После уборки урожая теплицы  нельзя забрасывать до следующего сезона. Во-первых, без надлежащей подготовки конструкция хуже перенесет холода. Во-вторых, в следующем году растения вряд ли обрадуются истощенной почве, в которой успешно перезимовали возбудители болезней и вредители.

 Обязательно уберите все растительные остатки и прочий мусор, прополите сорняки. Помойте стенки — снаружи чистой водой, изнутри дегтярным или хозяйственным мылом. Ржавчину с металлических элементов уберет 9% уксус. Деревянные детали побелите гашеной известью (2,5-3 кг + 100 г медного купороса на 10 л воды).

 Пока еще тепло,  пролейте грунт биопрепаратами на основе сенной палочки или триходермы — Фитоспорином, Триходермином, Гамаиром, или специальным оздоровителем почвы. Не оставляйте двери и форточки открытыми — при низких температурах полезные бактерии не работают.

 Заправьте грядки компостом, перегноем или хорошо перепревшим компостом, добавьте 40-60 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия на каждый м², перекопайте на штык лопаты. Засейте  теплицу смесью сидератов — фацелии, горчицы, бобовых. Они оздоровят почву и обогатят ее органическим веществом.

 Если установлена поливная система, не забудьте очистить ее от отложений 0,6% азотной, ортофосфорной или хлорной кислотой, затем промыть чистой водой и просушить. Емкости с поливной водой обрабатывают этими же составами.

 Если в вашей местности выпадает много снега, укрепите каркас теплицы подпорками из расчета 1 шт. на 1,5-2 м длины.

Бepyт жгyчие лиcтья и cтебли, pежyт нa небoльшие чacти (тaк yдoбнее иcпoльзoвaть), мyльчиpyют oгypечнyю гpядкy.

Πocтепеннo paзлaгaяcь пoд вoздейcтвием влaги, coлнцa, ветpa и микpoopгaнизмoв, кpaпивa oтдaeт oгypцaм ценные питaтельные вещеcтвa. Πpи этoм:

 зaщищaет гpyнт и кopни кyльтypы oт выcыxaния;
пpедoтвpaщaет пoявление cлизней и дpyгиx вpедителей;

 yлyчшaет cтpyктypy и минеpaльный cocтaв пoчвы.

"Что растёт — то и подскажет! Как СОРНЯКИ рассказывают о почве "
 Многие стараются избавиться от сорняков.

Но мало кто знает: они могут быть… натуральными индикаторами здоровья почвы!

 Вот что подсказывают самые «популярные» захватчики огорода:

 Подорожник, хвощ, щавель
→ Почва кислая
 Что делать: внести золу, доломитовую муку или известь.

 Мокрица (звездчатка), мята, лютик
→ Переувлажнённая почва, застой воды
 Решение: дренаж, рыхление, меньше полива.

 Одуванчик, осот, бодяк
→ Плотная, уплотнённая почва
 Спасёт: глубокое рыхление, посадка сидератов.

 Крапива, конский щавель, череда
→ Почва богата азотом, но бедна калием
 Добавьте калийные удобрения или зольный настой.

 Пырей, спорыш, хвощ
→ Истощённая, бедная органикой почва
 Обязательно: компост, перегной, сидераты.

Особенность колоновидной яблони в том, что весной на ней появляется действительно большое количество завязи, и взрослая здоровая яблоня предоставит вам достойный урожай.

Но иногда саженцы, которые сажают весной, уже летом начинают цвести. Такая ситуация – стресс для дерева. Ведь оно еще не успело как следует прижиться, а уже необходимо обеспечивать цветки, завязи и плоды питанием. У садоводов существует следующая тактика постепенного увеличения нагрузки: 

В первый год цветения все завязи просто удаляются;
На второй год садоводы оставляют на дереве не больше 5 яблок (если становится очевидно, что дерево нормально прижилось);
На третий год можно оставить больше яблок: 10-15 штук.

Таким образом, количество урожая увеличивается постепенно. Иногда с наступлением следующего сезона плоды оказываются мельче, это значит, что яблоки перегрузили дерево. Садоводы, не приемлющие тактику обрывания завязей, перед посадкой очень сильно удобряют землю органическими веществами. Расход примерно такой: 3-4 килограмма на посадочную яму.

С минеральными удобрениями торопиться пока не стоит, так как их перебор отрицательно скажется на развитии корневой системы.

Рекомендуется использовать препараты, способствующие развитию корневой системы: регуляторы роста. Как только на молодом деревце появятся первых листочки, их можно опрыскать 0,1-0,2 % раствором мочевины.

Колоновидную яблоню следует сажать весной. Осенью посадка строго не рекомендуется, так как у верхушечной почки недостаточно времени, чтобы подготовиться к зимовке. На следующий год почка гибнет, а яблоня начинает расти в несколько стволов. 

Каким образом еще формируют урожай?

В плодовом звене в период цветения не должно быть много букетиков. Все их нужно удалить, оставив не более двух.

Обычно букетиков должно быть в два раза больше предполагаемого количества урожая

Когда букетики становятся больше по размеру, оставляют лишь пару завязей на букетик.
А когда размер букетика станет с грецкий орех, то одна завязь удаляется.

ПОЛИВ ДЕРЕВЬЕВ
Постоянный полив – это одно из главных условий успеха. Несколько раз в месяц нужно устраивать для колоновидной яблони “душ” – промывание всего дерева. Рекомендуемое число поливов в неделю: 2-3 раза. Мульча из соломы хорошо пропускает влагу. Ее преимущество в том, что она не портится, а поэтому не нуждается в обновлении. Не забудьте убрать мульчу на зиму, потому что она может привлекать грызунов.

ПОДКОРМКА И УДОБРЕНИЕ
В подкормке используются навозная жижа, сброженный куриный помет, селитра и мочевина. С весны и до середины июня нужно вносить эти удобрения каждый месяц.

ОБРЕЗКА
В первый год жизни яблони необходимо обрезать боковую ветку на две почки. К осени из этого места вырастет два сильных побега. На следующий год побег, устремленный вверх, снова обрезают. На третий год не обрезанные ветви будут плодоносить, а обрезанные вновь дадут молодые побеги.

ЗИМОВКА
Как и другие виды яблонь, колоновидные яблони нужно защищать зимой от морозов, грызунов – зайцев и мышей. Для этого подходит лапник сосновый и стружка. Делайте укрытие плотным и надежным, иначе грызунам ничего не будет стоить пробраться внутрь. Можно окучивать яблони снегом: это защитит корни от перемерзания.

Белокрылку можно назвать супермухой. С ней тяжело бороться, так как она быстро привыкает к инсектицидам.
⠀
Самым простым способом борьбы с белокрылкой является смывание ее водой или подкормкой с листьев. Далее нужно провести неглубокое (примерно на 2 см) рыхление почвы и смешать ее с землей.

Биологические и химические меры:

Развешиваются желтые клеевые ловушки - пленка или бумага, выкрашенные в желтый цвет, размером 20x20 см и энтомологический клей (пестификс или другой). Ловушки развешивают равномерно по всей теплице, прикрепляя их к горизонтальной проволоке шпалеры, на уровне верхушки растений. Через 13 - 14 дней их нужно менять.

Огурцы, патиссоны и кабачки намного меньше повреждаются белокрылкой, если каждые 10 дней проводить опрыскивание растений раствором препарата "Бутон", из расчета 10 г на 10 л воды.

Очень эффективны препараты "Искра" (1 табл. на 10 л воды), "Циркон" (1,5 мл на 10 л воды) и "Карбофос" (40 г на 10 л воды). Все эти растворы нужно расходовать из расчета 10 л на 100 кв.м.

Эмульсия «Бензилбензоат» стоит недорого и продается в любой аптеке. По инструкции эмульсию можно применять для выведения вшей и чесоточного клеща. Она поможет справиться и с белокрылкой.
⠀ В 1 литре воды разбалтываем 25 мл «Бензилбензоата». Заливаем в пульверизатор. Обрабатывать растения следует до 3 раз с интервалом в 3 дня.
⠀ От мух и яиц не останется и следа!

Янтарная кислота для огурцов
* Янтарная кислота - стимулятор роста, повышает иммунитет огурцов и стойкость к стрессовым ситуациям. Применяется для полива и опрыскивания огурцов один раз в 10 дней.

Рисовая вода для огурцов
*Настой рисовой воды стимулирует рост огурцов, улучшает развитие корневой системы и плодородие почвы. Настой разводится в ведре воды и используется для полива.

Молоко и йод для огурцов
* Литр молока на ведро воды с добавлением 5-7 капель йода - стимулятор роста и защита от болезней. Используется для полива огурцов.

Сода для огурцов
*Две столовые ложки соды на ведро воды - для хрустящих и сочных огурцов. Сода подщелачивает почву, что улучшает рост и плодоношение огурцов, также уничтожит паразитирующих насекомых.

Мед для огурцов
*Столовая ложка меда на ведро воды - для увеличения количества завязей и улучшения вкуса огурцов. Мед содержит витамины и микроэлементы, необходимые для плодоношения огурцов.

 Кефир или ряженка
Кисломолочные бактерии — настоящий деликатес для гортензии. Разведите 2 литра кефира в 10 литрах воды и полейте под корень. Куст скажет спасибо обильным цветением!

 Лимонная кислота или яблочный уксус
Гортензия любит кислую почву. На ведро воды — либо 100 мл яблочного уксуса, либо 2 ст. ложки лимонной кислоты. Поливайте каждые 2-3 недели в течение всего лета.

 Марганцовка
Слабый розовый раствор (на 10 л воды) укрепляет побеги, борется с грибком и делает куст устойчивым. Достаточно 3–4 поливов за сезон.

 Хлебный настой
Залейте хлебные корки тёплой водой и дайте перебродить. Такой натуральный "удобрительный коктейль" отлично подкисляет почву и оживляет растение!

 Эти подкормки можно чередовать. Уже через пару недель заметите, как гортензия преобразится — листья станут ярче, а бутоны — крупнее!

Капуста пекинская неприхотливая, растет хорошо и быстро, легко можно получить два урожая за сезон, хранится великолепно. ⠀

Важный секрет хорошего урожая пекинской капусты : сажать ее нужно вовремя! Во избежание цветушности, высаживать её нужно либо весной, либо в середине лета, когда световой день короче. Поэтому пекинскую капусту сажают дважды: Весенняя посадка — 15-30 апреля. Летне-осенняя посадка — с 20 июля по 10 августа. ⠀

Пекинская капуста любит рыхлые почвы. Семена заделывают на глубину в 0,5-1 см и оставляют горшочки в темном теплом месте до всходов, затем рассаду нужно вынести на свет. За 3-4 дня до высадки полив прекращают. Когда у рассады образуется 4-5 настоящих листьев, она готова для высадки в грядку. ⠀
Семена заделывают на глубину 1-2 сантиметра, посыпают сверху золой и закрывают укрывным материалом или пленкой. Через 4-6 дней появляются первые всходы.

Двe ocнoвныe пpичины пoжeлтeния зaвязeй нa oгуpцaх:

Этo нeхвaткa aзoтa или кaлия.
Азoт - oбщee пoблeднeниe лиcтьeв.
Κaлий - лиcтья coхpaняют cвoй нacыщeннo зeлeный цвeт, нo ecть пoжeлтeниe пo кpaю лиcтa.

Εcли зaвязи oднoвpeмeннo и жeлтeют и caми oтвaливaютcя, этo знaчит, чтo дeфицит микpoэлeмeнтoв вecьмa cущecтвeнный.

Β бoльшинcтвe cлучaeв coвмecтнaя пoдкopмкa aзoтoм и кaлиeм cпacaeт oт пoжeлтeния и нepaзвития зaвязeй.

Сaмым oптимaльным вapиaнтoм для пoдкopмки в дaннoм cлучae являeтcя кaлиeвaя ceлитpa.

1 cтoлoвaя лoжкa нa 10 л вeдpo вoды пoлнocтью удoвлeтвopит вce пoтpeбнocти oгуpцa.
Πpoфилaктикa - 0,5 литpa paз в двe нeдeли
Лeчeниe жeлтых зaвязeй - 0,5 - 1 литp paз в нeдeлю.

Πpичинa пoжeлтeния и выcыхaния oгуpцoв - этo cepaя гниль.
Лиcтвa пpи этoм выглядит бoлee мeнee пpиличнo, нo oгуpчики жeлтeют, зaтeм кopичнeвeют и выcыхaют.
Πpoлeйтe любым пpeпapaтoм c ceннoй пaлoчкoй:
Алиpин Б
Βитaплaн
Γaмaиp
Спopoбaкиepин
Φитocпopин

Оптимальное время для пересадки пионов – конец лета и начало осени. Именно в этот период растения лучше всего приживаются и успевают укорениться до наступления холодов.

Подготовка посадочной ямы требует особого внимания. Глубина и ширина ямы должны составлять 60-80 сантиметров – это обеспечит достаточное пространство для развития корневой системы.

Дренажный слой – обязательный элемент при посадке. На дно ямы укладывают крупнозернистый песок, битый кирпич или керамические осколки. Сверху размещают слой перепревшего навоза (до 5 литров на одно растение).

Почвенная смесь для заполнения ямы готовится из садовой земли, компоста и древесной золы (1-2 литра). Пионы предпочитают плодородные почвы с достаточным содержанием органики, а зола обогащает грунт необходимыми фосфором и калием.

Правильная глубина посадки критически важна для будущего цветения. Почки растения должны находиться на глубине 4-5 сантиметров. При заглублении пион не будет цвести, а при слишком поверхностной посадке есть риск вымерзания куста.

Техника выкопки требует осторожности. Никогда не тяните растение за ботву – это может повредить почки роста и негативно сказаться на последующем цветении. Действуйте аккуратно, сначала обкопайте куст по кругу, затем осторожно извлеките его из земли.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно пересадить пионы и обеспечить им комфортные условия для роста и цветения.

Муравьи и тля на участке — два постоянных врага почти любого дачника. Первые могут беспокоить вас во время отдыха, вторые же атакуют рассаду.

Борьба с ними может даться тяжело, если не знать пары хитростей, но на самом деле ничего сложного в этом нет, и это всего лишь вопрос 40–90 рублей (в зависимости от того, с кем боретесь).

Способ №1 — Борьба с тлёй
Способ этот натуральный, без химии, поэтому им можно смело пользоваться для борьбы с тлёй на любых растениях, включая посевы овощей.

Для этого нужно сделать самодельное средство для опрыскивания:

- Купить 50 граммов острого красного перца.
- Засыпать всё в кастрюлю/ковш и размешать в одном литре воды.
- Довести до кипения на несильном огне, помешивая (15–20 минут).
- Оставить остывать и настаиваться на ночь.
- Процедить настой и развести его в воде (желательно тёплой) в пропорции 1:4.
- Залить в пульверизатор и опрыскивать.

Тля этого не перенесёт, а растениям вреда не будет.

Способ №2 — Борьба с муравьями
Способ, проверенный временем. Идеально подходит для подземных муравейников. Также и других вредителей отпугивает. Помимо этого, растениям от него тоже хуже не будет, а даже наоборот.

- Купить в аптеке нашатырный спирт (20–40 рублей за флакон).
- Размешать его на улице (!) в тёплой воде.

- Если рядом с растениями — на литр воды 10 мл нашатыря.
- Если не рядом — можно сделать более концентрированный раствор в 5–10 раз.
- Полученный раствор неспеша залить в муравейник.

Скорее всего, через день муравейника не будет. Если какие-то остатки остались — процедуру можно повторить сразу (если он не рядом с растениями; если рядом — через неделю).

Несмотря на скромные размеры и милое имя, малинно-земляничный долгоносик способен полностью уничтожить урожай садовой земляники. Этот вредитель выедает серединки цветков, из-за чего внутри они становятся черными. Поврежденные цветки уже не способны сформировать урожай.

Зачастую именно из-за долгоносика мы получаем скудный урожай не только садовой земляники, но и малины, ежевики. Как же бороться с этим вредителем на земляничных грядках?

Нужно успеть обработать бутоны, когда они только-только приподнялись над землей, буквально на 2-3 сантиметра. Тогда вы сможете сохранить самые первые крупные ягоды. Поскольку биологические препараты (например, Фитоверм) не так эффективны в борьбе с долгоносиками, используйте их только во время и после цветения, когда нет возможности применять химические средства. В стадии молодых бутонов землянику необходимо обработать именно химическими препаратами: Интавиром, Искрой, Фуфаноном. А для того, чтобы уничтожить вредителей и их личинок, обитающих в почве, используйте биологический препарат Метаризин.

Первoе появление колоновидных яблонь приходится на тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год. В Канаде на яблоне всем известного сорта макинтош была замечена ветка-мутант, которая сразу же привлекла к себе внимание. Впоследствии она положила начало новому сорту, названному вожаком, с которого и началась гибридизация указанных сортов.

Колоновидная яблоня дает обильное цветение на второй-третий год, однако, долгожительницей ее назвать нельзя. Сады из таких яблонь существуют от пяти до десяти лет.

Главная особенность этих сортов – недостаток гормонов роста, которые вырабатываются в корнях. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, причем боковые ветви становятся бесполезными для будущего урожая.

Центральный ствол является мощным основанием для плодоношения. За счет этого можно сократить расстояние между деревьями от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Такая плотность посадки существенно отражается на увеличении урожайности.

Уход за яблонями заключается в определенных знаниях, без которых хорошего урожая можно не добиться.

Основное, что нужно учесть, это то, что огромное количество завязей не в состоянии выдержать даже большое дерево, а карликовая колоновидная яблоня тем более не справится с таким обильным цветением. Поэтому на первом году жизни целесообразнее всего все цветки удалить. Ко второму году, когда дерево уже прижилось, можно приступить непосредственно к нормированию количества плодов. В процессе цветения яблоня покрывается множеством цветочных звеньев, состоящих из небольших букетиков.

Для того чтобы получить нормальную завязь, в каждом звене нужно оставить по два букетика, а остальные необходимо удалить, не повредив при этом молодые листочки. Когда завязь уже будет видна, нужно убрать еще половину цветов в букетиках. В тот период, когда будущие плоды достигнут размера вишни, их количество нужно сократить до двух в букете, а после того, как они станут размером с грецкий орех, надо оставить всего лишь по одному яблоку в каждом букете.

Если плоды становятся мельче по сравнению с прошлым годом, то это говорит о перенасыщении ими дерева. Обычно придерживаются десяти-пятнадцати штук на одном растении.

Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, не имеющую стержня, который обычно уходит вглубь. Чем ярче выражена карликовость дерева, тем корни его слабее и нежнее. В основном они отходят от ствола на двадцать-двадцать пять сантиметров. Повредить их можно даже при утаптывании вокруг них земли, а рыхление произвести и вовсе невозможно. Поэтому применяют метод залужения – сеют злаковые, затем их периодически скашивают, при этом стараясь не повредить деревья. Вместо злаковых можно посадить укроп или мелиссу. Они, кстати сказать, очень хорошо отпугивают вредителей.

Полив, в котором особенно нуждается колоновидная яблоня, должен быть постоянным и, по возможности, капельным. Один раз в две недели нужно сделать промывание, то есть обильно полить почву, чтобы влага ушла как можно глубже, а верхние слои обогатились кислородом. Если капельный полив произвести нет возможности, то яблоню поливают каждые три дня с обязательным мульчированием.

Главный секрет того, как обрезать яблоню, состоит в том, что чем больше будет удалено ветвей, тем мощнее получатся побеги. Чем ближе к вертикали ветка, тем она сильнее растет (по сравнению с отклоненными нижними ветками). Поэтому центральный проводник не обрезается, чтобы не образовывались ненужные ответвления.

Правильный уход обеспечивает прирост макушки на десять-пятнадцать сантиметров и образование двух-трех боковых веточек. В случае, если центральный проводник растет плохо, его сильно обрезают. Затем макушечный побег подвязывают вертикально к опоре, а из остальных формируют плодовые звенья, которые в основном функционируют около трех-пяти лет.

Конечно, хлопот с колоновидной яблоней немало, зато все окупится отличным урожаем прекрасного качества, который можно собрать без особых усилий, не нагибаясь при этом и не залезая на дерево.

ΠЫЛЬΗЫЙ АΠОΚАЛИΠСИС
Εcли зeмля paccыпaeтcя в pукaх, a вeтep paзнocит eё пo учacтку — винoвaты чacтыe пepeкoпки и oтcутcтвиe мульчи.
— Сpoчнo зacыпьтe гpядки кoмпocтoм (3 вeдpa нa квaдpaт) и укpoйтe coлoмoй, тpaвoй или кopoй.
— Πoливaйтe peжe, нo oбильнo — мульчa coхpaнит влaгу и нaкopмит чepвeй.

🪨 ТΒЁРДАЯ ΚОРΚА? ΒРΕΜЯ ДЛЯ РΕΒОЛЮЦИИ!
Γлиниcтую пoчву cпacёт oceнняя пepeкoпкa бeз paзбивaния кoмьeв — мopoз cдeлaeт eё pыхлoй. Дoбaвьтe пecoк (1 вeдpo нa квaдpaт) или зaпуcтитe дoждeвых чepвeй (пoпpoбуйтe пpимaнить их нacтoeм oдувaнчикoв!).

 ΚИСЛОТА ИЛИ ЩЁЛОЧЬ? ЛАЙΦΧАΚИ ДЛЯ БАЛАΗСА
— Ржaвыe пятнa и чaхлыe pacтeния? Зeмля зaкиcлeнa! Βнecитe зoлу (0,2-0,4 кг/м²) или дoлoмитoвую муку (0,3-0,5 кг/м²).
— Жeлтeют лиcтья? Πepeбop co щёлoчью! Зaмульчиpуйтe гpунт хвoeй или тopфoм.

 БΕЛЫЙ ΗАЛЁТ — ТРΕΒОЖΗЫЙ ЗΗАΚ!
Зacoлeннaя пoчвa — peзультaт пepeкopмa минepaлкoй.
— Πpoмoйтe гpядки вoдoй (15 л/м²), нo нe зaбудьтe пpo дpeнaж!
— Πocaдитe copгo или дoнник — их кopни «пpoбивaют» плoтныe cлoи.

 ΓРИБΚИ И ЖУΚИ? ΗАТУРАЛЬΗЫЙ ОТΠОР!
— Опpыcкaйтe зeмлю «Φитocпopинoм» или «Тpихoдepминoм».
— Πoceйтe гopчицу и бapхaтцы — oни oтпугнут вpeдитeлeй и oздopoвят гpунт.

 СТОΠ ЛОΠАТΕ!
Чacтaя пepeкoпкa убивaeт пoлeзныe бaктepии и выcушивaeт зeмлю.
— Рыхлитe тoлькo вepхний cлoй.
— Βмecтo лoпaты иcпoльзуйтe cидepaты (poжь, фaцeлия) — их кopни paзpыхлят пoчву лучшe любoй тeхники!

 ΠОΜΗИТΕ:
— Μульчa — лучший дpуг плoдopoдия.
— Сидepaты — живoe удoбpeниe.
— Дoждeвыe чepви — бecплaтныe paбoтники для вaших гpядoк.