Связать шарики совсем несложно, а дальше включите фантазию и у вас получатся эксклюзивные аксессуары.

Шарики можно вязать описанным ниже способом и плотно набивать их синтепоном, либо ватой или обвязать готовые шарики. Они продаются в магазинах для рукоделия. Я вязала бусы нитками ирис, диаметр полученной бусины 2 см.

Вяжем шарик.
Обмотать 2 раза вокруг указательного пальца левой руки и вязать в полученное кольцо:
1-й р.: 6 ст. 6/н. Каждый ряд начинать 1 в.п. вместо 1-го ст. б/н и заканчивать 1 соед. ст. в
начальную в.п. Потянув за нить, затянуть начальное кольцо.
2-й р.: 2 ст. б/н в каждую петлю предыдущего ряда.
3-й р.: * 1 ст. б/н, 2 ст. б/н в следующую петлю * повторить от* до * 6 раз.
4-й-5-й р.: 1 ст. б/н в каждую петлю предыдущего ряда.
6-й р.: * 2 ст. б/н, пропустить 1 п. основы *, повторить от* до * 6 раз. Набить шарик ватой, затем продолжить вязание.
7-й р.: * 1 ст. б/н, пропустить 1 п. основы *, повторить от* до * 6 раз.
8-й р.: -1 ст. б/н, пропустить 1 п. основы
Убавление нужно делать очень плотно, чтобы не оставалось дырочек в полотне.
Второй способ делать убавки – провязать два столбика без накида с общим основанием. Вводите крючок в первый столбик без накида, захватываете и вытягиваете нить, вводите крючок во второй столбик без накида, захватываете и вытягиваете нить. У вас на крючке три петли. Захватываете рабочую нить и протягиваете ее сразу через все три петли и .т.д

Оборвать нить и спрятать ее кончик, закрывая при этом отверстие в конце шарика. Таким же образом связать 20 шариков.

Второй способ – вязать шарик по спирали, без подъемных петель. Тогда у вас не будет шва на бусине.
Сборка. Нанизать шарики на двойную леску, между шариками можно вставить бусины акриловые (они очень дешевые), стеклянные или деревянные. Бусы готовы!

Для вдохновения выкладываю несколько готовых работ разных мастериц, нашла в инете.

СПА - это водные косметические процедуры и использование средств на основе морских продуктов и других природных ресурсов.

Каждой женщине время от времени нужно раслабиться, если жизнь стала напряженной, беспокойной и полной стрессовых ситуаций, для этого, как нельзя лучше, подойдет СПА. Посещать дорогой салон при этом не обязательно, процедуру можно провести прямо у себя дома.

Обязательным компонентом СПА является расслабляющая атмосфера и понимание стресса. Необходимо использование природных, экологически чистых продуктов, и полное расслабление. Очень важно перед подготовкой к релакксации обеспечть дома абсолютный покой.

Это должно быть только ваше время. Изолируйтесь от внешнего мира: отключите телефон и любые другие раздражающие устройства, не думайте о проблемах на работе. Тело не отдохнет, если душа будет обеспокоена чем-то.

При подготовке ванны создайте атмосферу комфорта и расслабления. Собственно, с этого и начинается СПА. Лучше всего занавесьте шторы, чтобы в дом проникал неяркий свет с улицы. Приглушите свет и включите мелодичную музыку для релаксации.

Для проведения процедуры СПА в ванной комнате должна быть создана наиболее приятная атмосфера. Все, что мешает, раздражает, не нравится, может быть покрыто куском шелка или тюлью. В домашнем хозяйстве всегда найдутся куски ткани, чтобы скрыть в ванной комнате полки с банными принадлежностями, висяшие полотенца или туалет. Уберите с глаз все, что кажется лишним или ненужным.

Особую роль в СПА релаксации играют запахи. Они должны быть не сильными или резким, а мягким и приятным. Это могут быть ароматические свечи или палочки. Можно поставить специальные плоские вазы с водой и положить в них сушеные цветочные лепестки, а над ними зежечь свечи. Вода не должна быть слишком горячей.

В СПА не использовуют пену для ванн, так как она обычно содержит слишком много \"химии\". Приемлемы только эфирные масла. Добавьте в воду несколько капель перед погружением, размещайте воду, чтобы состав её был однородным.

Такая подготовка имеет глубокий смысл, а именно – полное сосредоточение на всех органах чувств и представлений. Удовольствие должно затрагивать все - обоняние, слух, зрение, тело. Каждая клеточка тела должна почувствовать расслабляющий эффект СПА процедуры.

Не пытайтесь расслабиться насильно. Просто ни о чем не беспокойтесь.
Забудьте о проблемах, выборосьте их из головы, предайтесь полному физическому расслаблению и незабываемо приятным телесным ощущениям.

СПА рецепты для лица

Витаминная освежающа маска
Чайную ложку сока моркови и лимона смешайте с крахмалом. Тщательно размешайте до густоты сливок, добавьте 4 капли масла виноградных семян.
Маска наносится на кожу лица и шеи толстым слоем, и смывается после полного высыхания.

Очищающая маска
Яичный белок взбивается до образования пены, к нему добавляется молотый арахис.
Полученная маска наносится на лицо и смывается холодной минеральной водой.

Маска-пилинг
К молотому кофе добавляют ложку листьев ноготков, подорожника и мать-и-мачехи. Смесь заливается кипящей водой до получения однородной смеси, затем
ставится в течение 20-30 минут на слабый огонь, фильтруется, к отвару добавляется чайная ложка крахмала и масло жожоба. Маска наносится на лицо, сверху накрывается влажной тканью. Оставляется на 20 минут, затем смывается теплой водой.

Смесь для релаксации
По 2 капли масла кедрового ореха, бергамота, грейпфрута и мадарина смешиваются со столовой ложкой масла гркецкого ореха.
Полученная ароматическая смесь применяется для кожи декольте и сухих районов на лице.

Бананово-апельсиновая маска
Половина банана смешивается с мякотью апельсина, наносится на кожу лица, через 15-20 минут смывается минеральной водой.

Фруктовая маска
Мякоть киви смешивается с протертым кислым яблоком. Сладкие яблоки не должны быть использованы, поскольку могут вызвать воспаление кожи.
Маска наносится на лицо и зону декольте на 20 минут.
Смывается минеральной водой.

СПА рецепты для тела
Коктейль против стресса
Капля эфирного масла кедра и 2 капли масла грейпфрута смешиваются с 2 чайными ложками масла грецкого ореха и чайной ложкой масла жожоба.
Полученным ароматическим коктейлем могут быть обработаны сухие районы кожи тела.

Освежающий коктейль
2 капли кедрового масла смешиваются с каплей бергамотового, мандаринового и грейпфрутового масла. Добавляют 1 столовую ложку орехового масла. Смесь применяется для кожи зоны декольте, рук, груди и живота.

Успокоительный коктейль
К чайной ложке орехового масла добавляют 2 капли масла бергамота и каплю розового масла, равномерно наносят на кожу тела. Кожа становится удивительно мягкой и нежной.


СПА для удовольствия
В ванну может быть добавлен литр свежего молока, которое очень полезно для здоровья кожи: она становится мягкой и свежей. Могут быть использованы ароматические настойки с травами.

Находитесь в ванной максимум 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

После принятия ванны важно обеспечить хороший уход за телом. Почистите её скрабом. Хорошим для этой цели будет использование экологически чистой продукции, сделанной самостоятельно. Например, кукурузное пюре - оно подходит только для тела. Овес может использоваться для лице. Скраб наносится легкими массажными движениями и смывается водой. Если у вас нет желания заниматься подготовкой косметики, просто разотрите тело специальными массажными перчатками.

Для упругой и увлажненной кожи
Для этой цели можно использовать смесь масел, например, к столовой ложке оливкового масла добавьте каплю любимого ароматического масла. Важно помнить, что любое масло может закупоривать поры, поэтому не следует использовать его на лице.

Кожу можно увлажнить водой с эфирными маслами. В небольшую бутылочку с пульверизатором налейте минеральную воду и добавьте несколько капель ароматического масла. Встряхните бутылку и распылите её содержимое на кожу тела. Смесь хранится не более 2-3 недель.

Во время процедур нельзя принимать алкогольные напитки и курить, так как СПА - это философия экологически здорового отдыха, который не совместим с вредными привычками.

СПА лучше проводить во второй половине дня, чтобы потом не нужно было идти куда-то или работать. Самое главное заключается в том, чтобы помнить, что это ваше время и потратить вы должны его для своего удовольствия. СПА включает в себя не только процедуры по уходу за физическим телом. Финалом релаксации может стать приятное чтение, сон или просто отдых в красивом белье.

СПА - удовольствие не на каждый день, это маленький праздник. Это время для души и тела, которое даст вам ни с чем сравнимое удовольствие, отнимет у вас от реальности и подарит чувство равновесия и полного комфорта.

Очень часто для создания определенного восприятия вышитой работы необходимы особенные материалы.

Сейчас во всем мода на витраж. И в настоящее время стали очень популярны дизайны, которые рекомендуется вышивать на ткани равномерного плетения с разнообразным цветовым фоном.

Проще простого взять и купить в магазине канву нужного цвета, но также не менее интересно попробовать создать желаемый цвет ткани своими руками.

Эффекта прекрасного золотого заката или характерной привлекательности «старенькой» вещи из бабушкиного сундука добиться не сложно, нужно лишь обработать исходную канву. Как это сделать поможет нам нынешний мастер-класс.

Фактически все имеющиеся сейчас разновидности канвы замечательно прокрашиваются. Красить канву для того, чтобы изменить ее характер и производимое ею впечатление, можно чем угодно.

Основных методов состаривания ткани два: погружения в тот или иной раствор и окрашивание кистью.


Метод погружения.

Подбираете нужный раствор, погружаете в него на то или иное время ткань, а затем споласкиваете ее или оставляете так как есть, в зависимости от того, устроил ли вас полученный результат. Полоскать ткань лучше в том случае, когда оттенок кажется слишком темным. Здесь надо так же не забывать о том, что если уже готовая вышивка будет стараться вновь, часть естественного пигмента смоется.

На рисунках представлены разные варианты составов и выдержки в них распространенной канвы Aida №14.


Весьма удачный эффект получается при окрашивании смесью гранатового сока и дешевого красного вина для готовки (в пропорции 1:1)

Изо всех средств для окрашивания тканей – чай наиболее благодатный. Во-первых, он всегда имеется в кухонном шкафу, во-вторых, почти полностью смывается под проточной водой, причем ситуацию надо спасать быстро и не давать «прочаенной» ткани высохнуть.

Эксперименты с разными марками чая дают разные оттенки и густоту цвета при одних и тех же условиях настоя. Более горячий чай даст более насыщенный цвет, менее горячий – наоборот. Хотя, при окрашивании методом погружения это не имеет особого значения, так как на образце можно заранее подобрать нужные вариации.


Окрашивание кистью.

Этот метод используется для создания эффекта пятен, какие возникают на старой ткани. Для этого необходимо заваривать крепкий чай и наносить его на канву широкой плоской кистью (№8 или №9), но за неимением таковой можно взять и обычную. Также хорошо использовать малярную кисточку, которая если наносить ею красящую жидкость, может дать эффект полос.

Чтобы пятна были более выраженные, требуется сделать следующее:
- подложить под окрашиваемую ткань мятую хлобчатобумажную тряпицу, тогда часть жидкости впитается в нее, а после, по мере высыхания, выйдет на поверхность;
- посушить окрашенную ткань феном для волос;
- оставить на ткани чаинки, под которыми ткань дополнительно прокрасится и потемнеет.

Для получения эффекта полос или квадратов определенные участки канвы нужно заклеить обычным лейкопластырем, желательно не бактерицидным, поскольку он слишком пропускает влагу, а простым катушечным.

Добиться создания орнамента на ткани можно, если закрыть выбранные места вырезанными из бумаги листочками.

Чтобы вещь выглядела не только приятно старенькой, но и при этом так же приятно пахла, достаточно погрузить ткань в крепко заваренный кофе (лучше не растворимый, он может дать неестественный цвет), предварительно разведя в нем несколько капель ванильной эссенции или добавив при варке корицу. После чего, выстелить противень в несколько слоев бумажными полотенцами, разложить на них ткань и держать в разогретой до 90-100 градусов духовке 20-30 минут. Проверено, что чистый хлопок в духовке начинает гореть лишь после температуры 220-250 градусов или если забыть его очень надолго.

Здесь следует сразу учесть, какой результат хочется получить. Ровно расправленная ткань ровно и прокрасится. Если ее слегка скомкать и заложить складки, то по местам складок и заломов цвет получится более темным, в идеальном варианте можно добиться эффекта мрамора.

Как правило этот эффект покраски подходит для тонких тканей, плотную и жесткую канву трудно будет мелко смять. Затем канву можно слегка потереть наждачной бумагой, делать это очень осторожно, дабы не разрушить структуру волокон. Это тоже даст эффект приятной старины.

Хороши для эффекта окрашивания акриловые краски для текстиля. Приобрести их можно в канцелярских магазинах или художественных салонах. Лучше всего воспользоваться теми, которые «закрепляются» на ткани после проглаживания горячим утюгом. Если наносить акриловую краску в несколько слоев, то можно получить нужную интенсивность цвета. Процесс покраски не сложен, но требует определенного опыта, поэтому для начала желательно потренироваться на небольших кусочках ткани.



толкнулась с тем, что нет цветов, которые хотелось. А о винтажной канве уже и не говорю - и дорого и выбор невелик. Задалась вопросом, а можно ли самим сделать то, что хочется.И нашла статейку.
Чтобы получить ткань желтого цвета, можно взять:
* кору крушины (свежая кора даст желтую окраску, сухая -- коричневую);
* листья березы (ярко-желтый цвет);
* кору, корни и древесину барбариса;
* полынь (красит в соломенный и палевый цвета, а с квасцами -- в лимонный).
Для окраски тканей в синий цвет можно применять:
* ежевику (ягоды красят в темно-синий цвет);
* чернику (ягоды красят шерсть, обработанную 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов, в фиолетовый цвет);
* Иван-да-марья - цветы;
* шалфей луговой (травянистые части растения дают темно-синий цвет).
Ткань зеленого цвета получается при использовании:
* листьев бузины;
* стеблей хвоща болотного;
* листьев щавеля;
* ягод можжевельника.
Чтобы придать ткани красный либо коричневый цвет, подойдут:
* крушина (сухая кора дает коричневую окраску, а молодые ветки и листья до цветения -- красную);
* бузина (спелые ягоды красят в красный цвет);
* душица (трава красит шерсть в красный цвет);
* щавель конский (корневище дает коричневый краситель).
Естественные (растительные) красители сохраняют свежесть цвета в течение десятков лет. Они не поддаются атмосферным влияниям и не выцветают.
Чтобы извлечь краситель, растительное сырье (листья, стебли, плоды, корневища), сначала измельчают, а потом выщелачивают -- кипятят в дождевой или дистиллированной воде. Для более полного извлечения красителей к воде добавляют немного поташа (карбоната калия) или соды (карбоната натрия). Извлеченный краситель в виде водного раствора упаривают, чтобы окраска ткани шла более интенсивно, и процеживают.

КОЛЕР КАНВЫ

Зачастую для создания определенного ощущения от вещи необходимы особенные материалы. Как и все на свете, их можно купить, а можно изготовить самим, получив при этом массу удовольствия. О том, как это сделать рассказывает мастерица-кукольник и известная переводчица Анна Комаринец

Скажем, задумали вы прекрасный закат, вспоминая блоковские строчки: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи». Ах, как хочется, чтобы фоном для закрывающихся на ночь цветов или готовящегося запеть соловья стало как раз такое золотое небо. Или чтобы вышивка приобрела характерную привлекательность «старенькой» вещи из бабушкиного сундука. И не будем забывать, что сейчас во всем мода на винтаж. И того, и другого эффекта добиться не сложно, нужно лишь обработать исходную канву. С детства нас убеждали, что аккуратный вид есть признак красивой и качественной вещи. Забудьте на минутку о том, что вы взрослые, и позвольте себе удовольствие что-нибудь креативно испачкать.
Именно этому посвящен нынешний мастер-класс. Красить ткани для того, чтобы изменить их характер и производимое ими впечатление, можно чем угодно – одна из самых удачных моих тканей была покрашена смесью гранатового сока и дешевого красного вина для готовки (в пропорции 1:1). На прилагаемых фотографиях приведены разные варианты составов и выдержки в них ткани.
Основных методов состаривания ткани два: погружение в тот или иной раствор и окрашивание кистью. Суть первого проста – подбираете нужный раствор, погружаете в него на то или иное время ткань и споласкиваете ее или нет, в зависимости от того, понравился ли вам полученный результат. Я при окрашивании полощу ткань лишь в том случае, когда оттенок кажется мне слишком темным. В случае вышивки, вероятно, лучше заранее обдумать эту проблему, ведь если уже готовая вышивка будет стираться, часть естественного пигмента смоется. Я бы рекомендовала окрашивать канву и нитки одновременно, чтобы они приобрели так сказать общий «знаменатель» и не возникло бы потом эффекта вышивки новыми нитками (которые будут казаться чересчур яркими) по «старой» канве. Опыт показал, что прекрасно прокрашиваются фактически все имеющиеся сейчас разновидности канвы – на фотографиях представлены образцы самой распространенной Aida №14.
Изо всех средств для окрашивания тканей чай – наиболее благодатный. Во-первых, он всегда имеется в кухонном шкафу, во-вторых, почти полностью смывается под проточной водой – только вот ситуацию надо спасать быстро и не давать «прочаенной» ткани высохнуть.
Методика окрашивания чаем имеет долгую и почтенную историю. Известно, что так красили тряпичных кукол жены первых поселенцев в Америке. Окуная в чай тряпочку, не мешает представить себе «сладких» кукол (в чае растворяли сахар), которыми успокаивали детей матроны, пока повозки тряслись по пыльным дорогам Дикого Запада времен золотой лихорадки. Не стоит бояться, что вы вот-вот испортите хорошую канву, лучше думать о том, что поддерживаете традиции позапрошлого уже века. Поэкспериментируйте с разными марками чая, поскольку они дают разные оттенки и густоту цвета при одних и тех же условиях настоя. Более горячий чай даст более насыщенный цвет, менее горячий – менее. Впрочем, если вы будете окрашивать методом погружения, это не имеет особого значения, так как на образце можно заранее подобрать нужные вариации.
Второй метод, окрашивание кистью, используется для создания эффекта пятен, какие возникают на старой ткани. Для этого необходимо заварить крепкий чай и наносить его на канву широкой плоской кистью (лучше №8 или №9), впрочем, если таковой не имеется, можно взять и обычную. Я бы рекомендовала поискать также плоскую малярную кисточку, которая, если наносить ею красящую жидкость, может дать интересный эффект полос. Чтобы пятна были более выраженные, возможно сделать следующее
- подложить под окрашиваемую ткань смятую хлопчатобумажную тряпицу, тогда часть жидкости впитается в нее, а после, по мере высыхания, выйдет на поверхность;
- посушить окрашенную ткань феном для волос;
- оставить на ткани чаинки, под которыми ткань дополнительно прокрасится и потемнеет.
Возможно получить эффект полос или квадратов, для этого определённые участки канвы нужно заклеить самым обычным лейкопластырем, только желательно не дорогим, бактерицидным, поскольку он слишком уж пропускает влагу, а «советским» катушечным. Можно также создать орнамент на ткани, предварительно закрыв выбранные места, скажем, вырезанными из бумаги листочками.
Иногда хочется, чтобы вещь не только выглядела приятно старенькой, но и приятно пахла. Добиться такого эффекта «вкусной вещи из бабушкиного сундука» тоже не сложно. Достаточно погрузить ткань, скажем, в крепко заваренный кофе (лучше не растворимый он может дать неестественный цвет), предварительно разведя в нем несколько капель ванильной эссенции или добавив при варке корицу. Затем следует разогреть до 90-100°C духовку, выстелить противень в несколько слоев бумажными полотенцами и разложить на них ткань, а после держать в духовке 20-30 минут. Неоднократно проверено: чистый хлопок в духовке начинает гореть лишь после температуры 220-250°C или если забыть его слишком уж надолго. Однако следует заранее подумать, какой результат хочется получить. Ровно расправленная ткань ровно и прокрасится. Если ее слегка скомкать или заложить складочки, по местам складочек и заломов цвет получится более тёмным, в идеальном варианте можно добиться эффекта мрамора. Правда, этот метод прокраски хорош на тонких тканях, плотную и жесткую канву довольно трудно будет мелко смять. Затем канву можно слегка потереть наждачной бумагой, только делать это надо осторожно, чтобы не разрушить структуру волокон. Это тоже даст эффект приятной старины.
Дерзайте, все в ваших руках и… в вашей чашке чая с сахаром!


ЗОЛОТОЕ НЕБО В хозяйственных магазинах по сей день продаются замечательные краски под названием «золотовка», «серебрянка» и «бронзовка». Продаются они в виде порошка, который прекрасно «уживается» с любыми масляными красками, а можно попробовать развести его и просто пиненом (он же самый простой растворитель для масляных красок №4). Этой смесью следует осторожно покрыть требуемый участок канвы и дать ему высохнуть.

NB. Масляные краски сохнут очень долго, иногда до суток. Лучше купить не обычный пинен, а потратить небольшие деньги в магазине для художников. Специальных знаний для его выбора не нужно, надо лишь попросить очищенный пинен или терпентин без запаха. Ваши затраты окупятся, особенно если вы не переносите резких запахов или почему-либо вам неприятен «аромат» скипидара.


РЕНЕССАНСНАЯ ПОЗОЛОТА Можно без особого труда добиться эффекта старинной стершейся позолоты. Для этого нужно жидко развести золотую грунтовку, покрыть ею нужный участок и дождаться, когда он высохнет. Затем обмакнуть плоскую кисть в краску под цвет канвы, отжать краску на листе бумаги и полусухой кистью легонько провести по канве. Тогда краска легко осядет на верхних точках рельефа и получится эффект стёртости. Будет казаться, что в низинках поблескивает прозрачная позолота, а на вершинках она вытерлась. Если такой способ кажется слишком сложным, можно, дождавшись, когда золотистый грунт высохнет, потереть, «состарить» ткань куском войлока необходимой жесткости. Звучит угрожающе? Вовсе нет, жесткий войлок запросто можно купить в виде самых обыкновенных обувных стелек.

АФГАНСКИЙ ПЛЕД

Для изготовления такой рамки понадобятся следующие материалы:

- плотный картон для шаблона рамки
- ткань для обтяжки рамки
- степлер
- двусторонний скотч
- клей
- бисер, бусины, пайетки
- нитки в тон ткани
- вышивка


1. Для начала из плотного картона (разобрала обычную коробку из-под обуви) вырезаем шаблон будущей рамки.


Здесь можно пофантазировать и вырезать в середине, например, круг или фигуру произвольной формы - очертания вышивки.

2. Я пробовала разные варианты, но больше всего мне понравился вариант с прямоугольным окном:


3. Для данной рамки мне хватило 10 см ткани (при ширине 1,5 м). Берём отрезок ткани и начинаем плотненько оборачивать им картонный шаблон вот таким образом:


4. Закончив оборачивать, аккуратненько пришиваем срез к ткани нитками с изнаночной стороны:


5. Затем я пришила бусины к вышивке. Если этого не требуется, то этот пункт пропускаем


6. Теперь нужно закрепить вышивку. Можно взять готовый задник от обычной фоторамки (с ножкой, чтобы рамку можно было поставить) и приклеить вышивку к нему. Я вырезала прямоугольник из белого гладкого картона (тоже из коробки от обуви ) и прикрепила к нему вышивку степлером. Задник должен быть твёрдым, чтобы вышивка не провисала!


7. Далее начинаем пришивать к рамке бусинки, бисер, пайетки, да что угодно! Простор для фантазии безграничный!


8. И в завершении приклеиваем готовую рамку к вышивке на двусторонний скотч (ничего лучше мне придумать не удалось

Оформление вышивки в подушку
35,5х29 см, ткань Brittney 28 ct


Все необходимое



- Ткани: габардин кирпичного цвета для «внутреннего паспарту», какая-то ядреная отделочная синтетика серо-синяя клетка для «внешнего паспарту» и задника

- Вышивка

- тонкий дублерин (тканевая клеевая прокладка)

- золотой шнурок и четыре золотые кисточки




Пришиваем внутреннее паспарту.

Полосочки ткани прикалываю булавочками, потом строчу. Пришиваю сперва горизонтальные, потом вертикальные.



Строчу по вышивке, отступив одну клеточку от края вышивки. Чтоб остался просвет между вышивкой и паспарту для пришивания шнурка.



Приглаживаю к обратной стороне вышивки дублерин, чтоб укрепить изнанку.



Пристрачиваю внешнее паспарту, тоже сперва горизонтальные полоски, потом вертикальные.


Строчу со стороны полосок ткани. Само собой, после каждой строчки – утюжка.


Получился вот такой полуфабрикат. Готовый для пришивания шнурка и кисточек


Пришиваю вручную сперва шнурок вдоль вышивки.


Потом шнурок между двумя «паспарту», одновременно пришиваю кисточки.


Выкраиваю по размеру верхней части подушки задник, вшиваю молнию.


Как вшивать молнии можно найти мастреклассы на страничках любителей шиться в интернете. Молния не обязательна, застежку можно сделать на липучках, на пуговичка, на крючочках, на завязочках, или вовсе без застежки…. всунув подуху, зашить потайным швом. И сшиваем верх и задник вместе строчкой по периметру. Выворачиваем.
Заталкиваем подходящую по размеру подуху.

Оформление вышивки в обложку

Как самому изготовить "Бумажницу" (или обложку для альбома, записной книжки и т.п.)? (мастер-класс)


Покажу еще одну свою поделку - "Бумажница" с вышивкой.
Это небольшая папочка на застежке, она легко помещается в сумке, служит для хранения разных бумажек и документов, которые обычно у меня терялись в сумке, теперь они аккуратно сложены в одном месте.

Вышивка - фрагмент дизайна М. Пауэлла (подбор)




Бумажница получилась довольно солидная, вроде книжечки, похожая на неглубокую шкатулочку.

Материалы:
Картон,
текстиль,
полиэтилен (для защиты вышивки),
декоративный шнурок.
Клей, ножницы, синтепон.


Изначально предполагалось нечто более сложное, но в процессе некоторые детали отпали, конструкция получилась простой, лаконичной. При обтяжке деталей, как обложки, так и внутренностей ничего не сшивалось, все крепилось на клей. Магнитная застежка покупалась в обычном магазине.
Недостатки конечно есть, так при большом заполнении бумажницы застежка начинает открываться, очень думаю о дополнительной застежке.

А вот несколько фотографий самого процесса изготовления.
Сначала были материалы: картон, рамки ( клеились внутрь для придания внутреннего объема), ткань, вышивка, ножницы и клей. Натянула вышивку на картонку вырезанную по размеру вышивки, приклеила и обтянула пленкой (обложки для школьных тетрадок прекрасно подошли)



Потом сделала рамочку для вышивки - на картонку бОльшего размера положила 2 слоя синтепона,



Сверху ткань, и опять же пленка



Потом наложила вышивку на рамку и снова приклеила. Получилась верхняя обложка.



Сделала нижнюю обложку: так же обтянула картон тканью и пленкой. Декоративный шнур в самом конце закрыл торцы и места склейки, получилось аккуратно.

Детали внутренней части сделаны по аналогии - обтягиваем картонки внутренние, потом обтягиваем "кармашки", соединяем кармашек и основу, а потом соединяем так же с помощью клея обложку и внутреннюю часть.



Клей я брала прозрачный, чтобы не оставлял следов.
Застежка на ленточках. Защитный полиэтилен (тетрадные обложки) оказался вполне практичным. Я их и взяла потому, что тетрадки носятся постоянно в портфеле и обложки вполне терпят.
Вот и моя "Бумажница" замечательно служит пока!

ля обеспечения комфортного и приятного вышивания существуют различные способы «сухой» подготовки ниток, а также мы можем воспользоваться специальными средствами для предварительной их обработки.

Нитка в процессе вышивания может скручиваться, мохриться (лохматься), самопроизвольно завязываться узлами. Чтобы избежать этих неприятностей или свести их к минимуму есть несколько способов.

Каждая вышивальщица выбирает наиболее удобный и приятный для себя.


Нитки для вышивания


* fondu4ok*

Чтобы нитки были послушными, из пасмы вытягивю обязательно по одной, и перед вдеванием в иглу их проглаживаю между пальцев.

Еще помогает использование специального кондиционера для ниток.
Использую кондиционер для ниток, протягивая через него ниточки, обязательно по одной – практически не запутываются.

(Thread Heaven можно приобрести в магазине http://www.crafttreasure.ru/shop/UID_3740.html )

Сначала я использовала воск, но он очень быстро превращается в «одуванчик»

От воска остается налет на нитке, но после стирки он смывается.
Но у воска и другая беда: он слишком быстро портится - становится бесформенным и неудобным для использования. Я пыталась его разогревать и снова отливать в формочку, делала так раза 3, пока не надоело.

А кондиционер очень долговременный. Он, конечно, расходуется, и еще засоряется махрушками от ниток, но даже "замахренный" все равно работает. На ощупь он похож на + детские игрушки - прилипалки. Но когда по нему ведешь нитку, в нем остается бороздка. Нитки внешне никак не отличаются от ненамазанных.

_______________________________________________________________________________
(Отзывы и Секреты)

----- А я пользуюсь для выранвивания ниток обыкновенным кондиционером для белья.

Делаю так: в коробочку из под крема кладу кусочек поролона и наливаю кондиционер затем кладу ниточку прижимаю пальцем и медленно протягиваю - ниточка выравнивается снимается статическое напряжение (кондиционер как антистатик) в итоге она не закручивается и не образует узелков - вышивать в удовольствие - попробуйте!



---- Я делаю точно так же, мне очень нравится, ниточка становится очень послушной - не закручивается и хорошо ложится!
У меня кружочек поролона лежит в баночке из-под крема, а кондиционер находится в бутылочке из-под лосьона, там помимо крышечки есть пробочка с отверстием и я капаю капельку раствора на поролон.
Беру ниточку и, слегка придавив пальцем одной руки, другой протягиваю ее по смоченному участку, она только слегка увлажняется, я не жду пока она высохнет, потому что через пару крестиков она уже сухая и очень послушная.

Я читала, что некоторые вышивальщицы перед началом процесса все ниточки заранее обрабатывают кондиционером и потом уже вышивают.
Некоторые разводят кондиционер 1:1 с водой.
Я делаю так: в процессе вышивания обработала ниточку - вышила, потом следующую. А остатки нитки в игле обрабатывать больше не надо. Но если вдруг будут плохо себя вести - значит снова их в кондиционер «на перевоспитание».

________________________________________________________________________________________

-------- Я читала советы бывалой вышивальщицы. Она предлагала просто смачивать нить водой именно так, как советуют с кондиционером, только используя простую воду.

О влажную губку провести нить и дать ей подсохнуть - она становится ровной и послушной.



------- Девочки, моя подруга-форумчанка Лена пользуется для обработки металлических и шелковых ниток просто Детским мылом: у нее на полочке, где находятся вышивальные принадлежности, стоит мыльница, в которой лежит Детское мыло. Мыло без всяких добавок и отдушек. Она мне посоветовала воспользоваться ее советом, когда буду вышивать такими нитками.

_______________________________________________________________________________________

------ Вышиваю всегда всухую. Просто даю ниточке "подышать". Обычно как вытягиваю нить из пасмы держа за кончик, несколько секунд повисеть свободно, а потом соединяю нужное количество ниточек в вдеваю в иглу.
А еще в процессе вышивания проследите внимательно нет ли у вас привычки машинально поворачивать иглу когда втыкаете иглу в ткань, или когда вытягиваете нить. Попробовать "поймать" тот момент, когда происходит закручивание. Я так отследила свой путь иглы-нитки, чтоб иглу не поворачивать в процессе шитья. Сперва медленно получалось, а потом приучилась втыкать иглу ровнее и шить быстро. Получилось. С перекручиванием ниток проблем нету.

________________________________________________________________________________________

----- После прочитанной информации о том, как бороться со скручиванием и запутыванием нити, попробовала использовать кондиционер в сочетании с правилами подготовки нити к вышивке. Для таких целей приспособила обычную мыльницу и губку для посуды. Использовала кондиционер для ткани, нужно всего лишь несколько капель, чтобы слегка смочить губку. В принципе такое приспособление удобно тем, что губку можно в любой момент достать и помыть. С количеством кондиционера я не перебарщиваю, губка остается слегка влажной даже при использовании на следующий день.

Я попробовала использовать и сухой метод - нитки из пасмочки достаю по одной и даю им изначально провисеться и выровняться самостоятельно, затем провожу по губке с кондиционером прижав пальцами, каждую по отдельности. Нитки действительно остаются слегка влажными - сначала я пробовала вышивать сразу, но мне не совсем понравилось, т.к. нитки слегка склеиваются (кондиционер ведь имеет мыльную текстуру). Поэтому я даю ниточкам слегка просохнуть в течение 1 мин.
Сказать по правде, мое первое впечатление от использования кондиционера было не совсем приятным - нити действительно стали ровнее, но при этом все равно запутывались (завязывались в узелки) и даже наверное больше, чем раньше.
Но эту идею я не оставила. Все-таки когда нить слегка подсохнет и пропитается кондиционером с ней действительно легче работать, она не скручивается по всей длине.
Это конечно бытовой метод, я абсолютно убедилась, что применение правил подготовки ниток (доставать по одной, давать раскрутиться самостоятельно и т.п.) и без применения кондиционера тоже даст очень хороший эффект.

____________________________________________________________________________________________

---------- Вот в очередной раз задумалась на тему восков-кондиционеров и обработки ниток перед вышиванием.

В чем же здесь секрет?
Почему одним кондиционеры и всяческие средства нужны и необходимы, а другие всю жизнь вышивают сухими нитками и довольны.

Может дело в качестве ниток?
Вот думаю, почему мне не приходится пользоваться восками-кондиционерами? Может быть потому что львная доля моих вышивок вышита нитками ДМС, и приличная часть нитками Дименшнс. Есть опыт вышивания нитками Анкор(одна вышивка). И никогда нитки мулине я ничем не смазывала, да и не возникало такого желания. Зачем, когда они и так замечательно шьются?

Может быть дело в опыте, в длине нитки в игле, в технике вышивания?
У меня одно время было такое впечатление, что нитки Дименшнс все-таки больше путаются и закручиваются чем нитки ДМС. Потом уловила связь. В наборах Дименшнс нитки нарезаны длиннее, чем я нарезаю ДМС когда готовлю нитки для вышивания сама. Само собой, длинную нитку в игле труднее контролировать. Моя длина нарезки нитки 70-75 см, в иглу вдеваю 30 см

Возможно, димовские нитки у меня крутились потому что именно на наборах Дименшнс я "набивала руку". Практически нитками Дим я училась вышивать.
Пришел опыт – перестали капризничать нитки.

Потом, как мне кажется, есть еще взаимосвязь. Когда пользовалась картонными органайзерами для ниток, или вытягивала нитку из пасмы держа ее в руках - вышивать было чуть-чуть труднее. Когда же перешла на Паковские органайзеры - нитки стали себя лучше вести.
И сейчас я практически забыла, что такое самозавязывающиеся узлы или закручивающиеся нитки.
И заметьте, это БЕЗ использования каких-бы то ни было средств для ниток!
Сухой, чистой ниткой вышиваю.

Может пользование кондиционерами и воскам для ниток - это сродни некому ритуалу? Чисто релаксация для вышивальщицы?
Что имеет место некий миф о чудодейственных средствах? Вот производители и предлагают нам мазилки в симпотичных коробочках "Покупайте! это средство от всех проблем!". И покупают. И верят.
А как я вижу, читая на разных форумах, что обычный кондиционер для белья дает тот же эффект. А вспомним советы "бывалых": смочите ниточку водой! И даже просто губка смоченная обыкновенной водой помогает ниточке становиться послушной.

Но ведь "ритуал" можно проделать с и без увлажнения ниток чем бы то ни было?

Как рассказывала *Rinoa*ЗДЕСЬ - "гимнастика для ниточек"!
И у нее нитки (длинные, заметьте) не путаются и не закручиваются тоже!

У меня - нежелание делать лишних движений в ущерб скорости вышивания: техника, тренировка и короткая нить в игле - и тоже ничего не закручивается, не путается.

Но попробовала воск сама на ДМСшном металлике. Воск только усугубил ломкость и закрутку этих ниток! Кстати металликом от Дименшнс довольно скоро приловчилась вышивать без проблем. Не говоря уже об оригинальном Крейнике. Покороче нитка и медленнее и отточеннее движения при шитье - и нитка становится хороша и послушна! Так же и мохер Виспер. 20 см нитка в иглу - и не-то-роп-ли-вень-ко укладываем стежочки.


----- После проведения через кондиционер ниточка немного влажновата, но после нескольких стежков она подсыхает, остается ровной и не скручивается. Протягивать через кондиционер еще раз не нужно. А воск мне не очень понравился, хоть ниточки и не скручиваются, они кажутся толще, остается матовый налет.




Противоузелковая терапия

Чтобы не образовывались узелки на ниточках:

1. Не вышиваем одной рукой. Надо приучить себя вышивать двумя, тогда нитка просто не скручивается в одну сторону. На станке или просто в пяльцах - без разницы. Я даже в пяльцах никогда не вышиваю одной рукой, есть много способов, как это можно сделать, обещаю поделиться ими
2. Применяем кондиционер или воск для ниточек. Отличный самодельный кондиционер получается из натурального воска, растопленного на водяной бане и вылитого в пустой ненужный шприц. Затем ножом отрезаем вехнюю часть, и при помощи выдвижения поршня делаем такой как бы "карандашик"выдвигая воск на величину 3-5 мм, через который и проводим ниточками. Расходуется очень разумно и не крошится.Кстати, точно так же можно поступить с раскрошившимся воском в коробочке. Многие пытаются его перезалить,но в такую же емкость, и надолго это не поможет, он будет продолжать рассыпаться.
3. Регулярно, после каждых 5-10 стежков, отпускаем иголку с ниткой и даем повисеть и раскрутиться. В процессе шитья поворачиваем иголку в сторону противоположную тому, куда закручивается нитка. Просто должно дойти до автоматизма: сделали несколько стежков - проверните в пальцах иголочку несколько раз! Сколько? Определяется только вашим личным опытом.
4. После этого иголкой проводим до самой вышивки и обратно по нитке, чтоб и остаточные витки нитки вокруг своей оси убрать.
5. Разматываем ниточки на бобинки в одну нить. Они при этом вытягиваются и раскручиваются, меньше путаются при вышивке. Если разматывать лениво, то нарезаем нити, развешиваем на органайзер и слегка обрызгиваем просто водой из пульверизатора. От узелков очень помогает,чтоб статическое электричество и излишнюю крутку снять, а усадку нитка не дает. Без фанатизма! Обрызгать надо СЛЕГКА, даже не до намокания ниточек, а только лишь до легкого, практически неощутимого увлажнения. Ниточки должны отвисеться перед вышивкой. Сколько? Недельку-другую... Хотя бы
6. Берем для вышивки ниточки по одной, даже если их надо снова соединить для вышивки в две. Идеально, когда они размотаны в одну нитку. Тогда просто берем длинную, складываем вдвое и закрепляем ее петелькой.
7. И стараемся ниточки Гамма и Бестекс не покупать, а шить ДМС, если все предыдущее раздражает.
8. Если вышиваете в 2 ниточки, а они по дизайну уже разрезаны, то одну ниточку берете как есть, а другую переворачиваете "кверх ногами", они тогда тоже меньше подвержены скрутке.Если в три - одну из трех поворачиваете вверх тормашками. Либо складываете длинную нитку втрое.
9. Приучаем себя прокалывать ткань под углом 90 градусов, потому что любой другой угол наклона прокалывания резко увеличивает узлообразование.
10. Никогда не вытаскивайте нитку из пасмы с усилием, от чего она после вытаскивания "пошла волнами": это увеличивает узлообразование очень сильно! Нитку надо просто как бы отделять от остальных, а не тащить с усилием.
11. Приучаем себя проверять изнанку каждый ряд, когда вы прошили в одну сторону. Если там узелок, то его легко развязать с помощью острой иголочки, втыкаемой в его середину и как бы такого легкого "раскачивания" узелка. С лицевой стороны нитку можно шаг за шагом подтянуть, чтобы не висела с изнанки эта излишняя длина от образовавшейся петли. Если вы не проверили изнанку и начали вышивать в другую сторону, строчку придется уже распарывать.
12. Если вышиваете двумя руками, приучите себя чувствовать то, что у вас на изнанке. Я пальчиком всегда на ощупь проверяю насчет того, не образовалось ли там какое утолщение, и он у меня буквально не отрывается от места вышивки! На очень маленьких пяльцах это еще возможно, чтоб палец был на месте втыкания иголки, а если они больше 20 см, то это уже невозможно. Это еще один аргумент в пользу вышивки двумя руками.
13. И самое главное: ДЛИНА НИТИ. Должна она быть оптимальной.А кстати: КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НИТИ для вас? Это определяется строго опытным путем: мы все разные, так что понаблюдайте за собой, пожалуйста, и не слушайте никаких вышивальных гуру: у каждого оптимальная длина своя! Я склоняюсь к тому, чтобы одиночная нить, которую можно было сложить вдвое, была 1м, пополам получается 50 см. Короткая быстро кончается и увеличивает, и значительно, расход ниток. Ну а длинная дает эти самые узелки. И ведь еще в школе нас учили: нитка длинная - девка ленивая. При вышивке одной рукой нужно отнять от этой длины 20см. При вышивке Анкором, нитками от ДИМа и Гаммой и подобными им с избыточной круткой - еще сантиметров 5-7, получается нитка 70 - 60 см. Некоторые производители так их и нарезают, а мы обижаемся, что коротко.

СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ 2

Универсальный станок для вышивания
не трудно изготовить самостоятельно из деревянной планки толщиной 25 х 15 мм.


Нужно отрезать шесть деталей-планок, два упора (можно обточить цилиндрики), два распределительных кубика. Просверлить отверстия в планках. И купить восемь крепежных комплектов (длинные болты с шайбочками и гайками-барашками).

1 Две планки (основания) длиной 320 мм с круглым и продолговатым отверстиями с одной стороны.
2 Две планки (стойки) длиной 320 - 350 мм. Прямоугольные планки с закругленным концом и двумя отверстиями на концах.
3 Две планки длиной 220 мм с тремя отверстиями.

Все детали по краям лучше скруглить, и сгладить углы с помощью наждачной бумаги. Планки дважды покрыли лаком для деревянных изделий.



Два маленьких упора-цилиндра крепятся в длинное отверстие планок 1.


Соединяем планку-стойку с нижней планкой.



При сборке барашки всегда должны находиться снаружи.

Соединяем среднюю планку-стойку с верхней планкой.




Размеры двух кубиков (или цилиндров) (4) для соединения гобеленовой рамы со стойкой, можно сделать разные (чтобы они не цепляли стойку станка). Или крепежный болтик взять длиннее (на ширину цилиндрика).


Присоединяем гобеленовую раму с вышивкой.




Станок можно по-разному собирать, регулировать
и использовать

Станок своими руками



В основу легла конструкция станка, гуляющая по интернету. Плюс добавила пару удобств

Что для этого понадобилось:

брус 20х20 2.30 метра
линейка деревянная 50 см
болт 6х70 3 штуки
болт 6х50 5 штук
болт 6х30 1 штука
сколько-то шайбочек
барашков 6 мм 9 штук
сверло по дереву диаметр 7 мм
полдня, пила, напильник и дрель

И как это делалось:

Брус нарезаем следующим образом:
1. 2 детали 220 мм
2. 2 детали 320 мм
3. 2 детали 350 мм
4. 1 деталь 400 мм
5. 2 детали 20 мм
6. 2 детали 50 мм

В 1-ой детали делаем 3 дырки. Дырки, которые по краям я делала так, что бы между ними и краем бруса оставался 1 см. Центр третьей дырки находится на расстоянии 95 мм от края
Во 2-ой детали одна дырка находится с краю, вторая - 45-50 мм от края бруса.
У 3-ей детали один край скругляется. Это делается для того, чтобы при изменении положения этой детали она не цеплялась за поверхность, на которой стоит. Дырки делаются по краям.
В 4-ой детали дарки также расположены по краям, но не в одном направлении, а в перпендикулярных.
Пятая деталь устанавливается в креплении между первой деталью и рамой, на которой натянута канва. Нужна она для того, чтобы при повороте рамы на изнанку боковинки рамы не цеплялись за ножки. Для лучше поворачиваемости с обоих сторон этой детали при сборке надо поставить шайбочки.
Шестая деталь регулирует высоту детали 3. Для этого и нужна продолговатая дыра в ней.
И не забываем сделать одну дырочку с одного края в линейке и по дырочке в центре боковых планок рамы.




Немаловажным этапом была обработка каждой детали напильником и шлифовальной шкуркой. Чтобы и рукам было приятно браться за станок, и чтобы ниточки не цеплялись.

Вот, что примерно должно получится:



Немного о сборке:
2 длинных болта идут на соединение ножек и рамы.
3-ий длинный болт присоединяет длинный шест, на которой крепится заготовленная деревянная линейка. Последнее соединяется коротким болтом.
На все остальные соединения идут средние болты. Шайбочки располагаем со стороны барашков, чтобы они не врезались в деревянные детали и лучше поворачивались.

Такой станок можно использовать и на диване, и на столе. Конструкция универсальная. На картинке выше можно увидеть как для какого случая он собирается. Но я-то точно его буду использовать как диванный
А линейка сверху, как видно из самой верхней фотографии, используется для крепления на ней схемы с помощью обычного канцелярского зажима. Плюс где-то там же можно закрепить и лампу.

Конструкция уже два дня как опробованная и приносит массу положительных эмоций

Мне хорошо