Горловина «лодочка»

Горловина «лодочка» Пошаговое построение

Автор: Валентина Нивина Александр Нивин

Читать далее...

Пышный бюст: как подогнать выкройку по фигуре. Советы Burda

http://www-rukodelie.blogspot.com/2009/07/pyshnyy-byust-eto-krasivo.html

 

Пышный бюст - это красиво!

Пышный бюст - это красиво... но при шитье возникают некоторые сложности.
Технологи burda научат вас, как быстро и грамотно подогнать выкройку по фигуре.
При большом бюсте (от D и выше) главное правило — определять размер по обхвату груди — не работает, т.к. таблица burda ориентируется на средний (В/С) размер груди.
Поэтому нужно переснять выкройку на размер меньше (по обхвату груди) и скорректировать ее, удлинив полочку и добавив ей ширины (= 1/2 разницы между обхватом вашей груди и данными в таблице burda).

Для расширения на выкройке переда вычертить пунктирную линию (1) и разрезать по ней выкройку от линии бокового шва почти до линии плечевого шва. Боковую часть оттянуть на число X и наклеить на бумагу. Соединить прямой линией точки горловины и проймы. Вычертить новую линию бокового шва (2), предварительно заложив вытачку у талии!
Т.к. на переде линия бокового шва удлинилась на число X, то ее надо сравнять с линией бокового шва спинки; у проймы переда укоротить на 1/2 числа X, а у проймы спинки удлинить на ту же величину!). У модели с рельефным швом приклеить выкройку боковой части полочки к выкройки средней части, вычертить пунктирную линию (3) и разрезать по ней выкройку от линии бокового шва почти до линии плечевого шва. Боковую часть оттянуть на нужное число сантиметров и наклеить на бумагу. Вычертить новую линию рельефного шва (4) и разрезать по ней выкройку. Боковую часть разрезать по пунктирной линии от линии бокового шва до линии рельефного и склеить края выкройки.

Вычертить новую линию бокового шва. На боковой части выше разреза линия направления долевой нити не действительна (5)!

Удлинять выкройку проще. От линии середины переда перпендикулярно ей вычертить линию до вершины вытачки на груди и разрезать перед по этой линии и по линии середины вытачки до бокового края. Обе части выкройки развести на число X и наклеить на бумагу. Вычертить новые линии вытачки. У модели с рельефным швом вычертить линию на уровне груди, разрезать. Среднюю часть развести на число X равномерно, подклеить полосу бумаги. Боковую часть разрезать по линии корректировки наискосок почти до бокового края, развести у линии рельефного шва на число X, подклеить бумагу.
Линия бокового шва остается неизменной! Выше разреза линия направления долевой нити не действительна!

/p

Кокилье и воланы в одежде

Как часто не хватает изюминки, маленького акцента или детали, чтобы простая вещь превратилась в единственную и неповторимую. При помощи кокилье или волана, можно придать новый образ старой или поднадоевшей вещи.

Используйте остатки ткани от изделия, или подберите другую - контрастную или в тон, но из ткани другой фактуры. И совсем не заменим такой быстрый декор в преддверии праздников, когда времени на создание нового наряда остаётся мало.

Кокилье на блузе

Кокилье - элемент декора, съемная отделка у горловины женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга (полукруга), полосы, выкроенной по спирали. Все стороны кокилье обработаны. Может быть однослойным и двухслойным. Прикрепляется в передней части горловины (пришивается, прикалывается булавкой или брошью). (Источник: Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996)

Кокилье от Natamoda в виде жабо с бантом может украсить блузу в торжественные и праздничные дни. Его легко можно снять, так как крепление вокруг шеи под воротником выполнено в виде пояска, застёгивающегося сзади на пуговицу.

Выкроите кокилье в соответствии с чертежом ниже. Длина кокилье не может превышать расстояние от горловины до линии талии, если только это не обусловлено фасоном. Ширину кокилье обычно не делают больше его длины. Согните кокилье по линии сгиба, чисто вытачайте по округлому краю и срезам петли. Внутренний полукруг (через который выворачивается кокилье на лицевую сторону), заложите складками. На чертеже складки показаны красным цветом. Они накладываются в то место, где располагается петля. Отогните петлю на лицевую сторону и пристрочите - под этот шов спрячется открытый срез со складками.

Чисто вытачайте бант и поясок. Они продёргиваются в петлю. Важно: бант должен быть такой ширины, чтобы в продёрнутом состоянии не выпадал из петли, то есть входил в неё плотно. Конструкция сделана разборной для облегчения стирки и утюжки.

Чертеж кокилье

 Волан на платье                                                         Двойной волан на юбке

  

 

 

 

 

Описания и чертежи здесь: http://www.season.ru/sovety/dekor_odegdu/kokilje.html

 

 

 

 

снятие мерок по методу Бочкаревой В.Е.

• Автор: Вылегжанина Юлиана,
  фотограф: Евгений Иванов

  Чтобы выкройка удалась, и сшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодня мы будем учиться этому у настоящей мастерицы, прошедшей нелегкий путь "портной - закройщик - конструктор", автора уникальных методик кроя Вылегжаниной Юлианы.

  Надеемся, этот мастер-класс будет полезен и интересен не только начинающим портнихам, но и опытным рукодельницам.

  PS. Кстати, Юлиана проводит курсы по своей методике кроя.

  фотографии мастер-класса

• 

  01. Для снятия мерок вам потребуются:

• сантиметровая лента,
• угловые линейки,
• обычная линейка,
• маркер,
• наплечник (желательно, но не обязательно),
• резинка или тесемка для фиксации линии талии,
• ручка и бумага для записи.

• 

  02. Изготовление угловой линейки

  Для снятия проекционных мерок (высот и глубин) будем использовать специальную угловую линейку. Ее просто изготовить самостоятельно, ее себестоимость не выше 40 - 50 рублей. Преимущество такой линейки в том, что при измерениях четко соблюдается прямой угол, что увеличивает точность измерений.

  Для изготовления угловой линейки вам потребуются:

• две деревянные линейки длиной 30 и 25 см,
• деревянный угольник с углами 30 и 60 градусов,
• два куска деревянного оконного штапика длиной по 15-17 см,
• клей ПВА,
• кухонный нож-пилка.

• 

  03. От линейки длиной 30 см ножом-пилкой отпилить кусок, равный высоте штапика + 0,5 см. Эту линейку приклеить к угольнику, совмещая деления. Это делается для увеличения длины катета угольника.

  Линейку длиной 25 см обрезать, чтобы шкала начиналась с нуля. С тыльной стороны приклеить штапики на расстоянии друг от друга, равном толщине угольника + 1 мм.

  Единственная сложность в том, чтобы соблюсти расстояние так, чтобы угольник двигался между штапиками без препятствий, но в то же время не выпадал. Чтобы облегчить скольжение, можно натереть поверхность мылом или воском.

• 

  04. Для того, чтобы правильно снять мерки необходимо найти на теле основные антропометрические точки, которые будут участвовать в процессе. Эти точки лучше всего отметить маркером с согласия клиента.

  В прикладной антропометрии используются около 20 точек. К ним относятся:

• 1 – верхушечная,
• 2 – шейная,
• 3 – основание шеи,
• 4 – плечевая,
• 5 – сосковая,
• 6 – лучевая,
• 7 – ягодичная,
• 8 – коленная,
• 9 – верхнегрудинная,
• 10 – ключичная,
• 11 – среднегрудинная,
• 12 – передний угол подмышечной впадины,
• 13 – задний угол подмышечной впадины,
• 14 – точка высоты линии талии

• 

  05. Сш - полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком (шейной точкой), спереди замыкается над яремной выемкой.

• 

  06. Сг1 - полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди замыкается над основанием грудных желез.

• 

  07. Сг2 - полуобхват груди второй снимают последовательно после Сг1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, его переводят спереди на выступающие точки груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор нагрудной вытачки.

• 

  08. СгЗ - полуобхват груди третий. Сантиметровая лента проходит горизонтально, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

• 

  09. Ст - полуобхват талии. Измеряют по линии талии в самом узком месте.

• 

  10. Сб - полуобхват бедер. Сантиметровую ленту накладывают на самые выпуклые точки горизонтально вокруг туловища, спереди по линейке, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

• 

  11. Шг1 - ширина груди первая. Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин.

• 

  12. При измерении не держите сантиметр за концевик, лучше отступите 1 – 1,5 см, чтобы лучше видеть угол подмышечной впадины.

• 

  13. Мерку нельзя увеличивать, так как в этом случае окажется узкой пройма.

• 

  14. Шг2 - ширина груди вторая. Это дополнительная мерка, ее измеряют горизонтально между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин. Измерение проходит по выступающим точкам груди. Это измерение используют для уточнения величины нагрудной вытачки на фигуру с большим бюстом и для расчета ширины полочки.

• 

  15. Дтс - длина спины до линии талии. Лучше всего использовать при измерении наплечник, но можно также, при согласии клиента, отметить необходимые точки маркером на теле. Измеряют от линии талии до точки основания шеи (высшей точки горловины) через лопатку параллельно позвоночнику. Это балансовая мерка.

• 

  16. Дтс0 - измеряют от шейной точки до линии талии параллельно позвоночнику через линейку приложенную к выступающим точкам лопаток. Измеряют при наличии жировика или выпуклости в области 7-го шейного позвонка, когда необходимо уточнить конфигурацию горловины спинки.

• 

  17. Дтп - длина переда до линии талии. Измерение проводят от точки основания шеи (высшей точки горловины) сразу за измерением Дтс, сантиметр проходит через выступающую точку груди до линии талии. Это тоже балансовая мерка.

• 

  18. Вг - высота груди - расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди.

• 

  19. Впкп - высота плеча косая переда. Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки СРАЗУ после измерения Вг, не меняя положения руки на выступающей точке груди.

  Удобно записывать не собственно мерку, а тот "хвостик", который остается от мерки Вг (например, 2,5 см). Это делается для того, чтобы случайно не изменить положение сосковой точки, что повлияет на качество нашей конструкции.

  После измерения мерку вычисляют: Вг – "хвостик", например,
  Впкп = 30 – 2,5 = 27,5 см.

  Мерки Дтп, Вг и Впкп снимаются последовательно!

• 

  20. Цг - центр груди. Эта мерка - расстояние между выступающими точками груди по горизонтали.

• 

  21. Впрз - высота проймы сзади. Измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

• 

  22. Шс - ширина спины. Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. Мерку нельзя увеличивать, так как будет узкой пройма.

• 

  23. Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения позвоночника и линии талии до конечной плечевой точки по спине через выпуклость лопатки.

• 

  24. Шпл - ширина плеча, расстояние от точки основания шеи до конечной плечевой точки, которую, с согласия клиента отмечают маркером до начала снятия мерок.

•  

•  

• 

  25. Потом по отметке производят измерение.

• 

  26. Оп - обхват плеча. Мерку снимают при свободно опущенной руке в самой полной верхней части горизонтально.

• 

  27. Озап - обхват запястья - измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.

• 

  28. Др.лок – Длина руки до локтя. Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой точки руки. Измеряют вместе с меркой Шпл.

• 

  29. Др - длина рукава - измеряют при свободно опущенной руке от конечной плечевой точки до желаемой длины.

• 

  30. Ди - длина изделия. Измеряют от точки основания шеи параллельно позвоночнику вниз до желаемой длины.

  Дсп – длина спереди. Измеряется вертикально от линии талии до пола спереди.

  Дсб – длина сбоку. Измеряется вертикально от линии талии до пола сбоку.

• 

  31. Дсз – длина сзади. Измеряется вертикально от линии талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

  У – уровень низа юбки. Измеряется по вертикали от пола до желаемого уровня низа юбки. При расчетах значение мерки У отнимается от Дсп, Дсб и Дсз для определения длины юбки на каждом участке.

• 

  32. Дополнительные проекционные измерения для определения растворов вытачек по линии талии.

  Гтп - глубина прогиба талии спереди для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди до линии талии.

• 

  33. Гтб - глубина прогиба талии сбоку для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной угла подмышечной впадины до линии талии.

• 

  34.  Гтз - глубина прогиба талии спинки для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикали, опущенной от выступающей точки лопаток до линии талии.

• 35. Гж - величина выступа живота. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке живота до линии талии. 36. Вж - высота выступа живота. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки живота. 37.  Гб - величина выступа бедер. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке бедра, до линии талии. 38. Вб - высота выступа бедер. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра. к началу материала автор: Вылегжанина Юлиана 39. Гя - величина выступа ягодиц. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке ягодиц, до линии талии.   40. Вя - высота выступа ягодиц. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки ягодицы.

 

 

Построение воротников к жакету

>>>>>>>

Проверка правильности покроя брюк.

Есть такая проверка будующего комфорта брюк. Но это для брюк обычного покроя с "классическим расчётом клина" .
 

При покрое линия АБ  на задней половинке брюк должна быть не меньше полуобхвата бедер,тогда брюки хорошо лягут,не будут затягивать

http://forum.hobbyportal.ru/

 

ссылки на шитье

Как правильно снять мерки и определить
нормы для построения основ выкроек по ЛЮБАКС
Стр. 1 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=221957#221957

Поэтапное построение простой основы брюк
Стр. 1 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=221970#221970
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=221974#221974

Дамские брюки-клеш
Стр. 1 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=221978#221978

Как оформить линию бедер и вытачки для стандартной фигуры (дамские брюки)
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=224422#224422

Корректировка основы брюк на плоские/выпуклые ягодицы
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=227826#227826

Корректировка основы брюк для большого живота
(для мужчин и женщин)
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=227828#227828

Корректировка основы брюк для ног малой и большой полноты
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=227831#227831

Определение длины брюк и линии колена без измерений
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=227855#227855

Основа мужских классических брюк с защипами
Стр. 2 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=227863#227863

Брюки с заниженной линией талии
Стр. 3 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=236415#236415

ВТО (влажно-тепловая обработка) брюк
Стр. 3 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=236417#236417

Основа-эталон и корректировка брюк по методу ЛЮБАКС
Стр. 3 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=236423#236423

Лосины (леггинсы) из трикотажа - основа
Стр. 3 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=236436#236436

Читать далее

Шьем рубашечный воротник на стойке. Подробный фото-МК


Как сшить воротник на стойке? Нет ничего проще, следуя советам описанным далее

Для умеющих шить. Корсет. Маленькие секреты.

Читать далее...

Уроки шитья от Клепачевой Ларисы.

                                                  Шов "московский"

 "Вот такие симпатичные платочки я купила! Точнее, не платочки, а купон с платочками.

Разрежем купон и подумаем, как лучше обработать краешки платочков.

- А что тут думать, - скажет кто-то - Под оверлок и обметать.

Ой, не советую. Посмотрите, какая ткань тоненькая и реденькая, каждую ниточку разглядеть можно.

А это значит, что ниточки друг за друга плохо держатся, и обметочная строчка быстренько вместе с ниточками с краешка осыплется.

 

А рубчик нужен тоненький, узенький. Хоть заметывай, хоть не заметывай, вряд ли аккуратно получится. А мы с вами схитрим, выполним московский шов

Подгибаем край ткани на 3-5 мм (чем меньше, тем лучше) и строчим близко- близко к сгибу (чем ближе, тем лучше).

Читать далее

ОБРАБОТКА КРАЯ ИЗДЕЛИЯ КОСОЙ БЕЙКОЙ

 

Adobe Photoshop 6.0: выделение областей

Правильно применять инструменты выделения в Adobe Photoshop так же необходимо, как и пользоваться мышью, поскольку для того, чтобы изменить какую-либо область рисунка, ее требуется выделить. В Adobe Photoshop 6.0 реализованы средства выделения, позволяющие очень точно отмечать какую-либо часть картинки, вращать ее независимо от остальных или смешивать с масками.


Области выделения простой формы



Прямоугольная область (Rectangular marquee) — средство выделения прямоугольных или квадратных областей. Если активизировать инструмент выделения, то это средство можно вызвать нажатием клавиши M. На панели инструментов оно обозначено пиктограммой в виде прямоугольника, начерченного контурной линией. Для того чтобы отметить определенную область изображения, нужно указать эту пиктограмму мышью, затем щелкнуть на каком-либо из углов намеченного контура и, удерживая кнопку мыши, переместить ее курсор в противоположный угол. Чтобы получить квадрат, при выделении следует нажать клавишу .



А если щелкнуть на данной пиктограмме мышью и некоторое время удерживать кнопку, то появится всплывающее меню с инструментами для выделения иной формы.



Эллиптическая область (Elliptical marquee), строка (Single-row) и столбец пикселов (Single-column). Здесь обозначения говорят сами за себя: первый инструмент служит для создания эллипсов и окружностей, второй и третий — строки или столбца пикселов, расположенных по всей длине либо ширине изображения.



Чтобы получить окружность, нужно при выделении удерживать нажатой клавишу . Следует учесть, что если уже имеется какая-то выбранная область, то при использовании произойдет ее наращивание. Поэтому следует нажимать только тогда, когда начнется выделение области. Кстати, это мало кому известно, и обычно пользователи всячески изощряются, чтобы получить квадрат или круг.



Если удержать нажатой клавишу при выделении прямоугольника или эллипса, то контур будет образовываться от центра к границам, а не от одного угла к другому. А в случае, когда имеется какая-то выделенная область, при использовании до начала выделения образующийся контур будет вырезаться из уже существующего. Поэтому следует нажимать клавишу только после указания мышью нужной точки изображения.



Чтобы сместить выделяемую область, нужно, не отпуская кнопки мыши, нажать клавишу <Пробел> и перетащить ее в установленное место. Отпустив <Пробел>, можно продолжать выделение. Эта нехитрая операция экономит массу времени и требуется гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд.



При выделении прямоугольника или эллипса можно задать соотношение его ширины и высоты. Для этого при активном инструменте выделения следует обратиться к меню Marquee Options («Параметры области»), расположенному в верхней части экрана. В раскрывающемся списке Style («Стиль») нужно выбрать пункт Constrained Aspect Ratio («Заданные пропорции») и ввести необходимые значения в поля Width («Ширина») и Height («Высота»). Отметив Fixed Size в списке Style, можно указать фиксированные значения ширины и высоты контура выделения.



Кстати, в Adobe Photoshop версии 6.0 меню организовано иначе, чем в предыдущих. Вместо вызываемых палитр свойств инструментов под обычным меню (File, Edit и т. д.) при выборе инструмента появляются соответствующие меню, которые остаются активными на протяжении работы с ним. Многим пользователям подобное нововведение, возможно, сначала не понравится, но потом они привыкнут к нему и поймут, что подобный интерфейс очень удачен.



В меню опций любого инструмента выделения есть пиктограммы New Selection («Новое выделение»), Add to Selection («Добавить к выделенному»), Subtract from Selection («Вырезать из выделенного») и Interselect with selected («Выделить в выделенном»). Поэтому, естественно, новое выделение следует выбирать тогда, когда не имеется никакого другого или существующее больше не нужно. Добавлять же к выделенному следует в том случае, если требуется нарастить существующий контур (при этом две отдельные выделенные области считаются одним контуром); а вырезать из него — если задан контур, который необходимо урезать. Команда «Выделить в выделенном» обозначает часть в уже существующем выделении.


Выделение областей произвольной формы



Зачастую при выделении какого-либо фрагмента изображения возникает потребность точно повторить его контуры, далекие от простых геометрических. Здесь помогут инструменты, работать с которыми сложнее, чем с описанными выше, но результат оправдает затраченные усилия.



Чтобы получить области произвольной формы, используется инструмент «Лассо», который позволяет нарисовать контур любой формы, независимо от того, какие фрагменты содержатся в нем.



Создавать области с применением «Лассо» довольно просто: достаточно выбрать на панели пиктограмму с его изображением, нажать на ту точку рисунка, откуда будет начинаться выделение, и, удерживая кнопку мыши, перемещать курсор по изображению в выбранном направлении.



Если указать на пиктограмму «Лассо» и удерживать кнопку мыши нажатой, то на экране появится всплывающее меню, в котором наряду с этим инструментом находятся «Многоугольное лассо» (Polygonal Lasso Tool) и «Магнитное лассо» (Magnetic Lasso Tool). Чтобы переключиться на «Многоугольное лассо» при активном инструменте «Лассо», следует нажать на клавишу L. Выбрав этот инструмент, нужно просто щелкать на углах установленного контура выделения — постоянно удерживать кнопку мыши уже не требуется.



Для настройки растушевки и сглаживания инструмента «Лассо» необходимо указать во всплывающем в верхней части экрана меню значение Feather («Растушевка») и убрать или вернуть галочку рядом с пунктом Anti-aliased («Сглаживание»).


Магнитное лассо



Этот инструмент — одно из самых мощных средств выделения произвольных частей изображения. Единственный, хотя и довольно существенный его недостаток заключается в том, что при низком уровне контрастности рисунка им довольно сложно управлять.



Для того чтобы с помощью «Магнитного лассо» создать контур, необходимо:






нажать клавишу L, чтобы вызвать «Лассо» и затем несколько раз повторить комбинацию +L для переключения на «Магнитное лассо»;




щелкнуть в той части изображения, откуда будет начинаться создание контура выделения (лучше выбирать самые контрастные части картинки, поскольку чем выше контрастность, тем точнее получится контур);




переместить курсор вдоль линии планируемого контура выделения (особое внимание следует уделять опорным точкам, появляющимся по мере формирования контура и при щелчках мышью, а если положение какой-либо опорной точки не соответствует запланированному, достаточно нажать , чтобы удалить ее, вернуть курсор до положения предыдущей опорной точки и повторить его передвижение вдоль линии выделения);




замкнуть контур, т. е. соединить конечную опорную точку с начальной, подведя к ней курсор или просто дважды щелкнув кнопкой мыши.



Для того чтобы с помощью «Магнитного лассо» получить точный контур, нужно иметь довольно большой опыт работы с этим инструментом, однако даже у начинающего пользователя погрешности, как правило, бывают небольшие, и дефекты полученного изображения не слишком заметны.



«Магнитное лассо», как и другие подобные инструменты, имеет набор опций, позволяющих управлять его работой.



Ширина лассо (Lasso Width) определяет, насколько близко к краю картинки должен перемещаться курсор, чтобы правильно позиционировать выделяемый контур. Если обрабатываются слабоконтрастные изображения или создаются максимально точные контуры, то нужно установить наименьшую ширину. Причем этот параметр можно изменять непосредственно в процессе выделения с помощью клавиш <[> и <]>, а если удерживать , то его значение будет варьировать от минимального (1 пиксел) до максимального (40 пикселов).



Частота (Frequency) определяет плотность автоматического расположения опорных точек. Обычно не нужно изменять данный параметр, но при работе со слабоконтрастными изображениями эта опция бывает полезной.



Контрастность края (Edge Contrast) позволяет редактировать уровень контрастности между элементами, входящими в контур выделения, и элементами заднего фона. При выборе части из слабоконтрастной картинки значение этой опции следует уменьшать, а при работе с сильноконтрастными изображениями, напротив, полезно увеличить.

продвижение сайтов Екатеринбург

* Трафареты для рисования: делаем трафарет в photoshop

 

Создаём трафарет в PhotoShop CS3.

Для создания рисунка трафарета нам понадобится сделать несколько операций.

1. Откройте изображение.

Вырезайте у рисунка весь фон и элементы, которые вы не хотите видеть в трафарете. Это можно сделать как инструментом “быстрое выделение“, так и аккуратно вырезая фон “лассо” или “магнитным лассо“. Залейте фон белым.

2. При дальнейшей работе в изображнии будет изменён контраст. Поэтому все белый области пропадут. Если вы хотите сохранить из на изображении, то следует перекрасить их в чёрный.

Намного удобнее и безопаснее сначала создать новый слой и провести закраску на нём. После нужно объединить слои нажатием “Ctrl +E“.

3. Далее мы начинаем настраивать контрастность. Откройте

Изображение>Коррекция>Яркость/Контрастность

В англоязычной версии программы:

Image=>Adjust=>Brightness/Contrast

Регулируем изображение, пытаясь добиться максимальной контрастности, которая так необходимо для рисованного трафарета.

4. Далее мы убираем цвет. Изображение по умолчанию открывается в режиме RGB. Мы же заходим “изображение => режим” и выбираем “градации серого”. Если программа спросит, то выбираем сглаживание” (в англоязычной версии – Flatten).

5. Заходим опять в яркость/контрастность. Доводим изображение до максимально похожего на трафарет. Выбеляем яркостью светлые области, затемняем контрастностью тёмные. Похоже на трафарет? Отлично!

Для продолжения выставляем яркость %100 и контрастность так же в %100.

6. Теперь – главное и самое трудное. Все светлые области должны быть соединены между собой. Никаких островков – это испортит наш рисунок. Желательно, что соединительных линий было не меньше двух -такой трафарет будет крепче.

Для этого берём “ластик” стираем у нашего будущего рисованного трафарета те части чёрных линий, которые не дают убрать все белые “островки”. После этого может быть понадобится дорисовка чёрным тех мест, которые на трафарете выходят размазанным – на портретах часто это края лица, щёки и им подобные зоны.

Трафарет для рисования готов!

Теперь остаётся распечатать изображение и вырезать чёрные части. Можно рисовать!

 источник   trafaret-site.ru

источник 

Все и всем для фотошоп от IRINI

ИЗ БЛОГА IRINI

Вырезаем объекты (фотошоп)

 

 

***Только Уроки Фотошопа.***

БРОДИЛКА - Только Уроки Фотошопа.

Сообщество : Самая Лучшая Коллекция Анимационных Картинок и Подробные Уроки Фотошопа

text

Как вшить воротник в рубашку. Видео-МК

Подробный видео мастер класс по втачиванию воротника

Втачивание воротника в плечевые изделия (видео мастер класс)

Автор:Елена Кучерова

http://blous.kroikashitie.ru/

 

Копирование выкроек.

Иногда нужно скопировать выкройку с готового изделия. Здесь будет рассказано, как это сделать.

1.

Читать далее...

Как быстро и легко сделать выкройку оката рукава по имеющейся пройме

У меня при вязании вещей с рукавом всегда одна проблема, в правильном вывязывании оката рукава. Сейчас я вяжу блузку и в онлайн теме на сайте ОСИНКА нашла очень классное пояснение от мастерицы "Марья-искусница_84", за что ей оромнейшее спасибо! Само описание вот ЗДЕСЬ. Увидела я его давно, понравилось, решила что запомню где видела и благополучно забыла. Вязала платье, обыскалась, но нашла.... связала рукав по такой выкройке, лег идеально. Теперь вот и в блузке дело до рукава дошло, искала это описание снова 2 дня, перелопатила всю осинку, поэтому да простит меня автор, сохраню этот волшебный метод у себя здесь.
Объяснение и фото автора:
"Может кому пригодится у кого нет под рукой выкройки рукава...
Снимаем 2 мерки:
обхват плеча

и высоту рукавчика от конечной точки плеча до той точки, кт вам нужна

Переносим эти 2 значения на лист бумаги

и делаем отметки
Затем располагаем наше сшитое изделие в плечах (полочки и спинка) так чтобы, плечевой шов касался верхней отметки, а нижние точки окатов полочки и спинки оказались внизу, как бы выкладываем горку для катания ( можно приготовить скотч, чтобы закрепить - я делала быстро без него) - эти точки не должны уходить в отметки нижней линии...

и подпишите на бумаге где перед (полочка) и зад (спинка). Полотно не надо растягивать, предварительно все детали были смочены и высушены.
Вот наша выкройка готова...

По ней мы можем связать две детали рукавчиков симметрично друг другу

Надеюсь кому-нибудь пригодиться"

Еще как пригодилось, не то слово!