонкие прутья для уменьшения веса. Чем легче лук, тем проще им управлять и тем меньше потребуется сил для вращения веретена. Однако следите, чтобы приспособление получилось достаточно жёстким и не гнулось во время использования. Кроме того, лук не должен быть сильно изогнут.
• Из шнурка, бечёвки, полоски кожи или любой верёвки сделайте тетиву. Оставьте шнур слегка провисшим, чтобы обернуть тетиву вокруг сверла (веретена).
Деревянная доска. Для изготовления доски лучше всего подходят мягкие породы деревьев, не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина - 2-3 см., ширина - 5-8 см., длина - минимум 30 сантиметров.
Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.
• Диаметр сверла должен находиться в пределах 1.5-3 сантиметров. При выборе подходящей палки можно ориентироваться на толщину вашего большого или указательного пальца. Минимальная длина веретена - 20 сантиметров.
• Если возможно, используйте нож для получения прямой и круглой заготовки. Верхний конец веретена должен быть заточен как карандаш, а нижний сделайте закруглённым. Уделите время для качественного изготовления веретена. Усилия окупятся!
Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. Опорный блок (сокет) может быть сделан из дерева, кости или камня.
• Ищите камень с гладкой выемкой. В идеале он должен быть размером с кулак и легко помещаться в руке. Слишком маленький камень будет быстро нагреваться.
• Если не получается найти подходящий камень, то проще всего сделать опорный блок из дерева. Он должен хорошо лежать в руке и быть компактным, но так, чтобы ваши пальцы не касались веретена. Для изготовления блока применяйте твёрдые породы деревьев или используйте свиль (волнообразное перекрученное расположение волокон в древесине) в мягких породах. Кончиком ножа или острым камнем просверлите отверстие не глубже середины заготовки.
• Смастерить опору можно практически из чего угодно, что способно сохранять стабильное положение узкого конца сверла и позволит свободно вращаться веретену вокруг своей оси.
• Для уменьшения трения смазывайте опорное отверстие смолой или маслом.
Подготовьте сборщик угольков. Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.

Добываем огонь
1. Определите место на доске, где будет вращаться веретено и сделайте отметку на расстоянии, примерно, в полтора диаметра сверла от длинной стороны доски. Просверлите здесь воронку глубиной около 5 мм. и шириной, приближающейся к диаметру вашего веретена. Снизу, под углублением, можно вырезать полость для трута.
2. Прожгите отверстие.
• Расположите доску на ровном участке земли.
• Левую ногу поставьте на доску на расстоянии 2-3 см. слева от размеченной воронки.
• Встаньте на правое колено и убедитесь, что оно находится достаточно далеко позади левой ноги, чтобы образовался прямой угол.
• В правой руке держите лук, а в левой - веретено.
• Положите веретено поверх тетивы лука так, чтобы конец, заострённый как карандаш, указывал вправо. Затем закручивайте сверло внутрь лука, создавая петлю из тетивы. Если это сделать слишком сложно, то немного ослабьте натяжение струны.
• Закруглённый конец сверла поставьте в углубление на доске. Сверху на веретено наложите опорный блок.
• Ухватитесь за конец лука и, слегка надавливая на опору, перемещайте его вперёд-назад.
• Если всё идёт нормально и веретено начинает "сверлить" доску, увеличьте скорость его вращения и давление на опорный блок. Вскоре, вокруг сверла, образуется чёрный древесный порошок (великолепный трут) и появится дым. Отлично! Теперь остановитесь и поднимите доску.
Вырежьте дымоход. Сделайте V-образный пропил почти до середины воронки, которую вы только что прожгли в доске.
• Одна из важнейших вещей - убедиться в том, что пропил получился не настолько широким, чтобы веретено, при вращении, соскальзывало наружу. Размер "шестой части пирога" будет в самую пору.
• Не делайте пропил до самой середины воронки и тем более дальше.
Сделайте вигвам или "домик" из дров. Запомните порядок: трут, растопка, топливо. Не следует использовать сразу весь имеющий материал - оставляйте небольшие промежутки между прутьями, чтобы пламя могло "дышать". На месте будущего костра можно сделать настил из сухих веток, который будет поглощать влагу и холод земли, что особенно актуально зимой. Не забудьте оставить проход, куда будут помещаться угли.
Получите тлеющие угли. Самое время добыть огонь! Делайте всё тоже самое как и во время прожигания отверстия, только не забудьте поместить сборщик угольков под дымоходную прорезь.
• Равномерными возвратно-поступательными движениями лука начните сверлить доску, надавливая на веретено опорным блоком. Когда попадёте в ритм, усильте нажим на веретено и увеличьте скорость его вращения.
• Через некоторое время V-образный желобок начнёт заполняться чёрным древесным порошком. Продолжайте и вскоре появится дым.
• Когда трут начнёт отовсюду дымиться, то, скорее всего, вы добились успеха и получили угли. Если не уверены - продолжайте вращать веретено, пока на это будет хватать сил. Если оно начнёт скрипеть (пищать) - значит вы полируете установку и нужно усилить давление, сохраняя при этом скорость.
• Если трут становится белым (или темнеет, краснеет), то знайте наверняка - у вас есть угли.
Аккуратно уберите веретено и отодвиньте доску. Если тлеющие угли требуется дополнительно поддержать кислородом, то очень нежными взмахами одной руки создайте слабый воздушный поток над ними. Дуть на тлеющую массу пока не рекомендуется, чтобы случайно не обранить её на холодную землю. Как только вы почувствуете, что угли достаточно стабильны и не потухнут - переместите их в гнездо с трутом.
Начинайте легонько дуть на угли и постепенно окружайте их трутом. Продолжайте этот процесс, пока не появятся реальные языки пламени. Горящий трут поместите в заранее подготовленный вигвам из дров и снова дуйте, подкладывая мелкие прутья в очаги возгорания.
Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра ...
Возможные проблемы и их решение
1.
Свиль
Убедитесь, что ваше тело находится в правильном положении. Для правшей:
• Левая нога расположена на доске на расстоянии около 2-3 см. от веретена.
• Угол под левым коленом равняется примерно 90 градусам. Угол положения левой ноги относительно правой - 90 градусов.
• Для равновесия, разверните правую ногу относительно левой. (Это открывает ваше тело с правой стороны.)
• Левая рука удерживает опорный блок и должна быть прижата к голени (как будто вы обнимаете колено). Это поможет вам сохранять верхнюю часть сверла в неподвижном состоянии.
• Такая позиция заставит вас опираться на всю установку и позволит использовать вес верхней части туловища (а не только силу вашей руки) для давления на веретено.
Регулировка тетивы: важно сохранять натяжение тетивы, чтобы она не скользила по сверлу. Но слишком тугая тетива способна нарушить устойчивость веретана так, что оно будет выскакивать из опорного блока или углубления в доске. Есть несколько способов управления тетивой.
• Натяните струну достаточно туго, возьмитесь за самый конец лука и, когда начнёте "пилить" вперёд-назад, прижмите к нему струну. Даже если вы с первого раза оптимально настроили тетиву, её натяжение, скорее всего, будет ослабевать в процессе добывания огня, поэтому не будет лишним освоить эту технику заранее. Если потребуется, перемещайте кисть выше по луку, чтобы отрегулировать натяжение. Это хороший повод иметь более длинный (около 60 сантиметров) лук.
• Другой способ - ближе к концу лука закрутить в петлю ещё одну палку и вращать её для натяжения струны.
Советы
• Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.
• Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.
• Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов(1/6 часть пирога) и U-образной формы, но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход - место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.
• Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.
• Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми, а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие. Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.
• Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии , разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.
• При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.
• Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).
• Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.
• Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.
• Не допускайте раскачивания доски во время сверления.
Предупреждения
• Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.
• Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.
• Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.
• Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, рододендрон очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.
Необходимые приспособления
• Нож или острый камень
• Трут
• Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)
• Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)
• Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или "дерево луков" (osage), тис, бамбук)
• Сыромятная кожа или прочный паракордовый шнур
• Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.
В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.
Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин) - это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d'Arc (дерево луков), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная), Bow wood, Horse-apple,Адамово яблоко, Лжеапельсин. Плоды маклюры широко используются в народной медицине.
Лучшие комбинации "сверло-доска":
• Ива - Липа
• Ива - Ива
• Орешник - Липа
• Ива - Клён
Отличное видео из передачи Искусство Выживания Рэя Мирса, где Рэй добывает огонь от "индейской скрипки" (Скачать отрывок 44Mb) :