Добрый день !

Здесь Вы можете посмотреть мастер-класс по декупажу этого подсвечника с интересной  "безскладочной " техникой солевого нанесения салфеточки на фольговую поверхность, вместо привычной поверхности , прокрашенной грунтом.

Ваза «Лондон — Париж»

Светлана Плахова (17 июня в 11:49), источник: dcpg.ru · Сложность: 

Будем делать вот такую вазу:

Необходимые материалы:

• стеклянная ваза
• акриловая краска (белая, черная, старое серебро)
• декупажный клей-лак «Таир»
• клей ПВА
• салфетки с рисунками Лондона и Парижа
• бумажные полотенца
• акриловый лак

1. Имелась у меня такая стеклянная ваза небольшого размера (куплена в ИКЕА). Стояла голая (точнее прозрачная) с кисточками. И тут добрались до нее руки. Захотелось сделать что-то с имитацией старого серебра. Поэтому стекло будет превращаться…. превращаться… в элегантную серебряную вещицу!!!

2. Это фото верх дном))) Вымыла вазу со средством для мытья посуды. А вот процесс подготовки поверхности занял продолжительное время. Мне нужно, чтобы ваза выглядела черной изнутри. Начинаем с грунтовки — наносим на всю внешнюю поверхность 1 слой декупажного клея-лака «Таир». Делается это для того, чтобы черная художественная акриловая краска хорошо легла и не дала кракле при последующей работе. Я перепробовала много разных лаков и клеев для такой грунтовки, но «Таир» — самый лучший (не сочтите рекламой)))). Теперь наносим на всю поверхность поролоновым тампоном 2 слоя черной краски и 1 слой акрилового лака. На 2 широких сторонах вазы предполагаются картинки, поэтому только на них наносим 2 слоя белой краски и 1 слой акрилового лака.

3-4. На широкие грани вазы приклеиваем салфетки. При наклеивании первой картинки столкнулась с тем, что салфетка очень нежная и легко рвется при наклеивании. Исправить это можно так: наклеиванием не один красочный слой, а два (цветной и 1 белый). Это сделает салфетку более прочной. Разъединять слои не нужно, просто отрываете один белый слой и можно клеить. Я всегда сначала фиксирую салфетку на воду и если все нормально легло, то только потом промазываю клеем. Если поверхность ровная, то фиксирую водой сразу на рабочей поверхности, а если поверхность изогнутая, то сначала на файл, а потом переношу на рабочую поверхность. Вода проникает в салфетку лучше, чем клей и оба слоя прилипают к поверхности. После наклеивания таким способом, желательно сразу аккуратно прокатать картинку валиком, чтобы выгнать воздушные пузыри и примять перфорацию.

Разрываю бумажное полотенце на кусочки 2*5 см, каждый комкаю, а потом немного расправляю. Готовлю таких кусочков столько, чтобы хватило на дно и узкие боковые стороны.

5. Обклеиваем дно и узкие стороны вазы бумажными полотенцами. Нужно фактурно, с множеством складок, обклеить нужную поверхность. Клеим на ПВА. Промазываем клеем небольшую поверхность. Берем кусочек, фиксируем клеем его начало, потом на небольшом расстоянии фиксируем клеем конец, а середину приминаем лужей клея, формируя хаотичные складки. Луж не боимся, т.к. после высыхания все будет выглядеть как на фото. А еще лучше клеить на декупажный клей-лак, чем на ПВА, т.к. полученная поверхность будет более твердой.

Прошу прощение за качество фото, была уже ночь и искусственное освещение.

6. черной краской покрываем стороны, обклеянные бумажными полотенцами. С помощью тонкой кисточки прокращиваем наиболее глубокие складки.

7. с помощью сухой губки и очень малого количества густой черной краски делаем плавный переход около картинок.

8. с помощью сухой губки и очень малого количества густой серебряной краски выделяем ребра складок, грани вазы, плавный переход к картинкам.

9. это торцевые стороны крупным планом.

Осталось только покрасить 2 раза акриловым лаком. И вот что получилось:

А вот еще одна работа, которую я делала в той же технике, но с имитацией под старую бронзу:

    источник   http://dcpg.ru/mclasses/vaza-lp/

Верх коробочки.

Низ коробочки.

Да нет, скорее всего это не мк. Просто появилась коробочка, в ней лежали рюмочки, внутри были для них картонные перегородочки.Коробочка хоть и подарочная, но страшненькая. Жутко зеленая. Вот не сообразила сразу сфотографировать.  Ну как же её и не переделать.

Дело все в том, что меня часто вспрашивают, какие этапы работы я выполняла при создании какого нибудь изделия. Сейчас смотрю на некоторые работы и думаю, а правда что и в какой последовательности делала? Сама иногда не могу вспомнить.Вот в связи с таким маразматическим склерозом решила для себя все запечатлеть в фотографиях.Сегодня стала в них разбираться,  и решила Вам показать.Как всегда, авось и пригодится. (Настюшка голову ломает над задание интернет-курсов, а я в это время к Вам)

Итак начнем.

Выдрала я изнутри эти перегородочки.Внешнюю сторону загрунтовала белым акрилом.

Внутри тоже. Можно было бы выдрать и вторую картонку обтянутую тканью. Легче было бы работать. Но что то стало лень. Решила быть максимально аккуратной в работе.Ох! Слишком хорошо о себе думаю.Ну не важно, все равно лень.

Подобрала для работы салфеточки. Вот только от черной с орнаментом будем использовать второй белый слой. На нем такие симпатичные отпечаточки.

 Прелестных малышей аккуратненько вырываем. Очень легко это делать, если тоненькую кисточку намочить в воде и обвести по контуру , который нам нужно вырвать. Всё отрывается легко и без лохмотьев.

Закрашиваем черным акрилом, там где будем делать потертости и кракелюр. Под малышей оставим все белое. Просушиваем и натираем свечкой места потертостей.В некоторых местах я просто капала воском. Ну да, будем делать старую коробочку-шкатулочку. Мотивы салфеток обязывают.

Кракелюр будет одношаговый. Вот этим средством №743.

 Использую я для нанесения кракелюра и потом лака вот такие веерные кисточки. Очень удобные, полос практически не оставляют.Вот как то больше я прилюбила ту, которая поменьше.Кракелюр наносим в разные стороны, не оставляя просветов. Можно наносить местами, если вся поверхность не предполагает покрытие трещинками.

Когда кракелюрное средство подсохло на отлип, будем наносить белую акриловую краску губкой.Сухую губку хорошо промакиваем в краске и излишки снимаем на бумагу . Краски должно быть достаточно, но она не должна течь.

 Наносить надо как можно равномерно, не накладывая слои краски один на другой.

Можно взять фен и трещинки побегут прям на глазах.

  Когда всё просохнет. Шкуркой зачищаем места натертые свечкой не нулевкой. А вот там где капала воском отколупливала (стыдно признаться ногтями).

Бока обклеиваем вторым слоем салфетки. Коробочку пришлось связать по рукам и ногам, чтобы не шевелилась. Можно сразу просушить феном, так рисунок салфетки на боках по длинне подгоняла, чтобы совпадал, и поэтому связывать приходилось при наклейке каждого бока. С феном всё было быстрее.

Да, нижнюю (заднюю) часть коробочки тоже обработала кракелюрным составом.

Всё высохло. На лицевую часть наклеила пока только малышей. Высохшие бока аккуратно разделяем ножичком.

Затем начинаем приклеивать розочки. Ну дочего же хороши малыши. Так, отвлеклась.Если в верхнем левом углу розы наклеиваем без проблем, то с правой стороной возникают небольшие проблемы. Там слишком серо. Мотив поблекнет и потеряется. Место наклейки роз прокрашиваем белым акрилом.

Вот розы наклеили. Сделали отпечатки салфетки серой краской. Вроде и ничего получилось, но ощущение будто розы сами по себе, а дети сами по себе, да еще и сильно видны границы мотива с детишками. Покроем работу одним слоем лака, так как дальше пойдет самое настоящее пачканье. Вот чтобы не перепачкать и была возможность убрать , если напортачим, защитим работу лаком.

 Кстати салфетку использовала такую.

Беру битумный лак, развожу его уайт-спиритом.Наношу на губку и снимаю на картоночке до "дымчатого" состояния.И только тогда начинаю "прочпокивать" губкой вокруг роз и мотива салфетки с малышами.

Затем начинаем работать с белым акрилом. Кисточка для этого должна быть жесткая шетинистая. С ровным окончанием щетинок. Я свою даже подрезала для удобства.

Беерм сухой кисточкой краску и снимаем краску с кисточки аналогичным способом. Проходим по битуму уже кисточкой с белой краской. Кисточку держим вертикально и работаем "тычками."

Вот что получилось в итоге. Торцы коробочки обрабатываем так же битумом с помощью губки.

На обратную сторону коробочки наклеиваем розы.

Проделываем с битумом и белой краской такую же работу ка к и на лицевой стороне коробочки.

Внутри тоже наклеиваем розочку.

После просушки вокруг мотива остались пятна, если приглядитесь - их хорошо видно. Будем исправлять ошибку таким же способом с применением битума и белого акрила.

Вот сейчас покажу как варварски я здесь нанесла битум губкой. Дело в том, что на ткани естественно не получатся плавные переходы. По крайней мере у меня не получаются.

Вот теперь нанесена белая краска кисточкой методом тыканья  по битуму, как бы вбивая белую краску в битум. Смотрю и думаю, да, жуть ещё та. Нет, щас вытрем слезы, сопли и сделаем небольшой фокус.

Нарисуем вокруг той жути, что у нас получилось, контурными красками кружева. Ой, а теперь даже мне нравится.

Теперь битумом пройдемся по всем торцам коробочки.

Затем покрываем лаком изделие несколько раз. В данном случае я использовала вот этот лак. Очень понравился.Да, еще один маленький секрет на ушко.Когда разводите акриловый лак водой никогда не делайте это водой из под крана. Используйте только холодную кипяченую воду. Тогда Вас не будут мучать пузырики, появляющиеся на изделии после нанесения лака.

Ну вот вся работа готова. Осталось только вырезать картоночку по размеру, обтянуть подходящей тканюшкой и приклеить туда, где ей и должно быть место.

http://stranamasterov.ru/node/251247

Автор МК - Анна Гамзина. Ссылка на ее блог - http://blogs.mail.ru/mail/a.a.gamzina

marinanikulina

Художественный декупаж пастелью

Показываю на примере вот этой досочки 

Шаг 1. Подготавливаем поверхность, делаем наш обычный декупаж! НО! работу лаком НЕ покрываем, так как пастель на акриловый лак ложится плохо, а вот на акриловую краску и на высохший ПВА ( что остался у нас вокруг приклеенной картинки) пастель ложится хорошо

Шаг 2. Заготавливаем пастель нужных цветов. Натираем её в "пыль" с помощью ножа"

Шаг 3. В случае если у вас нет необходимого цвета пастели, то его можно создать смешивая другие цвета. 
Например у меня нет фиолетового цвета и я смешала синий и розовый "цикламен" что у меня были - получился третий цвет 

шаг 4. Берём ватную палчку и обмокнув её в нужный цвет , начинаем растирает его вокруг цветка! делая растушевку ОТ лепестков .

Шаг 5. Чтобы смягчить резкость границ (которые может оставить ватная палочка) можно взять ватный тампончик и ещё раз пройтись вокруг цветков и тогда дымка получится ещё более нежная

Шаг 6. так , с помощью ватной палочки и тампончика потихоньку прорабатываем все наши цвета

Шаг 7. дальше покрываем нашу работу лаком-спреем и ву-аля! основная работа по созданию дымки с помощью пастели закончена 

Примечание иногда, не все, но некоторые лаки-спреи могут слишком сильно проявить красящий пигмент ( иными словами дымка может стать слишком яркой 
тогда: 
Мы берём чистую сухую губочку и мокаем её в краску цвета фона и потихоньку начинаем тампонировать дымку, приглушая яркость цвета ..............затем можно покрыть работу уже простым акриловым лаком

Ну а дальше уже по желанию декорируем дальше нашу работу соответственно вкусу и желанию ( краклюшки, узорчики и тд ) 

Мастер-класс. Матирование стекла.
 

Светлана Масленникова,

(ссылка)

Давно обещанный мастер-класс по изготовлению вазочек из "матового" стекла










Стекло обезжирить ацетоном, нанести губкой слой краски Frost Medium.

Оттенить по краям розовой краской Butler Magenta, хорошо просушить. Эти краски в Питере видела в магазинах товаров по рукоделию.

Вырезать цветы из декупажной карты на рисовой бумаге.

Цветы наложить на стекло, и промазать разбавленным клеем ПВА, промокнуть салфеткой.



Обвести, если хотите, золотым и немножко белым контуром. Покрыть матовым лаком

Дизайнер и декоратор Марина  Никулина создавая шкатулку для рецептов предпочла винтажный стиль.

 Материалы которые будут использоваться:

Вот такая интересная вещица може появиться в вашем доме благодаря вашим же усилиям и хорошему Мастер-классу от Марины Никулиной.

Всем творческого подъема, море идей и больше свободного времени.

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.
Часть 6 - про шпаклёвку в декупаже.
Часть 7 - Художественные кисти.

Источник. Далее текст автора

С разрешения автора Ируся З

100 штук) Будет еще!

Читать далее

Серия сообщений "Бирки для игрушек":
Часть 1 - Бирки для игрушек
Часть 2 - Программа для изготовления визиток и бирок
...
Часть 24 - Фирменная визитка с нуля, работа в онлайн редакторе
Часть 25 - Hand made визитки, ч. 3
Часть 26 - Бирочки для наших работ. Оооочень много!
Часть 27 - Бирочки от Ируси. Продолжение.
Часть 28 - 10 вариантов состарить край бумаги. Мастер-класс
Часть 29 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 30 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория
Часть 31 - Создаем сертификат для куклы.