Мнение, что системы управления домом BMS (Building Management System) применяются только в крупных постройках, офисах и общественных зданиях, является ошибочным. Много современных решений применяется в коттеджах и в многоквартирных домах.

Система управления домом может контролировать множество устройств и установок, которые работают в нашем доме. Поэтому стоит рассмотреть возможность интеграции управления отоплением, освещением (внутренним и внешним) и так далее. При этом учитываются количество людей в помещении, интенсивность внешнего света и другие факторы.

Современные технологии управления позволяют контролировать и объединять работу аудиовизуальных устройств (в том числе видеофонов), систем противопожарной защиты и управления вентиляцией, кондиционированием и фильтрацией на основе параметров качества воздуха (то есть, содержания углекислого газа и влаги). Комфорт дома повысит и возможность управления окнами и жалюзи.

Для членов семьи важную роль играют функции, связанные с обеспечением безопасности. Все угрозы распознаются автоматически. Система инициирует соответствующие средства правовой защиты. Важную роль играет возможность автоматического выключения некоторых приборов, таких как утюг или холодильник, при выходе из дома или по прошествии определенного времени. В современных системах автоматизации зданий предусматривается мониторинг входов и архивирование изображений с видеокамер. Система информирует о незакрытых окнах, которые могут автоматически запираться или посредством пульта.

Также стоит обратить внимание на экономию электрической и тепловой энергии, которую можно получить благодаря системам умного дома. Речь идет в основном о соответствующем управлении отоплением и кондиционером. Каким образом? Прежде всего, путем разделения дома на зоны нагрева. В каждой из них температура устанавливается отдельно. Ночью в спальне, а в течение дня в гостиной, столовой, на кухне или в кабинете. То есть, в помещениях, в которых мы не бываем, система автоматически снизит температуру на несколько градусов.

Специалисты отмечают, что повышенные расходы на содержание дома в значительной степени связаны с излишним отоплением помещений. Обратите внимание, что снижение температуры нагрева на один градус позволит нам получить экономию на отоплении примерно 6%. Если в нашем доме мы используем вдобавок и кондиционирование воздуха, то экономия может быть еще больше.

Важными являются вопросы, связанные с комфортом и эстетикой. На панели управления можно настроить внешний вид экрана, заставки, цвета кнопок, надписей или фона по индивидуальным предпочтениям или соответственно дизайну помещения. В панель управления можно загрузить картинки, значки и даже ввести собственные названия для бытовых приборов.

Системы управления домом применяют также в уже существующих объектах, где действуют традиционные установки. Интересно, что в таком случае можно использовать имеющиеся элементы установки.

Живые изгороди были популярны в XVIII веке во Франции, когда стали сажать парки и заинтересовались декоративными кустами. Знатные и богатые землевладельцы ограждали свои поместья защищающими от ветра кустарниками, которые, в свою очередь, под свое прикрытие принимали разнообразных пернатых (фазанов, куропаток и других птиц). Опытные садоводы разводили кустарники для живой изгороди надежно и надолго, гораздо тщательнее, чем самый мощный забор.

Что такое живая изгородь? Это линейные посадки одного или двух рядов деревьев или кустарников на очень небольшом расстоянии друг от друга. По высоте живые изгороди делятся на: низкие (от 0,5 до 1 метра), средние (1-1,5 метра) и высокие (выше 2 метров). Живые изгороди, ниже, чем полметра высотой, используются для обозначения тропинок, для создания газонов и так далее.

По своему типу кустарники для живой изгороди могут быть медленно растущие или обрезаемые (формованные). Чаще всего устраивают низкие изгороди, однако, не редки случаи, когда разводят художественно подрезанные высокие кустарники. Растительные заборы из красиво цветущих кустов и фруктовых деревьев обрезаются реже (так как часто после обрезки ухудшается внешний вид и уменьшается количество фруктов).

Самую хорошую защиту участка обеспечивают обрезаемые "непролазные" живые изгороди: их можно сделать такими густыми, что сквозь них не смогут проникнуть даже самые мелкие полевые зверьки.

Чтобы посаженные растения хорошо развивались, очень важным делом является правильная подготовка почвы. Это делается осенью, сразу после того, как пожелтеют листья.

Вдоль полосы посадки изгороди растягивается веревка, по которой роется длинный ров. Ширина рва зависит от количества рядов кустов. Живая изгородь с одним рядом кустов требует канаву шириной 50-60 см, в два ряда - 80-100 см или больше. На дно траншеи нужно насыпать землю с верхнего слоя почвы (она более плодородная), также туда кладется навоз, компост или торф. Удобрять навозом обязательно нужно землю под деревья из семейства хвойных, особенно, под ель. Спешите закупить себе 2-3-летние саженцы.

Если это хвойные деревья, саженцы должны быть 3-4 лет. Во взрослом возрасте пересаживаются только некоторые медленно растущие виды и ценные деревья хвойных пород, а также некоторые виды кустов (олива, роза и так далее).

Растения высаживаются таким образом, чтобы шейка корней была сровнена с поверхностью земли или на 1-2 см глубже. Размещение кустов зависит от их количества, скорости роста и учитывая правильное развитие корневой системы. Быстрорастущие растения высаживаются реже, а медленно растущие более часто. Когда высаживается только один ряд, между саженцами следует делать интервалы 20-25 см, когда живая изгородь делается в два ряда, то расстояние должно быть 30-50 см, а между рядами 30-60 см. Чтобы посаженные растения имели опору, вдоль линии, на высоте 30-50 см над землей, можно закрепить длинную доску. Однорядные живые изгороди лучше создавать из растений с густыми корнями и с большим количеством листьев, это могут быть разного вида таволги, смородины, горные растения и прочие. Двухрядные изгороди высаживают кустами с "хрупкими" корнями (например, желтая акация).

Особый тип живых изгородей, это вышеупомянутая "непролазная" изгородь - очень густая и непроницаемая. Ее можно вырастить таким образом: в одном ряду высаживаются те виды кустарника (прежде всего, боярышника), чьи ветви хорошо сцепливаются. Расстояние между растениями не должны быть больше, чем 15-20 см. Или сразу перед посадкой, или в первый год выращивания кусты обрезаются таким образом, чтобы над поверхностью земли оставались 10-сантиметровые отростки. Следующей весной на них появляются побеги. Из этих побегов оставляют самые сильные и такие, которые направлены на плоскость будущей изгороди. Остальные побеги срезают под углом 40-50 градусов к горизонту и сращивают с побегами соседних растений, по принципу прививки. Благодаря этому способу растения быстро срастаются одно с другим. В последующие годы этот процесс повторяется с другими новыми побегами. Таким образом, через несколько лет получается густой и непроницаемый зеленый забор. Такую изгородь необходимо каждый год обрезать.

Уход за живой изгородью

Изгородь только тогда сможет хорошо "выполнять свою работу", когда ее регулярно и правильно лелеют. В первый год после посадки, ее следует регулярно поливать и разрыхлять вокруг землю. А основной уход за зеленой изгородью - это, конечно, обрезка.

Искусством фигурной подрезки живой изгороди владели еще садовники Древнего Рима. Из кустов "лепили" геометрические и художественные фигуры. Все это можно делать и в вашем саду, ведь многие виды кустарников очень пластичны и при желании можно придать им любую форму.

Однако, не всякие кустарники для живой изгороди можно безнаказанно обрезать и формовать. Например, если имеющая аккуратную и густую шапку ель прекрасно поддается формованию, то этого нельзя сказать о сосне, потому что зимой ее ветви могут сломаться под тяжестью снега. Таким образом, растения, имеющие редкую и скромную крону, совершенно не подходят для фигурной подрезки. Тем не менее, большинство кустарников, использующихся для изгородей, с большим успехом можно обрезать как угодно.

Первая подрезка проводится на второй год после высаживания изгороди. Растения обрезают осенью, после сброса листьев. Можно обрезать и летом, но только с боков, лишь иногда срезая верхушки.

Регулярная обрезка в теплое время года предопределяет рост новых побегов из находящихся в нижней части куста "спящих" веток, что не позволяет истончиться изгороди в своей нижней части. Первую летнюю обрезку следует делать в начале июня. Подрезку осуществляют вдоль всей линии изгороди в одном направлении таким образом, чтобы каждый год высота изгороди увеличивалась на 4-6 см. Это делают до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота зеленого забора. Очень часто, из-за неправильной подрезки, хорошо развивается только верхняя часть кустов, а нижняя, вследствие недостаточного освещения, как будто бы умирает. Таким кустам необходимо придать форму конуса или трапеции, чтобы наклон боковых сторон по горизонту был примерно в 70 градусов. Необходимо также регулярно удалять сухие и больные ветви, так как они загораживают свет.

Рост новых побегов должен стимулироваться регулярной подкормкой и поливом. Старые листья собирают на компост, потом этим компостом можно удобрять изгородь. Хорошие результаты дает также весеннее и летнее удобрение навозом и азотными удобрениями.

Неправильная посадка растений и плохой уход:

• Растения посажены слишком мелко (до 20 - 25 см в глубину), в сухой почве, без удобрения;
• Корни растений слишком сухие и плохо организованы во время посадки;
• Если живая изгородь посажена в тени высоких деревьев, то с течением времени вы обнаружите стволы деревьев внутри изгороди;
• Если кусты не получают достаточного количества света и пищи, они просто-напросто плохо растут, а живая изгородь не должна быть жидкой и слабой;

Под деревьями можно высаживать низкие живые изгороди, формируя их из растений, которые любят тень, например, из смородины альпийской, таволги и других.

Живые изгороди из двух видов деревьев можно сформировать только тогда, когда каждый вид высаживается в отдельном ряду.

Если хвойные деревья посажены в три (или более) ряда, то удаление высохших веток из средних рядов является достаточно сложным делом. Поэтому, изгородь из хвойных растений лучше всего сажать в один или два ряда.

Есть много видов кустарников, пригодных для живых изгородей. Самая лучшая живая изгородь получается из оливы обыкновенной. Она довольно требовательна к почве, зато хорошо выдерживает подрезание. Подрезать ее следует после цветения и лучше только один раз в год. Другие виды олив, пригодных для живых изгородей: персидская, венгерская.

Вот растения, которые используют для живых изгородей:

Терн (морщинистый, мелколистный, обыкновенный) - все виды терна не требовательны к почве.Фундук (орех) - хорошо растет в тени, но очень требователен к почве.
Ива (пурпурная, плакучая) - высаживаются как свободно, так и в виде живых изгородей.
Жасмин - это декоративный кустарник с дивно пахнущими цветами, прекрасно выдерживают обрезку.
Ирга (многоцветковая, обыкновенная) - хорошо растет в тени, не требовательна к почве, очень красиво цветет, плоды съедобные.
Жимолость (татарская, остролистная, позолоченная, альпийская и другие) - предпочитает тень, нетребовательна к почве, красиво цветет, хорошо переносит обрезку.
Бересклет (волчье лыко) - декоративные кусты, довольно требовательные к почве, плоды ядовиты.
Рябина - куст с ароматными белыми цветами, ей нужно много влаги, она быстро разрастается и может расти в тени.
Пещерница - высокий куст с декоративными цветами, хорошо переносит обрезку.
Ель (обыкновенная, кавказская, белая или канадская, колючая) - благодаря подрезанию становится очень красивой, из ели формируются высокие или средние, плотные и непроницаемые ограждения, сажаются в глинистом грунте.
Туя западная - из нее можно формировать густые высокие, средние и низкие живые изгороди, тую следует сажать в глинистом грунте.
Таволга (аргута, остролистая, японская и другие) - высота куста достигает 1,5-2 м, хорошо переносит обрезку, имеет густую крону, плотно и красиво цветет. Нетребовательна к почве, любит свет.
Смородина (альпийская, желтая, красная, черная) - хорошо растет в тени и не требовательна к почве.
Боярышник - из кустов боярышника можно сформировать красивые и густые живые изгороди. Они не требовательны к почве, однако, требуют много света.
Бирючина (ирга блестящая) - из бирючины можно создать прекрасные низкие живые изгороди. Они очень хорошо переносят обрезку. Зимой под снегом ветви обмерзают, однако весной отрастают заново. Бирючина нуждается в плодородной почве.
Клен (татарский и другие виды) - высокие кусты или небольшие деревья, из которых можно сформировать красивые, высокие живые изгороди.
Ирга (обыкновенная, остролистная, серебристая и другие) - куст средней величины, не требователен к почве, любит свет. Из ирги можно образовать густые живые изгороди средней высоты.
Магнолия - хорошо переносит обрезку, из нее можно сформировать хороший бордюр или низкую живую изгородь. На зиму магнолию надо укрывать.

Перед выбором растений подумайте, хотите ли вы иметь зеленую изгородь только летом или в течение всего года. Каково главное предназначение у планируемой изгороди и будете ли вы иметь время на уход за ней. Если вы уже знаете, какие кусты вы собираетесь выбрать, оцените микроклимат на вашем участке, освещенность, состав почвы, влажность и так далее. Если все условия соответствуют растению, оно будет хорошо расти (возможно, вам придется изменить место для него или поменять состав почвы)

Назначение заборов - это отделение участка от улицы, от соседских участков, одной производственной зоны от другой. Поэтому, оно должно быть надежным, долговечным и иметь соответствующие размеры. Будущий забор должен не только хорошо защищать от нежелательных взглядов и гостей, но также иметь эстетичный вид.

Ограждение должно сочетаться со стилем дома, населенного пункта или с общим видом улицы. Дизайнеры рекомендуют строить забор соответственно главному зданию. Деревянный дом будет лучше выглядеть, окруженный деревянным штакетником; кирпичное здание нужно обвести кирпичным или металлическим (кованым) ограждением. Деревянный забор хорошо строить как на территории, расположенной за городом, так и вокруг современных домов в городе.

Заборы конструируются из различных строительных материалов: дерева, кирпича, металла,железобетона, искусственного камня, натурального камня, синтетических материалов (пластмассы). Иногда совмещаются несколько материалов: дерево с металлом или природным камнем.

Временное ограждение

Прежде всего, необходимо решить, когда вы будете ставить забор: перед началом строительных работ или уже после того, они закончены. Проще всего площадь строительства оградить временным забором, чтобы прохожих не заинтересовали "бесплатные" строительные материалы, а потом уже построить окончательный забор, соответствующий новой обстановке.

Площадь строительного участка можно обнести временным заграждением из металлической сетки, однако, если вы хотите защитить себя также и от любопытства посторонних, более подойдет забор "пустышка".

Невзирая на стоимость основного материала ограждения, наибольшее влияние на общую стоимость забора оказывает цена опорных столбов и рабочей силы. Поэтому стоит хорошо подумать, может быть, столбы временного ограждения сразу ставить такие, чтобы они потом были использованы при постройке окончательного забора, чтобы не пришлось платить дважды. Цена ограждения зависит от выбранной конструкции, качества материалов, периметра, высоты ограждения и других условий. При проектировании забора, прежде всего, учитывают его длину и стоимость материалов.

Если вы решили создать зеленое ограждение на своем участке, то временные заборы можно соорудить на срок, пока растут живые изгороди или деревья.

Слепой забор

Выбирайте такой забор, в котором нуждаетесь. Часто требуются высокие (выше 1,8 м) и непрозрачные ограждения, однако, становятся все более популярными низкие заборы, которые не скрывают красиво ухоженную прилегающую территорию.

Слепой (однородный) забор защищает конфиденциальность жителей, снижает уровень шума и пыли на участке. С другой стороны, такой забор отбрасывает тень, что затрудняет развитие растений, и в этой темной, влажной зоне развивается подавляющее большинство садовых вредителей: жуков, гусениц и так далее. Слепой забор редко не очень хорошо сочетается с окружающей средой. Для разделения пространства внутреннего дворика также не подходят массивные заборы: они визуально уменьшают пространство.

Некоторые думают, что глухой забор - это лучшая защита от взлома. Их можно разочаровать: технологии преступного мира достигли такого уровня, что защиты от воров только при помощи высокого забора из кирпича или камня никак не будет достаточно. Скорее спасет от взлома прозрачный забор, позволяющий наблюдать, что происходит за пределами участка.

Прозрачные ограждения ограничивают территорию, но при этом, не препятствуют хорошей видимости. Открытые заборы не затмевают солнце растениям. Такие конструкции снижают скорость ветра, отвлекая на себя его энергию, и не позволяют образоваться вихревым потокам. Их легче адаптировать к окружающей среде.

Следует также учитывать, на какой стороне находится земельный участок (на северной, южной и так далее). Поскольку с северной и западной сторон можно строить закрытые заборы, а территория, расположенная с южной стороны и огороженная плотным забором, будет находиться постоянно в тени и там будут плохо цвести растения.

Низким забором или живой изгородью можно визуально увеличить узкий двор. Вместо ограды можно посадить, например, тую, но имеется один минус: с течением времени нижние ветви засыхают, стволы остаются голые на метр от земли, и через такую ограду все видно. Правда, это происходит не раньше, чем через десятилетие.

Защита от шума

Если участок расположен на шумной дороге, стоит поставить забор-экран, чтобы защититься от шума.

Заборы деревянные

Деревянные заборы дешевле, их легче изготовлять и монтировать. Существует множество конструкций и видов деревянных заборов. Раньше струганными досками ограждали только дворы домов, а огороды и пастбища обносились грубыми горизонтальными палками или досками. В наше время обработка дерева гораздо технологичней и дешевле, красивые доски можно использовать везде.

Традиционные деревянные заборы состоят из планок и поддерживающих их элементов. Основная поддерживающая конструкция - это столбы, которые делаются из балок большого сечения. Между ними крепятся длинные поперечные доски, которые, в свою очередь, держат на себе обшивку забора. Обшивку делают из досок, палок, хвороста или древесных плит.

Деревянный забор может служить годами, если в его конструкции использованы качественные материалы. Долговечность ограждения зависит также от защитных мер, например, пропитки досок, а также от качества краски.

Промышленность производит деревянные элементы забора уже специально защищенные (пропитанные химическими растворами). Части деревянного ограждения следует обрабатывать еще до постройки. Деревянные элементы окрашивают несколько раз. Если забор обрабатывается уже после того, как он собран, не имеется возможности покрыть некоторые места защитными средствами или краской.

Деревянный забор из материалов, пропитанных специальными растворами и окрашенный безопасной для окружающей среды краской, будет служить намного дольше. Известно, что поверхность струганной древесины является более плотной, поэтому пропитки и краски не проникают глубоко в дерево, а образовывают лишь пленку, которая уничтожается через некоторое время. Поверхность необструганного дерева обладает шероховатостью и краска, или пропитка, хорошо всасывается в неровности и дальше вглубь древесины. В этом смысле, лучше использовать для забора необработанные доски. Кроме прочего, струганное дерево дороже.

При наклоне заборных досок под определенным углом, прохожие не видят двора, но при этом видят людей, находящихся на огражденной территории.

Металлические ограды

Металлические заборы обеспечивают безопасность и долговечность гораздо лучше, чем деревянные. Металлические ограждения могут быть кованые, сварные, а также сборные.

Ограждения из нержавеющей стали дороже, чем заборы из обычного черного металла, но они более долговечны, и за ними не нужно постоянно ухаживать.

Нет необходимости ставить ограждения только из одного материала: подверженную опасности повреждения часть забора можно делать из кирпича, а "фасадную" часть сделать покрасивее, хорошо сочетающейся с окружающим ландшафтом.

Столбы

Любое ограждение состоит, прежде всего, из опорных столбов, а остальные элементы располагаются между ними. Столбы и опоры чаще всего делаются из металла, бетона, кирпича или дерева. Деревянные столбы служат недолго, не более 5-10 лет. Диаметр деревянных подпорок должен быть не менее 14 см, а длина столба не должна превышать 2-3 метра.

Столбы ограждения должны быть достаточно крепкими и толстыми, потому что они должны выдерживать силу ветра. На какую длину столб нужно вкопать в землю зависит только от высоты ограждения. Столб, высота которого будет составлять около 1,2 метра, следует врыть на глубину 60 см. Если забор будет выше, чем 1,2 метра, то каждый третий столб нужно дополнительно укрепить. В случае более низких изгородей укреплять нужно только каждый четвертый столб. На хорошем и ровном участке опоры достаточно вкопать на глубину 70-90 см. Если земля очень легкая или грунтовые воды расположены близко к поверхности, рекомендуется зарывать столбы на глубину до 150-200 см. В противном случае, столбы и опоры будут двигаться, а забор, в конце концов, может завалиться набок.

В подземной части деревянный столб нужно запечатать в металлическую трубу (либо обмотать рубероидом) и обязательно пропитать гидроизолом. Опоры желательно забетонировать, или хотя бы обложить камнями и обломками кирпича во время их установки и засыпки землей, тогда забор будет стоять дольше. Наземную часть деревянного забора, кстати, тоже нужно пропитать антисептиком, чтобы в дерево не проникали дождевые воды.

Металлические столбы - это стальные прямоугольные или круглые трубы, которые также следует защитить от дождевой воды, чтобы не ржавела поверхность, и вода не попадала внутрь столба (замерзающая вода может разорвать металлическую трубу). Верхушки столбов необходимо накрыть крышечками.

Если строятся тяжелые (кирпичные или каменные) или высокие заборы, когда один метр забора весит более 100-150 кг, а также когда забор строится на склоне, необходимо сделать под него фундамент. Например, под кирпичные заборы нужно делать фундамент из бетона или кирпича.

Ворота

Достаточно поставить ворота шириной 2,7 метра, однако, если на территорию будут въезжать строительные машины, необходимо сделать ширину не менее 3,5 м. Ворота ставятся на металлические столбы, которые нужно надежно вкопать и покрасить антикоррозийной краской.

Ограждение можно по-разному оформить: покрасить, как-нибудь декорировать, кроме того, его можно оснастить электрическим освещением, или оживить скучные геометрические формы ограждения какими-нибудь растениями. При высоком заборе можно посадить вьющиеся кустарники.

Тепловой насос - это преобразователь природной энергии небольшой мощности в энергию, пригодную для бытового использования. С его помощью нагревают жилое помещение и воду. Отопление дома тепловым насосом позволяет сэкономить на электричестве или газе.

Аналогией насоса является холодильник - он охлаждает пищевые продукты и выбрасывает их тепло в окружающую среду с помощью радиатора, расположенного в задней части устройства. А тепловой насос наоборот - забирает тепло из окружающей среды, и передает его в систему отопления.

Агрегат состоит из рабочей части, а та, в свою очередь, из четырех основных узлов: испарителя, компрессора, конденсатора и клапана снижения давления (смотрите схему). В рабочей части устроен первый (внешний) контейнер, в котором циркулирует жидкость (вода, антифриз), переносящая тепло из окружающей среды, и второй контейнер - он создает перепад давления для систем отопления дома и для системы горячей воды.Принцип работы теплового насоса

Испаритель - это пластиковый бак, в котором с одной стороны циркулирует охлаждающая жидкость (чаще всего фреон), по другой - жидкость внешнего первого контейнера.

Первый контейнер - это элемент восприятия тепловой энергии небольшой мощности (температуры, недостаточной для обогрева дома). Источником энергии для этой части насоса может быть тепло земли (подземные трубы с антифризом), тепло грунтовых вод (система из двух скважин), воздух и так далее. В испарителе охлаждающая жидкость забирает тепло из первого контейнера, вследствие чего нагревается до кипения и испаряется. Таким образом, уменьшается температура первого контейнера, что позволяет ему дальше забирать тепло из внешней среды.

Компрессор всасывает охлаждающую жидкость уже в виде газа, сжимает ее, и таким образом резко повышает ее температуру. Горячая охлаждающая жидкость в виде газа попадает в конденсатор.

Конденсатор по своей структуре - это такой же теплообменник, как испаритель. В его рабочей части циркулирует горячая охлаждающая жидкость, в другой части - вода или антифриз.

Горячая охлаждающая жидкость, после встречи с носителем тепла системы отопления дома конденсируется и передает тепло системе отопления. Жидкий фреон оседает на дно конденсатора, откуда в результате перепада давления втекает в испаритель через нагнетающий клапан. После этого цикл начинается заново.

Основное отличие теплового насоса от других генераторов тепловой энергии (электрические печи, газовые плиты и прочие) заключается в том, что при производстве тепла до 75% энергии насос получает из окружающей среды, а 25% - это электрическая энергия, необходимая для работы компрессора теплового насоса. Чтобы получить 4 кВт тепловой энергии, необходимо затратить 1 кВт электроэнергии. Тепловой насос "перекачивает" энергию из внешнего мира. Отношение полученной тепловой энергии к потребляемой электрической энергии называется коэффициентом трансформации (или коэффициентом полезности теплового насоса). Он показывает эффективность работы агрегата.

Источник тепла - грунт; тип насоса - почва/вода

Земля хорошо фокусирует энергию, которую получает непосредственно от солнца, или косвенно, как тепло от дождя и воздуха. Земля долго ее хранит, поэтому этот источник тепла круглый год имеет примерно одинаковую температуру. На более чем 20 метров в глубину, грунт начинает нагреваться в результате возрастания тепла земли. Каждые 100 метров от поверхности вглубь его температура увеличивается в 3 раза. Это обстоятельство обеспечивает высокую производительность теплового насоса. Тепловая энергия передается вместе с водой или посредством антифриза горизонтально установленными танками или вертикально расположенными дренами.

Источник тепла - грунтовые воды; тип насоса - вода/вода

Грунтовые воды прекрасно собирают тепло от солнца, даже в холодные зимние дни их температура держится стабильно выше 0 градусов. Для использования тепла грунтовых вод необходимы две скважины - подающая и принимающая. При установке агрегата нужно оценить направление и качество подземных вод на данном участке. В некоторых случаях, тепловые насосы могут использовать воду рек и озер, так как они также сохраняют тепло. Это особенно актуально для мест, где грунтовые воды невысокого качества.

Источник тепла - воздух; тип насоса - воздух/вода

Воздух - это самый простой и доступный к использованию источник тепла. Его объем не ограничен, не нужны никакие подготовительные работы для доступа к воздуху. Современные тепловые насосы воздушного типа могут быть использованы практически круглый год. В случае низкой температуры окружающей среды, у аппарата не хватает мощности, чтобы согреть здание и возникает необходимость использования дополнительного нагревательного прибора, который греет воду агрегата электричеством. Необходимое количество воздуха в установку передается с помощью вентилятора через клапан.

Если вода будет поставляться из колодца или из неглубокой (до 20 метров) скважины, то вы будете использовать грунтовые воды. Это первый от поверхности земли водный горизонт, он не находится под давлением. Питают его осадки, поэтому вместе с ними в воду могут попасть отходы человеческой деятельности. Именно поэтому необходимо сделать бактериологические исследований загрязнений и определить химический состав воды. 

В большинстве случаев, на урбанизированных территориях загрязнение воды в несколько раз превышает допустимые нормы. Источники загрязнения воды не обязательно могут находиться на вашем участке. Стоит также обратить внимание на соседние территории. Может быть, там сломаны аппараты для очистки и сбора сточных вод, или соседи интенсивно используют навоз, или ведется какая-то другая деятельность. В этом случае, воду для приготовления пищи вам придется покупать в магазине. Грунтовая вода прозрачна и содержит мало соединений железа, поэтому для бытовых потребностей можно использовать ее без фильтрации.

Грунтовая вода, однако, бывает не везде. Но не надо унывать, если на вашем участке вода залегает слишком глубоко. У вас и так есть все основания для радости, потому что самый надежный способ добычи воды - это бурение отверстий в более глубоких слоях. Глубокое бурение пронизывает слой глины, непроницаемый для воды. Расположенные под этой глиной воды носят имя напорных вод, поскольку они находятся под давлением. В процессе бурения эти воды освобождаются и под действием давления поднимаются через трубы наверх. Напорные воды, в большинстве случаев, чисты, если, буровые предприятия придерживаются норм выполнения работ. Правда, в воде, добываемой из глубоких скважин (более 40 м глубиной) увеличивается количество растворенного железа, она довольно жесткая.

Чтобы в скважину не попадала загрязненная грунтовая вода, чистый водный горизонт необходимо защитить. Это необходимо сделать в процессе сверления отверстия, изолируя главную трубу специальной набухающей глиной или быстросхватывающимся цементом.

Особое внимание следует обратить на то, что бурильщики должны создать такую конструкцию, которая позволит через некоторое время заменить фильтры скважины. После определенного срока службы это становится необходимым. Вечных скважин не существует. Фильтр - очень важная часть системы, от его правильной установки зависит ее долговечность. Современные фильтры (если они производятся не в гараже или подобных диких условиях, а в специализированных лабораториях) не загрязняют воду соединениями железа, так как для их производства используются только пластиковые материалы.

Соединения железа, однако, постепенно засоряют зону подвода воды вокруг фильтра. Срок эксплуатации скважины до капитального ремонта может быть разный и зависит от количества железа, растворенного в воде, и от механического состава водного слоя. Чем мельче песчинки, тем быстрее развивается кольматация (засорение фильтра песком). Для того чтобы продлить срок действия фильтра скважины, вокруг него нужно сформировать пространство из фракционированного гравия, толщиной не менее чем 100 мм. Скважина, до капитального ремонта, функционирует около 5 лет. Если количество растворенного железа мало, то без ремонта она может служить до 10 лет.

А если буровики не озаботились созданием конструкции, позволяющей без проблем менять фильтр, то через некоторое время вам придется позаботиться о сверлении нового отверстия.

Проводка инженерных коммуникаций, выбор и установка оборудования должны осуществляться специалистами. Несмотря на это, хозяин дома тоже должен иметь необходимый минимум знаний, которые помогут ему в принятии многих решений при установке систем и в процессе их эксплуатации. Прежде всего, необходимо знать, что затраты на инженерные коммуникации дома и участка составляют 15-20% всех расходов.

Для обеспечения дома горячей водой используются водонагреватели, а для обогрева дома - отопительные котлы. Существуют агрегаты, одновременно выполняющие эти функции. В зависимости от условий, можно выбрать подходящий тип радиатора или котла. При выборе модели следует прислушаться к советам специалистов.

Тепло в вашем доме обеспечивают радиаторы водяного отопления. Чугунные радиаторы в настоящее время уступают место стальным и алюминиевым, двухслойной или однослойной конструкции. В зависимости от планировки дома, вы можете выбрать радиаторы любого подходящего размера и формы. Прежде всего, необходимо учитывать площадь отапливаемого помещения.

Все более популярными становятся полы с подогревом, температуру которых автоматически поддерживает терморегулятор. Обогрев встраивается в новый пол, но может быть также установлен на старом полу. Поверхность пола может быть различной: плитка, ковролин или паркет.

Важен также выбор сантехники. Чтобы сохранить единообразие стиля, лучше покупать комплекты сантехники. Кроме ванн стандартных моделей, на рынке имеются «детские» ванны, в которых можно купаться сидя, гидромассажные и многие другие. В ванной комнате также можно организовать душ. При выборе душа нужно обращать внимание на качество, стиль и внешний вид устройства.

Провести воду в расположенный за городом дом можно двумя способами: подключить к центральной сети или использовать местные источники, такие как: реки, озера, подземные родники, колодцы. Доставка воды в дом осуществляется с помощью насосов. Тип насоса выбирается в зависимости от источника воды и условий эксплуатации. Кроме всех известных насосов, на рынке также появились специальные насосы для глубоких колодцев, насосы, позволяющие откачивать воду из бассейнов, подвалов и так далее. Частные водонапорные станции - это устройства, которые работают автоматически, в которые включаются и выключаются в зависимости от расхода воды. Таким образом поддерживается постоянное давление в системе водоснабжения. Некоторые компании поставляют системы водопровода, обеспечивающие оптимальную гибкость коммуникаций. Помимо традиционных оцинкованных труб все чаще используются медные, которые, при грамотной установке, не нуждаются в обслуживании в течение всего времени эксплуатации. Медь хорошо переносит перепады температур и предотвращает распространение бактерий.

Некоторые компании предлагают использовать полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Гарантия таких труб составляет 50 лет, хотя их цена ощутимо ниже, чем цинковых или медных.

Любая вода, из какого бы источника она не была получена, в какой-то степени загрязнена. Загрязнения могут быть разного происхождения: механического, химического, бактериального. Используемые водяные фильтры отличаются способом очистки. Чтобы получить наилучший результат, необходимо комбинировать несколько устройств. Механические фильтры задерживают частицы песка и ржавчины; химические (с использованием сорбента) удаляют из воды ионы тяжелых металлов, вредные соли. Принцип действия бактериальных фильтров заключается в использовании тонких мембран, которые пропускают только молекулы воды и задерживают микроорганизмы. Существуют также фильтры электрохимической очистки. Еще одна проблема - это жесткость воды. Жесткая вода уменьшает срок эксплуатации трубопроводов, ухудшает качество стирки и вкус пищи.

Существует неисчерпаемый выбор систем инженерных коммуникаций, среди которых можно запутаться. Поэтому, желательно уже на этапе архитектурного проектирования дома заказать и проект инженерного обеспечения очистных сооружений и системы отопления. Именно на этапе архитектурного проекта необходимо определить место установки котла, как будет утепляться дом и так далее. Любая ошибка в проекте вызовет дополнительные расходы на реконструкцию уже построенного здания, а в худшем случае - вы совсем не сможете жить в новом доме.

Обдумывая вопрос, нужны ли на вашей территории дорожки, и если да, то зачем, нужно обязательно обратить внимание на геометрическую форму участка.

Чаще всего это вытянутый прямоугольник. Тому есть объяснение: исторически дома ставились на улице или на дороге с небольшим интервалом друг от друга, а земельные участки были расположены перпендикулярно к улице. Такая схема применялась из соображений экономии, чтобы проще было тянуть коммуникации (водопровод, электричество, газ и так далее).

Другая особенность, на которую стоит обратить внимание - это состояние и уровень грунтовых вод. Больше всего проблем доставляет расположение участка в низком, болотистом или заливном месте, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Если участок имеет небольшой уклон и на нем нет низких мест, то весной с него легко стекает дождевая вода, не делают также проблем и летние ливни.

Как правило, на одной стороне прямоугольника ставится дом, делается вход и въезд, а на противоположной - хозяйственные помещения. Посередине расположена зона отдыха и основные декоративные элементы ландшафта: газон, цветники, альпинарий, беседка и прочее. Вокруг участка высаживаются деревья и кустарники (декоративные и плодовые). При таком планировании, естественно, возникает необходимость перемещения от одной части участка к другой.

Садовые дорожки - это важная часть участка. Чтобы его внешний вид не казался испорченным каменными путями, рекомендуется тщательно соблюсти пропорции: площадь, вымощенная камнем, не может превышать 10% общей площади территории. Ширина дорожек выбирается, смотря на то, как и сколько мы будем их использовать: транспорт и другие механизмы должны двигаться свободно, не уничтожая покрытия. Кроме того, бывает необходимо построить бордюры, защищающие участок от грязи. В первую очередь необходимо мостить те поверхности, на которых больше всего собирается мусора.Конечно, можно ходить и ездить по траве, но из-за этого пострадает ее внешний вид и состояние. Кроме того, садовые дорожки выполняют эстетическую функцию. Стиль дорожек должен быть продиктован общим ландшафтным решением участка. Если ландшафт выражает строгий стиль, тропинки и площадки тоже должны иметь четкие геометрические фигуры. Извилистые дорожки в свободном стиле подходят для сада.

Перед началом работ нужно распланировать место дорожек таким образом, чтобы можно было ходить по ним при любой погоде. Реализация всех этих задач зависит от конструкции дорожек и от выбранных материалов.

Для дорожек используются твердые и мягкие покрытия. Жесткие покрытия: камень, бетон. Широко используется натуральный камень: гранит, базальт. Камни вулканического происхождения чрезвычайно тверды и долговечны.

Твердые покрытия

Монолитное покрытие из бетона. Часто используется для облицовки автомобильного въезда, для площадки перед гаражом, и для других путей, по которыми часто ходят.

Бетон по своим свойствам близок природному камню. Из него делают элементы различных форм и размеров, которыми выкладывают широкие и узкие, прямые и извилистые дорожки, а также дороги для транспорта.

Бетонные плиты бывают разных форм и цветов. В последнее время производители пытаются исправить главный недостаток бетона - он не так долговечен, по сравнению с натуральным камнем. По этой причине в него вносят специальные добавки. Они отличаются друг от друга способом производства и свойствами. В целом, бетон для дорожного покрытия должен отвечать следующим требованиям:

• Сопротивление к нагрузке (не менее 400 кг/кв.см)
• Устойчивость к холоду (не менее 200 циклов)
• Устойчивость к истиранию (не менее, чем на 0.7 г/кв.см)
• Всасывание воды (не более 5%).

Кирпич - экологически чистый, устойчивый и долговечный материал.

Дерево. Деревянные элементы придают территории красивый природный вид. Можно сделать красивые тропинки, но деревянный настил не выдерживает больших нагрузок и сильно уступает по сроку службы дорожкам, построенным из камня или бетона.

Существуют "жесткие" и "мягкие" породы дерева. Хорошо собранные дорожки из дуба, сосны, бука, ольхи могут служить около 10 лет. Для предотвращения старения древесины используется сульфат меди (медный купорос) - этот способ известен старшим поколениям.

Место для дорожки готовится следующим образом: в начале на необходимую глубину удаляется грунт, из песка или из смеси песка с щебнем укладывается слой дренажа (толщиной 10-15 см), стволы дерева покрываются специальным средством, защищающим от гниения.

Со временем древесина окрасится в серый оттенок. Такого вида дорожки рекомендуется делать в садах, открытых солнечному свету, ни в коем случае эти тропинки не могут быть расположены в тени.

Мягкие покрытия

Мягкое покрытие - это щебень (морская галька, гравий), песок и опилки (кора, кожура орехов).

На первом месте стоят мелкие натуральные камни. Это покрытие от плитного отличается тем, что оно не укладывается, а лежит свободно, как есть. Такая тропинка выглядит естественно, щебень дает возможность организовать ее, не высчитывая при этом размеры плитки. Чем мельче насыпной материал, тем легче ходить по такой дооржке.

Технология постройки дорожки

Основание под дорожку должно быть надлежащим образом подготовлено - это необходимое условие для обеспечения долговечности покрытия. Порядок работы при укладке дорожки:

1. Обозначение линии;
2. Удаление грунта;
3. Подготовка основания;

Первый этап - обозначение линии пути, должен быть сделан очень тщательно. Боковые границы намечаются колышками и веревками, а направление задается с помощью безопасного для окружающей среды светлого порошка (белый песок, мел).

Удаление грунта зависит от многих факторов: от типа и толщины основания и покрытия, назначения будущей дорожки. Толщина грунта, удаляемого из-под автомобильной дорожки, не может быть меньше, чем 0,5 метра, а для пешеходного пути достаточно и 0,15 - 0,2 м. Важно также, как покрытие дорожки будет расположено относительно поверхности земли: ниже или заподлицо.

Выравнивание смеси из песка и цемента

После выкапывания канавы нужно ее дно утрамбовать и укладывать "основание". Основной нижний слой - это бетон или другой заполнитель, например, каменная крошка. Бетонное основание будет служить много лет, по садовым дорожкам будете ходить не только вы, но и ваши дети и внуки. С другой стороны, бетон дороже, чем крошка и не позволяет менять очертания тропинки. "Дышащее" мягкое основание из крошки можно со временем переделать без каких-либо усилий, однако, такой путь будет служить только около 15 лет, потом появятся щели.

Затем, поверх бетона, идет слой из смеси песка и цемента, иногда между ними укладывают слой геотекстиля. Геотекстиль - это специальный материал для строительства дорог, предотвращающий вымывание песка и обеспечивающий необходимый дренаж. Специалисты рекомендуют выкладывать им дно канавы, чтобы смесь не проникала в грунт.

Укладка поверхности дорожек

Последний этап - укладка поверхности дорожек - это подбор материала, его формы и цветов. Срок жизни любой дорожки можно увеличить, если использовать материалы, обеспечивающие водостойкость. Поверхности можно покрывать ними раз в год, как и паркет лаком.

Укладка мягкого покрытия

Покрытие насыпается тонкими слоями на подготовленное основание. Минус мягких покрытий - это их недолговечность и слабая устойчивость к механическим воздействиям. С другой стороны, этот минус легко компенсировать - надо просто время от времени досыпать покрытие.

Укладка комбинированного покрытия

Это сочетание мягкого и жесткого покрытия в одном контуре. Объединяют их в эстетических целях, чтобы избежать монотонности. Если вы хотите визуально сократить путь, распределите его дорожками из различных материалов, разных фактур и цветов.

Один человек вряд ли сможет выложить длинную дорожку. Например, команда из 4 человек, чтобы построить дорожку площадью 50 кв.м, будет работать не менее, чем 12 часов. А в одиночку можно устроить короткий путь от дома до беседки или сделать площадку для барбекю.

Края дорожки

Дорожку следует обрамить "бордюрами", немного выступающими над поверхностью, или находящимися на одном уровне с покрытием. Это позволит дополнительно укрепить и украсить дорожку. Известно, что монтаж бетонных краев нарушает циркуляцию вод. Особенно страдают находящиеся вблизи большие деревья. Поэтому не стоит перегружать участок дорожками с жестким бетонным покрытием.

Мягкие дорожки из камней или песка также стоит окантовать стенками. В этом случае покрытие не зарастет травой и не расползется. Стенки могут быть из древесины, кирпича, глины, а также из металла.

Другая возможность - это специальные профильные элементы. Они вкапываются в почву на глубину около 20 см. Клинкерный кирпич также является удобным решением обрамить твердые покрытия.

Ширина стенок должна быть пропорциональна ширине дороги или тропинки. Для более узкой дорожки подходят узкие невысокие стенки, для широкой можно построить стенки повыше. Цвет стенок должен сливаться с окружающей средой. Следует помнить, что стенки - это только рамка изображения, а не сам образ, то есть, стенки не должны скрывать саму дорожку. Чтобы избежать протечек, стенки возле баков должны быть выше. Избегайте сложных конструкций стенок, потому что на них концентрируется грязь и начинает расти мох.

Жесткие стенки можно организовать в таких местах:

• Площадка между домом и беседкой;
• Площадка для барбекю;
• Площадка перед баней;
• Пространство перед хозяйственными постройками;
• 30-50-сантиметровая защита от влажности фундаментов и стен вокруг всех построек;

Площадки

Площадки делятся на:
1. Площадки для отдыха - обычно устраиваются в тихих местах, там ставят скамейки и садовую мебель.
2. Площадки для пикников. Их размер зависит от количества запланированных гостей. Такие площадки заставляются стационарной или раскладной мебелью. Со стороны юга площадка ограждается защищающим от солнца забором.
3. Площадки для спорта - их формы, размеры и покрытие зависит от того, для каких видов спорта они предназначены.
4. Площадки для хозяйственных или технических нужд. Там хранятся различные материалы, проводятся ремонтные работы, и тому подобное. Они должны быть изолированы от декоративной части участка.
5. Автостоянка. Ее величина зависит от количества и размеров автомобилей, которые вы хотите там ставить

Правила, которые нужно соблюдать при укладке бетонных плит вокруг вашего дома, довольно просты, но прочитав некоторые дополнительные советы в этой статье, вы сможете выполнить эту работу еще проще и качественнее. Прежде всего, имейте в виду, что очень важно использовать материалы, которые отвечают всем технологическим требованиям и следуйте инструкциям в правильном порядке, для того, чтобы получить наилучшие результаты.

1. Приобретите бетонные плиты, которые подходят именно для вашего строительного проекта. Бетонные блоки бывают различных форм, размеров и технических характеристик. Вот некоторые моменты, которые вы должны иметь в виду:

 • Стандартные прямоугольные блоки могут использоваться для большинства строительных работ. Вы можете сочетать их с полублоками, а также добавлять квадратные или закругленные углы по краям стены или тротуара. Вы также можете использовать одинарные или двойные кирпичи по углам площадки для сглаживания краев и острых углов. Стандартные бетонные плиты имеют ширину 20 см, но их фактический размер на сантиметр меньше. Этот разрыв сделан с определенной целью: дело в том, что цементный раствор между блоками также занимает некоторое пространство.

 • Используйте плиты с обработанными краями вокруг дверного проема и у прочих подобных мест. Вы можете купить плиты специальной формы или даже заказать их у изготовителя, чтобы получить подходящий вам материал.

2. Создайте бетонный фундамент для вашей будущей площадки. Вот некоторая информация, которую вы должны знать о создании фундамента:

 • Глубина фундамента должна быть, по крайней мере, в два раза больше толщины плит. Например, глубина для стандартных 20-сантиметровых плит должна быть не менее 40 см.

 • Сделайте отверстия в фундаменте для газа, воды и линий электропередачи, чтобы впоследствии не возникало проблем.

 • Убедитесь, что ваша бетонная основа получилась плоской и горизонтальной, поставив строительный уровень поверх нее.

3. Распланируйте, как должны лежать бетонные плиты вокруг вашего дома и тщательно подготовьте площадку перед началом основной работы. Вы можете сделать это одним из следующих способов:

 • Укрепите по углам площадки плиты, которые будут четко задавать направление кладки. Они должны быть установлены четко по углам и выверены по уровню.

 • Либо измерьте общую длину вашей стены, чтобы выяснить, сколько плит вам нужно будет выложить вдоль нее. Длина стены должна быть кратна размеру стороны плит, которые вы используете. Выкладывайте по углам кирпичи или распиливайте бетонные плиты, если это будет необходимо для завершения кладки вдоль стены.

4. Старайтесь распланировать четко ваши действия заранее, чтобы завершить работу одномоментно. Это не должны быть просто трудовые усилия, вы должны поработать головой, чтобы как можно сильнее облегчить вашу работу.

 • Начинайте кладку от угла или края стены, чтобы вы могли работать в одном направлении.

 • Положите раствор в ту же ширину, что и ширина плиты, которую размещают в верхней части и толщиной примерно 3 см. Вы можете затем размазать раствор площади примерно трех плит в направлении движения вашей кладки.

 • Нанесите раствор на торец плиты, прежде чем поместить следующую плиту, которая к ней примыкает.

 • Старайтесь не оставлять щелей при укладке раствора, поскольку это ослабит связь между плитами. Периодически во время работы проверяйте, что ваша кладка получается плоской и ровной. Используйте для этого строительный уровень.

Предупреждение

 • Укладка бетонных плит это довольно тяжелый труд, который может привести к появлению волдырей на ладонях. Обязательно используйте строительные перчатки для защиты рук.

Стены из кирпича, закрытая веранда и ставни, а в середине камин, красивая старая мебель – благодаря всему этому дом приобретает особенный, вневременной характер.

Существующая уже несколько десятков лет мода на современный строгий стиль в оформлении интерьера привела к тому, что многие люди затосковали за атмосферой старого бабушкиного дома. Такого, в котором царит теплая, дружественная атмосфера, где не обязательно царствует стерильный порядок, в котором находят свое место семейные реликвии и фотографии и чай с вареньем пьется из старого фарфора. В таком доме можно полюбоваться на старый комод, оставшийся после тети, усевшись поудобнее в любимом кресле деда. Можно глядеть на старые часы, в которых время не проходит слишком быстро. Однако интерьер - это еще не все. Прообразом всего этого великолепия должно являться и то, что мы видим снаружи. Архитектура и весь внешний вид старинного дома подсказывают, что находится нутрии него, и все вместе создает неповторимую атмосферу «дома с душой».

Модный кирпич

Сегодня рынок отделочных материалов предлагает много возможностей, если речь идет о выборе фасада. Это может быть как наиболее популярная штукатурка, так и фасад из строительной керамики. Второй вариант обычно выбирают люди с установкой на долговечность и оригинальный внешний вид здания. Для этой цели многие выбирают клинкерный кирпич, который бывает многих оттенков коричневого, красного или желтого цвета. Благодаря этому дом может приобрести любой выбранный вами уникальный характер и стиль.

Фасад, выполненный из таких материалов, сохраняет свой внешний вид в течение многих лет, без перекраски и без выполнения каких-либо профилактических мероприятий, которых требует оштукатуренный фасад. Клинкер загрязняется несравненно медленнее, чем стены, покрытые, например, структурной штукатуркой. Не существует также проблем, связанных со старением штукатурки, ее выветриванием и растрескиванием. Правда, после многих лет кирпич покрывается патиной, однако ее удаление не обременительно и не дорого. Стоит принять это во внимание, так как при строительстве дома мы предполагаем его использовать долгие годы.

Нужно еще учитывать высокую механическую прочность, огнестойкость, морозостойкость, сопротивляемость водорослям, мху и грибку, которые вызывают аллергию. Применение клинкера или облицовочного кирпича способствует созданию благоприятного климата в доме. Зимой не слишком холодно, а летом не очень жарко. Этот тип фасада отличается прекрасной экологичностью и теплоизоляцией. Несомненно, это оказывает большое влияние на самочувствие домочадцев.

Окна, как из сказки

Однако фасад - это еще не все. Стоит также задуматься над правильным подбором окон, чтобы внешний вид нашего дома радовал глаз домочадцев. На рынке в настоящее время доступны окна самых разнообразных форм и цветов. Кроме того, имеется выбор между пластиковыми окнами и деревянными.

Несмотря на то, что в настоящее время производятся действительно красивые и долговечные деревянные окна, большинство хозяев все-таки выбирают пластиковые. Они просто намного дешевле. Кроме того, ПВХ-окна не обязательно могут быть только белыми. Имеются пластиковые окна разных цветов и под фактуру древесины: под орех, дуб или бук. Окна могут быть внутри белые, а снаружи иметь вид дерева. Эта версия пользуется в последнее время наибольшей популярностью.

Вместо жалюзи

Часто хозяева, которые решили «вложить душу» в свой дом, отказываются от защиты своего дома традиционными противовзломными жалюзи. Выбор часто падает на ставни, которые некоторое время назад вышли из моды, а теперь снова становятся популярными.

В последние десятилетия почти забыли о ставнях. Прошедшие 90-е и 00-е годы остались за жалюзи. Но о ставнях вспомнили на волне интереса к традиционной архитектуре домов. Кроме того, ставни создают дополнительный барьер от потери тепла из квартиры, защищают окна от порывов холодного ветра. Поэтому они более удобны ночью и зимой. Ставни защищают дом от незваных гостей, когда домочадцы спят, или когда их нет. Также они обладают высокой степенью звукоизоляции. Несмотря на то, что все эти задачи прекрасно выполняют и внешние оконные жалюзи, несомненно, им не хватает шарма по сравнению со ставнями. Там, где стиль дома обращается к традиции, ставни сдают «эстетический экзамен» гораздо лучше. Производители окон предлагают ставни из всех имеющихся на рынке материалов: дерева, ПВХ и алюминия.

Крыша дома

На общий вид дома большое влияние оказывает его крыша. Люди с небольшими финансовыми возможностями могут выбрать для покрытия крыши недорогую плитку или мягкую кровлю. Однако это не будет таким красивым и функциональным, как крыша, выполненная из керамической черепицы.

Керамическая черепица в последнее время переживает свой ренессанс. Черепица имеет свой удивительный шарм; ее можно выбирать из огромного количества форм, цветов и оттенков. Кроме того, крыша, покрытая черепицей, гарантирует действительно безопасное и натуральное строительство, являющееся благом для жителей дома.

Проектируя старинный дом своей мечты, нужно так составить все элементы его дизайна, чтобы они не только создавали идеально гармоничную и неповторимую атмосферу, но также были максимально функциональными. Нужно строить дом, в котором много лет будет теплый и благоприятный климат для его жителей. 

Если вы на своем участке земли строите дом, вы можете сделать для него бесплатный каменный фундамент. 

Периметр фундамента, заложенный камнем, называют "траншея из щебня". Такие фундаменты люди успешно использовали на протяжении тысяч лет. Ничто в природе не является столь же прочным, как камень. И если вам не посчастливилось иметь участок земли, на котором есть много камней, просто закажите грузовик с гравием (около 5000 рублей) - гравий прекрасно заменит природный камень.

Выкопайте траншею по периметру вдоль границы вашей предполагаемой постройки. Траншея должна быть около 70 см шириной и достаточно глубокая, ниже глубины зимнего замерзания почвы. Используйте мотыгу или лом, чтобы разбивать твердый грунт и выбирайте землю лопатой. Земля может быть использована в качестве отсыпки для создания уклона от дома в стороны, это нужно для того, чтобы дождевая и грунтовая вода имела тенденцию стекать по направлению от дома за его пределы. Когда вы прорыли траншеи на необходимую глубину, очистите их дно от земли с помощью квадратной лопаты. У вас должны получиться ровные каналы для последующего их заполнения щебенкой и камнем.

Вначале закладывайте фундамент самыми большими камнями. Если у вас есть валуны, или что-то вроде мешков с застывшим цементом, положите их на дно траншеи. Закладывайте камни так, чтобы на самом верху у вас оказались самые мелкие.

Плотно утрамбовывайте фундамент. Камень и щебень должны распределиться по всему объему, подобно головоломке, если нужно, разбейте слишком крупные куски кувалдой. Используйте также куски дорожного асфальта, старые бетонные блоки. Когда уложите крупные камни и обломки, заполните все малейшие щели мелким гравием.

Прокладывайте дренажные и водопроводные трубы заранее и обкладывайте их камнем. Даже если вы не решили точно, будете ли устанавливать какие-то коммуникации, заложите в фундамент обрезки труб или готовые муфты, с тем, чтобы легко к ним подсоединиться в будущем.

Устанавливайте столбы для стен, плотно утрамбовывая вокруг них щебень.

По поводу гидроизоляции: есть два способа, чтобы отводить воду в сторону от вашего фундамента. Первым из них является устройство длинного свеса крыши. Крыша должна перекрывать фундамент достаточно далеко от стен и на всем протяжении периметра дома. Другой способ заключается в том, чтобы проложить на дно траншеи перфорированную дренажную трубу, которая будет собирать воду и отводить ее подальше. Не забывайте, что поверхность земли вокруг дома должна иметь уклон от стен наружу.

Давайте рассмотрим проблему гидроизоляции заглубляемых в землю конструкций и сооружений. Если вода, как говорится, камень точит, то что говорить о деревянных конструкциях. Сырость, вода и плесень могут постепенно уничтожить любую деревянную деталь – столб, опору или фундамент.

При строительстве бани гидроизолом стоит обработать фундамент и нижний венец строения, а стенкам теплицы он поможет избежать любых контактов с землей, тем самым спасая их от гниения.

Чтобы достичь максимального эффекта нужно действовать согласно технологии. Обратите внимание на то, чтобы уровень обработанной поверхности находился на высоте 15-20 см от поверхности земли, таким образом, чтобы необработанная поверхность конструкции не соприкасалась с почвой.

При нанесении гидроизол проникает в поры и микротрещины поверхности, образуя единый водоотталкивающий слой. Для верности, поверхность лучше обработать гидроизолом дважды.

Еще одно неоспоримое достоинство этого материала заключается в том, что с помощью этой битумной композиции можно отремонтировать любую поврежденную емкость – ведро или бочку, которые на даче никогда лишними не бывают.

Как продлить жизнь ведру, на дне которого образовалась трещина? Нанесите на проблемное место слой гидроизола, наложите сверху армирующую ткань и нанесите еще один слой раствора. Высохнув, гидроизол образует единое водонепроницаемое покрытие на поврежденном участке емкости. Таким же способом можно починить лейку, бочку и другие емкости.

Но опасность на дачных участках представляет не только сырость. Многие дачники сталкиваются с такой проблемой, как муравьи. Если на грядке появился муравейник, то можно поблизости воткнуть колышек, обмазанный гидроизолом, он отпугнет насекомых.

Европейцы и американцы не одинаково относятся к своему дому. Для первых - это достояние всей жизни, часто переходящее детям и внукам, для вторых же дом не имеет такого значения. Отличается и сама технология строительства дома: в Европе чаще всего строятся кирпичные дома, в Америке - деревянные каркасные здания. Какой лучше выбрать дом - кирпичный или деревянный? Чем они отличаются? Чтобы найти ответ, сравним достоинства и недостатки обеих технологий.

В Канаде и в Соединенных Штатах большинство домов построены по технологии легкого каркаса (wood frame). А в Центральной Европе преобладают дома, построенные из кирпича или блоков. Даже в деревнях старые дома превращаются со временем в каменные стены.

Почему в богатых США и Канаде люди живут в деревянных домах, которые нам, в большинстве своем сторонникам кирпичных, кажутся не слишком надежными? Или такое мнение имеют все шансы изменить деревянные дома, построенные по так называемой американской или канадской технологии, которая уже целое десятилетие прокладывает себе дорогу в Европе?

Все зависит от того, как себя покажут эти первые поставленные дома, потому что начинать всегда трудно. Мы ведь не видим хороших деревянных домов рядом с собой, одна только рекламная шумиха.

Оставив за скобками технический уровень выполнения строительных работ, будем помнить о том, что в Канаде и США понятие "дом" имеет другие коннотации, чем у нас. И в Европе, и в Америке, дом, конечно, имеет одно то же предназначение; но в США дом чем-то похож на автомобиль. Он часто меняется, например, если кто-то из супругов находит лучшую работу в другом городе.

Европейцы не такое мобильное сообщество. Дом в наших широтах является оплотом для семьи, по крайней мере, на несколько поколений, поэтому технология легкого деревянного каркаса еще долго не будет доминировать в пейзажах европейского жилищного строительства. Это не значит, что у нас не будет все больше и больше таких домов. Каркасные дома имеют одно бесспорное преимущество: их можно построить очень быстро. Это может стать самым важным аргументом для тех, кто строит дом после продажи своей квартиры.

Следует также отметить, что, вопреки доминирующему мнению, с точки зрения прочности, правильно поставленный и эксплуатируемый каркасный дом не уступает кирпичному. Американская пресса описала "историю одного дома": американец, живший недалеко от Нью-Йорка, в 1949 году поставил каркасный дом. В те времена такие дома даже не штукатурились. Следующий владелец этого же дома в семидесятые годы утеплил его и обшил пластиком. Первый владелец опять купил дом в конце восьмидесятых годов, гараж превратил в дополнительную спальню и гардеробную, а после монтажа мансардных окон - устроил комнату на чердаке. Он также заменил систему отопления. Дом стал как новый. Таких отремонтированных домов в этом районе десятки.

Иногда мы опасаемся, что строительство деревянных домов вредит природе, так как увеличивается вырубка лесов. Но нужно сказать, что для устройства мансарды в кирпичном доме нужно не меньше древесины, чем для постройки всего деревянного дома по каркасной технологии. Таким образом, опровергается очередной миф.

Рассмотрим преимущества и недостатки кирпичных и каркасных домов. При сравнении нужно смотреть не только на то, сколько мы можем сэкономить, но и на то, сколько мы можем потерять.

Преимущества кирпичных домов

• Крепкая конструкция. Кирпичный дом может устоять даже при экстренных ситуациях. Например, в случае затопления, в результате взрыва газовой установки, в случае хулиганского повреждения канализационных труб и так далее.

• Устойчивость к огню. Такой вывод напрашивается, благодаря негорючести основных конструкционных материалов (кроме деревянных чердаков). Но не надо из этого делать вывод, что деревянные дома являются легковоспламеняющимися. Если речь идет о безопасности (пожарной), то огнестойкость деревянных домов, построенных по каркасной технологии, сравнима с кирпичными. И в тех, и в других одинаково легко горят, в первую очередь, мебель и другое имущество хозяев. В американских и канадских домах деревянный каркас защищен гипсокартонными плитами, а колонны и балки обложены минеральной ватой. Однако в результате длительного воздействия огня дерево начинает, в конце концов, гореть, а каменная стена - нет, но она также теряет устойчивость при долгом пожаре.

• Большая ширина перекрытия. В кирпичных домах преобладают перекрытия шириной 6 метров, но все чаще используются сборные потолки, где можно делать ширину перекрытия до 7,2-7,8 метров и более.

• Накопление тепла. Горячие стена и потолок хорошо поддерживают постоянную температуру в доме, даже после выключения отопления или при неожиданном падении температуры на улице.

• Легко доступны основные строительные материалы. Существует много больших магазинов и складов, продающих основные строительные материалы для постройки кирпичного дома.

• Большое распространение. На нашем континенте технология каменной кладки используется на протяжении веков, поэтому ее часто называют "традиционной". Популярность этой технологии позволяет практически каждому мужчине считать, что он будет в состоянии выложить кирпичную стену или забетонировать фундамент.

• Возможность растянуть время строительства на несколько лет. Это достоинство (если считать это достоинством) идет от доминирующей в Центральной Европе практики долгостроя, что связано с "экономным" финансированием и неэффективным управлением.

Недостатки кирпичных домов

• Относительно долгое время строительства: от 6 до 12 месяцев, а часто и дольше. Конечно, правильно организуя строительство, кирпичный дом можно поставить и в течение трех месяцев. Однако, принимая во внимание влажность технологии (кладочные работы, бетонирование, оштукатуривание и так далее), в таком доме нельзя жить раньше, чем через полтора года с начала строительства. А если здание сушить с помощью воздуходувок, эта стройка "выдует" весь карман владельца.

• Большой вес дома. Для строительства кирпичного дома используются весьма тяжелые материалы; это влияет на стоимость их транспортировки к месту строительства, а также требует особо прочных подсобных строительных конструкций.

• Толстые внутренние стены дома. Если вы хотите получить хорошую теплоизоляцию, минимальная толщина стен, состоящих из несущей конструкции и изоляционного слоя, должна быть 36-38 см, а с учетом внутренней отделки толщина доходит до 50 см.

• Наружные стены имеют участки с более слабой теплоизоляцией, через которые тепло легко уходит из дома (например, в местах крепления потолка и стен).

• Необходимость осушения дома. В связи с влагой, которая появляется в результате работ (кладочных, штукатурных и бетонирования), не сразу можно начать отделочные работы. А если отделку провести, не выждав технологически определенного времени, то качество будет хуже.

• Ошибочное убеждение о легкости строительства. Часто люди, проработав год в качестве помощников каменщика, в последующие годы открывают собственную строительную компанию. Конечно, результаты бывают жалкие. К счастью, собственные знания заказчиков, и в первую очередь - конкуренция на рынке, исключают таких строителей-самородков.

• Высокие затраты труда и материалов. Технология работ требует (даже в плане веса) большого количества материалов и, хотя бы из-за этого, она дорога. Цену во многом определяет ситуация на рынке труда, доступность материалов и ограниченное количество заказчиков.

• Сезонность основных строительных работ. Кладочные работы, бетонирование и оштукатуривание можно проводить только имея гарантию, что в период их выполнения температура не опустится ниже 5 градусов.

• Трудности реконструкции и модернизации. Изменение функции кирпичного здания или его модернизация связаны со сложными демонтажными работами, которые, по объективным причинам, трудоемки, а следовательно, дороги. Кроме того, в течение длительного периода времени невозможно нормальное проживание в доме.

Преимущества каркасных домов

• Короткое время строительства - около трех месяцев (хотя можно и быстрее). Теоретически, по этой причине деревянные каркасные дома должны быть дешевле кирпичных, однако это не всегда так.

• Очень хорошая тепловая изоляция дома, аналогичной трудно достичь при помощи какой-либо другой технологии (стена по всей своей толщине является изолятором, так же, как и крыша).

• Небольшой вес дома. Поэтому дешевле фундамент дома, меньше также стоит доставка материалов и их подъем во время строительства.

• Сухая технология. Строительство каркасного дома - это не что иное, как монтаж деревянных элементов, которые соединяются при помощи гвоздей и металлических скоб. Эти работы не требуют каких-либо технологических перерывов, что сокращает время строительных работ.

• Возможность строить дома даже зимой. Кроме фундамента, деревянный дом не требует никаких мокрых работ (бетонирования, кладки), которые следует выполнять только при температуре выше 0.

• Простота в реконструкции и модернизации. Эта технология особенно подходит в случае, когда вначале мы планируем построить небольшой дом, и только потом его расширить. Также без каких-либо серьезных проблем отделку каркасного дома можно заменить на более современную.

• Небольшая толщина внутренних стен. По этой причине деревянные дома имеют большую полезную площадь. Например, одноэтажный деревянный дом общей площадью 100 кв.м имеет на 10-12 кв.м большую внутреннюю поверхность, чем кирпичный дом такого же размера.

Недостатки каркасных домов

• Ограниченная ширина перекрытий (до 4,5 м). Это, в некотором смысле, ограничивает размер помещений.

• Малая инерция тепла. После включения отопления дом нагревается быстро, но при выключении - так же быстро остывает, что является серьезным недостатком в нашей климатической зоне.

• Мало распространенная технология. Это значительный недостаток, потому что такой способ строительства требует очень хорошего знания основ технологии, поэтому еще мало компаний может качественно работать с этой системой.

• "Тонкая" технология, которая требует исключительного внимания и технической культуры не только от строителей, но также и от пользователей дома. Эта технология не терпит глупостей.

• Проблемы с приобретением соответствующего дерева. Элементы, из которых монтируется конструкцию дома, должны быть - как в Америке - высушены промышленным способом, и кроме того, иметь ровные поверхности и скругленные края. Такие дрова в Европе найти можно, но, в связи с высокой ценой, большинство строительных компаний используют более дешевый и менее качественный материал.

• Деревянные конструкции слабо защищены. В Канаде и США в таких конструкциях используется только древесина, высушенная промышленным способом, поэтому она не требует дополнительной пропитки (плесень и насекомые уничтожаются во время сушки). Исключение составляют подвальные перекрытия, которые глубоко пропитывают, поскольку эти перекрытия наиболее уязвимы к воздействию влаги. К сожалению, в Европе, хотя этого требуют правила, деревянные конструкции не защищены химически от окружающей среды, или пропитаны только поверхностно.

• Отсутствие соответствий размеров. Например, учитывая размер изделия из минеральной ваты, было бы лучше, если бы между колоннами были интервалы в 50 см, но учитывая размер гипсокартона, интервал уменьшается до 40 или всего 30 см. Такой отсутствие координации увеличивает расходы на соединение конструктивных элементов, также увеличивается количество отходов. В Канаде и США, где каркасная технология разрабатывается и совершенствуются в течение десятилетий, такая координация очевидна - там все всему соответствует.

Одна из технологий индивидуального строительства - это дом каркасной конструкции. Данная методика была изобретена в Канаде, где каркасные дома составляют большую часть всей недвижимости. Климатические условия этой страны похожи на наши. Каркасная конструкция является оптимальным решением в различных климатических зонах и геологических условиях, дома этого типа можно строить в теплых странах и на севере, нужно только подбирать соответствующие материалы.

Мировая практика показывает, что наиболее экономичная, качественная и рациональная технология строительства домов - это деревянные каркасные дома. Их теплоизоляционные свойства очень хороши и эти дома долговечны. По данным канадских исследований, такой дом может служить около 150 лет. Каркасные дома, благодаря своей эластичности, устойчивы к неспокойным сейсмическим условиям, поэтому более 75% японцев выбрали именно такие конструкции.

В России на протяжении веков популярны дома из кирпича и бетона, поэтому у нас создалась мнение (неправильное), что, если стена тонкая, то дом будет холодный. Дело в том, что даже при толстых стенах каменные дома плохо удерживают тепло. Чтобы кирпичные стены обладали хорошей теплоизоляцией, они должны быть толщиной около 2 метров. Это невыгодно с финансовой точки зрения и в смысле сохранения пространства. А между тем, толщина стены дома каркасной конструкции составляет в среднем 20 см и такой дом во время морозов, при отключенном обогреве, теряет не более 2 градусов в сутки.

Традиционные стены из кирпича, дерева или камня должны выполнять несколько функций одновременно, то есть: несущую, теплоизолирующую, звукоизолирующую и так далее. А это обуславливает определенные условия строительства: чтобы обеспечить естественное высыхание и осадку здания, толщина стен должна быть достаточно большой, фундамент - очень прочный, а время строительство - долгое. А дом каркасной конструкции использует технологию, которая позволяет отделить несущую функцию стен от изолирующей функции. Каждый элемент выполняет свою задачу: один обеспечивает прочность конструкции при минимальной толщине, другой - эффективно сохраняет тепло, третий - поглощает влагу, четвертый - защищает от звука извне и далее в том же духе.

Деревянные каркасные дома по своим свойствам лучше традиционных технологий, так как:

• Снижается вес конструкции (каркасные дома в 5-6 раз легче кирпичных);
• Они герметичны;
• Более прочные;
• Короткие сроки строительства;
• Строительные работы можно проводить зимой;
• Имеют достаточно высокие эксплуатационные характеристики (энергоэффективность, экологичность);
• Строительные материалы легко доступны;
• Они дают возможность для реализации различных архитектурных идей;
• Не нуждаются в больших строительных механизмах;

Больше всего внимания и усилий требуют фундаменты каркасного дома. Они могут быть как смонтированные, так и монолитные. Каркасные дома благодаря малому весу не требуют массивных фундаментов, что позволяет значительно сократить сроки строительства и снизить цену. Такие дома строятся, как правило, одноэтажными.

Стены представляют собой слоеные конструкции. Из досок монтируется каркас, а снаружи он обшивается древесно-стружечными плитами или устойчивой к влаге фанерой. Затем, с внешней стороны крепится мембрана, которая не пропускает пар снаружи и выпускает его изнутри, а также защищает конструкцию от ветра и влаги. Это позволяет древесине высыхать во время эксплуатации. Дерево не нуждается в дополнительной защите от гниения. Позже внешнюю сторону дома окрашивают, отделывают декоративными плитами или другими современными материалами. С внутренней стороны к каркасу крепятся изоляционные материалы (утеплитель из минваты, пенопласт и так далее), их герметично покрывают паровой мембраной. Следующий этап - монтаж гипсокартонных плит. Все коммуникации прячутся внутри стен.

В течение последних лет стали производить много новых строительных материалов, которые позволяют повысить качество здания, долговечность, показатели по экономии тепла и уменьшить общее количество материалов. Кроме того, существуют системы нагрева воздуха, позволяющие регулировать внутренний микроклимат дома. В зимний период можно увеличить температуру до необходимого уровня, летом же входящий в комплект кондиционер охлаждает воздух в комнате. Увлажнитель обеспечивает необходимую влажность воздуха, электрическая система очистки удаляет из воздуха пыль, неприятные запахи и болезнетворные бактерии. А система рекуперации обновляет воздух в санитарных узлах и на кухне, а также уменьшает выход тепла наружу в зимний период.

Несомненно, каждый человек, который думает о здоровье своей семьи, изучает информацию об экологичности строительных материалов. Около 80 процентов американцев и канадцев предпочитают строить для себя дом каркасной конструкции, из этого можно сделать вывод, что используемые материалы соответствуют нормам экологической безопасности.

В строительстве уже давно применяется древесина. Дома из деревянного бруса очень теплые, уютные и комфортные. В последнее время на строительном рынке появилось много новых материалов и технологий, но дерево для строительства домов по-прежнему используется весьма широко. Они относительно недороги, а кроме того, дерево удобно в обработке, что позволяет придавать дому желаемый внешний вид.

Деревянные дома также являются экологически чистыми, в них прекрасно циркулирует воздух. Древесина хорошо сохраняет тепло, поэтому в деревянных домах всегда сохраняется хорошее соотношение температуры и влажности, в них легко дышать и приятно проводить время. Наиболее часто встречаются дома из круглого бруса, однако, толстые бревна могут находиться только с одной или двух сторон. Строительство такого типа получило широкое распространение в скандинавских странах. В данном случае стены с обеих сторон бывают одинаковыми, но это не влияет отрицательно на эстетичность дома. Но строительство такого дома требует больших усилий, что повышает стоимость сооружения.

Дерево для строительства домов надо выбирать внимательно. Применять можно только зрелые деревья, примерно одинаковой толщины и без явных недостатков. Диаметр стволов, пригодных для строительства, колеблется от 26 до 40 см. Толщина выбранных бревен зависит в первую очередь от финансовых возможностей хозяина, а также от климатических условий, сезонности использования дома и от эстетических требований к его внешнему виду.

Кроме толщины, большое значение для внешнего вида имеет ветвистость. Например, сосна в нижней части почти не имеет веток, поэтому наиболее ценятся 6-8 метров ствола со стороны корня. Деревья вырубаются зимой или ранней весной, пока еще не напитали влаги. Недавно срубленные деревья зимой содержат 30% влаги, а для постройки сруба используется дерево, уровень влажности которого не превышает 18-20%. Чтобы древесина просохла, ее следует выдержать под крышей, а бревна должны быть расположены таким образом, чтобы между ними мог циркулировать воздух. Деревья, привезенные из леса, сразу же подлежат обработке, то есть обдиранию коры и строганию. Кора снимается вручную, а для строгания используются электрические рубанки. Кору, ветки и прочие отходы необходимо сразу же сжечь, потому что в них могут развестись древоточцы.

В последнее время стали применять технологии, с помощью которых кору счищают, не повреждая пульпы, и при этом, бревна не остругивают. Пульпа - это верхний плотный слой древесины, она выполняет защитную функцию. Если сохранить этот слой, удается предотвратить многие дефекты дерева. После удаления коры, как правило, остаются небольшие участки, на которых древесина немного повреждена. После высыхания древесины эти участки темнеют. Чтобы защитить дерево от гниения всю внешнюю сторону бревна необходимо покрыть антисептиком. Надрубы, разрезы и прочие подобные места обрабатываются особенно тщательно, поскольку именно там нарушается структура тканей. Кроме того, при помощи антисептика можно придать дереву любой оттенок.

Деревянные дома строят, как правило, из бревен хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница и кедр. Древесина хвойных деревьев тверже лиственных пород, а также более устойчива к гниению. Стволы хвойных деревьев ровнее, поэтому при работе с ними будет меньше отходов.

Ствол сосны, очищенный от веток, отличается хорошими техническими свойствами. Сосна не подвержена гниению, хотя может потемнеть после чрезмерного увлажнения. Потемнение не изменяет физических и механических характеристик древесины, а портит только общий вид. Сосны часто используются для строительства деревянных домов.

Ель реже применяется в строительстве, хотя твердая древесина ели почти ни в чем не уступает сосне. К сожалению, ель не слишком устойчива к гниению, хотя и медленно темнеет. По этой причине еловые доски рекомендуется применять только для отделки интерьеров. Структура ели более рыхлая, чем сосны, поэтому ель лучше сохраняет тепло. Но низкая плотность древесины несколько ухудшает физические характеристики. Ель отлично подходит для производства деревянных упрочняющих элементов, несмотря на низкую плотность. На мировом рынке ель ценится больше сосны. По сравнению с другими хвойными деревьями ель не долговечна и редко достигает большей высоты, чем 50 метров.

Лиственница плотнее и меньше подвержена гниению, чем сосна, но сложна в обработке и часто трескается. Она лучше всего подходит для изготовления стеновых материалов. Лиственница очень устойчива к влаге и стоит в 2-3 раза дороже, чем сосна. Это единственное дерево, которое не сгниет в соленой воде.

Несмотря на разнообразие форм современных зданий, большинство из них состоят из одних и тех же основных частей, и каждый элемент выполняет свои функции. В зависимости от назначения, элементы конструкции здания можно разделить на три группы:

1. Несущие - они берут на себя всю нагрузку здания, в том числе, атмосферные воздействия и вес людей, в нем находящихся.
2. Перегородки - они делят дом на отдельные комнаты и пространства, выполняют функции звуко- и теплоизоляции, а также защищают от воздействия окружающей среды.
3. Комбинированные - выполняют различные специальные функции и обладают всеми вышеперечисленными свойствами.

Каждое здание имеет подземную часть, которая находится ниже уровня земли, и надземное строение. Под землей находится фундамент и подвалы. Надземная часть - это сам дом. Подземная часть от надземной отделяется тротуаром или тонкой окантовкой вокруг здания, покрытой бетоном или заасфальтированной. Чтобы отвести дождевую воду, этот пояс делают немного под наклоном от дома.

К основным частям здания можно отнести: фундамент, стены, перегородки, отдельные опоры, крышу, перекрытия, лестницы, окна, двери.

Фундамент

Фундамент является подземной конструкцией, чья основная функция - служить основанием здания и нести на себе весь его вес.

В зависимости от конструкции, фундаменты делятся на плитные, винтовые, ленточные и другие. В последнее время для строительства малоэтажных домов стали все чаще применять свайные фундаменты. Они очень эффективны, в случае, когда на слабую почву приходится большая нагрузка или когда грунтовые воды находятся слишком высоко.

Стены

Стены отделяют помещения от внешнего пространства или от других помещений и таким образом выполняют функции изоляции. Кроме того, некоторые стены могут поддерживать кровлю, перегородки и другие элементы конструкции.

Стены, которые держат вес других конструкций и передают его фундаменту, называются "несущие". Стены же, в основе которых заложен фундамент, но которые не поддерживают веса других элементов здания (например, перекрытий) несущими не являются.

Стены, которые не соединены с фундаментом и не поддерживают никаких конструкций, а служат только для разделения площади пространства, называются "перегородки".

Перекрытия

Перекрытия - это плоские горизонтальные элементы конструкции здания, которые разделяют здание на этажи, одновременно они держат вес, свой и людей, оборудование и другие предметы, находящиеся в здании (функция поддерживания). Кроме того, перекрытия играют очень важную роль с точки зрения жесткости здания. От них сильно зависит - будет ли форма дома неизменной при воздействии различных нагрузок.

По своему расположению перекрытия делятся на чердачные, междуэтажные, цокольные и нижние.

Перекрытия, которые отделяют соседние этажи, называются междуэтажными. На их верхней части укладывается пол, а нижняя служит потолком для нижнего этажа.

Верхний этаж от чердака отделяют чердачные перекрытия. На них, как правило, крепятся детали потолка.

Цокольные перекрытия отделяют подвал от жилой зоны, перекрытия же, которые отделяют нижний этаж от грунта, носят название нижних перекрытий.

Следует отметить, что нагрузка на перекрытия междуэтажные и цокольные в два раза больше, чем на чердачные.

Название опоры носят стойки (столбы или колонны), которые держат перекрытия, крышу, а иногда даже стены и передают их нагрузку фундаменту.

Перекрытия могут лежать непосредственно на столбах или специальных балках, расположенных между колоннами. Эти балки и колонны составляют так называемый внутренний каркас здания.

Выбор перекрытий зависит от конструкции и назначения здания, а также от уровня нагрузки. При расчете нагрузки необходимо учитывать вес мебели, людей, гидротехники и других устройств. А также вес самого перекрытия.

В междуэтажных перекрытиях можно устанавливать сантехническое оборудование. Для укладки трубопровода используются металлические или пластиковые втулки, диаметр которых должен быть больше, чем у водопроводной трубы.

По конструкции перекрытия делятся на балочные и плитные. Простой монтаж и хорошие теплоизоляционные свойства балочных перекрытий позволяют использовать их для строительства индивидуальных домов. Основой таких перекрытий являются опирающиеся о стены балки из древесины лиственных и хвойных пород или из нержавеющей стали. Размер сечения балок зависит от ширины проема и расстояния между ними.

Для строительства кирпичных или бетонных зданий используются железобетонные перекрытия. Они характеризуются прочностью, долголетием и пожарной устойчивостью, однако имеют слишком большой удельный вес, лучше использовать их в качестве цокольных.

Железобетонные перекрытия делятся на монолитные и пустотелые.

Монолитные железобетонные перекрытия монтируются в случае больших динамических нагрузок, например, в зданиях общественного пользования и промышленных цехах. Монолитные конструкции нужны также и в том случае, когда именно перекрытия обеспечивают пространственную жесткость здания или здание имеет сложную форму, и нельзя использовать типовые каркасные конструкции.

Перегородки

Перегородки - это легкие стенки, которые в пределах одного этажа делят внутреннее пространство на изолированные помещения. Перегородки на каждом этаже опираются на перекрытия и не держат никаких нагрузок, кроме собственного веса. В них можно устанавливать электрические, отопительные устройства, и даже иногда трубопроводы канализации и водопровода. Перегородки изготавливаются из гипса, плит прессованного кирпича, блоков, и так далее. Можно для перегородок использовать древесину.

Окна, двери, лестницы

Лестница выполняют функцию коммуникации между этажами. В целях пожарной безопасности, лестницы чаще всего устраиваются в специальных помещениях, разделенных стенами, которые носят название лестничных клеток.

Окна обеспечивают внутренние помещения естественным освещением и вентиляцией. Двери нужны для соединения с соседними помещениями или внутренних помещений с внешней средой.

Крыша

Крыша - это конструкция, которая находится в верхней части здания и защищает его от атмосферных осадков. С точки зрения конструкции, крыша состоит из нескольких элементов, которые должны работать комплексно. Это: несущая конструкция, паровая изоляция, теплоизоляция, место для проветривания (в случае необходимости), конструкция кровельного покрытия, кровельные материалы.

Для изготовления крутых крыш жилых домов применяются чаще всего стропила и системы стропил, которые опираются о стены. Если стена кирпичная, то концы стропил должны опираться о специальные прочные балки (мауэрлаты), которые равномерно распределяют нагрузку по ширине стены. Мауэрлаты расположены по периметру всего здания.

По схеме сборки стропильные системы можно разделить на три типа:

1) Опорные стропильные системы. Они состоят из параллельно расположенных стропил (основные несущие доски крыши), которые нижними краями упираются в балки (мауэрлаты), расположенные на внешних и внутренних стенах. Стенам передаются не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки, которые возникают в результате расширения стропил. Поэтому опорные системы лучше всего устанавливать в зданиях с массивными стенами, которые могут выдерживать сильные нагрузки;
2) Навесные стропильные системы. Они применяются в случае, когда здание не имеет внутренних опор. Эти системы не дают стенам вертикальных нагрузок, поэтому подходят для зданий с легкими стенами, например, для зданий каркасной конструкции;
3) Комбинированные системы;

Есть еще несколько конструктивных элементов зданий (балконы и тому подобные), которые нельзя отнести ни к одной из вышеперечисленных категорий.

Конструктивные модели зданий

Конструктивная модель здания определяется пространственным расположением стен, колонн, перекрытий и других элементов, которые составляют его основу. Различают следующие конструктивные модели зданий:

1. Модель с опорными стенами (не каркасная), в которой большинство элементов конструкции распределяют между собой функции опоры и изоляции.
2. Модель каркасная, в которой элементы конструкции четко разделены по тому, какие функции выполняют: опорные или изолирующие. В этом случае каркас (скелет), состоящий из колонн, балок, ригелей и других элементов, вместе с перекрытиями, берет на себя все действующие на здание нагрузки. От внешней среды здание защищают наружные стены.
3. Модель с частичной инфраструктурой, в которой вместе со скелетом опорную функцию несут также наружные стены.

Для каркасной модели здания характерны также некоторые материалы и конструктивные элементы (например, массивные железобетонные блоки, плиты и так далее).

Каждый из этих вариантов может иметь несколько схем, конструкций, которые отличаются друг от друга по размещению и взаимному влиянию элементов.

Зданиям характерны следующие конструкционные схемы:

1) С продольными опорными стенами, на которые опираются перекрытия;
2) С поперечными опорными стенами, когда продольные стены, на которые не действуют нагрузки перекрытий, поддерживают только собственный вес;
3) Комбинированные, когда перекрытия опираются и на поперечные и на продольные стены;

Конструктивные схемы зданий с частичной инфраструктурой:

1) С продольным расположением ригеля;
2) С поперечным расположением ригеля;
3) Без ригеля;

Ригель - это основная несущая балка, которая служит опорой для других элементов конструкции: стен, перекрытий, стропил и так далее. Ригели бывают из стали, железобетона и из других твердых материалов.

Звукоизоляция квартиры необходима в двух случаях. Во-первых, если дом находится в оживленном месте города, например, рядом с трассой или в какой-нибудь промышленной зоне. Или того веселей, если под вашей квартирой расположился ночной клуб и ваши вечерние часы отдыха сопровождаются гомоном посетителей клуба и бесконечными автомобильными сигнализациями.

Во-вторых, это необходимо сделать, если вы сами планируете быть источником шума для своих соседей. Если вы жить не можете без громкой музыки и с упоением играете на барабанах по ночам, без звукоизоляции вам не обойтись.

Ну что же, ко всякому делу надо подходить комплексно. Прежде всего, нужно хорошенько исследовать всю квартиру на предмет выявления тех мест, которые могут являться прямыми проводниками звука. Это вентиляционные шахты, водопровод, щели между стенами и потолками, места, где расположены электрические выключатели и розетки. Этим участкам нужно уделить особое внимание.

Вообще, серьезной звукоизоляцией квартиры нужно заниматься на этапе планирования и капитального ремонта, так как эффективная звукоизоляция предполагает использование специальных, довольно объемных материалов. Такие материалы ощутимо уменьшают полезную площадь, поэтому планировать ремонт желательно с учетом этого уменьшения, чтобы максимально эффективно распределить пространство вашего жилья.

Наибольшее значение для звукопоглощения имеет толщина материала, его вес, а также структура. Любые слоистые структуры заведомо лучше глушат звук, чем такие же по толщине и материалу, но однородные. Поэтому наилучшими являются ворсистые, пористые материалы.

Звукоизоляция во многих случаях является также и теплоизоляцией, так как материалы для этих целей используются похожие по своей структуре. В основном это разные виды минеральных ват.

Итак, прежде всего, нужно найти в квартире все щели и пустоты в стенах, полу и потолке и тщательно их зашпаклевать. Если пустоты объемистые, их можно заполнить звукоизоляционным материалом.

Пол лучше всего делать "плавающий". Это такой пол, в котором бетонная стяжка залита не непосредственно на основу, а на специальную подкладку, которая не позволяет распространяться звуку от перекрытия в комнату. Также очень хорош для этих целей пол на основе керамзита.

Самым идеальным для звукоизоляции будет, если лицевые стены комнат и потолок вообще не будут касаться основных стен и потолка. Строится своеобразная "коробка" внутри комнаты, а между ней и основной комнатой плотно укладывается звукоизоляция. То есть, к стенам и потолку крепятся основные направляющие лаги, а уже к ним монтируется каркас из металлических профилей. Лаги к стенам и потолку присоединяются через прокладки из резины или специального материала, что максимально препятствует распространению шума снаружи и изнутри.

К профилям крепятся стеновые и потолочные панели, вагонка или гипсокартон, а изнутри укладывается звукоизоляция, максимально плотно и желательно в несколько слоев.

Таким способом можно звукоизолировать одну или несколько комнат квартиры, да и вообще, любое помещение.

После того, как продумана схема звукоизоляции, нужно измерить все нужные расстояния с помощью рулетки, рассчитать периметры и объемы. Далее нужно сопоставить эти размеры с имеющимися в продаже материалами и фурнитурой и, исходя из этого, распределить профили и лаги по площади стен и потолка.

Лучше всего, сначала нарисовать эскиз помещения и каркаса, вымерять размеры и, ориентируясь на них, закупить материал. Более конкретные советы по монтажу каркаса изложены в статьях звукоизоляция стен и звукоизоляция потолка.

Отдельно необходимо продумать звукоизоляцию дверей. Конечно, прежде всего, нужно установить подходящие для этой цели двери. Двери из цельного дерева гораздо лучше, нежели пустотелые. А тяжелые двери из ДСП ещё лучше для звукоизоляции, чем из цельного дерева.

Очень важна плотность прилегания двери. Вдоль всей дверной коробки, сверху и по бокам, можно приклеить уплотнительную полоску из какого-нибудь подходящего материала. С нижней щелью (между полом и дверью) приходится мириться, чтобы не создавать на полу препятствий для ходьбы.

Ну, если вы хотите сделать идеальную звукоизоляцию отдельной комнаты от остальной квартиры, то сделайте две двери в комнату, в виде тамбура, с промежутком 30-40 см. Когда будут закрыты обе двери, комната будет полностью отсечена по звуку от остального мира.

Что касается окон, то тут все понятно. Существующие оконные конструкции с двойными стеклами и плотным прилеганием створок, хоть и продуманы для сохранения тепла, но в то же время замечательно звукоизолируют комнату от уличного шума. Так что в плане окон достаточно установить стандартные качественные конструкции.

Это основные моменты, касающиеся звукоизоляции квартиры.

Если вы не живете в сельской местности, проблема шума никак не может обойти вас стороной. Современные городские многоквартирные дома строятся, как правило, из готовых бетонных блоков, которые замечательно пропускают всё, что только можно пропустить. Звукоизоляция помещений ввиду данного обстоятельства является единственным выходом.

Шум бывает, грубо говоря, низкочастотным (шаги, гул автомобилей) и высокочастотным (музыка, голоса). Против высокочастотного шума могут помочь, прежде всего, различные тканевые драпировки. Например, толстые портьеры на окнах смогут замечательно поглотить уличные голоса, шум ветра, сигналы машин и так далее. Чем портьеры толще, тем изоляция будет лучше. Также желательно, чтобы занавески имели ворсистую поверхность, как у бархата. Или рельефную, тисненую фактуру. Такая поверхность будет успешно поглощать самые высокие частоты звукового диапазона. Также, тканью можно обить и комнату, но это не очень практично, да и толку от этого будет мало, так как основной высокочастотный шум проникает в помещение через окна. Достаточно будет шторы, закрывающей площадь оконного проема.

Наибольшую проблему представляет низкочастотный шум. Это шаги соседей, грохот от машин, музыкальные басы. Низкочастотная звуковая волна легко проникает сквозь ткань и проводится (даже усиливается) бетонными конструкциями здания. Бетон является как бы декой музыкального инструмента, в силу своей жесткости и упругости.

Что с этим делать?

Бороться с этим можно только одним способом: созданием толстой, тяжелой и вязкой по структуре прокладки между комнатой и внешним миром. Проще говоря, представьте себе мешок с песком - это и будет идеальный элемент звукоизоляции.

Конечно, мешки с песком использовать не следует, но толщина "прокладки" должна начинаться от 5 см. Как вы понимаете, для малогабаритной квартиры потеря каждого сантиметра площади является уже ощутимой. Поэтому настоящую звукоизоляцию помещения могут позволить себе лишь обладатели обширных квартир. Но, в конце концов, обеспеченные люди могут себе дом в деревне купить.

Прежде всего, обратите внимание на то, чтобы в стенах, в полу, в местах соединения пола и стен, в углах, в потолке не было никаких щелей. Если они есть - их нужно как следует зашпаклевать.

Далее, нужно обратить внимание на пол. Наилучшей звукоизоляцией обладает основа пола, сделанная методом "сухой стяжки" на основе керамзита. На бетонное основание насыпается керамзит, слоем от 5 см., выравнивается по горизонту, утрамбовывается и закрывается 2-3 слоями 20-миллиметровых гипсоволоконных плит, которые между собой склеиваются и стягиваются саморезами. На эту основу потом кладется ламинат, паркет и так далее. Лучшей звукоизоляции пола придумать невозможно. И если ваши соседи сверху сделают себе такой же пол - то вы будете защищены от шума и со стороны потолка.

Что касается стен, то лучшими будут стены из гипсокартона, смонтированного на расстоянии 5-10 см от основной стены. А между стеной и гипсокартоном нужно проложить специальный утеплитель, который также обладает звукоизоляционными свойствами. Важно чтобы материал был плотным и тяжелым, но в то же время не упругим.

Для того, чтобы звук не проходил через дверной проем, лучше всего сделать две двери, а между ними расстояние 50-100 см. Подобным образом звукоизоляцию помещений делают в музыкальных учебных заведениях. Воздух хорошо поглощает звук, и когда будут закрыты обе двери, эффект будет прекрасным.

1. Создание внутри помещения источников тепла. То есть, паровое отопление, электрические термоэлементы, встроенные в пол, различные теплогенераторы, в некоторых случаях это создание автономных газо-водяных систем, что стало довольно популярным в последнее время даже в городских квартирах.

2. Сохранение тепла в квартире. Это достигается путем улучшения теплоизоляционных характеристик квартиры: герметизация всех возможных участков проникновения холодного воздуха снаружи: окон, дверей, мест соединения бетонных плит перекрытия; уменьшение теплопроводности стен путем использования специальных утеплительных материалов, которыми наращивают толщину стены.

Как правило, под словами утепление квартиры имеют в виду именно сохранения тепла с помощью герметизации и утеплителей.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на окна. Старые рассохшиеся рамы и створки зачастую являются главными виновниками холода в комнате. Необходимо установить современные стеклопакеты от хороших фирм. Причем, не обязательно именно пластиковые, так как в последнее время появились новые производители замечательных деревянных окон, которые в плане герметичности не уступают пластиковым, правда, стоят ощутимо дороже.

Итак, нужно заменить плохие окна на более качественные. Желательно утеплить также и откосы, впрочем, хорошие монтажники это сделают и без напоминаний. Смысл в том, что под откосами и подоконником укладывается утеплитель, а все щели и стыки заделываются герметиком.

В принципе, если вы не хотите менять окна целиком, вы можете и сами неплохо загерметизировать имеющиеся рамы. Для этого надо будет хорошо поработать: исследовать створки и рамы, найти проблемные места, зашкурить их (если окна деревянные), и заделать силиконовым герметиком или шпаклевкой по дереву. Замечательно помогает также качественная окраска окон, которой нужно озаботиться летом. Точно также можно реанимировать откосы и подоконник. Откосы можно заштукатурить, а под подоконник уложить поролон.

Другой источник холода это двери, точнее щели между коробкой и косяками, а также дверным полотном и коробкой. Если у вас есть щели между коробкой и косяками - их нужно зашпаклевать, либо запенить монтажной пеной.

Для герметизации самой двери продаются специальные самоклеющиеся утеплители, в виде полосок. Их нужно аккуратно наклеить по периметру дверной коробки.

Конечно, утепление квартиры нужно проводить перед отделочными работами. Прежде всего, нужно зашпаклевать все стыки и щели. Вообще, любые сквозные отверстия и щели являются главным источником холода.

После этого можно думать об утеплении стен. Ничего иного в этом смысле не придумано кроме элементарного увеличения толщины стены с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Используются три основные разновидности таких материалов:

1. Минеральная вата (стекловата). Имеются разновидности как мягкие, в виде рулонов, так и твердые в виде листов. Наилучший материал для теплоизоляции. Но использовать надо обязательно совместно с пленкой, для предохранения от влаги. То есть, укладывается вата, а поверх неё пленка, которая пропускает влагу только в одну сторону, наружу от ваты. Большой плюс минваты в том, что она абсолютно не горит.

2. Различные виды пенопласта. Большой плюс в том, что он не боится влаги, так что никаких пленок не нужно. А вот минус в том, что пенопласт умеренно горюч. Поэтому, использовать нужно не абы какой, а специальные виды пенопласта, с пониженной горючестью.

3. Пробка. Это замечательный материал для внутреннего утепления. Он очень практичен, но существенно дороже пенопласта и минваты.

Стены можно утеплять как снаружи, так и изнутри, но наружное утепление для городских квартир нереализуемо, поэтому рассмотрим внутреннее утепление.

Способов теплоизоляции стен несколько:

1. Построение каркаса из профиля, как при звукоизоляции. Изнутри выкладывается утеплитель, сверху обшивается гипсокартоном или панелями. Способ хороший и технологичный, но ощутимо "крадет" площадь у комнаты. Кроме того, не все любят гипсокартонные и панельные стены. А вот если вы решили обшивать стену вагонкой - этот способ утепления наилучший, даже безальтернативный.

2. Утеплитель приклеивается к стене на жидкие гвозди и дополнительно прибивается дюбельгвоздями. Сверху прямо к утеплителю приклеивается гипсокартон, также дополнительно укрепляемый на дюбельгвозди. Данный способ подходит, прежде всего, для маленьких комнат, так как площадь помещения не расходуется на каркас.

3. Утеплитель также прикрепляется непосредственно к стене, но с помощью штукатурной сетки. То есть, сетка крепится к стене на дюбельгвозди, а под ней выкладывается утеплитель. Сверху стена штукатурится и зашпаклевывается. Тут важно укрепить как следует материал и сетку. Материал можно изначально приклеить, а сетку накладывать сверху, как обычно при штукатурении. Дюбельгвозди нужно вбивать по всей площади стены на расстоянии 20-30 см друг от друга, не реже. В дальнейшем штукатурить можно с помощью маяков, как обычную стену. Опять же, нельзя забывать про пленку для минеральной ваты.

Кроме всего прочего, нужно иметь в виду, что утепление квартиры и ее герметизация в стандартном городском доме ведут к застаиванию воздуха. Идеально было бы построить систему вентилирования квартиры, но это весьма дорого и непросто. Так что, не забывайте периодически проветривать жильё.