ИСТОЧНИК         

Летняя обрезка плодовых деревьев

Обрезку плодовых деревьев проводят, как правило, рано весной до распускания почек. При этом приходится удалять нежелательные, по соображениям садовода, ветви в кроне, а ведь на их рост растение в предыдущие годы затратило энергетические ресурсы: питательные вещества из почвы, продукты фотосинтеза листового аппарата.

Не знаю как у вас, уважаемые коллеги, а у меня рука, вооруженная секатором, всегда с дрожью приближается к ветке, которую предстоит срезать. Чтобы уменьшить число ветвей, срезаемых весной, я в своей садоводческой практике применяю летнюю обрезку, с помощью которой предупреждаю развитие нежелательных ветвей уже в начале их роста, сохраняя питательные вещества на формирование урожая.

Во время летней обрезки провожу пинцировку, отгибаю ветви, выламываю побеги, перевожу вертикально растущие ветви на боковое горизонтальное ответвление.

Пинцировка – это прищипка травянистых побегов. Ее провожу до одревеснения побегов, когда их верхушки еще травянистые. Прищипываю верхушку побега с двумя-тремя верхними развивающимися листочками, оставляя не менее четырех-пяти хорошо развитых листьев. Делаю это обычно во второй-третьей декаде июня. Если появляются новые боковые побеги, прищипку повторяю, оставляя при этом не менее трех-четырех листьев.

       

Пинцировку применяю в основном при формировании кроны молодых деревьев, чтобы задержать рост отдельных сильнорастущих побегов. Прищипываю не все побеги, а только конкурентов центрального проводника, побеги продолжения сильно растущих скелетных ветвей для соподчинения со слаборазвитыми, побеги утолщения на штамбе, вертикально растущие побеги внутри кроны (волчки), побеги в нежелательных местах и на периферии кроны, а также побеги, растущие в виде острых развилок, один из которых прищипываю.

Отгибание веток провожу для изменения их ориентации в пространстве. Этот прием позволяет изменить направление роста ветви, а также ускорить плодоношение отдельных ветвей у сортов, которые долго не плодоносят. Чем ближе к горизонтальному положению ориентирована ветвь, тем медленнее она растет и тем больше на ней коротких плодовых образований типа кольчаток, прутиков, букетных веточек, шпорцев – и тем больше на них закладывается цветковых почек.

Отгибать можно ветви разных возрастов, но лучше – двулетние и неодревесневшие побеги. Отогнутые до горизонтального положения ветви я подвязываю шпагатом к соседней ветке, стволу или к колу, забитому в землю. Нельзя допускать перетяжек (врезания шпагата в кору), поэтому подвязку периодически ослабляю, а когда ветвь примет устойчивое горизонтальное или пониклое положение, подвязку снимаю.

При отгибании ветви нельзя придавать ей дугообразное положение. В противном случае на вершине дуги отрастут нежелательные вертикальные побеги волчкового типа, и эффект отгибания пропадет.

Удаление волчков. После сильной весенней обрезки плодоносящих деревьев, особенно после вырезания части ствола и крупных скелетных ветвей при снижении кроны, появляется множество восстановительных побегов волчкового типа. Такие побеги, достигшие длины 10-15 см, я обязательно выламываю у их основания еще неодревесневшими. Они выламываются легко, и ранка быстро зарастает. При повторном появлении побегов в этих местах кроны я их снова удаляю. Если побеги по какой-то причине одревеснели, то их все равно надо удалить этим же летом с помощью секатора или садового ножа.

Лишние побеги внутри кроны я выламываю, предупреждая их загущение.

Летняя обрезка. Обычно сильно подмерзшие зимой деревья весной я не обрезаю, поскольку трудно определить окончательные зоны повреждения ветвей. Обрезку можно отложить до следующего года, но можно сделать это и летом, когда будут заметны очаги повреждения и места отрастания ветвей. Деревья с поврежденными скелетными ветками и центральным проводником обрезаю до здоровой части, соблюдая по возможности соподчинение ветвей.

Если у молодых деревьев штамб погиб выше уровня снега и крона начала засыхать, то ее я срезаю до здоровой части штамба или на уровне появившегося побега выше места прививки.

В июне-июле, пока побеги еще не одревеснели, можно проводить работы по формированию кроны плодовых деревьев, руководствуясь общими правилами. Но могут быть и нестандартные решения. В июне прошлого года на одной из груш-двухлеток по какой-то причине центральный проводник не развивался (бывает и такое), а скелетные ветви росли хорошо, обгоняя центральный проводник. После долгих раздумий я взял крайнюю верхнюю скелетную ветвь и подтянул ее до строго вертикального положения (сделать это особого труда не составило, ибо ветви были полуодревесневшими и достаточно гибкими) и зафиксировал в этом положении при помощи отрезка доски и двух бечевок. Осенью, в сентябре, фиксатор я снял, ветвь сохранила строго вертикальное положение. Этой весной не потребовалось никаких вмешательств секатором для формирования кроны.

Часто летнюю обрезку применяю в августе для прекращения роста сильно развитых однолетних приростов, достигших длины 40-50 см и более. Как правило, такие чрезмерно выросшие побеги не успевают к зиме хорошо сформироваться и одревеснеть и в суровые зимы вымерзают. Августовская пинцировка приводит к своевременному прекращению вегетации побега и полному одревеснению его к зиме. Этот прием применяю не только на яблонях, но и на груше, вишне, сливе, алыче.

Советую всем садоводам: чаще наблюдайте за своими садовыми питомцами, воспользуйтесь моими советами, и тогда вам не придется применять секатор для формировки кроны будущей весной.

Виктор Фельк,
садовод-опытник, г. Петрозаводск, Карелия