Источник http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm

РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ  ПЭО В БИЖУТЕРИИ

Ирина Бонус (Семенихина)

Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки CrystalResin, сначала Запад, потом и Восток получили  возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].)  Затем появились аналоги IceResin[3], LuxeResin, EasyCastи др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3

Путешествуя по просторам Интернета, в поисках подходящего для моих идей материала, в 2010 году я встретила информацию об эпоксидных компаундах разработки Петербургского технологического института. Приобрела первый набор эпоксидных компаундов для экспериментов и пропала ... Пропала для семьи, друзей и всего мира, мои мысли вращались только вокруг планеты под названием «ПЭО»))))))

Два года опытов и экспериментов, взлетов и падений, миллилитры испорченного материала,  наблюдения за поведением отлитых деталей и прочее, позволили мне накопить некоторый багаж знаний, который я хочу предоставить для использования заинтересованной публике. Речь пойдет об использовании эпоксидных компаундов ПЭО для бижутерии. Их, как известно, пять марок, но я, в основном, пользовалась тремя: ПЭО-10К-20/0, ПЭО-510КЭ-20/ и ПЭО-210КЭ-20/0  (далее для простоты я буду опускать окончание «-20/0»). Эти три перекрывали все мои потребности по свойствам. Кроме большего набора свойств к достоинствам ПЭО я бы еще отнесла  наличие  аксессуаров и различные фасовки.

Итак, Вы неподготовленный пользователь, который жаждет творческого полета, открытий и сказки. Что ж  Вы попали именно туда, куда надо, вы попали в мир эпоксидных компаундов!  Добрый путь)))

Перед вами выбор: что из линейки материалов ПЭО предпочесть.

Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6

Если Вам интересно изготовить детали самостоятельно, значит, они потребуют дополнительной обработки (шлифовка края, сверление), тогда я советую обратить пристальное внимание на компаунды ПЭО-510КЭ и 210КЭ (буква "Э" сообщает нам о небольшой эластичности материала после застывания).  Детали из этих компаундов выдерживают хорошую нагрузку (ведь украшение может упасть на пол!), их  легче вынуть из формы (даже из не очень эластичной), остатки этих компаундов легко применить в качестве надежных клеев для поломанных или разбитых бытовых предметов. Изделия из этих компаундов легки, прочны и эстетичны. Есть особенности.

Когда нужна скорость в изготовлении деталей я чаще использую ПЭО- 510КЭ, когда деталь заливается дважды, это особенно важно.

Когда ожидается большая нагрузка на крепления и требуется большая эластичность мне нравится работать с ПЭО-210КЭ (рис. 4).  

Компаунд ПЭО-10К (рис. 5) дает идеальную высокую линзу при декупаже, но имеет особое свойство - при сверлении хрупок, поэтому советую использовать его, когда Вы делаете декупаж в готовой основе.

Хотите "кристальной" чистоты материала (как в кристалл резин), добавьте в компаунд отбеливатель ЭПОКСИКОН-400 (рис. 7) или купите готовый компаунд с буквой "Ф" в маркировке (рис. 6).

Хотите "молочности" цвета - добавьте диффузант ДФ-151 (рис. 8).

В общем, среди линейки ПЭО можно найти требуемое на любой притязательный вкус. 

Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9

Прежде чем начинать несколько раз прочитайте эту статью и подчеркните важные вещи)

Для работы с компаундами нужно приготовить рабочее место, идеально, если это будет кухня, точка возле вытяжки, либо подоконник окна, там же. Открыть окна, поставить вытяжку на самую большую мощность.

Покрыть поверхность бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, одеть фартук (компаунды не отстирываются). Надеть медицинские перчатки, хоть в них и трудно работать. Не буду кривить душой - я работаю без них, но в случае попадания компаунда или компонентов на руки, стираю их салфеткой и тут же смываю водой с мылом.

Приготовить несколько пластиковых баночек из-под творожков или йогуртов (тщательно вымытых с моющим средством и так же тщательно высушенных, жир и влага заставляют компаунды мутнеть)- это рабочие емкости.

Вам нужна деревянная палочка (я использую палочки для суши, они не вощеные, сухие и длинные, одним краем можно смешивать компаунд, а плоским «растягивать» его по поверхности изделия в технике декупаж), длина палочки играет немаловажную роль: Вы не должны дышать испаряющимися летучими составляющими компаунда и влага от вашего дыхания не должна попадать на его поверхность.

Далее: салфетки, пиала (или небольшая глубокая тарелочка), два одноразовых шприца (я использую 5 и 3 миллилитровые), стеклянные пипетки.

Красители (рис. 10, 11), декор, гербарий и прочее, что Вы бы хотели использовать, плюс зубочистки, ими вы будете добавлять красители, декор, закладывать гербарий.

Рис. 10	Рис. 11

В инструкции по применению указано соотношение компонентов ПЭО как 1:4, но это ВЕСОВЫЕ части, для тех, у кого нет точных бытовых весов и для лентяев, как я, рассказываю, как обходиться при работе без них и смешивать ОБЪЕМНЫЕ части.

Кипятим чайник, наливаем в пиалу кипяток, нам необходима температура воды около 70 градусов, можно померить термометром, можно просто подождать около 3-5 мин, часть тепла заберет посуда, часть - окружающая среда.

Большим шприцем набираем густой компонент А, чтобы не запутаться, я отмеряю порциями по 4 мл, и считаю не миллилитры, а порции. Наливаем в рабочую емкость нужное количество порций и помещаем ее на водяную баню в пиалу. Ждем пару минут, компонент А прогревается (можно и не прогревать, но тогда труднее будет его перемешать с компонентом В, да и пузырей будет больше).

 Затем берем маленький шприц, одеваем на него иглу и набираем 1,2 мл компонента В - это 1 порция.

Таким образом, порции компонента А равной  4 мл соответствует порция компонента В-  1,2 мл.

По моему опыту, качественно смешать меньший объем очень сложно, но можно конечно)

Снова считаем порции, сколько порций компонента А мы налили в рабочую емкость, столько же порций компонента В мы должны добавить.

Попросту математически это будет выглядеть так:

Пример: 3 порции по 4 мл компонента А, требуют 3 порции по 1,2 мл компонента В, как то

3*4мл : 3*1,2мл = 12 мл (А) : 3,6 мл (В)

Надеюсь, этот момент понятен, можно не возиться с порциями, а просто подсчитать объемы на бумажке заранее, но мне так проще, я очень невнимательна. 

Внимание!Поршень шприца с  компонентом В должен идти мягко (именно поэтому я использую иглу), без рывков – иначе  можно расплескать всю смесь.

С помощью деревянной палочки смешиваем компоненты в течение 5 минут на водяной бане, пока смесь не станет гомогенной, т.е. однородной и на вид прозрачной как вода.

Дайте побыть компаунду на водяной бане некоторое время.  В это время и в этом состоянии компаунд менее всего «расположен» давать пузырьки.

Через 5-10 минут он готов к заливке, если речь идет об изготовлении детали в форме.

 Форма должна быть сухой и чистой (нужно протереть ее предварительно спиртом), можно использовать специальный спрей  «Молд Релиз»  для более легкой выемки деталей из формы, но ему необходимо совершенно высохнуть перед заливкой или на детали появятся мутные пятна.

Рис. 12	Рис. 13	Рис. 14

О формах.

Формы могут быть готовые, сделанные из специальных поликарбонатов или полиэтилена таких фирм как CastinCraft  или  Yaley (рис. 12-14),  могут быть формы для льда из гладкой резины или силикона (рис. 15), а могут быть отлиты из силикона или латекса самостоятельно (рис. 16). 

Нужно отметить, в жидком состоянии эпоксидные компаунды слегка "агрессивны"  (именно поэтому они дают такую идеальную адгезию), поэтому формы имеют некоторый срок годности. Самые «слабенькие» - латексные, самые надежные - полиэтиленовые. Формы из поликарбонатов чаще дают матовую поверхность детали и при желании ее необходимо глазуровать, т.е. покрывать слоем компаунда, который даст необходимый эффект стекловидности. 

Рис. 15	Рис. 16

Теперь пора поговорить о самом распространенном и самом многогранном способе использования эпоксидных компаундов для деталей бижутерии -  отливке в формы.

Отливка в формы не требует от человека никаких специальных навыков, необходимы фантазия, аккуратность и вкус.

Если Вам важна скорость изготовления деталей, вполне можно поместить компаунд в форме в печь при температуре 65 градусов, но следует знать, такие детали могут пожелтеть через год, так что этот вариант можно использовать для окрашенных в желтый и зеленый цвета деталей.

Еще один момент, не стоит помещать в духовку компаунд в силиконовых и латексных формах.

Если Вы задумали окрашивать детали, то Вам необходимы красители.

Для окрашивания деталей из эпоксидных компаундов существуют специальные концентраты  красителей Эпоксиконы (рис. 10), они добавляются в смесь объемом не более 5% и дают чистые прозрачные цвета, легко смешиваются, не образуют хлопьев. Среди линейки цветов есть и флуоресцентные (рис. 11), что дает возможность делать работы для любителей клубных танцполов.

Если вам нужна непрозрачная деталь в смесь необходимо добавить диффузант ДФ-151 (рис. 8), который представляет собой белую пудру тонкой консистенции, которая при смешивании с жидким компаундом дает эффект молочности и благородства оттенков (рис. 17).

Рис. 17	Рис. 18	Рис. 19

Для получения эффекта «металлик» можно использовать пудры  PerlEx разных оттенков, однако нужно помнить, что они опускаются  на «дно» детали (рис. 18). 

Как вариант окрашивания - использование витражных красок, которые изготовлены без использования воды, такие краски делают фирмы С.Kreul и Marabu (рис. 9).

Иногда я использую чернила  Pinata фирмы «Jaqard», но они порою ведут себя непредсказуемо.

Красители я добавляю в уже готовую смесь зубочисткой по капельке, чтобы добиться нужного цвета. Если Вы собираетесь изготовить детали разных цветов, Вам необходимо разлить готовую смесь по нескольким емкостям и работать с каждым цветом отдельно.

Расскажу здесь о своей авторской технике, которую называю «эффект мраморности» (рис. 19).

Основной краситель капается в форму с прозрачным компаундом и вмешивается зубочисткой аккуратно, но не «регулярно», а произвольно в разных точках детали, не долго, а, то рискуем получить обычный ровный цвет. Получаются облачка разной насыщенности цвета. Такой способ не годится для ускорения нагреванием. Важно, что компаунд должен постоять в форме часа 4 перед добавлением красителя. Для такой техники подходят только витражные краски.

Теперь я расскажу о работе с декором, залитым в форму.

Здесь необходимо соблюдать  некоторые правила.

1. Если декором является гербарий, то растения  должны быть высохшими, иначе через несколько лет вид детали может поменяться, деталь может помутнеть или растения пожелтеют внутри (рис. 20, 21).

Рис. 20	Рис. 21	Рис. 22

2. В зависимости от задумки декор может находиться внутри детали или на дне (которое потом станет лицом). Для первого варианта необходима заливка основы  (или первого слоя), если декор легкий (поталь, высушенный гербарий, бумага, тонкие пластины запеченной пластики и пр.) можно не дожидаться полного застывания основы, закладывать декор и закупоривать деталь (рис. 22).

Если декор тяжелый нужно дождаться полного застывания основы, поместить декор на основу и залить второй слой. Если декор нужен на «лице» детали, то декор закладывается сразу и чаще всего тонет (рис. 23).

Рис. 23	Рис. 24

3. Необходимо помнить, что на поверхности любого декора в первый момент образуются пузырьки воздуха. Если в ваших планах не было имитации воды, значит с ними необходимо бороться. Это делается с помощью «полоскания» декора в эпоксидном компаунде перед закладыванием в форму, и последующим контролем пузырьков в детали, например с помощью зубочистки. Прямо в форме пузырьки необходимо «приподнять», чтобы в вязкой среде компаунда им было легче всплыть.

При имитации воды декор сразу опускается в компаунд,, на его поверхности остаются пузырьки воздуха  и тогда создается иллюзия предмета, погруженного в воду (рис. 24).

4. Самым сложным декором считаю – скелетизированные листья, пальмовое волокно, кружева и т.п., что создает по своей структуре огромное количество неконтролируемых пузырьков. Такой декор нужно очень скрупулезно и долго обрабатывать в растворе и аккуратно переносить в форму, зато он дает очень изысканный эффект.

5. Работа с поталью. Поталь, как декор в работе с эпоксидным компаундом, может быть использована как в художественном беспорядке -  сжатая в произвольные комочки, так и растянутой по еще не застывшей поверхности основы (если она должна быть внутри изделия) или на изнаночной части детали. Нужно знать, что поталь имеет обыкновение окисляться на воздухе, а внутри детали это ей не грозит, по причине отсутствия оного (рис. 25)

Рис. 25	Рис. 26

6. Красивые эффекты внутреннего декора можно получить с использованием бисера и стеклянной рубки. Однако необходимо помнить про пузырьки  и тяжесть такого декора, который без основы будет находиться не внутри детали, а на переднем плане (рис. 26).

 Изумительный эффект дает прозрачный бисер с окрашенной серединкой, деталь получается в мелкий горошек, ведь прозрачная часть бисера практически сливается с компаундом, при этом бисеринки  располагаются на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга.

7. Чтобы имитировать эффект опала, необходимо в компаунд добавить немного слюды для нейл-арта (рис. 27, 28). Получается волшебно))

Рис. 27	Рис. 28

8. Самобытными получаются детали с использованием запеченной пластики, линза компаунда как бы высвечивает самые привлекательные моменты работы.

Пластика должна быть запеченной!  В противном случае деталь помутнеет со временем (рис. 29-31).

Рис. 29	Рис. 30	Рис. 31

    А вообще в эпоксидный компаунд можно добавлять, засыпать, закладывать самый разнообразный декор. Например: бисер, стеклярус, стеклянную рубку, бульонки, поталь, бижутерную фурнитуру, кожу, кружево, гербарий, прозрачные принты с рисунками, кусочки запеченной пластики, натуральные камни, крошечные пластиковые фигурки, в том числе фосфоресцентные.

Пожалуй, только стразы не стоит закладывать внутрь изделия из компаунда, к сожалению, они будут видны не более чем как цветные пятнышки((

Теперь я хочу уделить внимание популярной технике декупажа (рис. 32).

Для работы в этой технике вам необходима иллюстрация, которую вы будете накладывать на заранее подготовленную основу. Это может быть фотография, распечатанная на фотобумаге, или просто картинка из журнала, однако, следует помнить, что она должна быть не очень тонкой.

Вырезаем фотографию в соответствии с формой основы.

Приклеиваем фотографию на основу,  очень тщательно, не оставляя ни малейшей каверны или пузырька по краям, даем высохнуть. Затем покрываем картинку лаком, сначала первый слой, потом когда высохнет второй, потом третий, первый слой очень сложный, важно не размазать печать картинки. Очень важно чтобы картинка находилась, как бы в капсуле, иначе эпоксидный компаунд  даже через несколько месяцев «подберется» к бумаге и на ней начнут появляться «жирные» пятна. Изделие будет безвозвратно испорчено. Можно вместо клея и лака запекать картинку в геле Фимо Ликвид, но это вариант не из дешевых.

Рис. 32	Рис. 33

Здесь представлен мой урок с вариантом использования геля.

Итак, заготовка готова, готовим эпоксидный компаунд для линзы. Проводим все манипуляции как для заливки в форму, но только оставляем компаунд на водяной бане на 20-25 мин, воду меняем по мере остывания, она не должна быть холоднее, чем 40-45 градусов. Охлаждаем готовую смесь (в холодном виде она не такая "агрессивная").

Затем берем немного компаунда на зубочистку и смазываем поверхность, на которой будем формировать линзу. Это избавит нас от излишних пузырьков.

Даем постоять компаунду минут 15, до тех пор, пока он не станет похож по консистенции на мед, и начинаем потихоньку наливать смесь на деталь, важно не переборщить и помнить, чем дольше мы ждали перед наливкой линзы, тем выше мы можем сформировать купол, но одновременно прямо пропорционально возрастает риск образования пузырьков при наливке в линзе.

Ваш темп может сформироваться только с опытом, я могу лишь дать необходимые пояснения.

Если внутри линзы все-таки образовались пузырьки. Берем чистую зубочистку и помогаем пузырькам подняться к поверхности, затем меняем зубочистку на чистую и протыкаем их.

У меня подобным способом линза затвердевает за сутки. За линзой постоянно нужно следить, поскольку плотность компаунда увеличивается со временем и она «собирается», на поверхности детали могут обнажаться некоторые участки. Чаще края. Для борьбы с этим нужно оставлять немного «ремонтного» компаунда в емкости и добавлять его на обнажившиеся участки.

 Даже если он не понадобится для «ремонта» линзы, в доме всегда найдется вещь, которую нужно склеить)))

Повторюсь.  Для декупажа с последующей обработкой (шлифовкой или сверлением) лучше использовать ПЭО-510КЭ или ПЭО-210КЭ,  а для декупажа в готовую основу - ПЭО-10К, он дает изумительно высокий купол (рис. 33).

Сделать линзу можно и над деталью из пластики, это придаст изделию более дорогой и интересный вид (рис. 34).

Рис. 34	Рис. 35

Детали в формах или с линзами необходимо ограждать от попадания пыли, легче всего накрыть их прозрачной коробкой от торта, видны движения компаунда, а пыль или ворс на поверхности не попадают. Застывать линзы я ставлю на подоконник, падающий под углом свет позволяет лучше видеть дефекты.

Нужно знать, что чем выше влажность воздуха, тем медленнее идет отверждение, например, на Селигере мой любимый компаунд  ПЭО-510КЭ отверждался 3 дня.

Идеальное время для работы с компаундами зима - минимум пыли и сухость воздуха из-за центрального отопления.

Хранить компаунды необходимо в труднодоступных детям, свекрови, животным и свету местах. Я храню все свое эпоксидное хозяйство в боксе с плотной крышкой в кладовке (рис. 35).

Всем, в ком живет творческий потенциал и чувство прекрасного, от души желаю воплощения идей вместе с компаундами ПЭО)))))      

Рис. 36	Рис. 37

04.06.2012

 Настоящим АВТОР дает Вам право копировать данную статью исключительно в некоммерческих целях. Информация не может быть использована в других целях, в том числе в печатных изданиях. Копируя  данную статью, Вы соглашаетесь, что сохраняете все авторские права и делаете прямую ссылку на источник. За исключением вышеуказанного, все остальные действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое присвоение авторских прав.

Источник http://www.lfpti.ru/gluechoice.htm

Источник http://art.djhz.info/?p=160

Еще один способ сделать формочки для заливки эпоксидной смолы.
Основа этих формочек не совсем бумага, а скорее скотч.
Хитрость заключается в том, что эпоксидка не прилипает к скотчу, то есть из таких форм потом очень легко извлечь готовое изделие.
Бумага просто помогает работать

Плюсы и минусы таких формочек:
+ изделия легко вынимаются из них
+ все грани имеют гладкие блестящие поверхности
+ можно имитировать кристаллы
+ недорогие материалы для их изготовления

- слишком долго возиться, а формочки получатся одноразовыми
- формы обречены быть угловатыми

может еще что есть, мне так сразу в голову не пришло.

Итак, я покажу на примере самых простых форм — параллелепипедов.
Берем лист бумаги, чертим на нем выкройку будущей формы и оклеиваем скотчем.
Потом выстригаем выкройку.

Берем линейку, и непишушюю ручку и обводим линии сгиба. Это делается чтобы сгибы получились ровными и аккуратными. Затем сгибаем

Соединяем все углы при помощи небольших кусочков скотча снаружи формы. Чтобы внутренняя сторона оставалась гладкой — дальше весь скотч наклеивается только снаружи

когда все углы склеены, мы получим что-то такое. Состригите с нижней стороны лишние уголки, чтобы не мешались в дальнейшей работе

Как бы вы ни старались — на самых кончиках углов будут микродырочки, через которые эпоксидка найдет себе выход. Чтобы избежать этого нужна «пеленка».
Отрежьте еще один кусочек скотча, постелите его клеящей поверхностью вверх и поместите посередине формочку

«пеленку» ни в коем случае не стригите по углам — она должна быть целая.
поднимаем ее на каждую стенку формы

углы просто склеиваем друг с другом (не стрижем)

для надежности я углы склеиваю друг с другом, чтобы они не раскрылись. но это не обязательно, просто перестраховка.

полученным формочкам я состригаю лишний скотч по верхней границе

Ну вот собственно формы и готовы. Можно заливать эпоксидную смолу.

Когда она застынет — просто подденьте форму канцелярским ножом и снимите ее. Она довольно легко снимается. Если вынутая из этой формы деталь негладкая и липкая, значит вы не подцепили ножом самую внутреннюю часть скотча — снимите ее и деталь окажется гладкой и красивой
Остается только отшлифовать острые углы и просверлить дырочки