О рассаде. Как не изнежить


Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не забывайте, что сегодня существуют подручные средства. Такие, как Атлет. Этим веществом, разведенным водой опрыскиваю (не более трёх раз) рассаду. Действие его такого: растения замедляются в росте, а затем растут с удвоенной силой. Поэтому тщательно просчитайте, когда вы собираетесь высаживать растения в теплицу и исходя из этих сроков подсчитайте дату первого опрыскивания. А вообще для замедления роста рассады томата на окошке не забывайте отщипывать семядольные листочки и срезайте листья — укорачивая на треть. Пока растения подлечивает раны и не растёт вверх — стебель крепчает. За листья не волнуйтесь! Всё же лучше высаживать коренастые растения, чем двухметровые! А зелень нарастёт, проверено, не сомневайтесь!

В статье рассказывается о том, как обогащать бедную почву.

Если почва на вашем огороде песчаная или бедная, то вырастить хороший урожай будет сложно. На подобных почвах очень часто свекла вырастает несладкой, а морковь даже горчит.

Самое интересное, что, если свекла вырастает сразу невкусная, то морковь начинает горчить после того, как полежит месяц-полтора. Конечно, не все корнеплоды, но их значительная часть.

Причина горечи моркови в том, что на песчаных почвах она накапливает меньше каротина, самого ценного витамина, содержанием которого она и славится. Поэтому первая задача садовода - «унавозить» бесплодную почву, внося ежегодно компост, перегной, лежалые опилки. Можно улучшить такую почву при помощи зеленого удобрения, вырастив и закопав в один из сезонов горох, бобы, люпин, горчицу.

А чтобы повысить сахаристость моркови и свеклы, подкармливайте ее в августе калийными удобрениями из расчета 1 столовая ложка удобрений на м² грядки (подкормку лучше совместить с поливом, на сухие удобрения морковь реагирует слабо).

Сделает корнеплоды более сладкими и подкормка поваренной солью, той, что вы пользуетесь для приготовления пищи. Но после подобного посола грядкам понадобятся в следующем сезоне усиленные дозы органики.

Заменяет соль безо всяких вредных последствий натриевая селитра. И урожай будет больше и вкуснее, и почву на грядке не испортите.

На ведро воды берут 0,5-1 столовую ложку соли. Вносят эту подкормку после полива или дождя. А вот селитры можно взять побольше, 1-1,5 спич. коробка на ведро и обязательно после внесения удобрения полить грядки - на поверхности это удобрение разлагается и эффективность снижается, хотя и в этом случае вкус корнеплодов улучшит.

http://www.hozvo.ru/newspaper551/rub4/art3863.html

Секрет 1 «Подготовка лука к посадке»: Перед посадкой лук необходимо выдержать в растворе 1% марганцовки – 30 минут, затем в растворе поваренной соли (2 столовые ложки на 5 литров воды) – 6-10 часов. Секрет 2 «Сажаем лук»:

Читать далее...

Следуйте рекомендациям специалиста и очень скоро получите здоровый и хорошо плодоносящий куст винограда!

Мой "Байкал" (+чайный гриб)

Готовиться к следующему сезону я уже начала сейчас,собираю луковую и чесночную шелуху,кожуру от бананов и мандаринов-апельсинов,хлебные остатки,скорлупу от яиц,а так-же накапливаю настой Чайного гриба .Летом я в начале сезона заливаю50л бочку водой-треть бочки заполняю сухарями,немного яичной скорлупы,горсти две-три шелухи луковой,немного корок мандар.и бананов и настаиваю дней 7-8,иногда помешиваю,добавляю затем 1,5л Чайного гриба и дня 3-4 и раствор готов к употреблению.Беру на 10л, 1-1,5л этой смеси ,когда заканчиваеться добавляю все по новому,поливаю практически все раз в неделю,на капусту в ее нач.стадии беру наполовину этот раствор с водой и поливаю почаще через 3-4 дня,бабочки улетают мгновенно и еще поливаю репу и редьку,чтобы вредители не грызли листья.Смородина покрылась летом ржавчиной,я ее опрыскала несколько раз вот таким раствором 0,5л гриба и1л воды,а потом опылила золой и листья зазеленели.Когда пойдут пасынки на томатах,я их то-же добавляю в бочку,раствор становиться вонючим и хорош против вредителей.Так-же опрыскиваю томаты и огурцы и поливаю клубнику-никаких болезней не было.Делала два раза за сезон настой из верхушек сосны,опрыскивала весной кусты до начала распускания почек и потом по зелени до цветения.Была на одном кусте мучнистая роса в сентябре я попрыскала грибом-результат посмотрим в след.году .Лук сажаю с морковкой и поливаю раствором соли 1кг на 10л 3-4 раза за лето,корки апельсинов-мандар. раскладываю около грядок и к ним прилипают быстро слизни я их собираю.В конце августа слизни стали есть в теплице томаты я их покормила такой смесью -сухая горчица+перемолола листья и корни хрена ,добавила гриб ,исчезли до конца сезона.Тля была на черемухе,измельчила ботву картофеля и хрена добавила гриб и побрызгала на куст,тля ушла.Пасынки от томатов ложу сверху на капусту,сухие убираю ложу свежие.Настой крапивы,мокрицы,хвоща-на малину по1,5л под куст,отличная подкормка,малина любит гнилые деревья,обкладываю кустыстарым темным опилком.Навоз применяю только конский,в теплице с листвой конский очень хорошо греет.Весной землю для рассады проливаю Чайным грибом,никакой заразы нет Попробуйте-не пожалеете,а еще клубни картофеля при посадке я опрыскала настоем чесночной шелухи с добавлением гриба,посадила 3 ведра,собрали 45 .Вот и думайте-гадайте ,но это правда сама испытала.От мошки в горшки домашних цветов ложу корки апельсинов Наталья Тарасова(Сумина) Lebedeva

Когда-то давно прочитала описание подробного способа выращивания моркови. Решила остановиться на нем и теперь корнеплоды собираю корзинами!

Компостная яма.

подробнее

Советы дачников:

До некоторых пор, у меня совершенно не всходила морковь, а если и всходила, то никакого урожая не давала. Недавно мне посоветовали очень простой, но эффективный способ подготовки моркови к посеву. Ранней весной (когда снег уже сошел, но земля не прогрелась) семена заворачиваю в тряпочку и закапываю на глубину лопаты. Через некоторое время, кулечек с набухшими семенами извлекаю из почвы и сажаю в грядки, посыпанные песком. Во время полива, песок, уходя в грунт, разрыхляет его, что особенно актуально для черноземных районов.

Когда морковь начинает всходить, поднимается сорняк, нужно опрыскать грядку...керосином. Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует отлично!

Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1 квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично.

Морковь поливают керосином (1 стакан на ведро воды) для борьбы с сорняками...Я брызгаю из распылителя чистым керосином ( в разбавленном -мокрица не погибает, а из-за неё и прыскаю),трава вся вянет , её можно убрать, а можно и оставить, будет подавлять другие сорняки, керосин быстро выветривается( он улетучивается), а морковь ничем не пахнет ( тем более пройдёт много времени до её сбора ), нет никакого постороннего привкуса, не заводится морковная тля!!
Недели через 2-3 поливаю подсоленной водой и морковь становится сладкой! одну грядку не поливала, и морковь не вкусная, и блошки её ели, и полоть замучилась.

Как вырастить хороший урожай моркови рассказала нам Вера Гаврилова из г. Рязани. 

«Когда-то я сеяла морковь только в апреле-мае, до тех пор, пока в земле сохранялась влага. Урожай моркови при этом получался небольшой, а корнеплоды выходили треснувшие и уродливые, да и хранились плохо. Читать далее

Всхожесть семян моркови очень низкая. Чтобы определить, пригодны ли они для высевания, нужно потереть несколько семян между пальцами: если распространится характерный запах, то такие семена пригодны.

Для того, чтобы иметь возможность прополоть грядку перед тем, как морковь прорастет, вместе с ней в рядки сеют салат или редис, которые стоят дешево, а прорастают быстрее и намечают ряд.

Если корнеплод моркови разделяется на 2-3 мелких, значит на участке слишком тяжелая для нее почва. 4 Когда после засушливого периода проходит сильный дождь, морковь растрескивается. Поэтому нужно следить, чтобы влажность почвы, по возможности, резко не колебалась.
далее

Что касается моркови, как, впрочем, и других корне­плодов, тут с чистым сердцем можно сказать: как хоро­шо, что нет навоза. По навозу вырастет она с пышной бот­вой и уродливо разветвленным на мелкие хвостики кор­нем. Если уж вносить навоз, то только за год до посадки. Грядки под эту культуру должны быть обработаны на пол­ную глубину, произвесткованы. Неплохие сорта Шантенэ с недлинным толстым корнем с тупым кончиком и Нантская - ровные морковки, округлые, сочные, хо­рошо окрашенные. А сортов немало, и все они неплохи - уже названные - Нантская-4, Шантепэ-2461, Московская зимняя А-515, Несравненная; высоковитаминные сорта - Лосиноостровская-13 и Вшпаминная-6.

Как только почва оттает, подсохнет и немного про­греется - в Подмосковье, например, это уже в конце апре­ля, высевайте морковь на песчаных почвах - пораньше, на тяжёлых - позже. И всё же следите за погодой - при очень низкой температуре и большой влаге семена моркови мо­гут набухнуть и загнить, посев будет изреженным. Всхо­жесть у них хорошая в течение двух лет. Если нет времени проверить семена на всхожесть, можно определить по за­паху - если чувствуете их характерный запах, все в порядке. Высевайте лучше пореже (можно даже с сухим песком их перемешать). А то потом работы не оберетесь по прорывке. Кстати, когда поздно прореживают морковь, в рядке образуются лунки, куда морковная муха с удоволь­ствием отложи г яйца. Прореживайте как можно раньше, потом рядок полей те, чтобы уплотнилась земля. А что ка­сается нежелательной мухи, то для неё приготовьте "сюр­приз" - высадите на той же грядке лук. Эти культуры обе­регают друг друга.
Морковь сеют рядами - 15 см в междурядье, а лук рас­пределите по центру - головки, севок, делёнки многолет­него лука, что у вас растёт. Ряды для моркови лучше на­метить ручкой от граблей - на одинаковой глубине лягут семена и взойдут дружно. Присыпьте их на 0,2 см землёй и уплотните. Если хотите ускорить появление всходов, на­кройте сразу после посева грядку прямо по земле хоть кус­ками старой плёнки и придавите палками, чтобы ветер не унес. Это на неделю. Как только проклюнутся всходы - убрать. Без прикрытия, даже такого нехитрого, всходов иногда можно ждать недели четыре. А сорняки не ждут, нужно рыхлить междурядья. Чтобы было ясно, где рядок моркови, в него закладывают несколько зернышек реди­са, который вскоре выскакивает наружу. Его даже можно выращивать здесь без вреда для моркови, он быстро со­зревает. Поливать морковь нужно регулярно, а подкарм­ливать (20 г калийной селитры, по 15 г суперфосфата и мо­чевины) с того момента, как она достигнет 5 см, - это пер­вый раз, а второй раз за лето (20 г сульфата калия, 100 г куриного помета и 15 г полного удобрения) - спустя 12 дней после первого. Количество удобрений в обоих слу­чаях дано на 10 л воды и хватит их на 2 м2 посевов.
С конца июня вы будете, прореживая, выдёргивать мор­ковки на еду в стадии так называемой пучковой зрелости. А полностью вызревает урожай только к осени. Выкапы­вайте её осторожно, в сухую погоду, стряхивайте землю, тут же откручивайте ботву. Если такие плоды завернуть порциями в газету, сунуть пакет в целлофан с дырочками и положить на холодной веранде - хорошо сохранится, А в холодильнике в таком виде пролежит месяца три.
Часть урожая советуем оставить в земле. Проверено; если рядок моркови присыпать торфом, землёй или даже песком, закидать сухим листом, а когда установятся мо­розы - бросить сверху кусок рубероида или лапник, кор­неплоды ваши спокойно перезимуют. Ранней весной, как только отмерзнет земля, убрать укрытие, выкопать мор­ковь, сочную, свежую. На весь май семье хватит!

Вот копилка советов:
нельзя ежегодно сажать лук на одном и том же месте;
нужно совмещать посевы лука и моркови;
замачивать лук-севок перед посадкой на полчаса в слабом растворе марганцовки;
мульчировать посев или посадку лука торфом;
опылять древесной золой;
опылять табачной пылью в чистом виде или пополам с известью либо золой;
табачная пыль + жгучий перец + зола;
грядку лука посыпать смесью соли и питьевой соды;
сажать рядом с грядками лука бархатцы;
после посадки лука-севка мульчировать грядку сухим навозом (помогает!);
полить раствором поваренной соли (200 гр на 10 л воды);
полить мыльным раствором (лучше использовать хозяйственное мыло);
посаженную грядку полить таким раствором : на ведро воды - 1 стакан соли и 2 столовые ложки керосина, полить очень осторожно, под луковичку;
смешать песок и нафталин и посыпать грядку.
Все эти народные способы утешительные. Но приходит новый огородный сезон, сажаем лук и начинается борьба с луковой мухой.
далее

Желтеет перо чеснока, лука? Причиной может быть луковая муха, нематода, нехватка азота.

Подкормки
Рано весной, после появления всходов, нужно подкармливать чеснок азотными удобрениями (мочевина). Позже - хлористым калием.
Попробуйте одкормить суперфосфатом: 1 ст. л. суперфосфата в небольшом количестве воды настоять в течении 1-2 суток и после полива, разбавив водой, пролить под корень. Либо просто после дождика посыпьте 1 ст.л. суперфосф. между растениями, прикопайте землёй и ещё раз хорошенько пролейте.
Чеснок и лук очень любят высокое содержание калия (калимаг, зола, сульфат калия, хлорид калия). Чеснок не любит свежий навоз, и довольно требователен к плодородию почвы. Еще полезно использовать местные - районированные сорта (экзотические сорта могут вовсе не давать урожая). Чеснок еще бывает озимых сортов и яровых и если напутать, то ростки и в самом деле пожелтеют и погибнут.
если почва сильно кислая, чеснок сразу реагирует на почву - начинает желтеть. С осени известкой-пушонкой просыпать весь огород под зиму. А сейчас просеять весь чеснок из сита или вручную на глаз древесной золой и пролить очень обильно. Через 4-5 дней еще раз полить и все будет ок. Желтые листья останутся, но это не страшно
Метронидозол купите в аптеке и 4-5 таблеток на ведро воды, у меня так свекровь делает, еще не разу чеснок не покупали
НО! Удобрять азотными нужно до появления стрелок. Поздно польете азотными, нитраты может и не накопятся, а чеснок будет плохо храниться.
далее

Настало время высадки рассады.
Как это проще всего сделать.
Первым делом добываем подходящий по толщине брусок. И нахально вбиваем его в грядку... Как гвоздь. Грядку перекапывать и всё типа того - совсем не обязательно.
Читать далее...

Хотелось бы напомнить нашим огородникам о ростостимулирующим воздействии на семена простого дрожжевого настоя. Совсем не обязательно использовать препараты, которые в большом количестве продаются сейчас в магазинах и на рынке. Тем более, что никто не застрахован от подделок. А вот приготовить самим такой раствор очень просто!
Обыкновенные дрожжи выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов.
Так, в них содержатся цитокинины - гормоны, участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо.
При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения.

Такой дрожжевой экстракт готовят из расчета 10 г дрожжей на 1 л воды.
Опубликовано в "Сад и огород" | Март 28, 2012
Как повысить всхожесть семян и энергию их прорастания?
http://sad-v-ogorode.ru/sig/vshozhest-semyan.html
http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=970
«Приусадебное хозяйство» 2011,01

Весна – горячее время для дачников и огородников. Работы на приусадебном участке, хоть отбавляй! Вскопать землю, сделать грядки, посеять то, что потом будет радовать и глаз и стол. Только и успевай ловить погожие деньки!

Вашему вниманию предлагаются несколько советов, которые вам могут пригодиться в начале посевного сезона.

Что касается моркови, то принято её сеять в мае. Однако, есть нюансы. Если вы сажаете морковь для хранения, то лучше всего высаживать семена в конце мая – начале июня и даже допустимы сроки до 20-25 июля. Посеянная в такое время морковь, меньше повреждается вредителем морковной мухой, которая особенно активна в мае, когда цветёт сирень.Читать далее...

Ануфриев Алекс

Источник:http://ogorodsadovod.com

Превосходство ярового (весеннего) чеснока в том, что он хранится намного лучше чеснока, сажаемого осенью, хотя по урожайности он уступает озимому чесноку. Отличаются это два вида друг от друга тем, что озимый чеснок имеет стволик в центре головки, а зубки ярового плотно прилегают друг к другу.   

Многие дачники задаются вопросом, о том, как сажать чеснок весной. Так как яровой чеснок хоть и не морозоустойчивый, но холодостойкий, то некоторые опытные агрономы, которые выращивают большое количество чеснока для продажи, на зиму складывают его в белые мешки (такие в которых продается сахар), и закапывают в землю на полтора штыка лопаты. Сверху засыпают большим слоем листьев и утепляют пленкой. Под такой шубой он не замерзает, а чувствует себя комфортно. Если дачник сажает небольшое количество чеснока, то его можно перед посадкой на пару недельпоселить в холодильнике. Некоторые перед посадкой держат чеснок около получаса в слабом растворе марганцовки или солевом растворе (3 ст. ложки на полведра воды).

Когда и где сажать чеснок весной

Чеснок сажают сразу после морозов, где-то в середине апреля.
Для посадки чеснока не подойдет земля, где до этого был посажен чеснок или лук, после картофеля тоже земля не подходит. Лучше, чтобы до чеснока там росли огурцы, кабачки, ранняя белокочанная капуста, цветная капуста. Грядки следует вскопать и разрыхлить.

Как сажать чеснок весной

Непосредственно перед посадкой следует обильно полить почву раствором соли поваренной, из расчета 3 ст. ложки на ведро воды. Сажают чеснок донцем вниз. Приблизительно на 1-2 сантиметра вглубь. Расстояние между зубками 8-10 сантиметров, а расстояние между грядками15 сантиметров. После всходов желательно подкормить чеснок сульфатом аммония, что не дает вредителям испортить урожай. Эту процедуру желательно повторить в средине июня.
Чеснок очень любит влагу, но не стоит сильно заливать его в июле. Пусть он немного подсохнет перед сбором.

 

О выращивании рассады капусты

Мало кто из огородников знает, как правильно вырастить рассаду капусты.
Мне удается вырастить рассаду капусты практически всегда, капуста на огороде у меня вырастает крупная, самых разнообразных сортов и сроков созревания.
Хочу поделиться своими секретами по выращиванию капусты с моим любимым Дачным сайтом.

Читать далее...

Календарь посева семян

 

Из культур, перечисленных в таблице 5, сельдерей, луки и пасленовые имеют самый длинный период вегетации, поэтому им нужно отвести самое освещенное место в квартире. При нехватке площади получение рассады капуст, свеклы, салатов, а также мангольда, пастернака, кукурузы можно без ущерба для урожая передвинуть на более поздний срок и запускать рассаду с расчетом на перемещение всходов в теплицу или укрытие на садовом участке. Сроки получения первого урожая сдвинутся, но ненадолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада. Так, рассада капусты, посеянная в конце апреля, бывает готова к высадке через 35 дней, вместо 45 при посеве в конце марта.
Таблица 5. Сроки посева семян на рассаду для Средней полосы
Дата  Культура  Время появления всходов при указанной температуре  Оптимальный возраст рассады при высадке
1-15.03  Сельдерей корневой
Сельдерей черешковый  Предварительно замоченные семена,
20-25°C, 8-10 дней  60 дней, 5 листочков
5-15.03  Лук-порей  Замоченные семена, 20-25°C, 6-7 дн.  55-60 дней
Лук репчатый  Замоченные семена, 20-25°C, 7-10 дн.  55 дней, но не более 60!
Перец, Баклажан  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2-3 дн.  60-65 дней
15-25.03  Томаты высокорослые для пленочной теплицы  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  Не более 55 дней
Капуста б/к,ранняя  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Кольраби  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  40 дней
Брокколи  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
25.03-5.04  Цветная и остальные капусты  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Свекла  Замоченные семена, 20-25°C, 2-4 дня  35 дней
Салат  Замоченные семена, 20-25°C, 4-6 дн  35 дней
5-15.04  Томаты низкорослые для открытого грунта  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  В зависимости от сорта 40,45 или 50 дней
физалис  Замоченные семена, 25-30°C, 5-7дн.  40-45 дней
Посев семян
Семена сельдерея, лука-порея и репчатого после обеззараживания и замачивания высевают в ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить между двумя слоями ткани, помещенными на подложку из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30°C и высокой влажности. Наклюнувшиеся семена переносят пинцетом в рассадные ящики. Такая техника позволяет отбраковать мертвые и отобрать быстро прорастающие (наиболее жизнеспособные) семена.
Семена высевают в ящики рядками. Посевные бороздки размечают отрезком полудюймовой доски, вдавливая ее ребром в грунт. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика - 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.
Глубина бороздок зависит от размера семян. При посеве семян мелких и среднего размера их заделывают на глубину, превышающую толщину семечка не более, чем в 2,5-3 раза. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом. При посеве остальных семян посевные бороздки и всю поверхность грунта засыпают торфолином. Густота посева для сельдерея - 3-4 семечка на 1 см рядка, для луков - 2-3 семечка, для перца, баклажана и томата - 1 семечко.
Чтобы семена не всплывали при поливе, грунт накрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопроницаем, поэтому им можно накрывать семена, которые нуждаются в свете для прорастания (салат-латук и сельдерей). Материал легко стерилизовать кипячением, он может служить в течение нескольких лет. До появления всходов посевные ящики поливают теплой водой. Первый полив полезно сделать 0,005% раствором гумата.
Влага, тепло и доступ воздуха - вот и все, что нужно прорастающим семенам. Оптимальная температура указана в таблице 5. Посевные ящики помещают в надутые полиэтиленовые пакеты, что помогает поддерживать грунт во влажном состоянии и предотвращает его охлаждение.
Предлагаемая технология рассчитана на ускоренное выращивание рассады. Поэтому семена высеивают только в марте (табл. 5).

Источник YOU TUBE http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TT9v68MQNaQ#!

Серия сообщений "овощи":

Часть 1 - Севооборот,совместимость культур
Часть 2 - Урожаи без химии
...
Часть 15 - Два урожая-советы моей бабушки
Часть 16 - Посадка кабачков
Часть 17 - Посадка редиса
Часть 18 - И это все о нем- Чеснок
Часть 19 - Посев семян на рассаду
...
Часть 56 - Выращивание чеснока.
Часть 57 - Имбирь, вырастим сами
Часть 58 - Имбирь - Наш Осенне-Зимний Помощник

Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

Серия сообщений "виноград":

Часть 1 - Обрезка винограда на плодовое звено(для начинающих)
Часть 2 - Еще об обрезке винограда
...
Часть 24 - Выращивание саженцев из черенка!!!
Часть 25 - Размножение винограда одревесневшими черенками.
Часть 26 - Укоренение черенков винограда – это просто
Часть 27 - Виноград на беседке(интересные и доступные видео Александра Мчедлидзе по уходу за виноградом!!) е
Часть 28 - ПОСАДКА ВИНОГРАДА
...
Часть 37 - Вредители и болезни винограда
Часть 38 - РИЗАМАТ. ТАК ЛИ ЭТО СЛОЖНО?
Часть 39 - Форма для винограда(По методу виноградаря Гюйо)

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.
Читать далее...

 КАПУСТА без рассады
Весной в условиях городской квартиры, как показывает опыт, трудно вырастить качественную рассаду капусты. Все против наших попыток – подоконники уже заняты теплолюбивыми растениями – помидорами, перцами, баклажанами и др. К тому же рассаде капусты любых видов в первые 5-6 дней требуется температура ниже той, которая оптимальна для вышеуказанных культур, иначе всходы будут вытягиваться и, как правило, заболевают. Выход в этой ситуации – выращивание капусты непосредственно на подготовленной заранее грядке 
садово-огородного земельного участка – из семян. 
Для этого в мае на подготовленной с осени грядке делаем лунки, заполняем их плодородной почвой (это смесь обычной огородной земли с перегноем либо компостом), высеваем в каждую лунку по 2-3 семени капусты на глубину 2-3 см и накрываем светлой пластмассовой бутылкой с предварительно обрезанным дном (лучше применить 2 либо 5-литровые), немного заглубляя в почву – этим обеспечивается устойчивость «мини-теплицы». Обычно уже через неделю капуста всходит. Сразу же поливаем всходы розовым раствором марганцово-кислого калия комнатной температуры и оставляем в каждом гнезде по одному самому сильному сеянцу. Остальные следует удалить – срезать на уровне почвы хорошо отточенными ножницами. Если сеянцы взошли на расстоянии 4-5 или даже 3 см друг от друга, то лишние можно осторожно выкопать, не потревожив корневой системы и высадить их в другом месте. Оставшиеся в лунках растения подкармливаем раствором мочевины и сернокислого калия в соотношении 1:2 (по действующему началу) и вновь накрываем бутылками. К концу мая, когда культура подрастает и установится достаточно теплая погода, импровизированные «теплички» можно снять. При угрозе ночных заморозков капусту вновь можно накрыть на ночь бутылками. Если погода стоит холодная, бутылки оставляем на грядке и в течение дня, но тогда необходимо обязательно снять пробки, чтобы рассада не перегрелась. 
Какие сорта капусты хорошо удаются? В первую очередь Июньская – это скороспелый сорт, очень хорошо себя показывает у нас в Нечерноземье – дружно формирует кочаны, готовые к уборке уже через 2 месяца после высадки. Легко переносит заморозки до –4 оС. Еще рекомендую Подарок и Слава – среднеспелые сорта, пожалуй, наилучшие для квашения. Кочаны у них массой до 4,5 кг, округлой и округло­плоской формы. Далее – Трансфер F1 – среднеспелый гибрид, предназначен для получения ранней продукции, обладает повышенной устойчивостью к болезням. Еще – Московская поздняя 15. Кочаны до 4,5 кг, округлой формы. Используется для квашения и зимнего хранения, сорт устойчив к киле, цветушности и израстанию. И, наконец, сорт Крумон F1 – позднеспелый гибрид, устойчивый к таким болезням, как фузариозное увядание, слизистый бактериоз, кила. Кочаны крупные (до 4,5 кг), плотные, устойчивы к растрескиванию, хранятся до 7 месяцев. 
И. Кривега
Газета «САДОВОД» №5, 2012г.

Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.

Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.

Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.
Читать далее...

В первую очередь нужно позаботиться о питательной смеси для выращивания рассады. Можно купить готовую, но, чтобы быть уверенным в качестве, надежнее подготовить ее самостоятельно. И заранее – осенью.

Для ее приготовления подходят все виды торфа. Торф выбирают потому, что он хорошо поглощает влагу, воздухопроницаем, не уплотняется. Если используется низинный торф, добавляют опилки (до 1/3 состава).

Затем смесь пропаривают в течение 2 часов и вносят азотные удобрения (20–25 г мочевины или аммиачной селитры или 50 г комплексных удобрений на 10 л). На 10 л верхового торфа после пропаривания добавляют 300–450 г доломитовой муки и 50–70 г комплексных удобрений с микроудобрениями. Если в удобрениях нет микроэлементов, их необходимо внести дополнительно, добавив 1 стакан древесной золы.

Готовую смесь нужно сохранить до весны в месте, недоступном для грызунов.

Сроки посева семян на рассаду – многоступенчатые. Первый срок – для получения ранней капусты – 15–20 марта, второй – с 30 марта по 10 апреля, третий – с 25 апреля по 10 мая. Чтобы собирать урожай осенью, сеют семена с 5 по 15 июня.

Читать далее...

http://my.kp.ru/article/view.do?id=t3446&create=true

Огородники, которые еще не пробовали сажать рожь на удобрения, задаются вопросом: а в чем ее преимущества перед традиционными подкормками, например, навозом? Они есть, и весьма существенные!  

1. Зеленое удобрение (сидераты) обойдется в разы дешевле навоза. Вы платите только за семена.

2. В грядки с закопанным зеленым удобрением не попадут (как в случае с наво-зом) миллионы семян сорняков.

3. Зелень увеличивает количество полезных микроорганизмов в почве в 1,5 - 2 раза, а это улучшает биологическую активность почвы.

4. Все культуры, которые мы сеем на зеленое удобрение, подавляют рост сорняков, очищают от них почву.

5. Благодаря веществам, выделяемым корнями овса (его сеют ранней весной) и ржи, в почве снижается численность нематод (червей-вредителей) и подавляются возбудители многих болезней. К слову, можно на удобрение посадить горчицу, горох, бобы, они изживут проволочника (личинки жуков-щелкунов - пожиратели картофеля).

 

Читать далее...

В видео-уроке подробно показаны приемы природной агротехники на садовых участках. Вы узнаете много интересного о результатах ее применения, а именно: уменьшении роста сорняков в пять раз, более редком поливе, что экономит силы и средства и др. Мало того, что ручная пахота – это весьма энергоемкая, изнурительная и малопроизводительная операция, так она еще стоит немалых денег, времени и здоровья. Так что смотрите данное видео и делайте выводы!



Читать далее...

Лучшая защита от фитофтороза - профилактика

Фитофторозом, или фитофторой, как еще часто называют эту напасть, растения болеют далеко не у всех огородников. В принципе, если соблюдать все правила агротехники, то фитофторы избежать не так уж сложно, особенно в теплицах. Но беда в том, что это заболевание поражает в первую очередь картофель - возбудитель быстрее появляется там, где выше влажность. Стоит появиться фитофторе на картофеле - через недельку ждите его на томатах, особенно рядышком, в открытом грунте или туннеле. На небольших участках, где трудно соблюдать культурооборот, фитофтороз представляет особую опасность.
Читать далее...

http://vk.com/if_ts
Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.
Замечательная и простая в исполнении идея, методика.... Экономим место,семена, ...нервы)))) а главное время!!!!
Читать далее...

Серия сообщений "Дачное хозяйство":

Часть 1 - Чудо-огород Игоря Лядова
Часть 2 - Метод доктора Миттлайдера
Часть 3 - Дачный дизайн
Часть 4 - Дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова

http://baikal-viktoria.ucoz.ru/forum/51-13-1

Текст: Татьяна Воздроганова

Рисунок Ирины Размолдиной , Рисунок Анастасии Бесединой

Если на дачном участке для огорода практически нет места, устройте смешанную грядку.

Читать далее

 

Сказать "СПАСИБО"

Серия сообщений "ОГОРОД":

Способность Природы приумножать и сохранять плодородие почвы можно назвать истинным чудом света. К сожалению, на нашей планете сохранилось не так много территорий, где бы мы ни отметились плугом. И главное из этих мест — лес. Кажется, нет необходимости рассказывать о преимуществах лесной земли. Каждая уважающая себя хозяйка знает, что именно в такую почву нужно пересаживать комнатные растения, и именно такая земля является наиболее подходящей для выращивания рассады. Плодородие её создается и постоянно поддерживается цикличностью жизни растений и животных, для которых почва является родным домом. В этой статье мы дадим ответ на основной вопрос — как повысить и сохранить естественное плодородие почв. Именно эта проблема ставится во главу угла принципа органического земледелия.

 

Читать далее...

Идеальная грядка

Многие садоводы весной хватаются за голову – плодородную почву смыло с участка. У других своя проблема – надо грядки поднимать, чтобы земля быстрее прогревалась. То есть рано или поздно перед многими дачниками встает проблема огораживания грядок. Встала она и перед нами. Прежние хозяева пользовались старым добрым способом – огораживали грядки  досками. Но уже через пару лет они начинали гнить, в них поселялись муравьи, а сквозь разваливающееся дерево росли сорняки. Такое хозяйство нам и досталось.

Мы свои грядки после долгих раздумий и изучения вопроса решили огородить плоским шифером. Купить его в нашем городе легко, есть места, где его еще и нарежут полосками, чтобы легче было довезти до участка и не мучиться с разрезанием этого довольно плотного материала самим. Сначала, кстати, мы резали его сами – ножовкой. Очень трудоемкое и нудное занятие. Потом использовали болгарку – гораздо веселее дело пошло. Но при этом образуется много пыли, которая небезопасна для здоровья. Так что лучше разрезать шифер прямо в магазине, что мы и сделали, помучившись с самостоятельным разрезанием.

Грядки делать просто.

Далее...

Подвязывание  растений
 
В В определенные периоды развития в подвязывании нуждаются и плодовые, и овощные, и декоративные растения.
При выращивании в качестве шпалерных культур подвязывают огурцы , дыни, лагенарии.

 Сначала делают каркас, например, натягивают проволоку. К ней привязывают верхний конец веревки, а нижний свободной петлей обвязывают вокруг растения.
Подобным же образом закрепляют растения высокорослых томатов, перцев. 


Низкорослые будет достаточно подвязать к колышкам. В таком положении им достается достаточно солнечного тепла и света, на них образуется много плодов, улучшается их качество.

Далее

Далее

Система капельного полива своими руками

Очевидно, что любое растение, растущее на дачном участке, нуждается в поливе. Капельный полив — идеальный вариант орошения растений на дачном участке. Система капельного полива не так сложна, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы расскажем вам, как организовать капельный полив своими руками.

Что же такое капельный полив? Система капельного полива заключается в том, что вода подается непосредственно к корням растений. Вода, попадая непосредственно к корневой системе растения, используется растением практически на 100%. 
  Это и есть основное преимущество капельного полива. К плюсам системы капельного полива можно отнести и то, что капельный полив исключает попадание воды на листья растения, а значит можно поливать растения даже в солнечный полдень, не боясь, что на листьях останутся ожоги. Любая система капельного полива включает в себя ряд элементов:

Далее Капельный полив...

Сайт «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»  Обратная связь

Компостная куча — конструкция несложная. (от Михаила Попова) Далее....

Дорогие моя читатели!С выходными ВАС. УРА!!. Скоро мы все с вами поедем на свои любимы дачи,и что лично меня расстраивает,так это  СОРНЯКИ. Мне всегда интересно узнать про новый способ борьбы,про этот мне ничего не известно,но надо попробовать...Средства очень даже доступны,так почему бы не испробовать!1 галлон -это 4,5 литра, а вот сколько лить средства для мытья посуды не указано. Ну, так это не беда,где русский человек не пропадал,придется  экспериментировать...

ЧУДО состав...

У любого садовода-огородника всегда возникают множество вопросов: "Как?" и "Почему?". Попробуем коротко рассказать о некоторых хитросях дачи.   Как размножить крыжовник? Крыжовник нетрудно укоренить побегами: в мае одну или две ветки пригнуть к земле, пришпилить молодые верхушечные побеги и присыпать их перегноем с песком. Полить «Корневином». Не допускать пересыхания в течение лета. К сентябрю получите готовый молодой куст крыжовника с хорошей корневой системой. Отделяете его от старого куста и пересаживаете на постоянное место. Как согреть грядку. Сделайте для рассады теплолюбивых культур – огурцов, кабачков, патиссонов – общую грядку в открытом грунте. Грядка-инкубатор должна находиться в самом теплом, защищенном от ветра месте. Очень важно, чтобы грядка была хорошо пролита горячей водой. Поливать землю нужно в несколько приемов, чтобы нижние слои почвы хорошо прогрелись. Хорошо пролить грядку горячим раствором гумата калия или гумата натрия. Можно в раствор добавить чайную ложечку медного купороса для дезинфекции. Сделайте на грядке бороздки и уложите в них семена. Теперь прикройте их землей, слегка утрамбуйте почву руками и постелите на грядку укрывной материал. В случае заморозков положите на гряду пленку. Подросшую рассаду можно пересаживать на постоянное место в начале июня. Как вырастить батун из семян? Батун можно вырастить, посеяв покупные семена весной или собранные с грядки – в августе – сентябре. Свежесобранные семена перед посевом необходимо замочить на 10–12 часов в воде или в слабом растворе любых ростовых веществ. Почва перед посевом должна быть тщательно подготовлена. Семена сеют в бороздки не глубже 2–2,5 см во влажную почву. Затем слегка замульчировать хорошо перепревшим перегноем или торфом. Поливать грядки следует через сетку, чтобы не смыть семена. Сколько лет семена сохраняют всхожесть? Арбузы, дыни, огурцы, кабачки – 6–8 лет; томаты, тыква, капуста, базилик – 4–5 лет; фасоль, бобы, редис, горох, брюква – 3–5 лет; морковь, свекла, перец, баклажан, физалис, салат, шпинат, любисток, иссоп, котовник – 3–4 года; лук репчатый, батун, шнитт-лук, петрушка, укроп – 2–3 года; сельдерей, пастернак, лук-слизун – 1–2 года. Конечно, бывают и исключения из правил, так как многое зависит от сорта, условий хранения и других факторов.

Читать далее...

http://dacha21veka.ru/vrediteli/chego-boyatsya-muravi.html#more-578 

Автор Сергей Дьяков.  

Муравьи и тля в жаркую погоду не дают покоя нашим растениям, а значит, и нам с Вами, ввергая нас в долгие мучительные поиски препаратов от них «родимых», дабы уберечь растения от истязаний и гибели. Ведь сами понимаете, что ослабленное растение нашествием вредителей, так же легко подвержено и натиску болезней. Вот и получается заколдованный круг с самой весны и до осени — сажаем (сеем) и тут же бежим в магазин за «отравой» для братьев наших меньших, дабы спасти наши насаждения. Вот, блин, круг так круг!?

Что делать?

Я тоже до определённого времени метался, как вошь на гребешке, пытаясь усмирить муравьёв и тлю на яблонях. Химией травить их, себе дороже станет, да и какое это Природное Землепользование, если судорожно хвататься за ЯДЫ, как за спасительную соломинку. От них (ядов) не только муравьёв «кондратий» хватит, но и самого дачника последствия не обойдут стороной.

Несколько лет назад в личной переписке один из моих подписчиков написал, что для усмирения муравьев на своей даче применяет ПШЕНО. Да, обычное пшено! Я, конечно, не поверил в это и забыл об этом на некоторое время. В прошлом году всё-таки решил испытать эту крупу в деле и посмотреть, что из всего этого получится, а заодно и Вам рассказать о результате эксперимента.

Читать далее...

 

Сеем рожь на участке.

Зачем сеять рожь на участке? Сидератные культуры (их называют еще зеленый навоз) — это культуры, выращиваемые с целью улучшения структуры почвы и повышения уровня содержания питательных элементов в ней. Такие растения обогащают почву органикой и питанием и защищают ее от размытия и сдува. Плюс ко всему они умудряются за короткое время хорошо взрыхлить почву путем создания корневых канальцев.

Читать далее...

Чтобы получить хороший урожай перцев у себя на грядке, необходимо соблюдать основные правила агротехники. На что необходимо обратить внимание?

Семена на рассаду высеваю 25-28 февраля. Высаживаю рассаду, когда у растений появляются первые бутоны. Для выращивания рассады использую почвогрунт для помидоров и перцев. Смешиваю его в соотношении 8:1 или 8:2. Пикировку перцев провожу, когда у растений появляются 3-4 листочка. Через неделю после этого провожу обработку раствором марганцовки.

Перцев сажаю много, поскольку не знаю, будет ли год урожайным. Подкармливаю их через 10-14 дней после посадки. В состав подкормки входят селитра, калий, суперфосфат, зола (1 ст. л.). Куриный помет развожу в соотношении 1:15, а коровяк – 1:10. За лето провожу 2 подсыпки перегноя (под каждый куст). Кроме того, подкармливаю перцы дрожжами. Развожу 2-3 пачки дрожжей в 10 л воды.

Также хорошей подкормкой для перцев является обезжиренное молоко, которое защищает растения от болезней. Перед самой высадкой рассады перцев на постоянное место обрабатываю растения борной кислотой.

В основном агротехника перцев очень схожа с выращивание помидоров, однако перец любит больше солнца. Благодаря этому плоды у него вырастают чистыми и крупными.

источник

Лагенария ( Lagenaria siceraria ) - одно из древнейших овощных растений, одомашненное, по некоторым данным, не менее 15 тысяч лет назад.

До сих пор учёные точно не установили районы происхождения этих самых знаменитых тыкв: Азия, Америка, Новая Зеландия и Африка - равнозначно могут быть первыми местами их произрастания.

Форм лагенарий природа придумала множество - это лагенарии круглые как шары и длинные как змеи, лагенарии в форме сосудов: бутылок, колб, кувшинов и булавовидные, и, наконец, самая экзотическая форма - в виде гусей-лебедей, да ещё крапчатых:
с узорными белыми пятнами на зелёном фоне.

лагенария "Гусь крапчатый"
У этой экстравагантной формы лагенарии у плодов вырастают изогнутые вниз шеи, переходящие в элегантную голову.
Они, действительно, выглядят как хорошо знакомые нам с детства гуси-лебеди из сказки.

По одному восточному преданию заточил злой колдун маленького принца и маленькую принцессу на самом верху старого замка, но
гуси-лебеди спасли детей и вернули их домой.
За это колдун превратил их в тыквы с гусиными шеями.
При выращивании таких "гусей-лебедей", как-будто, соприкасаешься со сказкой, особенно приятно такое соседство бывает для детей дошкольного возраста, которые так верят в чудеса.

Такие тыквы выращиваются рассадным способом и высаживаются в открытый грунт после окончания заморозков.
Они любят хорошо удобренную почву и обильный полив, поливать в наших условиях (Центральный регион) лучше тёплой водой. Подвязанные за плодоножку "гуси-лебеди" вырастают с вытянутыми шеями, а оставленные в свободном состоянии - с изогнутыми шеями. Овощи,
Полученные плоды после созревания высыхают и могут быть раскрашены и отлакированы.
Дозревают плоды при обычной комнатной температуре, хранятся на полу и признаком созревания является пожелтение плодов.
Обычно, до Нового года весь урожай лагенарий созревает.

Семена перед посадкой замачивать необязательно, достаточно посадить их во влажную землю.
Температура земли при этом должна быть не менее 25 С, иначе семена выпревают изнутри.
Поэтому всходы появятся, если Вы будете держать горшочки с посаженными семенами лагенарий в теплице на солнечном обогреве, под лампой или рядом с батареей парового отопления.

Кроме декоративных свойств крапчатые гусиные лагенарии совершенно съедобны в молочном возрасте и применятся в пищу как кабачки. Незначительная горечь после горячей обработки пропадает.

Эти мощные растения длиной до 15 м с округлыми бархатистыми листьями, выращенные без формировки в произвольной форме, и несущие на себе "гусей-лебедей" создадут лирическую атмосферу на Вашем участке.

Теперь, когда я вырастил пять разновидностей лагенарии (лагенария-кабачок, лагенария-кувшин, лагенария-бутылка, лагенария-колба, лагенария-перехватка), я постараюсь дать Вам необходимые сведения, чтобы Вы могли ввести её в культуру на своём участке.
Итак, лагенария - это одно из самых древних и загадочных огородных растений.
Её исторической родиной, по разным источникам, считаются Индия, Эфиопия и Вьетнам, районы с тропическим и субтропическим климатом.
Лагенария - типичное растение семейства тыквенных, которое имеет несколько разновидностей, отличающихся, в первую очередь, экзотической формой плода.
Наибольшую известность в нашей стране получила лагенария длинноплодная. Она имеет два наиболее характерных названия - это лагенария-вьетнамский кабачок и лагенария-индийский огурец.
В дальнейшем я буду называть её просто лагенария-кабачок.
Следующая по известности в народе - это лагенария-кувшин, в этот кувшин с широким горлышком может войти 5-10 литров воды или сыпучих продуктов, аборигены используют эти тыквы в качестве посуды.
Далее, лагенария-бутылка - эта бутылка "водоизмещением" 1-3 литра. Форма, действительно, похожа на бутылку.
Далее, самая, на мой взгляд, редкая - это лагенария-колба, отличающаяся длинной узкой горловиной.
Интересна ещё лагенария-перехватка, перехваченная "узкой талией" посередине "тела", "водоизмещением" около 2-х литров и издали напоминающая графин. Её я привёз из Болгарии, купив семена у Николая - местного садовода-коллекционера.
Ещё есть лагенария круглая, круглая как большинство тыкв. Экзотической эту форму не назовёшь и я её рассматривать не буду.
В природе присутствуют другие различные промежуточные формы плодов, которые возникают в результате скрещивания этих пяти основных разновидностей.

Думаю, что ни одно растение не доставит Вам столько удовольствия при выращивании, как лагенария.
Даже дух захватывает, когда буквально за две недели у Вас вырастают плоды лагенарии-кабачка длиной до 2 м и весом 10-12 кг, или когда на одном только растении лагенарии-колбы удаётся собрать до 40 плодов размером, в среднем, с трёхлитровую банку.
Такой энергии роста я не встречал, пожалуй, ни у одного растения.
Агротехника выращивания для всех разновидностей лагенарии общая. Семена у них также имеют одинаковую, характерную только для данного вида, треугольно-конусовидную форму, по размерам как тыквенные, только с более плотной оболочкой.
По цвету семена различаются от светлых, практически, белых до бурых и коричневых в зависимости от степени созревания плода. Все эти семена одинаково всхожи, но наиболее "сильными" являются хорошо вызревшие тёмно-бурые семена, способные сохранять всхожесть до 8-10 лет, как и семена многих тыквенных.
И вот однажды Вы стали счастливым обладателем семян лагенарии.
Учтите, что загубить их можно очень быстро. Плотная, твёрдая оболочка семени требует высокой температуры почвы (приблизительно 25-30 С), чтобы обеспечить ядру необходимую энергию для разрыва оболочки и прорастания семени.
Семена, посаженные в холодную землю, просто выпревают изнутри. Поэтому я семена сажаю без предварительного замачивания сразу во влажную землю в отдельные горшочки и они прорастают при высокой температуре почвы на солнечном обогреве в теплице. Ящик с горшочками можно также поставить на батарею парового отопления или под лампу.
Лучше сажать в каждый горшочек по одному семени, чтобы избежать обрыва корней при пересадке. Срок посадки семян рассчитывайте примерно за месяц до высадки рассады в грунт. В грунт высаживайте вместе с комом земли когда минует опасность заморозков.
Большой практический интерес представляет вопрос о возможности вырастить в Вашем климате лагенарию.
Ведь лагенария - южное, теплолюбивое растение и нуждается в большом количестве тепла.
(Хотя взрослые растения легко переносят осеннее похолодание и обильно плодоносят до самых заморозков.)
В условиях Московской области, где я выращиваю лагенарию, полную отдачу от растения можно получить только вырастив её в теплице.
На широте таких городов как Курск, Воронеж, Саратов, Оренбург и южнее лагенарию уже можно выращивать в открытом грунте.
Итак, счастливый обладатель уже месячных молодых растений сажает их в грунт.
Если Вы обеспечите благоприятные условия - плети лагенарии в процессе роста могут достичь 15 м длины. Несмотря на то, что лагенария не требует какого-то определённого вида почвы, она нуждается в усиленном питании. Поэтому при высадке в грунт рядом с каждым растением я вношу в землю 2 ведра свежего навоза.
Всё! Сколько растений - столько раз по 2 ведра!
Никаких подкормок за весь период вегетации я больше не делаю. Только полив.
Но ещё эффективнее эта подкормка оказывается когда в неё вносится по 1-2 стакана золы и перемешивается с навозом. Подобный способ вообще хорош при выращивании тыкв на огороде.
Если сажать лагенарию грядкой, то расстояние между растениями в строчке должно быть не менее 1 м, количество строчек - не более 2-х во избежание загущения растений. Основной опорой при выращивании будет натянутая в несколько рядов горизонтальная проволока на высоте 2,5-3 м. Над каждым растением должно быть спущено по 3-4 шпагата (несколько шпагатов делается для пасынков).
Таким образом, в результате развития лагенарии образуется целая "лагенарная крыша", хорошо проветриваемая и экономящая много места на земле.
В плодоношение лагенария вступает, практически, в те же сроки, что и тыквы. Но плодообразование лагенарии имеет свои особенности.
Крупные, небесной белизны цветки распускаются на заходе солнца, наутро приобретают небесно-кремовый цвет, непродолжительное время цветут и до полудня закрываются. Их необходимо поэтому опылять вручную.
Я срываю несколько мужских цветков (они на длинной цветоножке и без плодика) и опыляю этими цветками по несколько раз женские цветки с плодиками (завязями). Это необходимо для завязывания плодов на растениях, в противном случае
Вы рискуете остаться без урожая, т.к. в ночные часы насекомых, способных опылить цветки лагенарии может вообще не быть и без искусственного опыления здесь, в нашей местности, практически, не обойтись.
Но у природы свои законы выживания. Поэтому для самых заинтересованных читателей могу поделиться важным наблюдением. Лагенария в силу своих свойств и цветения на ночь, когда отсутствует опыление насекомыми, склонна к партенокарпии, т.е. к завязыванию плодов без опыления.
Взрослое окрепшее растение уже не нуждается в искусственном опылении и само даёт множество товарных плодов - успевай только собирать.
С одного растения лагенарии можно собрать более 100 кг плодов. На семена оставляйте самый характерный плод.
Считаю нужным подсказать, что надо очень внимательно следить за переопылением разновидностей лагенарий между собой, т.к. в результате хаотического переопыления можно получить нехарактерные и никому не интересные плоды с незакреплёнными признаками.
Также в результате переопылений с сортами твердокорых тыкв, ибо лагенария переопыляется в пределах этого вида,
Ваша лагенария тоже может превратиться в нечто среднее между ними и сорт будет потерян. Ну а фактор насекомых даже при ручном опылении лагенарии тоже присутствует постоянно.
Теперь о вкусе.
Лагенария-кабачок имеет приятный сладковатый вкус с тонким ароматом и нежной консистенцией.
Применяется в пищу в стадии молочной спелости, когда плоды ещё только образовались, начали набирать вес и достигли длины 30-50 см. Приготовление плодов по аналогии обыкновенных кабачков.
Это будет настоящее диетическое питание. С посудными лагенариями дело обстоит следующим образом. Лагенарии-кувшины, бутылки, колбы, перехватки в природе имеют плоды как горького так и сладкого вкуса. Здесь надо пробовать.
Все эти посудные тыквы, которые находятся в моей коллекции, ни капельки не горчат и также нежны и съедобны, как лагенария-кабачок. Посудные лагенарии очень декоративны в отлакированном виде и применяются для изготовления посуды при оформлении интерьера (например, вазы для сухих букетов).
Итак, у Вас растёт "лагенарная крыша", которая, кроме всего, доставит Вам несравненное эстетическое удовольствие, т.к. плоды у всех разновидностей лагенарии необычайно декоративны. Но как уберечь плоды, свисающие сверху, от обрыва под действием собственного веса?
Так, плоды-колбы, бутылки, перехватки лагенария выдерживает сама.
Но плоды-кувшины, т.к. вес у них, зачастую, не менее 5 кг, нуждаются в подвязке, как и кабачки.
Самый простой способ сохранить их на кустах - это подвязать в сетке каждый плод к несущей проволоке.
Используя свойство лагенарии заполнять собой всё окружающее пространство, Вы можете, соорудив каркас нужной формы, вырастить экзотическую беседку, тоннель, стенку, увить забор, дерево, строение.
Я думаю, что не только Вам, но и Вашим знакомым захочется сфотографироваться на фоне удивительного растения с большими, округлыми, нежно-бархатистыми прозрачными листьями, имеющими специфический приятный запах, с крупными цветками и множеством причудливых плодов.
Если нет возможности создать опору и Вам позволяет площадь,
Вы можете вырастить лагенарию и в стелющейся форме. Конечно, это займёт больше площади и даст искривлённые плоды, но зато вкус этих плодов будет настоящим и семена этих плодов будут нести в себе все особенности сорта.
В связи с тем, что лагенария является растением достаточно новым и неадаптированным для средней полосы, оно обладает иммунитетом к местным болезням и вредителям.
За, ни много, ни мало, семнадцатилетний срок её выращивания мною она ни разу не поражалась мучнистой росой, тли я ни разу на ней не видел и даже самый страшный вредитель в теплицах - паутинный клещ ей был не страшен.
Своеобразной визитной карточкой для лагенарии-кабачка послужило её свойство продолжать рост плода после отрезания его части. Огромная энергия роста растения позволяет лагенарии-кабачку зарубцевать рану на плоде и продолжить его рост. Поэтому, это близкое к чуду свойство этого растения создаёт ему заслуженную популярность и желание испытать его в огородной практике.
Правда, необходимо заметить, что если температура воздуха на Вашем участке будет +10+15 С, то, естественно, никакой энергии роста у лагенарии не будет, потому что вся энергия от солнышка, от суммы активных температур за период вегетации, которую Вы ей обеспечите.
Дополнением информации о лагенарии послужат сведения, что из неё, давая определённую нагрузку на растущий плод, можно вырастить плоды самой невероятной формы. Но всё это уже зависит от Вашей фантазии.
Обязательно надо сказать, что лагенарию можно выращивать в комнатной и балконной культуре.
Первое требование - это свет, т.е. освещённость. Ведь на свету происходит процесс фотосинтеза и питания растения. Конечно, больший эффект Вы получите, если будете выращивать растения с южной стороны. Требования к почве здесь, практически, те же. В первую очередь Вы должны позаботиться о ёмкости для земли. Чем больше ёмкость, тем больше будет отдача. Ёмкость должна быть с дренажным отверстием (над отверстием положите 1-2 см гравия, чтобы легче уходила вода и не забивалось отверстие). Если ёмкость у Вас маленькая, 1-2 ведра, то лучше сажать в перепревший навоз. Перемешайте с навозом золу с расчётом ? стакана на ведро почвы. При малой ёмкости важны искусственные подкормки.
Рядовому огороднику вникнуть в суть подкормок сразу трудно, уходят годы, несмотря на рекомендации специалистов.
Поэтому, если подкармливаете чем-либо, начинайте с малых доз, перекормите - погубите растение. Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли взять большую ёмкость, вёдер на 5-10, и зарядить её один раз на весь сезон навозом и золой.
Далее, больше одного растения на одном окне или лоджии выращивать не надо, это навредит Вашим опытам, т.к. на малом пространстве растения затеняют и ослабляют друг друга.
А добрый урожай и качественные семена Вы сможете получить, выращивая только одно растение, надо только вовремя опылять женские цветки. Естественно, при выращивании лагенарии в помещении или на балконе надо выбрать направление роста и навязать шпалеры.
Больше одного плода на семена при комнатном и балконном выращивании я Вам оставлять не рекомендую, растению может не хватить сил, и если Вы пустите второй плод на семена, то можете не получить ничего. Просто все вновь завязавшиеся плоды обрывайте и используйте для пищевых целей.
Итак, Вы вырастили плоды, с которых собираетесь получить семена. Один мой знакомый положил их дома под самый потолок. Он думал, что плоды в лёжке быстрее созреют в тепле. Но, о, ужас! Когда плоды созрели, и он их вскрыл, оказалось, что все семена проросли внутри плода, т.к. под потолком температура градусов на 10 выше, чем на полу. А так как оптимальная температура прорастания семени лагенарии 30 С и плод внутри при созревании потёк, то семена получили идеальные условия для прорастания.
Поэтому, если хотите получить из выращенного плода доброкачественные семена, положите плод просто на пол и обеспечьте ему температуру не более 20 С. В декабре семена у Вас созреют без прорастания.
Признаком созревания плодов и семян является появление гнилостных пятен па плодах и резкое облегчение плода (его высыхание). Как правило, плоды лагенарии полностью созревают до Нового года.
Семена легко отделяются, можно сказать, что сами высыпаются из плода. При умелом подходе Вы сможете вычистить изнутри и сохранить плоды лагенарии любой формы, стенки которых при высыхании становятся очень прочными, и которые сразу же становятся экспонатом
Вашего огородного мастерства.
Что можно приготовить из плодов лагенарии? В пищу не идут перезрелые плоды, в которых созревают семена. Молодые плоды применяют в сыром виде в салатах, соленьях и маринадах, их используют в пищу как кабачки и патиссоны, например, обжаривают в масле или сухарях. В заключение приведу несколько кулинарных рецептов.

Икра из лагенарии. Самым вкусным блюдом из лагенарии многие считают икру. На 1 кг плодов взять 400 г моркови, 300 г лука, 300 г свежих помидоров, 150 г подсолнечного масла. Плоды очистить от кожицы, нарезать мелкими дольками и отдельно тушить 20-30 минут. Морковь и лук, мелко нарезанные, обжарить 8-10 минут на сливочном масле, добавить свежие помидоры и ещё раз жарить 10-15 минут на подсолнечном масле. Затем все овощи перемешать и жарить в одной жаровне на лёгком огне 2 часа, периодически помешивая. За 15 минут до готовности добавить соль и специи: укроп, петрушку и т.п.
Блюдо диетическое. По желанию можно добавить острые приправы. Икру можно консервировать на зиму.
Лагенария тушёная. На 500 г лагенарии 2-3 столовые ложки белых сухарей и 2-3 столовые ложки подсолнечного масла. Соль по вкусу. Лагенарию очистить от кожицы, нарезать кружочками толщиной
1,5-2 см, уложить на слегка разогретую сковородку, смазанную жиром. Плотно закрыть крышкой. Тушить на среднем огне 15-20 минут, переворачивая ломтики. Затем обсыпать массу сухарями, налить масла и обжаривать не более 2-3 минут, не закрывая крышкой. Готовые ломтики уложить на тарелку, посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, лука или сельдерея. К столу подать сметану.
Фаршированная лагенария. Берём 300 г мяса, 1/3 стакана риса, 200 г лука и 2 столовые ложки масла, соль и острые приправы по вкусу.
Взять молодые плоды лагенарии, которые уже несколько сформировались (диаметром хотя бы 6-7 см), очистить от кожицы, ложкой удалить семена молочной спелости, наполнить мясным (можно грибным) фаршем, отварным, сыпучим рисом и поджаренным луком, всё это предварительно перемешав. Уложить в глубокую сковородку, залить сметаной, закрыть крышкой и держать 40-50 минут в горячей духовке. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью.
Оладьи овощные. На 500 г лагенарии 200 г корней сельдерея, 2 яйца, 1/3 стакана муки и 3 столовые ложки масла. Плоды промыть, очистить от кожицы, потереть на крупной тёрке. Хорошо очищенный корень сельдерея натереть на мелкой тёрке, в смесь добавить яйца, соль на кончике чайной ложки, всё размешать, всыпать муку и ещё раз хорошо перемешать. Полученную смесь выложить на разогретую с маслом сковороду и обжаривать с двух сторон при закрытой крышке на лёгком огне до готовности. К столу подать сметану.
Оладьи из лагенарии с сыром. Мякоть плода лагенарии 400 г, молоко 1/3 стакана, сметана ? стакана, 1-2 яйца, сыр 30 г, масло сливочное 1 столовая ложка. Натереть на крупной тёрке плод лагенарии, выложить в кастрюлю, тушить с молоком до готовности, слегка охладить, добавить протёртый сыр, яйца и хорошо перемешать. Жарить оладьи с обеих сторон. При подаче к столу полить сметаной.
Выращивайте лагенарию и Вы получите огромное удовольствие как в саду, так и за столом!


Фото Анны Ильинской Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Обработка лука перед посадкой позволит избавиться не только от луковой мухи и других вредителей, но и позволит вырастить крепкие сочные луковицы, урожайность которых вас удивит. Большинство огородников никогда не замачивают посевной материал, считая занятие пустой тратой времени, ведь лук и сам прекрасно вырастет. Большой опыт дачников доказывает обратное, хотите верьте, хотите нет…

  Читать далее...