Осенний Лейпциг. Часть II.

Продолжение рассказа о моём посещении Германии как-то осенью...



Церковь Николая — самая древняя и большая в городе, датирована неточно. Известно лишь, что уже в 1555-м году Хитроном Лоттер построил восьмиугольную среднюю башню, на которой в 1730-1734 годах был надстроен барочный купол. Уже в 1513-1526 церковь Николая перестраивалась под готический стиль, а в 1784-1797 годах благодаря Ф. Карлу Дауте обрела внутреннюю отделку в стиле классицизма.

В Церкви Николая начал свой блистательный пусть упоминавшийся выше Иоганн Себастьян Бах, когда 7 февраля 1723-го года продемонстрировал своё музыкальное мастерство, пробуясь на пост кантора и музыкального директора. 30 мая того же года состоялся его первый концерт… Спустя почти 250 лет церковь Николая обрела значение сакрального места, поскольку именно здесь, с 1982-го года начали проходить молебны, которые впоследствии вылились в 1989-м году в демонстрации по всей Германии. Николаевская церковь стала зародышем мировой революции, положившей конец ГДР.
Напротив церкви Святого Николая - Рикетхауз и Мессехауз. Эти «пряничные домики» создают на улице настроение праздника, от них как будто веет шоколадом, конфетами и сладостями, которые, собственно, и продаются в изобилии в Мессехаузе, построенном в 1908-1909-м годах Паулем Ланге по заказу владельца фирмы Riquet & Co, основанной в 1745-м году и специализирующейся на продаже товаров из Китая, Японии и других восточных стран: шоколада, кофе, чая и прочего. Советую обязательно заглянуть в этот магазин и приобрести что-нибудь из вышеперечисленного — качество гарантировано с 1745-го года!

А ещё советую обязательно посетить тот самый знаменитый выставочный центр на окраине города, ради которого наша делегация из 4-х человек, собственно, и прибыла в Германию. Лейпцигская ярмарка, кстати, как ни странно, имеет давнюю историю и значки с изображением её символики: соединенных вдвое, как бы надетых друг на друга букв М, можно найти аж 1940-х годов. Выставку выберите на свой вкус, мы же открывали огромный стенд Москвы, посвящённый реставрации памятников культуры и архитектуры, который вызвал всеобщий фурор. Было приятно… Особенно учитывая, что открылась выставка аккурат на мой день рождения и все, кому не лень, поздравляли меня и шутили насчёт приуроченности события к моему дню рождению; всячески угощали и потчевали.

Ещё в Москве я запланировала себе съездить на мамину малую родину, в Веймар, литературную столицу Европы. Но на вокзале оказалось, что никакие экспрессы туда в тот день, когда я собралась, не идут, а потому нужно срочно менять место дислокации. Я сменила на Дрезден. Который, в отличие от Лейпцига, города ярмарок и путаницы в старом городе, встретил меня хорошо, по-доброму, несмотря на небольшой дождь и холод. Кстати, удивительно, но в Германии температура +7 почему-то ощущалась гораздо холоднее, чем, например, в Москве. Я бы сравнила её с нашим нулём примерно. Так что если соберётесь туда поздней осенью, зимой или ранней весной, одевайтесь потеплее!
По пути в Дрезден, который занял примерно 1,5 часа, за окном творилось форменное безобразие – летели хлопья снега, началась метель и, честно говоря, я уже сомневалась в разумности своего решения отправиться в этот отстроенный после окончания второй мировой войны почти с нуля город. Однако по прибытии все оказалось совсем не так страшно, даже дождик закончился, и я, повесив на шею сумку с фотоаппаратом, как заправский папарацци отправилась куда глаза глядят…

В первую очередь, меня интересовал, естественно, исторический центр и возведённая из руин Фраункирхе. Найти и то, и другое оказалось на удивление легко. Проехав от вокзала три остановки на трамвае №7, я вышла на очередной platz и чуть поодаль увидела искомый мною храм. Вблизи он вовсе не показался мне современным - настолько хорошо реставраторы выдержали стиль эпохи, даже внешний фасад церкви показался древним. Внутри, куда, конечно, я тоже заглянула, современность постройки более очевидна, но впечатления не портит. Словом, Фраунцирхе – символ Дрездена, его прошлого и будущего – очень красивый, отстроенный в стиле барокко храм с прекрасным внутренним убранством.

После церкви я отправилась бродить по городу, не разбирая дороги, да её и не нужно было, на самом деле, разбирать…

Вокруг меня возвышались роскошные барочные дворцы, стояли статуи «великих», переливались витринами бутики…

Конечно, я не прошла мимо! А потом, проголодавшись, чудно поужинала-пообедала в ресторане отеля Hilton всего на 18,6 евро. Ну где в Москве найдешь такие цены?! И это притом, что мороженого мне принесли, наверное, не меньше полкило и я сразу почувствовала себя слонёнком из детского стишка: «Нам шоколада! Пудов пять или шесть, больше ему не съесть…». Я тоже не справилась даже с половиной «порции», зато выпила две чашки зелёного жасминового чая.

Обратный путь в Лейпциг оказался на удивление комфортным, я взяла билеты во 2 класс, где оказались прекрасные удобные кресла, в одном из которых я и проспала почти до самого вокзала. Благо в вагоне, кроме меня, было еще человека 3-4. Нагруженная сувенирами и прикупленной по случаю в Дрездене сумкой-баулом я ещё и прогулялась до камеры хранения, где заблаговременно сныкала покупки, которые успела сделать ожидая своего поезда в Дрезден – у меня был почти час и я, как вы понимаете, многое успела;)))
В общем, около 10 вечера, словно маленький верблюжонок, я оказалась, наконец, в своём номере, где бросила покупки и счастливо завалилась на кровать, чтобы через 10 минут вскочить с неё, начать рассортировывать подарки, включать ноутбук и выходить на связь со своими родными-близкими. День удался…

Надеюсь, когда-нибудь мне все же удастся попасть и в Веймар, в музей Гёте и Шиллера, и сфотографироваться на фоне их совместного портрета, высеченного в камне на вечную память потомкам. Когда-нибудь…

Утро в Лейпциге, как правило, самое сложное для меня время суток, потому что вставать приходится рано, а ложусь я, как сова, по любому поздно, и исправить меня, наверное, уже невозможно. Особенно тяжело воспринимается подъём, если плотные шторы задвинуты, да и если их отодвинуть, светлее не станет, т.к. небо затянуто тучами, грозящими пролиться дождем или даже просыпаться снегом. Сегодня как раз оно выдумало припорошить крыши домов, видных с высоты моего 12 этажа, белой пеленой. Стало светлее, но явно холоднее…
Естественно, несмотря на звонок-будильник нашего фотографа Володи в 9 утра, вылезти из под одеяла я смогла только в половину 10 и мы вышли из гостиницы на полчаса позже, впрочем, как обычно. Как говорится, что бы мы не делали, а мухи летать будут… Это мой случай, чтобы я не делала, как бы ни старалась быть пунктуальной, я все равно опаздываю. Всегда…
Вооружившись камерами и фотоаппаратами разной степени профессиональности мы погрузились в 15 трамвай и поехали к самому большому памятнику Битве народов в Европе, приуроченному к сражению 1813-го года, высотой 91 метр. Монументальное сооружения произвело на меня впечатления огромного обелиска, почти пирамиды, настолько величественно и незыблемо оно выглядит.

«Нибелунги» – сообщил Володя, указывая на атлантов, окруживших верхушку памятника. И действительно, эти верные стражи из древнегерманского эпоса как нельзя лучше подходят к стилистике монумента: тёмно-серого, местами покрытого плесенью, но бесконечно великого и мощного. Во всём строении чувствуется какая-то незыблемость.
Памятник Битве Народов — грандиозное сооружение, строительство которого началось в 1898-м году, а 18 октября 1913-го состоялось его торжественное открытие при участии кайзера Вильгельма II, короля Саксонии Фридриха Августа III, всех немецких герцогов, а также представителей России и Швеции.

На участке, площадью 5400 кв.м было обработано 26.500 гранитных глыб, фигуры стражников-нибелунгов на куполе и архангел Михаил, над которым угрожающе выгравирована, словно выбита в камне надпись: «Мы верим в Бога!», достигают 12 метров в высоту. Сразу приходит мысль: «что может помешать таким богатырям, варварам, викингам, вооруженным верой и мощью уверенности в своей правоте, если за ними ТАКОЙ помощник?!» Ничто и никто, разве только сам Бог, если решит, что они всё-таки перегнули палку…

В зале Славы вечной скорбью оплакивают павших четыре фигуры высотой 9,6 метров, удивительно похожие на древних богов германского пантеона. А чтобы посмотреть город с высоты Нибелунгов, охраняющих монумент, нужно преодолеть 500 ступеней по узкой винтовой лестнице, и подъем этот кажется бесконечным, как бесконечной казалось, наверное, солдатам, Великая Битва, в честь которой и возвели памятник.


В здании также есть лифт, благодаря которому, конечно, подниматься на смотровую площадку, быстрее и проще, зато ползти по лестнице интереснее – проникаешься торжественностью момента.

Как вы уже поняли, я, конечно, ползла – ползла 91 метр по немыслимо узкому проходу, где двоим никогда в жизни не разойтись… Именно поэтому существует 2 прохода: на спуск и на подъем, и лишь последние метров 10 они объединяются. И тогда те, кто уже осмотрел город с высоты птичьего полёта и хочет спуститься на бренную землю, должен ждать зелёного сигнала светофора, расположенного здесь же, на вершине германского Лейпцигского мира. Я ждала минут 5-7, за это время околела, но чувствовала себя отлично – мне удалось, у меня получилось несмотря ни на что преодолеть свою лень и забраться-таки на вершину пешком, без помощи электронных устройств. Зато я вдоволь попользовалась другими, оптическими устройствами, наснимав фотографий и видеосюжетов.



В лавочке при памятнике продавалось немало интересных сувениров, но я ничего оттуда не вынесла – во вредном магазинчике не принимали карты, а наличных у меня оставалось евро 20, и я их экономила. Так что на память оттуда я унесла только фото и видео. Ну и свои воспоминания, конечно, которые, часто, важнее любых сувениров…
После памятника Битве народов мы отправились к православной церкви, расположенной неподалеку, и оказавшейся почти точной копией московского храма в Коломенском. Вот такие метаморфозы иногда происходят в архитектуре…


Она — тоже памятник Битве Народов, русский памятник 22 тысячам русских солдат, сложившим голову под Лейпцигом во имя победы над Наполеоном. Возведена православная церковь на пожертвования русским петербургским архитектором Владимиром Ворониным, освящена в 1916-м году.

Во второй половине дня, после всех фото-радостей мы отправились в исторический центр города, где поснимали, погуляли, потерялись и я, с чувством выполненного долга, уселась обедать, и снова очень обильно насытилась всего за 16,40 евро. Ну и… как вы наверное догадались, начался шопинг… Он длился и длился, и я никак не могла остановиться: этот заколдованный город не выпускал меня из своих шмоточных объятий, но я, если честно, не сильно сопротивлялась… Усилием воли мне удалось остановить этот процесс и вернуться в гостиницу, где мне предстояло выполнить почти нереальную задачу: запихнуть всё купленное в ОДИН небольшой чемодан и дорожную сумку (в очередной раз хвалю себя за предусмотрительность и то, что вчера в Дрездене в ожидании трамвая купила эту самую сумку, иначе просто не знаю, что бы делала…).

И вот, чемодан собран и стоит в коридоре, словно ждет своего часа, когда он станет главным держателем приза, получит эстафету донести и довезти до дома всё ценное, что было мною куплено и облюбовано в небольшом немецком городке Лейпциге, славящееся своими многочисленными ярмарками. Сумка тоже почти готова к первому перелёту в своей жизни и немного волнуется, как и я. Завтра утром мне предстоит опять рано встать, позавтракать и как-то вытащить все свои вещи в холл, а потом дотащить их до вокзала и погрузить в поезд «Лейпциг-Берлин». Ну а потом: регистрация в аэропорту, упаковка вещей (может, и не буду упаковывать), взлёт, посадка, такси и… я дома.

Здорово! Здорово, когда удается вот так, спонтанно, оказаться в другом городе, в другой стране. Здорово увидеть что-то новое. Здорово отвлечься от своих проблем и окунуться совсем в другую жизнь, чтобы хотя бы на недельку взять и позабыть о том, что дома не закончен ремонт, и вообще…
Я полюбила тебя, Лейпциг! Надеюсь, еще увидимся…
До свидания!!!


Текст мой. Последняя и 3 снизу фотография - Владимира Горбунова, остальные - мои.
Надеюсь, вам понравился мой рассказ об осеннем Лейпциге...