Открытка из офиса одного там новостного агентства. 

Если читать отчеты о путешествии по Исландии на джипах, то можно четко разделись их по критерию: «были на Аскье» или «не были на Аскье». Дело в том, что вулкан и, соответственно, озеро Аскья – это очень красивое, безусловно «обязательное к посещению», но не особо легкодоступное место. Туда ехать минимум 4 часа по очень плохой дороге. При этом придётся преодолевать вот такие броды и прочее. И, понятное дело, выделять на эту поездку день, а то и два.

Мы не решились предпринять это путешествие. Но зато у нас была возможность заехать на «мини-Аскью» - к кратеру Вити. Этот кратер с милым названием, переводящимся как «ад», образовался после извержения сразу нескольких вулканов этой области в мае 1724 года.

На заднем плане - подножье вулкана Крапла. Вообще-то вулкан высокий, 818 метров, но в тумане его не видно.

Сейчас тут просто милое озерко с тёплой голубой водой. Температура воды около 25 градусов, и в вулкане даже можно купаться. Но мы очень в неудачное время приехали.

Недавно прошли сильные дожди, и один склон Вити осыпался. Так что повсюду висят таблички о том, что ходить вокруг вулкана опасно. Несмотря на то, что по его окружности проходит протоптанная удобная кольцевая тропа.

Традиционно всякие там предупреждающие знаки и натянутые веревки не могут остановить хорошо стимулированную морскую свинку, и я двинулся по окружности. К тому же меня там ждал геокешеровский клад. И не зря. Вулкан очень красив с любой стороны. Вот панорама его.

По одной из легенд, здесь когда-то был «Черный замок» злых троллей. В самой глубине замка, под надежной охраной, были ворота в ад. Интересно, это они на панораме? Король троллей, бывало, сиживал на своём троне и обдумывал коварные планы по захвату всей страны.

И вот однажды из врат ада попытался выбраться сам сатана. Тролли не дали ему это сделать, обрушив замок и похоронив под его обломками ворота.

Не спрашивайте меня, почему тролли в этой концепции «злые». Я не смог найти ответ на этот вопрос. Вполне возможно, что норвежско-шведская писательница Маргит Сандему дала ответ на него в книге "Любовь Люцифера". Но мне ломы её читать.

На самом же деле «Черные замки» долины Диммуборгир – это вулканические образования из скалистой лавы. Давным-давно здесь извергалось сразу несколько вулканов. Часть лавы застывала, на неё набегали новые волны, в каких-то местах промывая себе путь, опять застывала, приходил черед новых потоков. Всё это смешивалось, сталкивалось, расслаивалось.

Ну что же. Бассейн "Myvatn Naturebaths" хорош. Тёпл, расслабляющ, мягок и очень пахуч. Какое-то сомнамбулическое место. 

Вы в большой тёплой луже, в ней голубая вода, настолько насыщенно матово-голубая, что ладонь, погруженная в неё, не видна уже на глубине 2-3 сантиметров. Вокруг горы, которые тоже с трудом различаются из-за пелены тумана, висящего над бассейном. Высоко в небе – птицы. Вода очень плотная, нырять в неё не получается.

Сверху накрапывает дождь и холодно, поэтому вставать и вылезать не хочется. Очень сонливо и лениво, поэтому разговаривать или делать резкие движения не хочется. Ничего не хочется. Это место не для брызганья и заплывов наперегонки, тут надо просто быть. Можно лишь бродить туда-сюда, с высунутой из воды головой, всем телом чувствуя, как вязкая вода обтекает тебя ручейками. Лужа большая и имеет несколько частей, других людей, в отличие от «Голубой лагуны» немного, и большинство из них скрыто где-то там, в тумане. Поэтому ты чувствуешь себя эдаким айсбергом, лениво плывущим куда-то далеко-далеко в тумане, мимо гор, горячих течений и быстротечности жизни.

Удовольствие не из дешевых, вход 800 рублей (и торчи там, сколько хочешь). Сауны тоже нет, впрочем, она и не особо нужна. 

Вот на видео как это выглядит.

Рядом с бассейном - озеро с голубой водой. Тут её очищают и донасыщают солями. Вокруг этого озера толстая кристаллическая корка.

А вот кэмпинги у Митвана, как все и предупреждали, полный отстой. Удобств минимум, хозяева странные, цена за стоянку раза в два выше, чем обычно. Вечная истина. Стоит где-то появиться туристам, качество там падает до нуля. Особенно понравилось, что за рекламой «есть своя кухня» скрывался натянутый тент с пластиковым столом. А вода в кранах откровенно воняла серой и на вкус была отвратительна. Ладно, хрен с ним. Спать после эмоций и бассейна хотелось так, что на всё уже было плевать. Да и тюленятина на гриле оказалась ничего себе, вкусная. А ещё мы выяснили, что мороженые омары, если их запечь самостоятельно, тоже весьма себе ничего. ;-)

Впрочем, именно эта ночь стала для нас, в итоге, последней ночью в палатках. Она подпортила кайф от «дикой жизни», и дальше мы сознательно пытались останавливаться в домиках.

Уже сейчас, вернувшись в Москву, я не понимаю одну вещь. Дело в том, что мы полгода тщательно готовились к поездке, изучали все места, составляли карты, читали отчеты и разные статьи, в том числе о Миватне и окрестностях. И мне интересно, КАК, КАК можно было пропустить кратер вулкана Хверфьялл, размером с половину Миватна? Судя по карте, он располагался метрах в 500 от нашего лагеря. Бред какой-то.

Посетив оба водопада, мы вернулись на дорогу N1. Впереди – Миватн и бассейн, и баранинка, и вообще. Впереди. Буквально рукой подать, за перевалом Наумаскард.

Однако дымящаяся земля слева не позволила нам проехать мимо. Как оказалось - это термальное поле Кверир, маленький кусочек Марса на земле. Как его не посмотреть?

Как я уже говорил, если не делать круга вокруг Исландии, а удовольствоваться лишь «золотым кольцом», то стоит заехать в Кверагерди и погулять по местному термальному полю. Так вот, Кверир – это то же самое, но раз в десять больше и впечатляюще.

Пейзажи совершенно марсианские. Как в детских книжках рисовали. И даже кратеры есть.

Думаем о том, что делать на Новый год. У нас есть билеты в Милан. Проблема в маршруте. 

Есть 4 варианта: 

«Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда наконец она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. "Попросить бы мне флягу",- говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял "Особый старательский" - выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
"Надо было еще заказать чашку или стакан",- подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды».

(Р.Шекли, "Особый старательский")

Примерно в полукилометре от Детифосса находится ещё одно чудо природы – водопад Селфосс. Увы, в отличии от Детифосса, его, видимо, надо смотреть сверху (заглавную фотку спёр из интернета), просто рядом нет такого впечатления. Селфосс – это такая огромная чаша, в которую со всех сторон стекает вода. То есть это один водопад, но их очень, очень, очень много. Вот тут кто-то видео выложил.

Селфосс берет не беспощадной мощью струи, как Детифосс, а, скорее, широтой размаха. Тут тоже можно сидеть на камушках прямо у самого места падения воды. И в этой точке ты смотришь вперед и понимаешь, что вода просто всюду. Видимо, интереснее всего наблюдать это чудо с воды, из центра чаши, но там, скорее всего, жестко заливает.

1. Что Датчанин, друг Хенрика Квинто, продав театр и кинотеатр, купил себе «панораму». Это было эротическое шоу, где посетителям демонстрировались фривольные картинки. Сам Датчанин хвастался этим шоу перед Квинто сразу после того, как дал согласие участвовать в плане.

Что Нуту, брата Мокса, бросила жена. Поэтому он ушел в сильный запой. Квинто навестил его в начале второй части и застал там сцену, в которой в жопу пьяный Нута ругается с Моксом.

Что Крамер, бежав в Швейцарию, не хотел оставаться там надолго. Он стремился в Америку, ведь там настоящая страна, где можно проворачивать настоящие дела.

Ну и так далее. Я тоже не знал. Пока вчера случайно не посмотрел версию этих фильмов без цензуры.

2. Что сегодня в 20:00 у Сокольников будет весело. Айда со мной. -)

Разные водопады есть в Исландии. Они действительно почти все отличаются друг от друга.

Есть водопады, похожие на молнии, разветвляющиеся книзу. Есть те, что сужаются у самого горлышка и льются тонкой, но очень мощной струёй. Есть, наоборот, широкие, но низкие, они струятся водяной лентой. Есть распадающиеся на две, три струи, а есть такие, струи которых переплетают одна другую, как косичка.

Разные есть водопады в Исландии. А Деттифосс – это пиздец.
 

Пятый день путешествия. На небе ни облачка, Сейдисфьордюр выглядит ещё милее, ещё игрушечней, чем вчера.

Впереди – первый из двух непонятных дней. Дело в том, что первоначально маршрут строился из принципа «заселимся у Миватна, а там разберемся».

Формально, Миватн – это четвертое по величине озеро страны. Расположено на севере. И само по себе, ну честно, не очень уж и красивое. Однако Миватн и окрестности – это исландский курорт такой. Сюда летом съезжаются туристы со всей страны. И забронировать нормальный домик даже за год тут почти невозможно.

На Миватне есть, чем себя занять. Во-первых тут активно ловят рыбу, а в сезон охоты – стреляют уток. Вокруг озера располагается с десяток уникальных природных достопримечательностей: лавовые поля, пара крупных вулканов, национальные парки. И "уникальных" тут - это не обычное рекламное блаблабла, по ощущениям, места четыре тут просто никак нельзя скипнуть при любом маршруте. Кроме того у Миватна были обнаружены захоронения викингов, так что и любителям музеев окрестные города будут интересны. Впрочем, их мы как раз пропустили. Далее, в окрестностях масса термальных источников, запах серы здесь не отстаёт от тебя ни на минуту, зато горячей воды – хоть залейся. Поэтому озеро славится своими банями и бассейнами, особенно среди людей, предпочитающих «лечебный туризм». Наконец, «в шаговой доступности» от Миватна несколько северных поселений, откуда можно съездить на «китовое сафари» и не только. Так что если снять домик или встать тут в «доме на колёсах», то занятий найдётся на всё лето. Ну, на пару месяцев точно. И многие исландцы, осатанев от бесконечной зимней ночи, на лето позволяют себе безвылазно сидеть здесь.

Ну, лета в запасе у нас не было, надо было как-то успевать увидеть всё за 2 дня. Как оказалось, нереальная цель. Но мы хотя бы попробовали!

Да, именно вокруг Миватна нами было замечено больше всего русских туристов. Позволю себе маленькое отступление. Туристов в Исландии, как я уже говорил, много. Страна, собственно, живёт, в том числе, за их счет. Почти 6% ВВП приходится на туризм. И люди здесь очень дружелюбны, действительно стараются помочь, подсказать, напоить кофе и прочее. С другой стороны, туристы здесь тоже весьма милы и приятны. Если на них не обращать внимания, то их будто нет, они теряются на фоне местной красоты. Вообще, за всю поездку мы лишь один раз увидели агрессивного человека, туристку из Германии.

Больше всего, по ощущениям, тут французов. Но русских здесь тоже есть немало, по крайней мере, никто ни разу не удивлялся, когда мы называли свою страну. Впрочем, заметны. И иногда при встрече с ними реальность ломается. Ну сами судите. Детифосс, самый мощный водопад Европы. Ты стоишь, смотришь заворожено на это чудо, а тут кто-то орет: «Смотри, Васька, он пенится, как пиво! Но это не пиво!» В этот момент мозг твой попадает в такой разрыв шаблона, что никакому Пелевину не снилось.

Или размалеванная тётка в магазине с выжженными волосами и большими серьгами, ну, классическая советская тётка кричит куда-то за полки своему мужу: «Петя, гадина, ты же обещал, что в этот отдел ни-ни!». Ей из-за полок ответствует извиняющийся мужской голос: «Валь, гадом буду, последнюю и все!» Ты, слыша это, хуеешь и начинаешь мучительно соображать, что же это за отдел. Ведь спиртное в Исландии продают в специальных магазинах. Может мужик одеколона взял? Жидкости для стёкол? И тут мимо проходит этот Петя. Он со счастливым видом тащит на плече огромную баранью ногу. 

"Мам, пророк Мухаммед и Мохаммед Али – это разные люди. А «Сатанинские стихи» вообще не они написали!"

Прошел тут на днях с Ленкой маршрут клада «Прогулка по острову». Это, фактически, такая ненапряжная  прогулка по Болотному острову от очень клеевого знатока Москвы.

Погулял. И вот, что подумалось.  С раннего детства я, как и любой другой человек, вырос с несколькими прописными знаниями о Мире. Знания эти неоспоримы и незыблемы. На этих знаниях, в том числе, основывается и современное моё мировоззрение. Одна из таких истин: «Я живу в самом красивом городе на земле». Да, это звучит дико и смешно, сам всегда посмеивался над этой аксиомой, но, по большому счету, никогда от неё не отказывался. Я, в отличие от многих сверстников, более-менее поездил, и уже курсу ко второму института (92-93 годы) мог себе позволить сравнивать. Да, Нью-Йорк ярче, но там очень шумно и всё очень быстро, Москва лучше. В Иерусалиме постоянный песок на зубах, Батуми и Симферополь грязные, Таллинн – это всего пару улочек, дальше разруха, Киев какой-то очень провинциальный и холмистый, в Стокгольме мокро и неуютно, в Алма-ате очень душно и дома некрасивые, Питер – это вообще жопа. И так далее. Тезис «Москва-красавица» жил во мне невыбиваемо.

И вот несколько лет назад что-то пошло не так.  Типичный пример – этот самый клад. Денис, автор этой прогулки, очень хорошо знает Москву и очень любит этот город. В своих кладах, и это видно, он стремится показать самые интересные и красивые кусочки города. Делает, что может. И что же получается?

Прогулка начинается с Остоженки. Улицы, которую почти всю разрушили из-за цен на недвижимость, и здания на которой теперь вообще не соответствуют друг другу или здравому смыслу. Дальше ХХС. Чудовищное здание, принадлежащее полнейшим выродкам. И, что важно, просто некрасивое. Ну сравните с Лаврой, с Миланским собором, да много с чем. Кстати, внезапно увидели рядом хачкар. Настоящий.

Дальше Ленивка и Лебяжий переулок. Четыре красивых некогда дома. Три из них разрушаются, один перестроен и выглядит как пластмассовая новоделка. Плюс ещё одно здание – серая конторка, заведение в которой... Короче, тут не должно быть этого заведения, точнее не буду, часть клада.

Дом на Набережной. Интересное здание, но... Понимаете, тут, на минуточку, жило стопятсот самых влиятельных людей СССР. От Жукова до Хрущева. Огромный закрытый от мира двор. Попасть сюда человеку с улицы было невозможно. Сейчас там тоже, я уверен, совсем не босяки живут. Спецдом, спецдвор, спецобъект. А выглядит со двора как многоэтажка в Люберцах. Серое унылое ничто. Ну объективно. Без учета того, что «тогда страна жила в хрущебах». И как-то не по себе становится, когда понимаешь, что Хрущев выходил на этот вот балкон и видел вот это. И что сейчас люди выходят и смотрят. В центре самого красивого города на земле, всё такое. Да любая новостройка в Копенгагене или Генте красивее же, ну честно же. Вот «башня без часов» замечательна. Я ничего о ней не знал, будет возможность, посмотрите, пока местную ГЭС не снесли и не построили тут очередное уродство.

Идём дальше. Палаты XVI века. Спору нет, красиво, хотя они разваливаются от постоянной стройки рядом, и лишь подчеркивают окружающую серость. При этом, будто нарочно задвинуты так, что даже с улицы почти не видны.   Дальше «Красный октябрь». Сейчас застроен кафешками, перестраивается и перерывается. Так что пока это не особо красиво, но шансы есть. Наконец, финальная точка – это то, при взгляде на что плакать хочется. Подробнее не буду, нельзя по правилам.

Вот так вот. Гнетущее ощущение. Раз за разом вымывающее детскую, всё ещё живущую во мне уверенность, что Москва - это «самый красивый город земли». Или хотя бы просто красивый город.

Мы въезжаем в Сейдисфьордюр. Это город-порт, фактически, «восточные ворота» страны.

Городок находится во фьорде, тут глубокий залив и поэтому сюда, один за одним, прибывают корабли и паромы из соседних стран. Алёнка говорит, что он похож на Инсбрук. Не знаю, не был пока. Но, в отличие от остальных исландских городов, Сейдисфьордюр какой-то очень прияно-европейский. То есть он не выглядит так, будто 10 лет назад его снесло землетрясение, и его построили «с нуля». Да, вот панорамка. Но так себе. Город милее.

Тут милые деревянные домики, ресторанчики, красивая церквушка, настилы на набережной и куча птиц.

 Город находится, будто в ладошках гор. Одна из них, Bjólfur, нависает над ним так, что кажется: одна лавина, и нет города. Но все равно почему-то здесь категорически уютно и спокойно.

Дорогу 939 позади, мы - цари горы. Ну, или почти. Тут "Восточная Исландия" постепенно переходит в "северную". Плато в горах. Где-то далеко внизу течет река, туда стремятся все окрестные водопады, ручейки и речушки.

Все они сливаются друг с другом и впадают в длинное озеро Лагарфльоут. При небольшой ширине, это третье по величине озеро Исландии, фактически, даже не озеро, а огромная и длинная река, на севере впадающая в гренландское море. По легендам где-то тут, недалеко от города Эгильсстадир, в точке, где в озеро врываются воды сразу нескольких рек, образуется из их смеси такая уникальная вода, что люди, испив её в достаточном количестве, могут стать бессмертными. А ещё поговаривают, что в глубинах озера Лагарфльоут, по легенде же, обитает «Лагарфльоутский змей», огромное чудовище. Видимо, он нашел тот самый источник бессмертия.

Сам город Эгильсстадир, «столицу восточной Исландии» мы проезжаем без остановки. Он нас удручил с первого взгляда. Помните игру "угадай город по многоэтажкам"? Вот ещё одна фотография.

Впереди самый мерзкий участок пути, дорога через ледник и резкий спуск к океану.

Ну что же. Покушали? В дорогу! Время и потрястить немножко. Впереди два самых жопных участка пути. Дорога 939 – это способ срезать около 80 километров, но при этом ехать надо не по ровненькой первой дороге, а по серпантину. А потом спуск к фьордам, который описывают обычно как: «Ты смотришь вперед, а дороги нет».

Объясню более приземленно. Почти от океана надо подняться по серпантину в гору, на высоченное плато, почти ледник. А потом с него ещё выше, туда, где уже снег лежит постоянно. Стать на несколько минут царём горы и... по серпантину вниз, опять к океану.

При въезде на каждый из участков этого пути стоят знаки запрета въезжать туда без цепей, кроме того есть специальные участки, куда можно заехать и эти цепи надеть. Ибо зимой там, говорят, слететь совсем элементарно.

Но сначала расслабляющая дорога по самому краю восточных фьордов. Надо сказать, они опровергли моё представление о фьордах. Я в школе учил, что это такие высоченные вертикальные обрывы вниз, а внизу вода. Хрен там. Здесь горы более-менее пологие, часть дороги проходит у их основания.   Внизу куча домиков, лодки, корабль расставляет сети. Интересно, это креветки так ловят?

Мы начинаем подъём. Дорога на удивление приличная, можно даже расслабиться и любоваться окрестностями. А любоваться есть чему: целые стены водопадов, реки, которые льют из-под ледников, прогалины во льдах, которые внезапно обросли цветами в «дельтах» тёплых источников.

- А грибы тут есть?

- Да есть немного. Леса хорошие.

- А что там, через поле?

- Да там черный лес. Он сгорел недавно.

- И как там с грибами.

- Не знаю, милок. Там не знаю, туда не ходит никто.  

На этих словах ниоткуда взявшаяся старушка исчезла тоже куда-то в никуда.

Таинственный черный лес, куда никто не ходит. Ну как можно отказаться?  Дорога в лес – это эвент, о котором я давно, ещё в школе, читал в книгах. Когда какие-нибудь путешественники пробираются по джунглям, прорубая своими мачете путь через заросли. Видимо, пепел, который в 2010 году высыпался после пожара на местные поля создал идеальный плацдарм для стоящего рядом березового леса в захвате новых территорий. Представьте себе поле, в которое вертикально вверх стеной воткнуты березовые шесты. Как там было? Колдунья кидает на пол горсть соломы, и соломинки превращаются в воинов. Жесткие, одинаковые по размеру, не желающие уступать и раздвигать строй. Каждые 10 сантиметров приходится брать приступом. Это сочетается с внезапно появляющимися под ногами топкими болотистыми ямами и со стволами упавших деревьев, создающих ещё вертикальную преграду. Красотень. Где-то через час мы прошли эти 300-500 метров березового поля, чтобы понять, что весь «черный лес» ровно так же засажен таким же плотным березовым молодняком. Странно, почему сюда не ходят бабки собирать грибы? ;-) К слову сказать, выездка все равно оказалась удачной. Мы поехали в место, в котором никто из нас раньше не был. И грибов там было, а грибников почти нет, лес хороший, гулять по нему замечательно. Короче, если захотите, стучитесь, отрекомендую.