Подготовительный этап

Сроки высевания семян зависят от конкретного сорта, который вы приобрели. К примеру, раннеспелые сорта высевают в 20-х числах апреля, в период с 25 апреля до 5 мая высевают среднеспелые сорта, а посадку моркови, предназначенную для долгого зимнего хранения, проводят 10-15 июня.

Под морковную грядку советуем выбирать участок, на котором появляется не очень большое количество сорняков, потому что они взойдут раньше морковки и будут препятствовать ее нормальному росту. Что касается почвы, то желательно, чтобы она содержала песок и была рыхлой. Если грунт тяжелый, корнеплоды получаются мелкими, корявыми и изогнутыми. В грунте с повышенным уровнем влаги морковь загниет, а если земля сухая, то она вырастет «деревянной».

Также важно учитывать, после каких именно культур вы планируете высевать морковку. Больше всего подходят участки, где в прошлом году росли картофель, капуста, лук, чеснок, томаты, огурцы и зелень, исключая салат. Не рекомендуется сажать морковь после петрушки, потому что в почве могут находиться вредители, опасные для корнеплодов.

Почву на грядке важно перекопать осенью, а по весне пройтись по земле плоскорезом. Не следует перекапывать почву дополнительно, потому что для морковки лучше всего подходит осевшая земля. Главное: не вносите свежий навоз в почву, потому что морковь не приемлет его кислоты. За пару недель до посадки моркови лучше удобрить грядку минеральными удобрениями.

Как правильно посадить морковь? Посадку моркови производят семенами непосредственно в открытый грунт. Семена важно подготовить заранее:
1. замочите семена в воде комнатной температуры на 2 часа;
2. подготовьте влажную ткань, рассыпьте по ней семена, а другой влажной тканью прикройте сверху;
3. семена нужно держать в комнате, время от времени аккуратно их перемешивая;
4. подмачивайте ткань при подсыхании;
5. после того, как семена набухнут и начнут проклевываться, их следует отправить на 10 дней в холодильник для закаливания.

Доступно о том, как правильно посадить морковь

Грядку, которую вы отвели под морковь, нужно посыпать золой. Прорежьте в ней бороздки глубиной до 2,5 см, оставляя по краям грядки до 12 см, а между рядами по 20 см. Бороздки следует пролить водой и высеять подготовленные семена. Между семенами достаточно оставить расстояние в 1,5 см. Заровняйте борозды землей. Натяните на высоте 15 см сверху над грядкой пленку, чтобы ускорить процесс появления всходов, а после того, как появится зелень, пленку можно снять.

В своем стремлении упростить высевание семян, опытные огородники порой придумывают нестандартные методы посадки моркови: кто-то заранее наклеивает по одному семени на ленты из тоненькой бумаги (к примеру, туалетной), другие смешивают семенной материал с песком до высевания. Для метода с бумагой нужно подцепить зубочисткой морковное семя, обмакнуть его в клейстер или бумажный клей, после чего нанести на бумагу через каждые 5 см. Подготовленные бумажные ленты нужно проложить в борозды и присыпать сверху землей.

Высадите по краям грядки редис, он быстро взойдет, обозначив ряды с морковью — это поможет начать процесс рыхления междурядий раньше (помните, что морковь положительно относится к частому рыхлению). Полезно также посадить на грядке репчатый лук ввиду того, что его запах отпугивает опасного вредителя — морковную муху.

Вначале грядку рекомендуется обильно поливать, а после появления первых всходов снизить поливы до двух раз каждую неделю. Хоть и семенной материал взойдет не в полном объеме, после того, как сформируется первый листик, всходы важно проредить, оставляя только самые сильные растения.
Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/05/kak-pravilno-posa...an-i-pochvy-do-pervyx-vsxodov/

Серия сообщений "советы":
Часть 1 - Справочник для дачников
Часть 2 - Озеленение дачного участка с «Greensad».
...
Часть 27 - Сорняки
Часть 28 - ЧТОБЫ ЧЕСНОК НЕ СГНИЛ
Часть 29 - Как правильно посадить морковь — от подготовки семян и почвы до первых всходов
Часть 30 - Голова садовая - Две обработки вовремя. Ни тли, ни белокрылки, ни клеща
Часть 31 - Трипс, тля, белокрылка не устоят от такой схемы борьбы с ними!

При сушке и чистке лука остается много шелухи. Я ее всегда собираю… даже зимой, когда лук на еду чищу, сухую шелуху складываю в коробочку . При высадке рассады помидор и перцев я в каждую лунку кладу хорошую горсть шелухи и перегноя, перемешиваю, сверху — небольшой слой почвы, потом ставлю в лунку вынутую из стаканчика рассаду с комом земли. Луковая шелуха предупреждает развитие многих заболеваний пасленовых культур.

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.

Использованную шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха.

Я замачиваю луковую шелуху и потом подкладываю под кусты баклажана… кусты стоят чистенькие, никаких колорадских жучков)) Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи.

Вот для уничтожения паутинного клеща многие чего только не перепробовали… а нужно-то всего 10 г луковой шелухи, залить теплой водой, настоять пять дней и побрызгать необходимые растения. Известно, что и трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов.

Пробовала как-то добавлять луковую шелуху в землю, в которую высаживаю рассаду, некоторые дачники утверждают что это спасает рассаду от болезни «черной ножкой».

Хорош луковый настой и для полива огурцов. Особенно когда начинают желтеть листья, нужно в ведро теплой воды добавить две большие пригоршни шелухи, довести до кипения и оставить так до остывания. Когда настой остынет, то берут 2 л этого настоя на ведро воды и из лейки поливают огурцы и кабачки.

В прошлом году провела эксперимент… в ведро положила много луковой шелухи и залила водой(обычной, не кипятком) и поставила в теплицу. Заметила, что нет никакой тли на растениях да и других разных мошек.
Иногда в эту гремучую смесь опускаю веничек и брызгаю по листикам огурцы, перцы.

Хорошо отзываются помидоры, огурцы и морковь, политые настоем шелухи. Увеличивается заметно урожай.
http://vk.com/feed?w=wall-88305316_37330
Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/05/lukovaya-sheluxa/

Серия сообщений "удобрения":
Часть 1 - ПОДКОРМКИ ОТ ИГОРЯ ЛЯДОВА
Часть 2 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА - КЛАД ДЛЯ ДАЧНИКОВ
...
Часть 13 - Как использовать дрожжи как удобрение!
Часть 14 - Разбираемся в стимуляторах и регуляторах роста растений
Часть 15 - Луковая шелуха
Часть 16 - Удобрения ,подкормки
Часть 17 - Подкормка лилий дрожжами

Любая хозяйка мечтает о свежих полезных овощах прямо из грядки. Но чтобы вырастить такие дары, нужно немного попотеть. Сегодня поговорим о выращивании перца. Вернее о том, как сформировать это растение так, чтобы урожай был богатым.

Условно поделим наши действия на несколько этапов.

ЭТАП ПЕРВЫЙ – СРЫВАЕМ КОРОННЫЙ БУТОН Изначально перец растёт быстро вверх, и только на высоте где-то 15-20см начинает выпускать дополнительные ветки. Там, где началось разветвление, появляется первый, так называемый коронный бутон. Чтобы наш куст вырос большим и хорошо развитым, этот бутон следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку. Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст. Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон. С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа. Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода. главный стебель (штамб); побеги первого порядка; побеги второго порядка; основные скелетные ветки. С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком. На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель. Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки. Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения. Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья: Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы). Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней. Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев! Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.
Источник: https://ekola2015.net.ua/2017/04/formiruem-perec-t...oby-poluchit-shhedryj-urozhaj/

Чтобы чеснок после уборки урожая не гнил, необходимо соблюдать следующие требования:

‣ Грядки с чесноком располагайте на хорошо освещенном участке, желательно, чтобы на нем не застаивалась вода.

‣ При подготовке почвы на каждый кв. метр внесите по 1 большому ведру перегноя или компоста и по 30-40 г суперфосфата и нитрофоски. Их можно заменить удобрением "Осень".

‣ Подготовленный участок полейте раствором медного купороса (на 10 л воды 40 г препарата), расходуя ведро на 3-4 м2 площади.

‣ Участок закройте полиэтиленовой пленкой и выдержите примерно сутки. ‣ Дольки чеснока перед посадкой опустите на 2-3 минуты в раствор соли (2-3 ст. ложки на 1 л воды), а затем на минуту-в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды). Обработанные дольки удобней высаживать в бороздки по длине грядки, которые можно предварительно опудрить древесной золой.

‣ Высаживайте дольки так, чтобы верхушка их была засыпана слоем почвы или перегноя около 2 см, на расстоянии 6-8 см друг от друга в рядке, междурядья 25-30 см.

‣ Сами выращивайте из бульбочек чеснока посадочный материал. Проводите такую замену долек чеснока не реже 1 раза в 5 лет.

‣ Не запаздывайте с уборкой чеснока. ‣ Хорошо просушивайте собранный урожай на сквозняке.

‣ Храните в сухом проветриваемом помещении при температуре + 10-15 градусов.
Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/05/chtoby-chesnok-ne-sgnil/

Серия сообщений "советы":
Часть 1 - Справочник для дачников
Часть 2 - Озеленение дачного участка с «Greensad».
...
Часть 26 - Как вернуть плодородие почвы. Почвоулучшитель - это легко!
Часть 27 - Сорняки
Часть 28 - ЧТОБЫ ЧЕСНОК НЕ СГНИЛ
Часть 29 - Как правильно посадить морковь — от подготовки семян и почвы до первых всходов
Часть 30 - Голова садовая - Две обработки вовремя. Ни тли, ни белокрылки, ни клеща
Часть 31 - Трипс, тля, белокрылка не устоят от такой схемы борьбы с ними!