Низкорослые хвойные

С незапамятных времен люди использовали хвойные растения для оформления участка вокруг своего дома. И немудрено: хвойные деревья и кустарники очень полезные, они выделяют в атмосферу особые вещества – фитонциды, способные убивать болезнетворные бактерии. Тем самым, хвойные растения делают окружающий воздух чище и свежее. К тому же этот класс флоры сам по себе и в отдельности очень красив, а правильно подобранные и посаженные хвойные способны украсить даже самый некрасивый и бесформенный участок. Поэтому обязательно сажайте хвойные у себя на даче, а какие именно выбрать хвойные растения для сада, мы будем говорить далее.
Читать далее...

Варенье из еловых шишек

Это не просто варенье в полном смысле слова, это лекарственное варенье.



Целебные свойства варенья из шишек объясняются просто - ель одно из самых популярных фитонцидных растений.

А фитонциды - это образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, а также микроскопических грибов и простейших.

Применяется при бронхите, астме, ангине и др. болезней дыхательных путей и горла. Отличное профилактическое средство для очищения дыхательных путей и укрепления десен. Особенно рекомендуется при истощении организма, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей и при пониженном гемоглобине.


Читать далее...

Формирование ,стрижка хвойных растений.


Это формирование "шарика" или правильней сказать- "полусферы" из ели. Если формировать целый "шарик" , то большая вероятность того , что нижние ветки будут желтеть и "лысеть" из-за нехватки освещения. Почему и живые изгороди из вечнозеленых ,да и не только , делают не прямоугольного сечения , а в виде трапеции.
У меня на участке уже получился один шарик из небольшой елки около1 м. Начала стричь ее я чисто в "лечебных целях" , а потом увидев ,что ель отлично отреагировала пышным приростом , продолжила) Еще 2 ели ,хорошо прижившиеся, я начала стричь ,чтобы не дать им сильно разрастись и придать более пышную и компактную форму , так как растут они у меня в КЛУМБЕ около окна веранды. Есть большое )мнение большинства людей) , что рядом с елкой ни чего расти не будет. Даже не спорю с этим, ибо не специалист) Но будучи изначально(а посажены они были в начале возделывания участка) простофилей от декоративного и не очень- садоводства ,растут прекрасно и они , елочки( уже 1.5 и 1.7 м) и в этой же клумбе - лилии, герань,колокольчики,папоротник,астры и черешковая гортензия ) Возможно , по принципу - "дуракам везет"))) Вот только розы рядом с елками чувствуют себя плохо ,личное наблюдение ,приведшее к пересадке куста белой розы неизвестного происхождения)
Стричь хвойные (ели , сосны) , кроме привычных для этого дела ,туй ,тисов - можно , они очень пластичны ,главное делать это после того , как они прижились ,через годик , делать во время - весной прирост идет, срезать не больше половины прироста до почки , останавливать рост в высоту -выламывая верхушку ,переводя на боковой побег ,ну и не извращаться сильно с формой дерева (видела "пальмы" из елки - жуткое дело и дерево жалко)
Впереди у меня стрижка елочек ,посаженных у фронтального забора ,внутри участка. Будущей весной) И "проба пера" на сосне , рядом с домом и альпинарием.
Пробуйте! Интуиция вам поможет! ручаюсь)))

Как можно расположить хвойные растения...

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ПОД СОЛОМУ

видео + ссылки

Высокие гряды Зеппа Хольцера

Закладывание холмов имеет преимущества по сравнению с обычными плоскими грядками. Создаются зоны с разным микроклиматом, которые в зависимости от расположения к солнцу и направлению ветра подходят для разных растений. В глубоких слоях грядок вода сохраняется, в то время как холм быстро высыхает - так появляются влажные и сухие места. Холмы быстрее прогреваются, что в холодном климате или на высокогорье особенно важно.

Читать далее...

Сарай построим сами...

Итак, определили место,
купили некоторые стройматериалы и приступили к строительству. Фундамент
сделан из блоков ФБС (20х20х40 см), установленных в углубления в земле
с шагом 1,25м.

Перед
установкой блоков я сделал в углублениях песчаную подушку. Для этого на
дно ямки насыпается песок, проливается водой и хорошо уплотняется. По
фундаментным блокам я сделал деревянную обвязку из брусьев 100х100.
Обвязку я зафиксировал длинными саморезами. 

Затем на обвязку я установил вертикальные стойки, а к ним крепились листы OSB.
Верхнюю
обвязку я собирал на земле. Делал её из бруса 100х50мм. После этого я
закрепил обвязку гвоздями на вертикальные стойки. Теперь можно было
перейти к изготовлению крыши. Стропила сделал из бруса 100х50мм с шагом
1,25м. По стропилам пустил деревянную обрешётку.
Кровлю решили
покрыть профлистами оцинкованного железа. Листы крепили к обрешётке
кровельными саморезами. По верху крыши сделали металлический конёк.

Затем покрасили наш сарайчик.

Дверь покупали готовую вместе с коробкой. Установить её не составило труда. 

Внутри сарайчика сделал черновой пол из влагостойкой фанеры и уложил утеплитель толщиной 10см.



Проект хоз постройки.

3-D модель каркаса.

В
прошлом году начал строительство. Были залиты 6 бетонных столбов для
фундамента и выкопана туалетная яма. Для изготовления фундаментных
столбиков были пробурены углубления в земле, туда вставлены по три
прутка арматуры диаметров 12мм. Затем отверстия залиты бетоном
собственного приготовления в следующих пропорциях: на ведро цемента – 3
ведра песка, 5 вёдер мелкого наполнителя (щебня) и половина ведра воды.
Туалетная
яма имеет диаметр 65см и глубину 1,2 метра. Затем в это отверстие я
поместил автомобильные автопокрышки, предварительно срезав боковой корд.
Нижняя
обвязка выполнена из бруса 150х150мм, вертикальные стойки и верхняя
обвязка – из бруса 100х100мм, стропильные конструкции – из бруса
50х150мм.

После того как каркас был готов, я начал наружную обшивку. Начал с обшивки карниза и фронтонов крыши.

Затем перешёл к стенам. Стены решил обшивать под углом для придания жёсткости каркасу. 

Стены снаружи я обработал антисептиком для древесины из садового опрыскивателя. Получилось довольно хорошо и быстро.
Кровлю решил покрыть ондулином.

Двери у меня тоже собственного производства, благо инструменты необходимые есть.
Фасад своего строения задумал отделать сайдингом.

Теперь думаю чем снаружи обработать двери, чтобы защитить их от атмосферного воздействия.



Размер
моего сарая 6м × 3м. Крыша будет односкатная, поэтому передняя стенка
выше задней. Высота передней стенки 3м, задней – 2,4м. Каркас постройки
деревянный из обрезных досок.
Постройку начал с фундамента. Для этого выкопал ямы, насыпал на дно немного щебня и уложил туда бетонные блоки.

По этим блокам сделал обвязку из деревянных брусьев.

На основе обвязки сделал пол из OSB.

Затем
перешёл к постройке стен. Точнее я вначале собирал каркас, а затем
поднимал и устанавливал. Поднимал по очереди каждый край и закреплял
раскосами, конечно не без помощи жены.

Постепенно
мы установили все четыре стены и я приступил к заготовке стропил. Делал
их из брусьев. Уложил стропила, сделал обрешётку и покрыл всё это
рубероидом. Покрывал крышу ондулином. Очень нравится его внешний вид.

Каркас стен обшивал OSB, а затем деревянной вагонкой. 

Чтобы вагонка не портилась, покрасил стены снаружи специальным составом. Двери и окно тоже сделал и установил сам.

Цоколь решил обшить плоским шифером. Ещё предстоит внутренняя отделка.

«Туалет + Душ + Сарай». Самое главное - это, конечно же, туалет, потом
летний душ и сарай для хранения рабочих инструментов. Всё это должно
располагаться в одной общей постройке. 

Выбранное место для стройки.

Сконструированный размер постройки: ширина 4,5*3 метра; высота 2,5*2,2 метра.

Фундамент будет сделан на блоках.

1.
Для фундамента было вырыто 6 ямок 50*50 см шириной, 30*40 см глубиной.
После того как я засыпал их песком, пролил и тщательно утрамбовал.
Нужно было установить по два блока на каждую опору, для этого была
уложена тротуарная плитка 40*40 см и на неё уже установлены блоки. Две
центральные опоры заливались вручную, на это ушло пол мешка цемента.

2. На блоки был уложен двойной слой рубероида.
Нижняя
обвязка делалась из бруса 150*100 мм, а поперечные лаги из доски 150*
50 мм, закрепляя их в специальных крепежных «башмаках». 
В начале,
было решено нижнюю обвязку связывать скобами, но попробовав забить одну
скобу от затеи я отказался, т.к. брус неплотно ложился в стык (попросту
«гулял»). В итоге всё было стянуто в углах с помощью металлических
уголков и длинных саморезов. 
Вся нижняя обвязка была 3 раза покрыта антисептиком «Сенеж Био».

3.
Каркас построен из доски 100*50 мм. Сооружение планировалось утеплять
пенопластом, и поэтому шаг между стойками осуществлялся в размере 980мм.
Половая доска 150*50 мм, изначально была уложена прямо на обвязку, для упрощения передвижения по периметру.

4.
После установки укосин, пришло время делать крышу. В качестве покрытия
крыши был выбран ондулин, но срок его поставки задерживался на месяц,
поэтому крыша временно укрывалась рубероидом. 
Обрешетку делаем с
шагом 15см, хоть и к прилагаемой инструкции к ондулину говорят, что при
скате крыши от 5 до 10 градусов, обрешетка должна быть сплошной.
(сейчас, ондулина уже находиться на крыше и не каких проблем нет,
следовательно я не ошибся) 
Обрешетка была обработана антисептиком
«Сенеж Био». При обработке крыши, мне пригодился садовый опрыскиватель
объёмом на 9 литров. Правда из-за такого удобства увеличился расход, но
зато всё очень аккуратно и быстро легло и не пришлось 20 раз водить по
одному и тому же месту кистью, чтобы обрешётка пропиталась

5. Следующим этапом в строительстве шло утепление и укладка полов.
Вдоль
лаг набивались бруски 50*50 мм и уже на них укладывались листы
пенопласта. Для резки пенопласт использовался монтажный нож. Главное
пользоваться новым лезвием и не спеша проводить ножом, пенопласт тогда
не будет крошиться и срез получиться ровным. Резал с небольшим
напуском, для того чтобы пенопласт входил с прикладыванием небольшого
усилия. Если же всё таки щели получились, то воспользуйтесь монтажной
пеной и аккуратно срежте выпуклости ножом.
Доски стягивались при помощи двух клиньев и саморезами к балкам. 
Позже
всё равно в полу появились щели. Конечно для данной конструкции «Туалет
+ Душ + Сарай» пойдет, но теперь я боюсь, что не смогу стянуть полы в
дачном доме.

6.
Изначально не планировалось сложных конструкций. Бочка с подогревом
должна быть на крыше, слив в вырытую яму, торфяной туалет и всё.
Поэтому вся разводка делалась уже после обшивки стен. (но обо всём по
порядку)

7. Пришло время приступить к обшивке. Для этого был
выбран блокхаус и потому, что у меня дача из оцилиндрованного бревна,
хотелось привести всё к единой стилистике. 
С блокхаусом работать
очень просто - отмерил, отпилил, прибил. Углы я решил не выпиливать в
стык, а просто использовать декоративный накладной угол. Большое
количество занимает такая кропотливая работа, а у меня была поставлена
цель, сделать всё за 2 выходных дня.

8.Вот и закончена обшивка 
При помощи все того же распылителя, все стены внутри были обработал антисептиком, в том числе и район душа. 
Перешёл
к утеплению и конструкции внутреннего каркаса. (перегородки, двери и
окна). Пенопласт резал и укладывал по той же технологии, как при
утепление пола. 
Двери решил сделать сам из шпунтованной половой
доски. Начал я их делать по технологии «без гвоздей»., т.е. поперек
сложенных досок (дверного полотна) прорезать два желоба под клин,
вырезать направляющие в виде клина, загнать в дверь и все это стянуть.
Всё было промазано клеем ПВА для верности. Всё получилось, но к
сожалению через некоторое время повело полотно двери и появились щели.
Но в целом я доволен, следующие сконструированнык мной двери будут
гораздо лучше. 
Коробку для дверей сначала хотел сделать своими
руками, но провозившись и сделав одну при помощи дисковой пилы,
остальные две коробки всё таки решил купить. 

9.
Привезли ондулин. Не обратил внимание, что в комплекте гвозди другой
фирмы. При прибивании выяснилось, что шляпки гвоздей совсем не
держаться, просто на просто открываются. Я их пытался прибивать и в
закрытом виде и в открытом виде, и на герметике. Но они всё равно
открывались спустя некоторое время. Времени искать новые гвозди не
было, поэтому я решил откусывать шляпку, и с помощью герметика
насаживать их. 
К моему горю, при первом ветре все шляпки сорвало и
теперь они благополучно лежат на земле. Пока всё оставлено как есть,
как будет время, воспользуюсь кровельным герметиком, тогда точно гвоздь
никуда не улетит.

Вот и последние проведённые мною работы в завершение строительства конструкции «Туалет + Душ + Сарай»:
Построил перегородки;
Навесил двери;
Вставил окна;
Покрасил блокхаус, снаружи;

Вот
и законченна постройка. Конечно впереди ещё мелочей: облагородить
крылечко, зашить свесы, приделать наличники на окна и двери, поставить
замки и ручки. Основной этап строительства проделан, теперь можно
переходить к внутренней отделкой.

Строительство беседки своими руками

 Ни  дача, ни  частный дом не могут быть комфортными без красивой беседки. Летняя беседка позволяет приятно провести время, насладится прохладой в жаркий летний день. Размеры и формы беседки могут быть очень разными. Самое главное, чтобы она вписывалась в интерьер вашей территории и походила по размеру и дизайну.  летние беседки могут быть отделаны под разный стиль, это может быть классическая беседка или в стиле модерн. Форма тоже может быть разной, шестиугольной, круглой или четырехугольной.

Читать далее...

Создаем патио своими руками

Создаем патио своими руками

Уютная площадка для отдыха и общения – так можно объяснить предназначение патио. Этот элемент ландшафтного дизайна в Европе считается практически обязательным. В России он еще не обрел такой же популярности, хотя подобия существуют уже давно. Пример – небольшие пристройки к дому, где так любят собираться друзья и близкие, где рачительные хозяйки занимаются заготовками, а хозяева мастерят полезные садовые вещицы.

Патио не обязательно располагать рядом с домом, оно не нуждается в крыше. Главная составляющая – мощеная площадка. Если Вы хотите облагородить свой сад и сделать его уютнее с помощью патио, предлагаем Вам один из вариантов создания площадки для отдыха.

Первый шаг: выберите участок. С этой площадки может открываться приятный Вашему взору пейзаж, или же он будет окружен узорчатым кустарником – выбирайте то, что ближе Вам.

Первый шаг: выберите участок и прорисуйте границу

Чтобы создать круглое патио, Вам понадобятся два колышка, привязанных друг к другу веревкой, по длине соответствующей радиусу будущей площадки. Один колышек вбиваете в центр, а вторым рисуете границу. Граница не сотрется, если по ней уложить, к примеру, шланг.

Второй шаг: готовим площадку. Слегка углубите очерченный круг. Сложной техники для этого Вам не понадобится, выкопать небольшое «корыто» можно с помощью обычной лопаты. Сильно углубляться не стоит – 20 сантиметров это максимум.

Второй шаг: сделайте песчаную подушку

Заполните круг песком и выровняйте его. Затем увлажните песок (это необходимо для того, чтобы он хорошо осел) и как следует уплотните его, после чего снова разровняйте поверхность. Сделать это можно граблями, а можно и специальной гладилкой.

Песчаная подушка может идти вровень с землей, а может быть немного выше. После того, как основа площадки подготовлена, принимаемся за укладку камней. Начинаем с внешнего края, укладывая самые большие экземпляры.

Третий шаг: каменные работы. Выбор камней целиком зависит от Вашего вкуса и предназначения площадки. Отталкивайтесь от собственных предпочтений и помните, что поверхность патио лучше сделать максимально ровной.

Третий шаг: подготовьте камень

Выбор велик: блоки для мощения, кирпичи, природный камень, плиты из восстановленного камня и даже бетон! Стремясь к оригинальности, не перегните палку. Был вполне реальный случай: площадка, выложенная круглыми голышами, словно привезенными с пляжей Черного моря, изрядно помучила своего хозяина, у которого оказались очень чувствительные ступни.

Очень красиво смотрится «состаренное» патио. Его делают из плиточных осколков. Кусочки такого пазла можно сделать с помощью болгарки или циркулярной пилы, а можно «вручную» - с помощью долота.

Плитку не обязательно брать новую, ведь ее придется ломать. На камне чертите линию желаемого излома и несильно ударяете по ней долотом, делая небольшое углубление по всей длине. Затем, уперев верхнюю часть камня в брусок, делаете удар посильнее, и получаете два осколка, которые можно «размножить» еще аналогичным способом.

Четвертый шаг: завершающие штрихи. Уложив камни на песчаную подушку, снова присыпьте почти готовое патио песком. Он заполнит щели и сгладит небольшие неровности. Сметите песок и как следует пролейте площадку водой. Затем снова рассыпьте песок, снова пролейте – эту операцию необходимо повторить пару-тройку раз. Когда площадка слегка подсохнет, уберите шланг, который отмечал границы площадки. По окружности необходимо тщательно утрамбовать землю.

Четвертый шаг: заполните швы песком

Пятый шаг: самый приятный. Установите на площадке пару кресел и столик. Лучше, если они будут выполнены из натуральных материалов, так как пластиковая мебель будет выбиваться из общей канвы близости к природе, гармонии и естественности.

Пятый шаг: расставьте мебель и аксессуары

Рядом с готовой площадкой высадите свои любимые цветы и почаще проводите здесь время, мечтая и строя светлые планы на будущее.

Как мы строили сарай, ноу хау в душевой )

Дачникам хорошо знакома тема душа на даче. После трудового дня хочется помыться, смыть пыль и трудовую усталость))) А вот у кого то душ на улице, у кого то вода холодная.... Как обустроить хорошую, удобную душевую кабину?

У нас лет 10 был построен отдельный душевой домик 2 на 1,5. За годы обветшал, покосился. Делали без утепления, только пергамин между вагонкой проложен. В этом году озадачились строительством комплекса в виде нового сарая - туалета - душевой. Старые строения разобрали.

На даче живем почти с апреля по октябрь.
Дачи охраняемые. Да и у многих обустроено с бОльшим комфортом. Раньше у нас была постройка с небольшим предбанничком и помывочной. На верху бак стоял, солнцем нагреваемый летом так, что порой приходилось разбавлять холодной водой, а все потому, что муж новаторское предложение внес.....
Бак у нас 100литровый, плоский. Крышку мы заменили на стекло и сверху накрыли пленкой. Получается некий парниковый эфект. Вода прогревается от солнца и под пленкой остыть не успевала.
К сожалению домик себя изжил со временем. комфорту хочется)))

И так начнем....))


Фундамент решили делать неглубокий, но армированный. Время покажет его жизнеспособность. Конечно на нем оставили роспись : Здесь были....




В стройке принимали активное участие все, но больше всего конечно младший сын, наравне с папой таскал доски, помогал забивать гвозди

 
Читать далее

Курятник своими руками

Многие из нас, истинных патриотов дачной организации досуга, видя большое количество пищевых отходов и растительных остатков, много раз задумывались над приобретением курочек. Птичка эта не прихотлива, всеядная, правда немного любознательная и не совсем сообразительная, но зато на участке всегда свежий продукт - яичко, да и птичий помет - прекрасное удобрение для всех растений. Пугает отсутствие курятника и сведений как его построить? Тогда эта статья поможет вам разрешить многие вопросы, повествуя как построить курятник своими руками.



Читать далее




Крышу лучше сделать как здесь

Как сделать фонтан из камня своими руками

Как сделать пруд своими руками

 

Как сделать фонтан из камня своими руками

Источник

Бассейн на даче делаем просто и недорого

Эти фотографии заготовлены давно, поэтому автора не знаю.


На бортик одет разрезанный шланг, чтобы пленку не резал

Схема замера кухни

http://mebelmetr.ru/0,2/kuxni/shema/

 

Схема замера кухни
Для определения точных размеров помещения, где будет установлена новая кухонная мебель, обратите внимание на следующие важные параметры:
- «X» - расстояние между стенами на высоте цоколя;
- «Y» - расстояние между стенами на высоте размещения столешницы;
- «Z» - расстояние между стенами на высоте размещения подвесных полок;
- «D» - размер между стеной и газовой трубой;
- «V» - расстояние от пола до вентиляционной решетки;
- «Н» - расстояние от пола до потолка;
- «h» - расстояние от пола до подоконника;
- «W» - расстояние от угла до подоконника или окна (обратите внимание на расположение батарей и труб);
- размер «a» - высота, на которой будет проходить цоколь (100-150 мм);
- размер «b» - высота, на которой размещается столешница (850 мм);
- размер «c» - высота, на которой будет размещаться подвесная полка (2000 мм).
Заранее определитесь с местоположением всех бытовых приборов, включая мойку и посудомоечную машину.

 

 

 

Серия сообщений "полезные советы":
Часть 1 - Как правильно выбрать красную икру?
Часть 2 - Схема замера кухни
Часть 3 - Заболели? Идите на кухню!
Часть 4 - КАК ПОКРАСИТЬ ЛАМИНАТ?
Часть 5 - Эфирные масла: профилактика и лечение гриппа, простудных заболеваний
Часть 6 - Правильное питание.

Серия сообщений "дизайн и интерьер":
Часть 1 - Дизайн и интерьер маленькой кухни
Часть 2 - «Золотые правила» планировки кухни
Часть 3 - Схема замера кухни
Часть 4 - КАК ПОКРАСИТЬ ЛАМИНАТ?

Откидной столик на балкон.

Делаем сами: рукодельная коробочка для мелочей. Мастер-класс


Нитки, булавки, маленькие ножнички, сантиметр – это все самые необходимые мелочи для рукодельницы. Но бывает так, что часто (из-за своих малых форм) они теряются и это доставляет немало хлопок и в поиске, или в покупке новых. А чтобы ваши маленькие помощники всегда были под рукой – давайте сделаем такую рукодельную коробочку для мелочей.
читать далее

КАК СШИТЬ НАКИДКУ ДЛЯ ДИВАНА... просто, быстро и КЛАССНО!...

http://len4ikcom.blog.ru/96758707.html

У вашего дивана не очень презентабельный вид? А семейный бюджет не предполагал статьи расхода на новую мебель? И даже на перетяжку? Лучшим способом обновить диван – сделать нарядную накидку.

Часть поста, которую вы хотите скрыть

Для того что бы сшить накидку для дивана, все-таки нужно обладать малыми навыками в шитье.

Первое – это сшить прямоугольное покрывало (оно покрывает диван первым слоем).

Второе – это верхняя накидка. Она по цвету должна отличаться от первой и должна быть более нарядная. Шить ее тоже не очень трудно – нужно сшить прямоугольную среднюю часть по длине от низ спинки дивана до низа передней части, а ширина – ширина дивана. По бокам пришить боковые две части – длина от низа внешней части боковины до внутренней части боковины дивана.

Последними пришейте кисти.

Все – накидка для дивана готова!

Круглый гамак-люлька своими руками

Читать далее...

Табуреты-цветы: веселые посиделки!

Читать далее...

Болезни петуний

Болезни петуний


Черная ножка

Эту болезнь петуний можно вычислить по характерным признакам: стебель возле корня начинает темнеть, становится водянистым и гнить. Почвообитающий гриб быстро поразит все сеянцы и как результат уничтожит их. Этой болезни будут способствовать загущенные посадки, повышенная кислотность почвы, влажность почвы, воздуха и температура более 20°С. Плохо убранная растительность сохраняет в себе черную ножку.

Как бороться с болезнью черная ножка

Профилактика: обеспечить кислотность почвы в пределах рН 5,5—7. Не загущать посадки, полив умеренно, своевременно удалять с участка заболевшие растения с частью почвы, не злоупотреблять с азотными удобрениями. Использовать для сеянцев покупные почвенные смеси, если такой возможности нет, то почву, взятую с огорода, пропарьте и обработайте биопрепаратами «Фитоспорин», «Триходермин». Обработайте почву препаратами: коллоидная сера, «Кумулус».

При обнаружении болезни растения опрыскивают «Профит», «РидомилМЦ» из расчета на л воды 20-25 г. Этим же поливают и почву.

Серая гниль

Эта болезнь частый враг многих сельхоз культур. Для петунии эта болезнь также является врагом, который может уничтожить растение на любой фазе развития. Гриб распространяется по листьям, стеблям и цветкам в виде пятен, которые потом покрываются пушком. Растения начинают вянуть и погибают. Также может развиваться в междоузлиях. При загущенности посадок, низкой температуре, высокой влажности воздуха и недостаточной освещенности эта болезнь имеет все шансы на появление. Сохраняется в почве, остатках растительности и даже на деревянных частях теплиц.

Как бороться с серой гнилью

Как профилактика: не загущать посадки, умеренно поливать, обеспечить хорошей освещенностью, теплом (выше 25°С) и влажностью ниже 80%. Увеличить количество калийных и фосфорных удобрений. Удалять пораженные растения. При незначительном заражении участка серой гнилью можно воспользоваться препаратами «Интеграл» из расчета на 1 л воды 25мл, «Скор» из расчета на 10 л воды 2 мл.

Белая гниль

Эта болезнь поражает любую часть растения. Отличается пятнами бурого цвета, которые далее покрываются налетом. Пораженная часть становится мягкой и белеет, отмирает часть растения выше повреждения. Болезнь может появиться от пониженной температуры и повышенной влажности, а также загущенность посадок и кислотность почвы. Заражение происходит через механические повреждения растений по средствам человека. Гриб сохраняется в почве и на растительности в течение 3-х лет.

Как бороться с белой гнилью

Известковать и перекапывать почву, удалять зараженные растения, после чего почву присыпают золой. Для профилактики болезни, при высаживании растений внести в каждую лунку 2 г Триходермина.

Если обнаружены зараженные растения требуется обработка препаратами «Интеграл», «Фитоспорин» или «Максим».

Мокрая гниль

Поражает любую часть растения. Петунии начинают отставать в развитии, желтеют и гибнут. Развитие болезни происходит как у черной ножки, но после пикировки происходит загнивание корневой шейки, что сказывается на листьях, они сморщиваются и приобретают непонятный серый цвет. Растения нельзя сажать слишком глубоко, переувлажнять почву и создавать кислую почву. Гриб развивается в диапазоне 3—25°С, влажности почвы от 40% и кислотности почвы рН 4,5—8. Сохраняет жизнеспособность до 6-ти лет на глубине почвы до 80 см.

Как бороться с мокрой гнилью

Как профилактика: не глубокие незагущенные посадки, своевременное удаление зараженных растений. В лунку вносить препарат Триходермин. Биопрепаратами Интеграл и Фитоспорин поливать сеянцы и семена. (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды).

Химические препараты задействовать при обнаружении болезни (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ — 20—25 г/10 л воды).

Бурая пятнистость

Распространяется по листьям в виде пятен бурого цвета. Листья начинают увядать и засыхать. Сохраняется болезнь на опавших листьях. Опасны механические повреждения и высокая влажность.

Как бороться с бурой пятнистостью

Как профилактика и борьба: соблюдение агротехнических правил. Опрыскивание препаратами Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды через каждые 7-10 дней.

Фитофтороз петунии

Заболевание проявляется на стебле, начинает буреть и загнивать. Болезнь появляется в те же сроки, как и фитофтороз томатов. Благоприятные условия для возбудителей болезни: повышенная влажность воздуха и ночная прохлада. Может сохраняться на клубнях картофеля, но не в почве и растительности.

Как бороться с фитофторозом петунии

Не загущать посадки, проветривать рассаду, а при ее высаживании в грунт провести профилактическую обработку почвы Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды. Однако внешний вид растений может на некоторое время пострадать. Можно обработать препаратами Ридомил МЦ, Профит.