Полив из пластиковых бутылок

 

Полив из пластиковых бутылок

 Опытные огородники знают, что лучшей способ полива помидор это подпочвенный полив. Для этого полива очень хорошо подойдут пластиковые бутылки. Преимущества подпочвенного полива для растения помидора очень значительны.
Во-первых, бесплатность материалов.
Во-вторых, экономия воды, времени и удобрений. Все питательные вещества и вода попадает непосредственно к корням томата.
В-третьих, исключается повешенная влажность воздуха, что благоприятно сказывается на растении и исключается заражение и распространение вирусных и бактериальные заболеваний помидора.
Существует несколько видов полива: из шланга непосредственно по рядам растений, дождеванием при помощи мелко дисперсионных разбрызгивателей, капельный полив. Все эти виды требуют времени или средств. Но наша задача вырастить здоровый и богатый урожай при минимальных затратах. Для этого нам понадобятся пластиковые бутылки.

Далее..

Помидорные секреты быстрого созревания.

 

Когда и как высаживать томаты в открытый грунт

Огуречные секреты для хорошего урожая.

Огуречные секреты для хорошего урожая. источник   Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ. Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания.  Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов. Секрет подкормки огурцов: Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!  Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко!  наполняю ведро на 2/3 корочками черного хлеба.,  заливаю водой и прижимаю чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало.  Ведро ставлю на неделю для брожения в теплом месте.  Полученную закваску разбавляю водой (1:3) и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют!  Вот такой простой способ удобрять огурцы я узнала когда то в деревне у бабушке и теперь всегда им пользуюсь. Огурцы вырастают на зависть красивые плотные сочные и запашистые!  Попробуйте!   И ещё о подкормке огурцов:   Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов.  Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения.  Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз).  Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв.   А теперь об огуречных секретах сбора семян. На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк.  Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский.  По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь.  Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех.

читать далее

ВКУСНЕЙШИЙ ТВОРОЖНЫЙ ТОРТИК!

 ВКУСНЕЙШИЙ ТВОРОЖНЫЙ ТОРТИК! Девочки, такая вкуснятина, и так легко готовить! мммм.... Нежное, рассыпчатое песочное тесто, сладкая творожная начинка... Берем два тазика. В один тазик кладем: - 3 яйца - 1 стакан сахара - 400-500 г творога (2 пачки) Все перемешиваем. Получается достаточно жидкое тесто. В другой тазик кладем: - 3-4 стакана муки - 1 пачку натертого на терке маргарина - 1 чайную ложку соды - 1 стакан сахара Все разминаем руками. Получается крошка. Противень смазываем растительным маслом. Далее самое интересное, главное не перепутать: 1) тесто - крошку делим на две части. Первую часть высыпаем равномерно на противень. 2) выливаем сверху все жидкое тесто, распределяя его равномерно по крошке; 3) высыпаем остатки крошки сверху жидкого теста, разравниваем. 4) торт поставить в духовку минут на 20-30. Торт получается очень вкусным и предварительное приготовление занимает буквально 15 минут. Когда торт приготовится, то его можно горячим нарезать на ромбики, получится пирожное.

Bon Appetit - Лучшие рецепты

Справочник болезней и вредителей (по культурам)

 

Груша	Вишня, черешня	Ежевика и малина	Земляника и клубника	Яблоня
Крыжовник	Чеснок и луки	Морковь, сельдерей, петрушка	Капусты	Огурец, кабачок, патиссон, тыква
Слива, алыча, абрикос	Томат, перец, баклажан	Смородина	Салат, шпинат	Рябина
Картофель	Хрен	Редис, репа, редька	Свекла	Болезни семечковых плодов при хранении
Ирга (каринка)	Горох, бобы

Источник:www.sadurad.ru

Золотые правила высокого урожая помидоров

Я выращиваю на даче много сортов помидоров. Опыт накопился за долгие годы большой. Вот и решила поделиться с читателями самыми, на мой взгляд, главными правилами получения большого урожая помидор.

1.            Обязательно удаляйте пасынки, они не дают полноценного урожая, но отнимают у куста питание и воду. На каждом кусте оставляйте не более 1-2 самых сильных побегов. Кроме того, этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

2.            Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорами обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

3.            Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Во-первых, убережете их от фитофторы и дадите шанс для поспевания следующим помидорам.

4.            В середине — конце июля прищипните верхушки у высокорослых сортов помидоров и у всех сортов баклажанов. Я понимаю, как дачнику трудно это делать. Ведь мы все надеемся, что куст еще разрастется и даст больше помидорчиков. Это заблуждение. Куст, конечно, разрастется, но маленькая завязь не успеет вызреть, а силы у большой завязи заберет и замедлит ее созревание.

5.            Крупный куст привязывайте к опоре или к потолку теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов, иначе кисть может надломиться под тяжестью плодов и вы потеряете их все, потому что они не смогут полноценно созреть, либо придется положить их на дозревание в ящик.

6.            Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Если кусты низкорослые и этого не избежать, постелите под грозди солому, опилки или сено.

7. Помидоры, особенно во время плодоношения, нуждаются в калии. Используйте обычную марганцовку, бледно-розовый раствор. Если куст крепкий, с насыщенно-зелеными листьями, плоды завязываются хорошо, достаточно поливать один раз в 3 недели (треть ведра на каждый куст, предварительно, примерно за полчаса до подкормки, пролейте куст не очень холодной водой).

А если у ваших томатов бледно-зеленые листья, куст вытягивается, ему точно не хватает калия. Поливайте марганцовкой раз в 10 дней.

Раз в месяц подкормите навозом: если это коровяк, то в соотношении 1:10, если куриный помет — 1 : 15. Расход из расчета: одно ведро на 10-15 растений.

8. Не игнорируйте внекорневую подкормку. Она стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого — раствором мочевины.

Желаю, чтобы помидоры всегда радовали вас большими урожаями и чудесным вкусом плодов.

О.М. Смирнова, г. Барнаул

http://odachnik.ru/zolotye-pravila-vysokogo-urozhaya-pomidorov.html

Как спастись от комаров народными средствами?

Дача, прогулки за городом – все это было бы прекрасно, если бы не комары, мошка и другие кровососущие насекомые...

Не так-то просто избавиться от комара, маленького, но настырного врага. Комары и мошки досаждают нам не только на даче или в загородной поездке.

Они жужжат и в городской квартире.Виной тому либо сырой подвал, либо влажные места в скверах и парках.

Вот несколько народных рецептов для отпугивания комаров:

1. Возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут.

10 капель отвара смешайте со столовой ложкой любого одеколона и протрите открытые участки тела. 2 часа можно гулять спокойно: комары и мошки будут облетать вас стороной.

2. К отпугивающим средствам относятся запах валерианы, табачный дым и дым от слегка просушенной хвои можжевельника, сосновых или еловых шишек, камфары.

Сто граммов камфары, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

Читать далее...

как получить высокий урожай томатов в открытом грунте Посадка и уход

Ежегодно высаживаю помидоры в открытый грунт только рассадой. В наших условиях( Ипатовский район) это делаю в третьей декаде апреля. Часть рассады ранних сортов высаживаю на 10-15 дней раньше с надеждой получить ранний урожай. Обычно томаты размещаю после таких культур, под которые уже были внесены органические удобрения (огурец, ранняя капуста, кабачки, лук). Если высаживаю после других культур (боб, горох, фасоль, поздняя капуста, корнеплоды), вношу органические удобрения. Удобрения можно вносить и в лунки перед посадкой растений. На ведро компостной земли добавляю 70 г огородной смеси. При отсутствии минеральных удобрений в это ведро добавляю 1,5-2 стакана древесной золы й распределяю на 10 лунок. Ну а если у вас удобрения есть, то вносите их в лунки, но тщательно перемешивайте с почвой, чтобы не было ожога корневой системы растений.

Площадь питания растений 70х40 см, для раннеспелых штамбовых сортов - 70x30 см, для высокорослых - 70x50 или 70x70 см. За 7-10 дней до посадки рассаду закаливаю, перед самой высадкой обильно поливаю. Если полить растения раньше, например, за день до посадки, то они быстро станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленные лунки лью по 1 л воды под растение, чтобы образовалась «грязь». Это способствует лучшей приживаемости. При поливе же сверху образуется корка, и растения часто не приживаются.

Коренастую рассаду сажаю в лунку вертикально, засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или выше верхней кромки питательного кубика на 4-5 см. Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-9 листьев, хорошо развитое соцветие с крупными бутонами или первыми раскрывшимися цветками. Вытянувшуюся переросшую рассаду высаживаю наклонно в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см, присыпая влажной почвой часть стебля с 2-3 листьями. Первое соцветие должно оставаться над поверхностью почвы. Почву вокруг корней и нижней части стебля хорошо обжимаю, что обеспечивает быструю приживаемость растений, сохранение цветков первой кисти.

На случай заморозка нужно заготовить бумажные колпаки, рогожи, мешковину. Защитить растения от кратковременного заморозка может также полив дождеванием в вечернее время (15-20 л воды на 1 м2). При продолжительных заморозках растения поливаю и ночью. При поливе температура растений быстро повышается до температуры воды. Чем сильнее заморозок, тем чаще поливаю растения. Некоторые для предохранения растений от заморозков используют дымовые костры, шашки.

Величина раннего и общего урожая очень зависит от правильных поливов. Особенно это важно в период образования завязей и налива плодов - в так называемый критический период. На 1 м2 необходимо 7-10 л воды. Из-за недостатка влаги в это время завязь может опасть, могут скручиваться листья, плоды вырастут мелкими и могут заболеть вершинной гнилью.

До завязывания плодов растения расходуют относительно мало воды. В это время их поливаю редко, но не допускаю пересыхания почвы. Избыток влаги способствует чрезмерному росту вегетативных частей растений и задерживает формирование раннего урожая. Поливать растения желательно под корень, чтобы вода не попадала на листовую поверхность и цветки, Это предохраняет растения от грибных заболеваний и предотвращает осыпание цветков и завязей. Если нет дождей, то поливаю раз в неделю, расходуя по 1 л воды под растение с температурой не ниже 15°С. После завязывания первых плодов растения поливаю чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. После полива обязательно рыхлю почву в междурядиях и одновременно окучиваю стебли для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений и предохраняет завязи от опадения. Рыхлю вначале на глубину 12-15 см, а через 2-3 недели после посадки - на 5-8 см, чтобы не повредить корневую систему. Когда растения укоренятся и пойдут в рост, подвязываю их к кольям «восьмеркой» с северной стороны стебля на расстоянии 10 см от него.

Для получения высоких урожаев томата важное значение имеют подкормки. Обычно первый раз растения томата подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт из расчета: N10-15P20-30K10-15 (г/м2). Подкормку нужно сочетать с поливом. Для этого под каждые 15-20 растений вношу одно ведро раствора, состоящего из 50-60 г двойного суперфосфата или аммофоса, 30-50 г мочевины, или 30-40 г сульфата аммония, или 20-25 г калийной соли, или хлористого калия и 100-150 г древесной золы.

Второй раз томаты подкармливаю через 15-20 дней после первой подкормки, когда начинают образовываться плоды, из расчета: N10-15P30-35К30-35 (г/м2). В 10 л воды растворяю 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г мочевины, 40-50 г калийной соли или хлористого калия и 200-300 г древесной золы. Раствор вношу в лунки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива лунки заделываю почвой, а междурядия рыхлю.

Хорошо применять органические удобрения: коровяк, навозную жижу, птичий помет. Я же подкармливаю птичьим пометом совместно с навозной жижей. Коровяк и навозную жижу разбавляю водой в 5-6 раз, а одно ведро птичьего помета в 10-15 раз. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляю 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вношу раствор под 15-20 растений.

Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, то есть если растение «жирует», необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

Ускорить завязывание и созревание плодов можно внекорневыми подкормками, то есть раствор наношу на поверхность растений распылителем мельчайшими каплями. На каждое растение в молодом возрасте расходую по 10 мл раствора, с возрастом дозу увеличиваю в 1,5 раза. Внекорневую подкормку можно проводить суперфосфатом. Вытяжку его готовлю за сутки до использования.

Опрыскиваю в начале цветения кистей 0,5%-ной вытяжкой (50 г суперфосфата на 10 л воды). Для приготовления вытяжки необходимое количество суперфосфата заливаю горячей водой и несколько раз перемешиваю. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливаю и процеживаю.

Скорейшему созреванию плодов и увеличению их размеров способствует и удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев, - пасынков, а также прищипывание точки роста. Первое пасынкование провожу через две - три недели после посадки, когда пасынки не более 5-7 см, и делаю это систематически. Пасынки обычно выламываю большим и указательным пальцами (боковое движение), но ни в коем случае не вырываю, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция.

Если с пасынкованием запаздываю и боковые побеги уже большие, то удаляю их остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенёчек» длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу. Пасынкованием растение формирую в один, два или три стебля. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляю все боковые побеги, кроме растущего под первой цветочной кистью; при трехстебельной оставляю пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.

Способ формирования растений зависит от желаемого результата, сорта и продолжительности срока выращивания томата. Чем короче период вегетации растений, тем меньше оставляю пасынков и тем гуще можно сажать растения. Для получения раннего урожая детерминантные сорта формирую в один стебель, на котором оставляю 2-4 соцветия. Несколько позже, но дружнее происходит отдача раннего урожая при формировании растений в один стебель с оставлением под первым соцветием побега продолжения. После образования на главном стебле и побеге 1-3 соцветий и нескольких листьев их прищипываю. В таком случае формирование и налив всех плодов происходит в нижней части растений, что задерживает рост остальных стеблей и соцветий и дает дружную отдачу урожая.

схема формирования куста томата
Схема формирования куста томата: а - одностебельное растение; б - двухстебельное; в - трёхстебелъное; 1 - побег продолжения; 2 - главный стебель.

Высокорослые сорта не только пасынкую, но и прищипываю. Делаю это в первой - второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляю 1-2 листа и только затем удаляю точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также удаляю.

Первые плоды в открытом грунте начинают созревать у ранних сортов 10-20 июля, у среднеспелых - 1-10 августа. Целесообразно плоды снимать бурыми с плодоножками, это улучшает рост и ускоряет созревание оставшихся на растении плодов. Плоды, перенесшие температуру ниже 10°С, при дозаривании загнивают. Плоды, пораженные фитофторой и другими болезнями, удаляю, так как они являются источниками инфекции для здоровых.

Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Некоторые делают сквозной продольный разрез стебля на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля. Этим ограничивается поступление в растение питания и влаги. Я иногда прибегаю к надрыванию корней (осторожно подтягиваю растение вверх, нарушая корневую систему). Это способствует оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам.
Борьба с болезнями и вредителями

Фитофтороз (поздняя гниль) появляется, в основном, во второй половине лета, поражает листья и плоды. Наиболее типичным признаком заболевания плодов является образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется в глубь плода и по его поверхности.

Макроспориоз (сухая пятнистость) поражает вначале нижние, а затем и более верхние листья, вызывая округлые коричневые пятна с ясно выраженной зональностью. Со временем пятен становится больше, они сливаются вместе и листья полностью отмирают.

Септориоз (белая пятнистость) поражает листья, стебли и плоды, на которых появляются грязно-белые пятна с темным ободком и темными точками внутри. При раннем появлении заболевания часть листьев отмирает, прежде чем успеют сформироваться плоды на второй - третьей кисти. Плоды сильно уменьшаются в размере, теряют тургор. Болезнь чаще появляется на рассаде. Если после ее высадки стоит влажная и теплая погода, то заболевание распространяется очень быстро. Пораженные листья в короткий срок буреют, засыхают и опадают. Первоисточником болезни являются остатки больных растений.

Белая гниль поражает растения чаще всего в прикорневой части, стебель размягчается, внутри него появляются черные твердые образования, разнообразные по форме и величине. Болезнь проявляется при высокой влажности почвы, особенно если стоит холодная погода.

Вершинная гниль характеризуется бурым пятном на верхней части плода, которое увеличивается и темнеет, плод становится плоским, очень быстро созревает. Болезнь в основном развивается на плодах первых кистей, резко снижая их урожайность и товарность.

Чёрная ножка - заболевание сеянцев и рассады. Нижняя часть стебля темнеет и утончается, корневая система почти не развивается.

Меры борьбы. Обязательно соблюдают севооборот и правильно выбирают предшественники. На прежнее место томат возвращают не раньше чем через 3-4 года. Применяют те приемы агротехники возделывания, которые ускоряют рост, развитие и созревание плодов (ранняя высадка закаленной рассады, пасынкование, подвязка растений, улучшение условий проветривания, ориентация растений плодами к солнцу и др.). Не рекомендуют оставлять плоды на растениях до полного созревания, а убирают их в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Обязательно уничтожают растительные остатки.

При выращивании растений в защищенном грунте систематически проветривают пленочные сооружения, не допуская резких перепадов температур днем и ночью.

Против грибных болезней растения опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью, (1 00 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого мыла на 10 л воды). Рассаду обрабатываю за две недели до высадки и непосредственно перед высадкой в грунт. После высадки первый раз опрыскиваю спустя 15-20, а потом через 10-12 дней. В сухое лето томат рекомендуют опрыскивать 2 раза, а в дождливое - 3-4 раза. Последнее опрыскивание бордоской жидкостью проводят за 15, остальными препаратами - за 20 дней до сбора урожая. Против фитофтороза я обрабатываю растения чесноком (50 г мезги чеснока настаиваю в течение суток в 10 л воды). Растения можно опрыскивать до 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Для снижения вредности вирусных болезней можно поливать растения 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) и опрыскивать снятым молоком (разводить 1:10) через каждые 7 дней или борной кислотой (1 г на 10 воды).

При появлении вершинной гнили необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,3-0,4%-ным хлористым калием (30-40 г на 10 л воды). Для снижения заболеваемости перед дозариванием плоды дезинфицирую горячей водой (60°С) в течение 1-2 мин.

Оголяем огурцы

Оголяем огурцы

Всегда в детстве думала, что выращивать огурцы просто: посадил семечко в навозную грядку – и жди урожая. Только поливай. Казалось, что взрослые больше ничего и не делают. На самом деле нужно выполнять всякие манипуляции, чтобы растение быстрее росло и дало больше урожая.

Например, нужно отрывать нижние неосновные – самые первые листочки, конечно, когда вырастут основные. Экспериментальным путем я решила выяснить, на самом ли деле отрывание первых листочков может повлиять на рост огурцов. Посадила рядом два саженца. У одного оторвала листочки, у другого – нет. Через две недели сравнила: гораздо быстрее рос то растение где я листочки оборвала. Разница – примерно 10 см ( надеюсь, на фото эта разница хоть немного видна). И боковые побеги у него выросли. Так что совет оказался дельным.

Часть огурцов у меня растет прямо на земле, а часть по совету соседки я высадила в бочки. И растут они намного лучше тех, что на земле ютятся, потому что, видимо, им теплее в бочках.

Далее..

Клубника-как отобрать лучшие усы

Каким усам отдавать предпочтение?

Во-первых, у вас должны быть отмечены самые «ягодные» кусты, это нужно делать в пору плодоношения. Можно втыкать палочки с флажками, спицы и т.д. рядом с самыми урожайными кустами, оценивая величину ягод, количество ягод и цветоносов на кусте.

Помните: самые ягодные растения дают меньше усов, зато более «дикие» особи сильны зеленью – листвой и усами. Поэтому если вы просто выбираете с делянки крупные усы, то со временем ягоды у вас будут редкими, а вот ботва – на загляденье.

Во-вторых, от урожайных кустов нужно брать только крупные усы. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, значит, урожай вдвое-втрое выше. Мелкие усики удаляйте все.

Если сорт настолько ценен, что вам необходимо сохранить как можно больше усов, следует отличать генетически мелкие усы от невызревших мелких. Первые вы узнаете по хиленьким размерам при уже сформированных корнях и нескольким настоящим листьям – от них проку не будет, сколько ни колдуйте над ними. Вторые обычно еще не имеют корешков, но их можно «вытянуть» в тепличке под пленкой, от них вполне можно получать потомство.

Как ухаживать за земляникой

Учимся размножать землянику усами

Что важно знать о садовой клубнике

Что важно знать о ремонтантной клубнике

Как вырастить клубнику на даче? Полезные советы

для вас Galimax

 

Урожай помидоров в северных широтах

Урожай помидоров в северных широтах



Урожай помидоров

От чего зависит успех огородника? Прежде всего от правильного подбора сорта. Как для открытого грунта, так и для закрытого. А потом, конечно, многое зависит и от ухода за растениями. Расскажу обо всем, что знаю.

Начну с посева и ухода за помидорами.

Высокорослые сорта помидоров я высеваю на рассаду 15— 20 февраля, а низкорослые — в первой половине марта. Предпосевную обработку свожу к отбору полноценных семян, протравливанию их с полчаса в крепком растворе марганцовки. Затем посевной материал промываю, замачиваю в настое золы, держу 3 ч. Настой готовлю, засыпая 2 столовые ложки золы в 1 л горячей воды, настаиваю сутки.

Следующая операция — закалка в течение 3 суток при температуре около 0°. Потом — проращивание при 25° тепла. Наклюнувшиеся семена высеваю в ящички.

Почву для помидорной рассады готовлю с осени. На опыте убедилась: лучше всего подойдет смесь огородной земли, перегноя и торфа, взятых в равных частях. На ведро смеси добавляю 2 стакана древесной золы, 50—60 г суперфосфата и 20—30 г сернокислого калия. Если использую одну и ту же землю на второй год, пропариваю ее.

Семена высеваю по схеме 2X2 см на глубину 1 см, после чего поливаю розовым раствором марганцовки. Затем рассадопосадочный ящик накрываю пленкой или стеклом, ставлю в теплое место. Если в квартире прохладно, то подвигаю его к батарее, а чтобы прогрев был равномерным, ящик периодически поворачиваю.

Но вот появились всходы. Момент этот ответственный. Ведь некоторые растения выносят на поверхность чешуйки семян, которые мешают развертыванию листочков. Из-за этого всходы могут погибнуть. Вот почему важно правильно сеять семена. А если чешуйки все же вышли на поверхность, что тут делать? Беру обычную пипетку, набираю в нее немного теплой воды и капаю на семечко. Спустя 1 — 2 мин пробую осторожно снять чешуйки. Если они не поддаются, процедуру повторяю. Естественно, все делаю так, чтобы не повредить семядольные листочки, находящиеся внутри чешуек. Теперь пора переносить ящик на светлый подоконник, где температура 15— 16°.


Рассада помидоров

При двух настоящих листочках рассаду пересаживаю в горшочки, заглубляя растения до уровня семядолей. Против черной ножки, заболевания опасного, рассаду поливаю раствором: 1 столовая ложка кефира на 0,5 л воды.

Надо иметь в виду, что помидор весьма чувствителен к недостатку фосфора, особенно поначалу, когда он необходим для образования корневой системы. Вот потому-то при пересадке сеянцев кладу на дно горшочка несколько крупинок суперфосфата. А поскольку к моменту появления всходов день еще достаточно короток, то рассаду подсвечиваю (в течение первого месяца круглосуточно) люминесцентными лампами.

Пересадка. И вот растения вытянулись на высоту 20 см, пора приступать ко второму пересаживанию. Молочные пакеты будут теперь вполне подходящей емкостью.

Именно в них можно разместить корневую систему наилучшим образом. За время выращивания рассады делаю подкормки, в основном пользуюсь комплексным удобрением, например «Фоскамидом» (20 г на 10 л воды). Сроки подкормки: первая — спустя две недели после пикировки, вторая — за 10 дней до высадки в грунт или теплицу.

Здесь самое время упомянуть и о такой важной процедуре, как закаливание растений. Именно после закаливания мои зеленые питомцы не боятся пониженных температур, резких порывов ветра и яркого солнечного света. Сама процедура несложна. Надо чаще открывать форточки, выносить рассаду на открытый воздух (при его температуре около 10°).

Высокорослые помидоры выращиваю только в теплице, а низкорослые — на гряде под временным пленочным укрытием. Время высадки рассады приходится на 8—10 мая.

Грядки в открытом грунте нарезаю на участке, защищенном от холодных ветров и хорошо освещенном. Избегаю сырых, пониженных мест, где растения чувствуют себя угнетенно. И конечно, никакого соседства с картофелем, иначе фитофтороз будет обеспечен. Как говорят огородники, «бережь нужна».

Помидоры хорошо растут на супесчаных и суглинистых почвах. С осени почву переваливаю на глубину штыка лопаты. Весной перекопка и рыхление граблями обязательны.
Великаны и карлики. Речь пойдет о высокорослых и низкорослых помидорах. Великанами и карликами я называю их условно. Так какое же различие в агротехнике?


Высадка рассады

Высокорослые сорта высаживаю на гряде в лунки по 2 растения в каждой, промежуток между лунками 90 см. В каждую из них вношу по полведра перегноя, 1 стакану древесной золы и 30 г «Фоскамида». Все перемешиваю, выкапываю бороздку глубиной 10—12 см, поливаю и, когда вода впитается, высаживаю рассаду. Растения располагаю наклонно друг против друга. Затем корни присыпаю землей и еще раз хорошенько поливаю, присыпая лунку сухой землей. При этом на поверхности земли оставляю 3—4 листочка. Часть стебля, скрытая в земле, пускает корешки, и за их счет растение получает дополнительное питание.

Рассаду низкорослых сортов высаживаю также по 2 растения в лунку, но расстояние между лунками сужаю до 35—40 см. Перед заморозком растения укрываю. Хорошо подходят для этих целей мешковина, циновки, газеты. При заморозке минус 3° растения сильно повреждаются, а при минус 4° полностью погибают.

А если растение частично опалено заморозком, что же тогда делать? Поврежденные листья удаляю, сам куст подкармливаю комплексным удобрением. Листья вырастут еще, а при них будут и цветы, и плоды.

Не забываю присыпать землю вокруг кустов, для этого пригодится и резаная солома, и перепревшие листья, и торфяная крошка, что отыщется. Присыпка (мульча) во многом избавит от хлопот по поливу и рыхлению.

Уход. «Хочешь вырастить — подкорми», вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 недели после высадки рассады. Чаще беру удобрения «Фоскамид» и «Рост-1». Эти химикаты можно разводить в воде. А еще проще вносить прямо в сухом виде, разбрасывая между растениями. При поливе удобрение растворится, и питательные вещества поступят к корням. Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа.

Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка. В любом случае минералки не должно быть свыше 20 г на 1 м2. Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5—6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды. Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений). Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз.

Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.


Различные сорта помидоров

В пазухах листьев помидорный стебель образует много побегов-пасынков, способных давать новые побеги. Если их своевременно не удалять, растение сильно раскустится, пойдет в ботву. Удаляю, пока не стали длиннее 5 см. Бывает, что пасынок оставляю, если он достаточно силен и не загущает куста. Листья и пасынки срываю утром, чтобы побыстрее заживлялись ранки.

Как часто поливаю, зависит от погоды, но в средкем 1 раз в 5 дней, причем полив даю обильный. Первое время поливаю из расчета полведра на лунку, в дальнейшем удваиваю норму. Поливаю растения под корень, наиболее обильно в пору формирования плодов. Заметила, что при избытке влаги наливающиеся плоды могут растрескаться.

Излишняя влага приводит к различным заболеваниям, например к фитофторозу. И что я делаю, чтобы предупредить болезнь? Всего-навсего проветриваю теплицу и парники. Беру 100 г чеснока, настаиваю в 1 л воды 2 суток, затем разбавляю настой в 10 л воды. Опрыскиваю 2—3 раза с интервалом две недели, начиная с фазы завязывания плодов. Убедилась: опрыскивать лучше в вечерние часы или в пасмурную погоду, но так, чтобы раствор успел высохнуть на растении. Опрыскивание повторяю до 3 раз с интервалом в 2 недели.

Теплица моя неотапливаемая, поэтому слежу, чтобы на потолке не появился конденсат, ведь каждая капля, упавшая на листья, портит их. Устроила фрамуги в верхней части торцевых сторон теплицы, они обеспечивают хорошее проветривание. Надо иметь в виду: помидоры плохо переносят высокие (35—40°) температуры, стало быть, требуют хорошего проветривания или даже затенения.

Несколько раз за сезон растения поливаю розовым раствором марганцовки. В период бутонизации и цветения первой кисти иногда происходит частичное осыпание бутонов. Чтобы этого избежать, надо провести внекорневую подкормку растения раствором борной кислоты из расчета 1 г на 1 л воды. Борную кислоту развожу в горячей воде. Подкормку провожу вечером.

Перед уборкой. Несмотря на то что помидоры — растения самоопыляющиеся, в условиях повышенной влажности потряхивание их кустов просто необходимо — способствует лучшему завязыванию плодов. После формирования плодов нижних кистей закрывающие их листья полностью срезаю. (С растений надо снимать старые и усыхающие листья.) Верхушку куста прищипываю над кистью, цветки которой уже раскрылись. Над ней надо оставить хотя бы один лист, иначе плоды не завяжутся. Прищипкой можно ускорить развитие плодов.

Приглядываюсь к своим зеленым питомцам, не голодают ли они? Недостаток азота проявляется в измельчении листьев, они приобретают светло-зеленую окраску. При нехватке фосфора нижняя поверхность листьев становится фиолетово-красной; мало калия — нижняя поверхность листьев желтеет, листья закручиваются вверх, на плодах появляются зелено-желтые пятна, стебли деревенеют и не утолщаются. При недостатке кальция помидоры в большей степени поражаются вершинной гнилью. При избытке азота растения жиреют, если же перебор фосфора — скручиваются вниз.

В хорошее лето помидоры и у нас вызревают на корню. Основную массу плодов убираю бурыми и обязательно с плодоножкой. Если плоды снять с куста зелеными, а затем их дозарить, они окажутся менее вкусными. Плоды укладываю в ящики не более чем в 2 слоя. После сбора урожая гряды перекапываю, удаляю все растительные остатки. Пораженные фитофторозом растения сжигаю или глубоко закапываю.

Если в теплице были тли, белокрылка, паутинные клещи, окуриваю ее серой.

Сорта я предпочитаю высокорослые, тепличные. Полюбились мне крупноплодные: красного цвета — Сибиряк, Король ранних, Ладья; розовой окраски — Кардинал, Розита, Летний звон, Беттер бой. Из сверхранних сортов испытала Север, Невские, Полярный оранжевый.

Бойцова О.

Ремонтантная малина (часть 2)

Серия сообщений "МАЛИНА":

Часть 1 - Ремонтантная малина (часть 1)
Часть 2 - Ремонтантная малина (часть 2)
Часть 3 - Двуликая ремонтантность малины и земляники
Часть 4 - Особенности ремонтантной малины
...
Часть 11 - Размножение малины
Часть 12 - Советы-как предотвратить разрастание малины
Часть 13 - О саженцах ремонтантной малины

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

против вредителей и болезней

В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Зеленка у меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1,3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 лводы достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

http://tasha-jardinier.livejournal.com/29582.html

Серия сообщений "огород":

Часть 1 - Урожай хотите? Сначала клубни прорастите!
Часть 2 - Бутылочный сад. Интересная идея.
...
Часть 8 - Размножение базилика черенками и его полезные свойства.
Часть 9 - Идеи для сада и огорода.
Часть 10 - против вредителей и болезней
Часть 11 - Лофант анисовый – северный женьшень
Часть 12 - ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ НА АРКЕ.

Огурцы выращивать можно и с помощью специальной арочной постройки из прутьев (металлических или из лозы).

Высота дуг до 2 м, ширина между ними - чуть больше метра, количество - произвольное. На дуги натягивается сетка с ячейками в 20 см. По такому строению огуречные плети с удовольствием карабкаются вверх. А вверху - солнце, воздух, свобода для роста.

Сажают огурцы в три приема, в апреле -внутри арки, в мае- с внешней стороны, потом снова внутри. Расстояние между растениями не более 15 см. Таким образом получается своеобразный конвейер из ранних и поздних зеленцов.

Уход заключается в систематическом поливе, но только под корень, в сборе нижних пожухлых листьев.
Хороший урожай огурцов без полива вырастить трудно.

Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листьев у растения много, собой они крупные, поэтому и испаряют много воды. Вот и получается, что огурцы особенно нуждаются в поливе. Кто не будет их вовремя и вволю поливать, останется без урожая: плети сбросят и цветки, и завязь.

Кстати, некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки - «пустоцвет». Этим не помогают, а мешают плодоношению. Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменимая.

Другое дело - способствовать появлению большего числа женских цветков. Этого достигают прищипыванием плети над 5-м или 6-м листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые плети, на которых вырастает множество женских цветков (больше, чем на главной плети).

Собирают зеленцы утром, когда они наиболее упруги. Срывают их осторожно, не снимая и не переворачивая плети. Короткоплодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные - через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют, они помешают новой завязи.
Таким образом, при выращивании огурцов на арочной постройке с той же площади получают несколько больший урожай, чем при обычном способе; вместе с тем не травмируются и не вытаптываются растения.

Источник – МОЙ ДОМ!

#Сад_огород@maihoum

Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга


Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.

Фитофтороз: - грибковое заболевание, переносчиком которого является гриб Phytophthora infestans (но все же корректней его называть не грибом, а оомицетом).

Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня.

Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.

Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.

Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.

Рецепт №1 Болтушка

- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.


Рецепт №2 Хвойный отвар
Читать далее...

Защити сад и огород от вредителей и болезней тем, что под рукой

Защити сад и огород от вредителей и болезней тем, что под рукой

Хозяйственное мыло

Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).

Табачная пыль

Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод

Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.

Зеленка

Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

Марганцовка

Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.

Мел

Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.

Порошок горчицы

Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.

Молотый черный и красный перец

В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.

Мед

Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.

Сахар

Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль

Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.

Кефир

Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Яичная скорлупа

Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.

Яблочный уксус

Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).

Подсолнечное масло

Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.

Луковая шелуха

Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.

 

 

www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx

Советы по уходу за земляникой от В.Н.Попова

Сорт, конечно, имеет значение, но получить хороший урожай садовой земляники без постоянного ухода невозможно, - считает садовод со стажем Виктор Николаевич Попов.

Когда сойдет снег

К работам на земляничнике Виктор Николаевич приступает сразу же, как только сходит снег:

- В междурядьях кладу дощечки, резиновые коврики и приступаю к обрезке засохших листьев, с признаками болезни, а также цветоносов, оставшихся с осени. Землю рыхлю вилами и присыпаю оголившиеся корни.

Затем потребуется горячая вода (65-70 °С), чтобы приготовить раствор медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды).
+Читать далее

Обрезка малины осенью



]