Сильные славянские заговоры и знахарство |
Заговоры, которые печатаются в современных книгах уже сильно искажены чуждой идеологией. Наши Великие Славянские Предки никогда никого не лечили, а восстанавливали, но не через себя, а брали энергию из Космоса. Нельзя лечить следствие, нужно помочь осознать причину. Болезнь – наказание человеку за его грехи, дается для осознания.
Знахари и волхвы не лечат, лечат только врачи. Знахари и волхвы восстанавливают. При обращении к своим Родным Богам – истинным древнеславянским – мы получаем помощь.
|
Все о картофеле |
Все о картофеле .
Если кто-нибудь скажет вам, что вырастить картофель — дело пустяковое, не верьте. Мы не пугаем, просто к выращиванию картофеля необходимо отнестись серьезно.
Конечно же, с посадочного материала. Для каких целей вы собираетесь выращивать картофель? Если хотите уже в середине лета иметь на столе молодую картошку с собственного огорода, вам необходимы ранние сорта, а если для заготовки на зиму — более поздние.
Кстати, зная сорт картофеля, нетрудно высчитать срок уборки урожая. Ранние сорта «готовы» через 50–60 дней после посадки, среднеранние — через 60–80, среднеспелые — через 80–100, среднепоздние — через 100–120, поздние — через 120 и более дней. На картошку бывают года урожайные и неурожайные. И наибольшие урожаи дают то ранние, то средние и позднеспелые сорта. Поэтому для большей гарантии резонно выращивать не менее двух сортов (см. таблицу «Сорта»).
При выборе следует помнить о том, что сорта более поздних сроков созревания содержат больше сухих веществ и крахмала и отличаются лучшими вкусом и лежкостью.
Наиболее подходят для посадки клубни размером с куриное яйцо (50–70 г). Их поверхность покрыта «глазками» — будущими ростками. С одной (верхней) стороны глазков больше — это молодая часть клубня, с другой (нижней) меньше — эта часть клубня старше. Отметим, что верхние глазки дают более сильные ростки и больший урожай.
Можно брать и разрезанные большие клубни. Их разрезают вдоль (от верхней части к нижней) пополам или поперек — верхняя часть меньше (около 1/3), нижняя — больше (2/3). При большом количестве глазков клубень можно разрезать более чем на две части. Клубни с признаками какого-либо заболевания на посадку не годятся. Разрезанные клубни раскладывают в один слой в хорошо проветриваемом помещении при температуре 15°С, чтобы на срезе образовался пробковый слой. После этого посадочный материал можно хранить в таре.
Проращивание картофеля перед посадкой — проверенный и эффективный прием подготовки посадочного материала. Самый доступный метод проращивания — выдерживание клубней, рассыпанных в один слой, под навесом или в помещении при температуре 12–20°С и на свету, но не под прямыми солнечными лучами.
Цель этого приема — получить на клубнях короткие (1–3 см) толстые ростки темно-зеленого цвета (возможны различные в зависимости от сорта оттенки).
Мало места? Клубни можно рассыпать в несколько слоев, но тогда придется время от времени перемещать их так, чтобы нижние оказались сверху. Раскладывать клубни для проращивания следует примерно за месяц до предполагаемой посадки. Обнаруженные во время проращивания заболевшие клубни немедленно удаляют. «Плюс» проращивания — более быстрое развитие растений и ранний (на 16–20 дней) урожай. Если на посадочных клубнях уже есть проростки, образовавшиеся при хранении в темноте (длинные, белые, хрупкие), ни в коем случае их не обламывайте — посадите клубни как можно аккуратнее.
Хорошие, особенно для раннего картофеля, результаты дает предпосевная обработка посадочного материала: за час до посадки прогретые клубни смачивают в растворе минеральных удобрений (в 10 л воды разводят по 1,5 стакана мочевины и суперфосфата).
Картофель лучше других культур разрыхляет почву, так что посадка картофеля на вашем участке, особенно в первый год его освоения, — важный шаг к окультуриванию почвы. Кроме того, выращивание картофеля — это прекрасный способ свести на нет сорняки. Однако определенные требования у картофеля к «месту обитания» есть. Каковы они? Для ответа на этот вопрос нужно знать по крайней мере свойства почвы и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем участке они залегают близко к поверхности почвы, на успех рассчитывать не приходится. Определить, переувлажнена ваша почва или нет, несложно: для этого следует выкопать глубокую (до 1 м) яму и посмотреть, не скапливается ли на ее дне и не сочится ли (а если сочится, то на какой глубине) по стенкам вода. Если нет, картофель сажать можно, а если грунтовые воды близко, попробуйте найти в пределах участка более удачное место, например выше по склону, или провести работы по осушению. На переувлажнение почвы могут указывать некоторые влаголюбивые растения: ольха, осоки, незабудка, валериана, таволжник, лесной камыш и др.
Определите агрохимические свойства почвы. Картофель любит рыхлые — супесь и легкий суглинок. Если же почва тяжелая, глинистая, то ее придется разрыхлить внесением речного песка (до пяти ведер на 1 м2, или до 8–10 т на сотку), навоза, торфа, древесных опилок (лучше лиственных пород), соломы и других органических материалов.
Другое важное свойство почвы — ее кислотность. В средней полосе России, например, кислые почвы очень распространены, и это часто является причиной снижения урожаев. К счастью, картофель не относится к культурам, очень чувствительным к почвенной кислотности, но всему есть предел — на сильнокислых почвах он растет плохо.
И в то же время эта культура переносит избыточную почвенную кислотность легче, чем огурец, свекла или капуста, поэтому непосредственно под картофель почву лучше не известковать. Это может привести к заболеванию клубней паршой. Поле, отведенное под картофель, известкуют только в случае сильной кислотности почвы.
Что же касается минерального состава почвы, то картофелю кроме основных элементов питания — азота, фосфора и калия — необходимы кальций, магний, железо, сера, бор и другие.
Небезразлично для картофеля и то, какие растения раньше росли на его месте. Хорошими предшественниками для картофеля считаются салат, шпинат, огурец, свекла.
Худшими — томаты, перец, баклажаны (эти культуры поражаются общими болезнями и вредителями) и сам картофель. Правда, если у вас нет выхода, кроме как ежегодно сажать картофель на одном участке, не отчаивайтесь. Он терпимо переносит монокультуру, если регулярно вносить в почву органические удобрения. Обычно хорошие урожаи картофеля удается собрать по целине, но в этом случае будьте готовы к тому, что клубни могут быть поражены проволочником. Вероятность появления проволочника больше, если на целине рос пырей ползучий.
Не совсем правильно привязывать сроки посадки картофеля к определенной календарной дате. По народным приметам ранний картофель начинают сажать, когда на березе распускаются почки и появляются листочки, а по науке — когда почва прогреется до 10–12°С и снизится вероятность заморозков. В этой связи уместно вспомнить старое правило определения времени посадки картофеля. Поставьте босую ногу на вскопанную землю: если нога терпит легко, то сажать можно. Еще один народный способ определения срока посадки картофеля — по влажности почвы (для суглинистых почв). Возьмите пригоршню земли, сожмите ее в кулаке и, опустив руку до пояса, бросьте на дорожку. Если комок рассыпается при ударе, то почва пригодна для посадки.
Сажать можно и при температуре почвы 2–3°С. В этом случае клубни должны быть пророщены и заделаны неглубоко. В районах с достаточным увлажнением на суглинистых почвах картофель обычно сажают в гребни на глубину 6–8 см. А на низинных, торфянистых участках лучше всего высаживать его на гряды. Густота посадки зависит от плодородия почвы и размера высаживаемых клубней. Чем меньше клубни, тем гуще должна быть посадка. А на средней по плодородию почве и при средних размерах клубней лучшая густота посадки — 50 см между рядами и 40 см между растениями в ряду или 60 на 25 см.
При посадке удобно пользоваться нехитрым приспособлением из 4 заостренных с одного конца колышков и 3 веревок. Длина одной (средней) веревки равна длине стороны участка, на ней завязываются узелки, расстояния между которыми соответствуют расстоянию между растениями в рядке. Две другие веревки (крайние) по длине равны расстоянию между рядками. Веревки соединены колышками, которые втыкаются в землю. При посадке рядка узелки указывают на места ямок. Закончив один рядок, приспособление перемещают на следующий по длине коротких веревок.
Еще несколько полезных советов при посадке картофеля: борозды посадок, по возможности, направляйте с севера на юг, чтобы растения минимально затеняли друг друга; на склоне борозды располагайте поперек склона, чтобы задержать дождевую и поливную воду; если у вас хватит терпения, располагайте картофелину в лунке верхней (молодой) частью кверху.
А сколько картофеля нужно для посадки? Это несложно подсчитать. При схеме посадки 50×40 см на 1 сотке (10×10м) вы можете разместить 20 рядов по 25 растений в ряду или всего 500 растений. При средней массе клубня 60 г на 1 сотку надо 30 кг посадочного материала плюс небольшой запас.
Картофель — требовательная к почвенному плодородию культура, и, если в почве не содержится достаточно элементов питания, ее следует удобрить. Особенно это необходимо, когда картофель бессменно возделывают на одном участке либо там, где раньше возделывали томаты, перец и баклажаны. Картофель хорошо отзывается на внесение навоза, птичьего помета, торфа, компоста. Навоз лучше всего вносить с осени. Если этого не успевают сделать осенью, то его завозят зимой, а разбрасывают и запахивают весной до посадки. Перепревший навоз — лучше. От внесения свежего навоза непосредственно под картофель лучше вообще отказаться, так как это приводит к одностороннему азотному питанию, что вызывает усиленный рост ботвы, запаздывание созревания клубней и повышает вероятность их заболевания. В среднем на 1 кв. м вносят 5–10 кг навоза, торфа или компоста. При недостаточном количестве органических удобрений их лучше вносить в лунку одновременно с посадкой картофеля.
Для достаточного обеспечения растений питательными веществами наряду с органическими удобрениями необходимо вносить и минеральные: простые — суперфосфат, сульфат калия, калимаг, калиймагнезию, мочевину по 50–60 г на 1 кв. м или сложные — нитрофоску или нитроаммофоску по 100–200 г на 1 кв. м. Очень хорошим фосфорно-калийным удобрением (которое, как и навоз, содержит еще и микроэлементы) для картофеля является древесная зола. При внесении торфов и компостов золу целесообразно добавлять к этим удобрениям из расчета 4–6 кг золы на 100 кг торфа.
При внесении удобрений в лунки дозы их следует снижать в 2–3 раза, предварительно смешивать удобрения с почвой. Класть клубень прямо на удобрение нельзя, даже органическое. Помните простое правило: лучше недокормить, чем перекормить. О нитратах стоит упомянуть отдельно: их все боятся, хотя не всегда обоснованно. Нитраты — это соли азотной кислоты. В небольших количествах они всегда присутствуют в растениях (в листьях, стеблях, клубнях). Считается, что главными виновниками накопления нитратов в картофеле и овощах являются минеральные удобрения. Однако при внесении навоза, особенно свежего, нитратов в клубнях образуется не меньше. Одностороннее азотное питание — не единственная причина занитрачивания. Картофель имеет склонность накапливать нитраты в неблагоприятных условиях, при недостатке тепла и света. Делайте выводы! Допустимое количество нитратов в картофеле составляет 250 мг на 1 кг сырой массы.
Вот наконец появились всходы, нежные и хрупкие. Как защитить их от заморозков? Если таковые ожидаются, можно растения окучить (полностью засыпать ростки землей, а после того как угроза миновала, верхнюю часть растений осторожно освободить от почвы) или применить дымление, дождевание, укрытие полиэтиленовой пленкой, а лучше нетканым материалом.
При уходе за картофелем очень важны окучивание, прополки и подкормки. Первый раз картофель окучивают, когда растения достигают высоты 13–18 см. Раньше не рекомендуется: засыпание листьев землей ведет к потере урожая. За весь вегетационный период картофель окучивают 1–2 раза. Землю к стеблям подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста образовывался небольшой холмик. Слабые растения перед окучиванием подкармливают минеральными или органическими удобрениями, рассыпая их в 5–6 см от стебля и перемешивая с землей. На каждое растение расходуют 5–6 г суперфосфата, 3–4 г хлористого калия, 2–3 г аммиачной селитры или 10–12 г нитрофоски. Хорошие результаты дает жидкая подкормка органическими удобрениями. Ее готовят заблаговременно. Коровяк или птичий помет кладут в бочку и заливают водой — 1 ведро удобрения на 2 ведра воды. Сбраживают в течение 4–6 дней. Перед внесением настой разбавляют водой — коровяк 1:8, птичий помет 1:10. На куст достаточно 1,5 л настоя. После удобрительных поливов почву обязательно рыхлят или дополнительно окучивают растения.
На тяжелых суглинистых и сырых болотных почвах перед смыканием ботвы картофель рекомендуется окучить по второму разу.
— Одновременно вносят фосфорные и калийные удобрения в тех же дозах или 15–20 г древесной золы на 1 растение.
Борьба с сорняками необходима, как правило, лишь в начальные периоды развития картофеля. Ко времени смыкания растений все операции по уходу желательно во избежание поломки ботвы прекратить; в этот период картофель сам глушит сорные травы и, укрывая почву от прямого действия дождя, предохраняет ее от образования корки.
Обычно в теплую и влажную погоду на листьях картофеля появляются бурые пятна — первые признаки поражения фитофторой. Тогда растения следует обработать бордоской жидкостью (6 л на сотку) или раствором медного купороса (10 г на 10 л воды, расход раствора — 5–8 л на сотку). Первое опрыскивание проводят во время бутонизации. Второе — при появлении признаков болезни на нижних листьях. Для приготовления бордоской жидкости к 120 г негашеной извести добавляют 3 л воды. В другой посуде (только не в оцинкованной) в 3 л горячей воды растворяют 60 г медного купороса. К первому раствору при перемешивании добавляют второй, и препарат готов. При первых признаках заболевания растения можно обработать орданом — 50 г на 10 л воды, ридомилом голд — 25 г на 10 л воды. За сезон проводят не более двух обработок.
Из вредителей картофеля наиболее опасен колорадский жук. О нем знают все. На небольших площадях жука и его личинок можно собирать вручную в банку с керосином или раствором поваренной соли. Допускается опрыскивание растений кинмиксом — 2,5 мл на 10 л воды, децисом — 2 мл на 10 л воды, каратэ — 2 мл на 10 л воды, банколом — 4–6 г на 10 л воды. Весной до появления всходов картофеля можно попытаться выловить основную массу вредителя на приманку: по участку расставляют банки с картофельными очистками. Слетевшихся на них жуков собирают и уничтожают.
Обычно сроки уборки картофеля определяют по ботве: если она зеленая — убирать рано, можете потерять не менее 10% урожая, а если ботва пожелтела и подсохла — пора убирать. Обычный «дедовский» способ уборки — лопатой или копальными вилами. Один подкапывает куст, другой за ботву вытаскивает его. Затем вместе выбирают оставшиеся картофелины из почвы.
Больные, поврежденные и резаные клубни собирают отдельно. Они плохо хранятся и должны в первую очередь попасть на стол. Выкопанную и очищенную от земли картошку, если позволяет погода, здесь же на поле подсушивают на пленке, мешках, рогоже несколько часов. Лучше сразу перебрать клубни по размеру и отложить часть на посадку в будущем году. Клубни не любят ушибов и повреждений, это ухудшает их лежкость.
Если картофель был поражен болезнями и вредителями, ботву лучше подсушить и сжечь. Здоровую ботву можно положить в компостную кучу.
Сохранить свой урожай картофеля подчас не менее проблематично, чем его получить. Хорошо, если вы располагаете сухим и непромерзаемым погребом с вентиляцией. А если нет, то годится ящик где-нибудь в подвале или на чердаке дома, в лоджии или на балконе (в последних 2 случаях с регулируемым подогревом!). Главное, о чем надо помнить: картофель закладывают на хранение сухим и хранят при 2–4°С. Здоровые крупные клубни до заморозков надо подержать в прохладном месте. Если сразу загрузить их в хранилище, резко охлажденные клубни при варке будут темнеть. Полезно в период хранения несколько раз перебрать картофель. http://gazeta.aif.ru/online/dacha/120/07_01
|
История бани. Строительство бани |
История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течении суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью, поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани. За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии. В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре. Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: «Как потеешь?» Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость-до старости мы вместе»,- такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки. В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день. Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью – драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань. Любопытно отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке – камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром. В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128-56 годы до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное, – утверждал Асклепиад – завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.
Серия сообщений "родовые поселения, экопоселения":
Часть 1 - Поселение "Славное" (из цикла о Родовых поселениях)
Часть 2 - Крестьянский быт: жилище и хозяйственные постройки
...
Часть 10 - Разборная теплица своими руками
Часть 11 - Дакотский очаг
Часть 12 - История бани. Строительство бани
Часть 13 - Растения - защитники - ЧТО С ЧЕМ САЖАТЬ
Часть 14 - Удивительная избушка Саймона Дэйла
...
Часть 17 - Там чудеса, там леший бродит... (сказочное оформление сада)
Часть 18 - Немного об экопоселениях – или "Добро пожаловать в Будущее!"
Часть 19 - Родовые поселения возникают повсеместно!
|
|
Выращивание картофеля по ЭМ-технологии . |
Выращивание картофеля по ЭМ-технологии .
Картофель выращивается в бочке, как и помидоры. Но есть ряд отличных моментов, которые необходимо учитывать, если Вы хотите добиться хороших результатов.
Если Вы не в состоянии следить за проклевыванием ростков, можно поступить следующим образом. В каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно производить посадку картофеля, причем не обязательно целыми клубнями: в целях экономии посадочного материала можно использовать части клубня или "глазки".
Таким образом, у Вас получится посадка "в 3 этажа". И если Вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных тру-бообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней. Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные условия, а также не забывая следить за влажностью, вовремя подкармливая растения и прокачивая воздух в корневую систему, Вы можете с участка размером 1 х 1 м получать по два мешка картошки, да еще по 2 раза за сезон.
Итак, вышеуказанные способы интенсивного возделывания сельскохозяйственных культур с использованием ЭМ-технологии являются наиболее простыми. Можно использовать и более сложные. Например, построить на своем участке большие стационарные короба из шлакоблоков и в них выращивать овощи по предложенным схемам.
В том и состоит уникальность ЭМ-технологии, что она позволяет проявлять фантазию и творческий подход к земле. Если у Вас есть свои рецепты или практические советы по использованию ЭМ-технологий - пишите, мы будем рады Ваши рецепты опубликовать.
http://www.5566.ru/20013.htm
|
Славянские игрища |
|
Вышивка для ванной комнаты "Расчески" |
|
Нежные цветочки из материи |
|
Делаем плетёные оградки для клумб |
Пожалуй, плетень - один из самых интересных видов ограждения. И преобразить с его помощью самые разные уголки сада можно всего за один выходной. Сад с такими аккуратными ограждениями становится ещё уютнее и прекраснее.
Клумба становится краше
|
