Туя. Выращивание и уход |
Как ухаживать за туей
Туя – здоровое и выносливое растение из-за чего она требует минимальный уход. Но в то же время желательно выполнение некоторых простых правил и агромероприятий.
Туя хорошо переносит частичное затенение, но это, конечно не значит, что ее можно садить в местах, где вообще не бывает света.
Туя – растение влаголюбивое и в нашей климатической зоне ее можно выращивать только при наличии полива или в местах, где достаточно влаги.
О влаголюбии туи свидетельствует приведенная фотография живой изгороди (туя сорт Смарагд) ограничивающей садовый участок. Все растения в момент посадки имели высоту 1,5 метра. Система автоматического полива была настроена на полив газона. Туям доставалось воды "как повезет". В результате, за 5 лет, туи, которым влаги оказалось достаточно дали прирост в 1,5 метра, а
туи, которым влаги не хватало, выросли всего на 60 см.
Туя - очень влаголюбивое растение, но это совсем не значит, что она может расти и в болоте. Хвойные растения (за редким исключением) вообще не переносят переувлажнения почвы.
Пример из практики
Заказчик приобрел в нашем питомнике 500 туй сорта Брабант высотой 1,6м. для живой изгороди. Решив сэкономить, туи высаживали "своими силами" под руководством агронома от заказчика. Участок для высадки оказался заниженный, без дренажа и стока дождевых и талых вод. Туда же поверху направлялись все водостоки с крыш котетжей. Вместо того, что бы в таком месте посадить туи на высокие гряды (как садят, например картофель в Карелии или Ленинградской области - где постоянно идут дожди и картофель попросту "вымокает"), туи при посадке заглубили на 8-12 см. А как известно, хвойные растения не переносят заглублений.
В результате, через два месяца, к нам обратились за консультацией по поводу тяжелого состояния туй. В связи с переувлажнением у всех растений началось загнивание корней, как следствие - прекращение роста, побурение хвои, эпидемия грибковых заболеваний. Учитывая позднее обращение к специалистам, до 10 % растений спасти не удастся, а на лечение и восстановление остальных уйдет минимум весь сезон следующего года.
В разное время года (как и все растения) туи по разному относятся к переизбытку влаги и подтоплению. Зимой и ранней весной (до начала вегетации) туи могут выносить и кратковременное затопление. Так, весной 2013 года, когда после чрезвычайно снежной зимы случился аномальный весенний паводок, ряд туй, возле озера, вышедшего из берегов в течении целого месяца оказались полностью затопленными. Только верхушки торчали из воды.
П
осле схода воды туи оказались совершенно здоровы, нормально развивались и за лето 2013 года дали хороший прирост, что свидетельствовало о здоровой корневой системе и хорошем фотосинтезе хвои.
Но даже кратковременное затопление летом, в период вегетации, лишает корни кислорода и разу приводит к их загниванию со всеми тяжелыми последствиями.
В переувлажненных, заболоченных, регулярно затопляемых местах, только одно хвойное растение чуствует себя великолепно. Это Ткасодиум, или как его еще называют - болотный кипарис. Но, к сожалению, Таксодиум недостаточно морозоустойчив, и в нашей зоне в холодные зимы может сильно подмерзать.
Как и всем растениям для жизни и роста туям необходимы азот, фосфор, калий и микроэлементы. Можно использовать любые удобрения для хвойников «Кемира», «Агрикол», «Осмакот» и др., но помните, что всегда лучше удобрений недодать, чем передозировать.
Используя удобрения пролонгированного действия их можно вносить весной, один раз в году.
Туя очень хорошо реагирует на стрижку. Чем больше и чаще растение стричь – тем гуще и красивее оно становится.
Многие туи разваливаются от снега, особенно сырого и тяжелого. Поэто
му все многоствольные сорта требуют обвязки их на зимнее время и регулярного обтрушивания снега.
Туя – выносливое растение, но и она может поражаться болезнями и вредителями. Для ее защиты предлагаю следующее мероприятие:
Для защиты от корнегрызущих вредителей при посадке, а в дальнейшем один раз в год – проливание раствором инсектицида «Актара 25WG» из расчета 6 гр на 3 л. воды.
Для защиты от болезней и вредителей надземной части рекомендуется баковая смесь : «Скор 250 ЕС»(2 мл) + «Хорус 75WG»(3 гр) + «Энжио 247 SC»(3,6 мл) на 10 литров воды. При наличии клещей в баковую смесь добавляется 50 гр «Тиовид Джет 80 WG».
При выполнении этих несложных мероприятий ваши туи всегда будут красивыми и здоровыми.
|
«Старый, честный кюммель»: оригинальная тминная настойка для истинных гурманов |
Кюммель – популярнейший в Европе и несправедливо забытый в наших широтах горький ликер на основе тмина. Вот, решил поделиться с читателями «Ромового» несколькими интересными и несложными рецептами изготовления тминной настойки в домашних условиях.
Кюммель – популярнейший в Европе и несправедливо забытый в наших широтах горький ликер на основе тмина. А ведь в свое время настойка весьма часто фигурировала в «винных картах» знатных российских домов, а император Петр Великий настолько ее любил, что даже наладил массовое производство напитка на родине.
Кюммель отличает выраженный аромат тмина с легкими нотками специй и трав – аниса, укропа, цитрусовых корок. Этот ликер упоминали в своих романах Куприн, Хемингуэй и Ремарк – последний так смачно расписал его удивительный вкус и эффект от употребления, что просто невозможно не захотеть попробовать!
Лично я покупной кюммель не пил – просто не встречал в продаже. Но домашний, приготовленный моим товарищем, очень понравился своей прямо-таки удивительной оригинальностью – смело можно сказать, что ничего похожего у нас не продается и не производится. Вот, решил поделиться с читателями «Ромового» несколькими интересными и несложными рецептами изготовления тминной настойки в домашних условиях.
Наверное, нет ни одного другого ликера со столь спорной и противоречивой историей.
Массовое производство тминной настойки было впервые налажено на заводе Болс в Амстердаме, на стыке XVI и XVII века. Но в исторических источниках первое упоминание кюммеля датируется еще 1503 годом – к этому времени относится задокументированный рецепт ликера, составленный рыцарем Ливонского ордена, который состоял преимущественно из германцев (собственно говоря, «kummel» именно с немецкого переводится как «тмин»).
«А знаешь, какая моя любимая водка? Кюммель! Хочешь верь, хочешь нет. Старый, честный кюммель!»
«Время жить и время умирать»
Ливонское происхождение кюммеля выглядит правдоподобно: в то время в орденские земли входила и современная Аллажская волость Латвии, где, по мнению знатоков, произрастает самый лучший, ароматный и вообще бесподобный тмин. Кстати сказать, на гербе Аллажского Погоста изображен кустик тмина и жернова, что каким-то образом должно символизировать «Allasch kummel».
С историей напитка связана одна интересная легенда. Якобы, однажды король Дании Фредерик II серьезно захворал. На фоне политических проблем венценосного Фредерика стала мучить бессонница, нервное истощение, желудочные хвори и даже мужская слабость. Ко двору были вызваны голландские лекари, которые прописали монарху тминную настойку. В считанные недели король все свои силы полностью восстановил, о чем свидетельствуют 7-ро детей Фредерика и непродолжительный, но бурный роман с английской королевой Елизаветой I. Кюммель – один из претендентов на звание «капель датского короля», которые, как известно, «излечивают мертвых от смерти».
Петр I хворал редко, но зато любил выпить, во время Великого Посольства перепробовав все заморские эликсиры, что попадались под руку. После того, как голландцы угостили Его Величество тминным ликером, Петр твердо решил наладить производство этого алкоголя в России. У семьи Болс он выкупил рецепт кюммеля, внес в него некоторые коррективы и поставил небольшой заводик в том самом поместье Аллаж. Ликеры «Allasch Kummel» и «Доппель-Кюммель» с повышенным содержанием тмина, сахара и алкоголя быстро набрали популярность в Российской Империи.
«…буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни доппель-кюммель, ни мадера,
Ни даже шумное аи
Ни разу сладить не могли»
Лермонтов
В конце XIX века рецепт «Двойного Тминного» выкупила немецкая фирма Mentzendorff. Кюммель начал свое победное шествие по Европе. С этого времени напиток выпускается по нескольким различным рецептам:
Крепкие кюммели с умеренным содержанием сахара. Пример такого напитка – итальянский XENTA Kummel, с добавлением кориандра и, зачем-то, горькой полыни. Напиток отличается непомерной крепостью 70 оборотов, пить его рекомендуется как абсент, с кусочком сахара.«Тут был кюммель, — сказал я. — Самый лучший кюммель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России»
//
«Прощай, оружие!»
Рецептов тминной настойки существует довольно много, они порой значительно отличаются по составу и нюансам приготовления. 
Объединяет их три основных ингредиента:
Собственно, тмин. Самый обычный европейский тмин семейства «зонтичные», а не так называемый «черный тмин», он же – калинджи или чернушка, и не кумин – он же зира.
Анис. Не забываем, что анис и бадьян – совершенно разные растения, хоть аромат у них и похож. Анис обыкновенный – тоже представитель «зонтичных», а бадьян – родственник лимонника.
Семена укропа. Тут все просто. Кстати сказать, опять-таки «зонтичные».
Кроме этого, в рецептах часто фигурирует такой редкий у нас компонент, как корка померанца. Померанец называют также «диким апельсином», хотя в комнатных горшочках он растет аж бегом. Неавторитетный источник в соответствующей статье на Вики утверждает, что померанец – гибрид мандарина и помело – оба этих фрукта легко можно достать в наших маркетах, их корки, соединенные вместе, по идее, должны дать нужный эффект. Настоящий померанец можно встретить в магазинах в молотом виде, а также – в наборах специй для глинтвейна. Кроме того, померанцевую корку, по мнению самогонщиков, можно заменить коркой кумквата. В некоторых рецептах меняют даже на лимон – как говорится, за неимением горничной…
И еще одна сложность, которая может ждать начинающего кюммеледела – фиалковый корень. Это – не корень фиалки, как было бы логично предположить. Это – ирис, чаще всего – желтый, красивый такой цветок. Его толченые корневища используются как специя и ароматическая добавка.
Все ингредиенты измельчаются в толкушке или кофемолке, помещаются в банку и заливаются спиртным. Настаивается все это дело 2 недели в теплом и – как водится – темном месте, после чего процеживается через марлю и ватный фильтр.
Корки и фиалковый корень измельчаем, кидаем все ингредиенты в банку, заливаем алкоголем. Эта тминная настойка готовится 2-3 недели, после чего процеживается через марлю. После фильтрации в нее надо добавить сахар и отстоять еще день-два, а потом – снова отфильтровать через вату или плотную ткань.
Этот напиток нельзя назвать кюммелем, так как в нем не используется анис и фиалковый корень. Его запах более мятный, с травяным оттенком.
Все залить водкой, настаивать 2 недели, отфильтровать, при необходимости – подсластить сахарным сиропом.
Этот рецепт тминной настойки отличается от классического кюммеля пропорциями, а также заменой померанца лимоном.
Все ингредиенты смешиваются, заливаются водкой и настаиваются неделю. После этого напиток нужно процедить, добавить сахар и размешать его до полного растворения, а затем – снова профильтровать.
http://therumdiary.ru/napitki/nastojki/kyummel-tminnaya-nastojka.html
|
«Пьющие в терновнике»: терновые настойки на водке, спирте и анисовке |
Настойки из терна на водке/спирту/самогоне – чудные «осенне-зимние» напитки, обладающие тонким ароматом и пикантным терпковатым привкусом. Нравятся они почти всем, готовятся несложно, для производства подойдет практически любой алкоголь, ягоды в наших широтах можно нарвать даже бесплатно. Так что такой напиток просто грех не приготовить!
Осень в самом разгаре, большая часть фруктов-ягод уже отошла, и возможностей для приготовления домашнего фруктового алкоголя все меньше. Однако остался еще один «гвоздь программы» – ягодка, которая становится особенно вкусной, ароматной и легкой в обработке именно в конце осени, после первых морозов – тёрн.
В одной из прошлых статей уже говорилось о Sloe Gin – терновом джине – отменном, но все же дороговатом напитке. Сегодня мы обсудим более простые и доступные рецепты настойки из тёрна в домашних условиях – с водкой, хорошим самогоном, специями, с подбраживанием сырья и без оного, а также – научимся делать испанский национальный ликер «Пачаран» – анисово-терновую настойку.
Матчасть по тёрну представлена в статье о терновом вине.
Этот рецепт настойки з терна в домашних условиях воспроизводится просто, без каких-либо особенных усилий и затрат. По сути – это обычная ягодная ратафия, только ингредиенты для нее подбираются с учетом того, что терновник не очень сочный и сладкий, но ароматный и терпкий. В качестве алкогольной основы можно использовать обычную водку, водку с коньяком в пропорции 2:1 или 3:1. Если берете сортировку (разведенный спирт) или самогон – крепость лучше выбрать повыше, градусов 50.
Итак, на 0.5 литра алкоголя нам нужно 750 граммов тёрна, 100-150 граммов сахара, можно добавить махонькую щепотку муската. Ягоды, естественно, должны быть собраны после первых заморозков, или, по крайней мере – выдержаны в морозилке пару дней, а затем разморожены.
1. Терновник перебирается, моется, сушится и отправляется в банку. Косточки можно вынуть, а можно оставить – от них напиток приобретает своеобразный «бархатный» привкус (как у ликера «Амаретто»), но нравится он не всем. Вариант – кинуть в банку не все косточки, а только часть, например – треть.
2. Ягоды размять скалкой, добавить мускат. Далее банка заливается алкоголем под самую крышечку и отправляется настаиваться минимум на 3 недели в темное место. На протяжении первых двух недель содержимое нужно взбалтывать, затем – оставить в покое, чтобы муть выпала в осадок.
3. После отстаивания жидкость фильтруется, в нее добавляется сахар. Совет – не кидайте весь сахар сразу, подслащивайте напиток постепенно, до тех пор, пока вкус не станет сбалансированным.
4. Почти готовую терновую настойку на водке нужно отстоять еще пару недель, после чего – повторно профильтровать, если появился осадок. Все, можно дегустировать!
Эту настойку можно модернизировать, просто добавив в нее на этапе повторного отстаивания пару стручков острого перца. Говорят, напиток получается очень интересным, с бодрящим и тонизирующим и антипростудным эффектом.
Совет – после добавления перца пробуйте настойку ежедневно, чтобы она не получилась слишком уж огненной. Когда напиток уже достаточно острый – перец нужно вытащить.
В этом рецепте совмещаются принципы приготовления наливки и настойки. В процессе приготовления ягоды нужно будет подбраживать на диких дрожжах – поэтому их ни в коем случае нельзя мыть, и собраны они должны быть не после заморозков, а до, иначе дикие дрожжи на поверхности погибнут.
Такой рецепт требует больше времени и усилий, чем предыдущий, но результат получается изумительный – я лично в этом убедился, напиток удивительно вкусный, чем-то похож на вишневую наливку, с очень приятной терпкостью, тонким, едва уловимым привкусом миндаля и насыщенным прямо-таки «кровавым» цветом.
А нужно для него совсем немного: трехлитровая банка тёрна (килограмма два), 60-градусный спирт или самогон – двух литров будет достаточно, немного воды и сахар – граммов 500.
1. Спелые, перебранные, немытые ягоды тёрна мнем прямо с косточкой (не дробя ее). Для улучшения брожения их можно предварительно подвялить на солнышке пару дней – за это время дрожжевые культуры немного окрепнут.
2. Укладываем фрукты в банку слоями, пересыпая сахаром в небольшом количестве – всего должно уйти граммов 150.
3. Ставим все под марлю в теплое место – смесь должна забродить через день-два. Если брожение не началось – можно попробовать добавить немного воды, если и это не спасло – помогут покупные винные дрожжи.
4. После начала брожения на банку нужно надеть гидрозатвор или перчатку и поставить готовиться в темное место, желательно – при температуре градусов 18-24.
5. Наша наливка должна полностью перебродить, обычно это занимает недели две, в зависимости от температуры. Когда перчатка опустится или гидрозатвор перестанет булькать – жидкость сливаем и крепим чистым спиртом, примерно граммов по 50-70 на литр напитка.
6. Оставшиеся ягоды заливаем самогоном или сортировкой и даем настояться недели 2-3, после чего – процеживаем.
7. Тёрн можно залить и в третий раз – стандартным сахарным сиропом – и настоять еще недельку, можно в этом же сиропе ягоды проварить, а можно и просто выкинуть – если настойка получилась насыщенной, достаточно будет просто подсластить ее обычным сахарным раствором.
8. Теперь – самый ответственный этап. Берем нашу терновую наливку, получившуюся в пункте №5, смешиваем с терновой настойкой из пункта №6 (обе жидкости можно предварительно профильтровать) и пробуем. Этот напиток должен быть градусов 25 по крепости, не очень сладким. Для разбавления используйте обычную воду, воду, настоянную на ягоде, сироп, сахар или фруктозу – на свой вкус.
9. Когда крепость и сладость продукта вас устраивает – его нужно отстоять еще пару недель, после чего – тщательно профильтровать и все, можно пробовать!
Этот напиток также можно и нужно совершенствовать, добавляя любимые пряности и специи. С терном прекрасно вяжется корица, ваниль, мускат, анис и бадьян, гвоздика, фенхель. Старые рецепты настойки из терна включают в себя также цитрусовую цедру, фиалковый корень, шалфей. Такие ингредиенты в очень маленьких количествах можно добавить при выполнении пункта 6 – они могут значительно обогатить вкус напитка.
Pacharan – легендарный напиток гордых басков, пользующийся огромной популярностью в Наварре и на севере Испании. Он представляет собой смесь знакомой нам анисовки и тернового ликера, употребляется в качестве диджестива и целебной тинктуры, такое себе «лечебно-развлекательное» снадобье. Как приготовить пачаран знает каждый баск. У них для этого дела даже продается в супермаркетах полуфабрикат – готовая анисовая настойка, на которой и производится напиток. Если такой алкоголь все время иметь под рукой – рецепт получается и в самом деле несложным.
Если же, как у нас, о покупной анисовке никто и слыхом не слыхивал – придется приготовить ее самостоятельно. Вы можете использовать любой из рецептов, приведенных в данной статье. Испанцы добавляют в анисовку фенхель, бадьян, фиалковый корень и лепестки ромашки – совсем по чуть-чуть. Но подойдет и самая обычная настойка на анисе, не слишком концентрированная.
Далее Pacharan готовится совсем просто. На литр 40-45 градусной спиртовой основы нужно взять 250 граммов перебранного, помытого и слегка подсушенного терна, и горсть (штук 10-15) обжаренных зерен кофе, все смешать и закрыть крышкой, а дальше – терпеливо ждать. Настоящий Пачаран готовится от двух до 4-х месяцев, после чего – процеживается через плотный фильтр. Подается он безо льда, в охлажденных рюмочках, считается прекрасным дополнением к кофе. Как видите, эта испанская настойка из терна на водке не так уж сложна и вполне воспроизводима в наших реалиях.
Да, чуть не забыл – когда будете дегустировать эту настойку, не забудьте помянуть Онегина. Не то, чтобы пушкинский повеса имел к пачарану хоть какое-то отношение, просто «On Egin» в переводе с баскского означает «Приятного аппетита!»
http://therumdiary.ru/napitki/nastojki/ternovye-nastojki.html
|
«Пусть эта ёлочка в праздничный час…» Рецепты можжевеловой настойки |
Настойка можжевельника – одна из самых популярных и часто готовящихся в домашних условиях. Представляем рецепты можжевеловой настойки домашнего приготовления, как водится – сразу несколько, попроще и позаковыристей.
Помнится, еще лет в 14 я впервые попробовал этот чудный напиток – это была первая мною продегустированная настойка. И настолько она меня тогда удивила – не описать! Это что ж получается – берешь обычную водку, пакетик ягодок в аптеке, все соединяешь, ждешь – и на выходе получаешь отличный, ни на что не похожий и весьма легко пьющийся продукт! Наверно, именно с этих пор пошла моя любовь к домашним настойкам и вообще – к домашнему приготовлению алкоголя. Повзрослев, я убедился, что с можжевеловкой не все так просто, как мне казалось… Но обо всем по порядку.
В первую очередь нужно сказать, что настойку можжевельника на водке ни в коем случае нельзя считать джином. Джин – не настойка, а продукт перегонки, как, например, абсент. Подробнее о джине можно почитать в этой статье.
Основная составляющая настойки на можжевеловых ягодах… дайте-ка угадать… можжевеловые ягоды! Чаще все она же – единственная составляющая. Но можжевельник бывает разным. Ягодки могут быть синими, фиолетовыми, красными… Какие же нужны для настойки?
Прежде всего, предостерегаю от использования можжевельника казацкого – он содержит смертельно опасное сабиновое масло, вызывающее выкидыши, почечную недостаточность, обмороки и прочую дрянь. Внешне его ягодки похожи на шишкоплоды нужного нам можжевельника обыкновенного – такие же синие или сине-бурые, с легким налетом.
Отличить эту разновидность можно по нескольким признакам:
Еще раз повторюсь – ни в коем случае не используйте сырье, в котором вы не уверены!Всегда же есть возможность проверить ягодки хотя бы на запах и количество косточек. Кстати сказать, можжевельник сибирский тоже ядовит – идентифицировать его можно так же, как и казацкий.
Помимо вышеуказанных сортов, для приготовления настойки можжевельника может использоваться Можжевельник колючий, Juniperus oxycedrus. Его легко опознать по ярким красно-бурым ягодам. Именно этот сорт чаще всего продается в аптеках. Но эксперты говорят, что настойка получается ярче именно из синих шишкоплодов, красные могут дать неприятный аптечный запах.
Итак, теория уяснена, теперь – практика.
Для можжевеловых настоек используется либо обычная водка, либо спирт, либо хорошо очищенный двойной самогон. Единственный нюанс – этот напиток должен делаться сразу той крепости, которая вам нужна, иначе потом при разбавлении он может помутнеть из-за высокой маслянистости ягод.
Все, что нужно, это:
Ягодки нужно раздавить в ступке или скалкой, залить водкой и отправить настаиваться 2 недели в темном месте. После этого – процедить. Теперь настойку можжевельника на водке можно употреблять. Единственный нюанс – напиток может получиться жестковатым, особенно если вы использовали не водку, а спирт или самогон. В таком случае в него нужно добавить немного сахарного сиропа или фруктозы – по желанию. После этого можжевеловку нужно отстоять еще 2-3 дня.
Из-за того, что ягоды разных сортов могут значительно отличаться по силе вкуса и аромата, многие опытные бутлегеры советуют готовить не сразу готовый напиток, а сделать сначала концентрат. Для него понадобится 50-граммовый пакетик можжевельника и литр водки, всё настаивается дней 10. После этого концентрат нужно добавлять в напиток буквально по ложечке, пока он не станет достаточно «ёлочным» на вкус и запах. Этот принцип используется в следующем рецепте.
Этот напиток немного сложнее в приготовлении, в нем сначала готовится концентрат, а уж затем – сам напиток. Для концентрата нужно:
Для настойки:
Для начала готовим 2 концентрата: для одного раздавливаем можжевеловые ягоды, для другого – трем цедру. И то, и другое отдельно заливаем спиртом и настаиваем неделю.
Теперь берем по 100 граммов каждой настойки и добавляем к ним литр 45-градусного спирта или водки, а также – чайную ложку фруктозы или полторы ч.л. сахара. Все хорошенько перемешиваем и пробуем. Если вкус недостаточно насыщенный – можно добавить один из концентратов. После этого напиток обязательно настаивается еще дней 10.
Можжевельник толчем, забрасываем в банку, добавляем специи, заливаем алкоголем и даем настояться в темном месте около 10 дней. После этого – отфильтровываем. Отдельно готовим сахарный сироп из столовой ложки сахара и 100 мл. кипятка. Добавляем сироп в напиток и настаиваем еще 2-3 дня. Готово!
Раздавливаем ягоды, толчем ядрышки орехов, срезаем цедру с фруктов и отправляем все это в банку. Туда же добавляем сок, выжатый из цитрусовых и заливаем спиртом. Настаиваем все это 2-3 недели, после чего – хорошенько процеживаем.
Отдельно готовим карамельный сироп. Для него нужно насыпать в сковородку или кастрюльку
100 граммов сахара, добавить 0.5 ч.л. лимонного сока (или лимонной кислоты – на кончике ножа). Сахар растапливается до густой массы, к нему добавляется 100 мл. воды. Смесь снова ставится на огонь и варится при постоянном помешивании до однородности.
Теперь берем нашу настойку и понемногу вводим в нее сироп. Она должна быть сладковатой, но не приторной. Все хорошенько перемешиваем и отстаиваем еще 3-4 дня. Настойка можжевельника «новогодняя» совмещает все символы праздника – мандарины, ёлку и конфеты. Если закусывать «оливье» – то Новый Год для себя можно создать в любой момент!
Еще раз напомню, что любым из вышеуказанных способов можно получить именно можжевеловку – можжевеловую настойку. А тем, кто хочет приготовить трушный джин с перегонкой – рекомендую читать данную статью, тут дано два подробных рецепта!
http://therumdiary.ru/napitki/nastojki/recepty-mozhzhevelovoj-nastojki.html
|
Мятный ликер: боремся с жарой проверенными средствами! |
Конечно, везде есть рецепт простенького мятного ликера в домашних условиях, который делается по стандарту. Но хочется, все же, чего-то более интересного, изысканного что ли... Сегодня я поделюсь несколькими хорошими рецептами домашнего мятного ликера – с перегонкой и без.
Содержание: [Убрать]
В общем, пока мятная настойка готовится – поделюсь несколькими интересными на мой взгляд рецептами. Скажу сразу, что в Сети их весьма немного, пришлось выискивать в старинных кулинарных книгах и зарубежных сайтах. Конечно, везде есть рецепт простенького мятного ликера в домашних условиях, который делается по стандарту – листья мяты заливаются водкой, стоят 10 дней, разбодяживаются сахарным сиропом – знакомая песня. Но хочется, все же, чего-то более интересного, изысканного что ли – ведь это мятный ликер, а не жидкий «Колгейт»!
Весь алкоголь на основе мяты делится на относительно несладкие мятные настойки (пожалуй, самое то в жару), обычные ликеры, ментоловые ликеры («Сrеmе de Menthe»). И добавки – чего только не пихают к мяте! И тмин, и цитрусовую цедру, и укроп, и можжевельник. С ней сочетаются многие фрукты (рецепты фруктовых настоек с мятой есть в статьях о сливянках,абрикосовых и вишневых ликерах). Но идеальным освежающим дополнением к этой травке остается, конечно же, лимон.
Теперь немного о мяте. Несмотря на то, что видов ее очень много, у нас доступны для покупки только 2 – «Мята Перечная» («Peppermint») и «Мята Садовая, или Колосистая» (тот самый «spearmint», так веселящий детишек). Нам подходят оба сорта – перечная немного жестче и выраженнее. И ту, и другую можно купить в пачке в аптеке и свежей или сушеной – у бабулек на рынке. Большинство тех, кто экспериментировал с мятными настойками, советуют брать «домашнюю» – она богаче раскрывает вкус и аромат в напитке и не дает неприятного привкуса пожухлой травы. Для 
настоек нужны только листья и соцветия.
Если иного выхода нет – можно все-таки купить травку в аптеке. Но в ней частенько бывает много стеблей, порченных листьев и всякого постороннего мусора загадочного происхождения – придется перебирать. Мелисса (т.н. «лимонная мята») для мятного ликера не подходит – это растение гораздо более теплое и нейтральное, нужного «леденящего» эффекта оно не даст. Для настаивания используется только спирт, водка или хороший самогон – элитку брать нет смысла, так как мята все равно ее полностью забьет. С остальными ингредиентами разберемся в процессе.
Тем, кто пока что, как и я сам, не является счастливым обладателем самогонного аппарата, остается сделать только мятную настойку – напиток, может и не столь изысканный, но весьма вкусный, а кроме того – допускающий массу вариантов приготовления.
Этот старинный напиток, как и все ратафии, делается на чистом спирте (90°), а сахарным сиропом разводится уже после настаивания.
На литр спирта нужно:
Мята забрасывается в банку, заливается спиртом и настаивается от 3-х дней (я бы выдержал неделю) в теплом месте. После этого жидкость отфильтровывается. Отдельно готовится сироп из воды и сахара в равных частях. После того, как он закипит, с поверхности снимается пена и прямо в горячий сироп медленно, тоненькой струйкой, вливается настой, при постоянном помешивании. Далее нужно сделать плотный фильтр и через него перелить всю смесь в бутылку. Все вместе отстаивается в теплом месте еще неделю. Напиток можно еще раз отфильтровать и переставить в темное прохладное место на несколько недель.
При первом смешивании мятную настойку можно попробовать на сладость и крепость – содержание сахара и воды всегда можно увеличить. Ратафию лучше хранить в темных бутылках, если вы хотите сохранить ее естественный зеленоватый оттенок.
В этом рецепте настойки используется всегда удачное сочетание «мята-лимон». Разбавить ликер газировкой или тоником, сунуть побольше льда – и вот тебе уже готов освежающий летний напиток, слегка напоминающий «Мохито».
Нам нужно:
С лимонов срезается цедра (можно прямо кусочками, а не на терке), белая шкурка удаляется. Мякоть мелко режется. От мяты отщипываются листья, слегка разминаются в руке и вместе с цедрой и мякотью лимонов отправляются в банку. Все это дело заливается спиртным и отправляется в теплое темное место на 4-5 дней. После этого смесь процеживается через несколько слоев марли, жмых хорошенько отжимается. В жидкость добавляется сахар, тщательно перемешивается. Напиток вновь нужно отстоять – не меньше недели, после чего – отфильтровать через мелкий фильтр (напр. ватный тампон).
Этот лимонно-мятный ликер очень хорошо идет сильно охлажденным, также отлично вяжется с соками и шампанским.
Это – более «мужской» напиток, с доминирующей ноткой мяты, пряным ароматом и темно-коричневым цветом.
Нам нужно:
Приготовление несложное. Все ингредиенты (вместе с сахаром) помещаются в банку и заливаются водкой. Банка закрывается, хорошенько встряхивается и отправляется в темное место на 14 дней. Теперь мятную настойку нужно дважды отфильтровать – через марлю, хорошенько отжав через нее гущу, а потом – через ватку, чтобы освободить от мелких частиц. Не забывайте, что такой напиток со временем будет становиться только вкуснее.
А для тех, у кого имеется домашний дистиллятор, самым интересным, несомненно, будет именно этот рецепт. Такой мятный ликер в домашних условиях приготовить, конечно, сложнее, но зато на выходе получится почти «элитный» продукт – сравнимый с джином или самбукой.
На 0.5 литра 96-градусного спирта нам понадобится 50 граммов сушеной перечной мяты и 150 мл. воды, а также, на выбор – либо 10 граммов тмина (более пряный аромат), либо – подсушенная цедра с четверти апельсина и четверти лайма. Все ингредиенты отправляются в банку, заливаются спиртом, водой и настаиваются на протяжении недели. По прошествии этого времени мятную настойку нужно отфильтровать и отжать остатки через марлю (она станет темно-темно зеленой, почти черной). От нее отлить 50 мл. для последующего подкрашивания.
Настой разбавляется водой примерно 1:1 (чтобы получилось 1.2-1.5 литра жидкости) и отправляется на перегонку. Можно отобрать головы (до 30 мл.). Хвосты отбирать обязательно – в них может концентрироваться «прелый» травяной аромат. Получаем 600 мл. основной фракции, а остальное – бракуем в хвосты. Для экономии, после отбора основной фракции можно отставить сосуд с ней в сторону, а оставшийся дистиллят постепенно выгонять в другую ёмкость, грамм по 50 – если жидкость хорошо пахнет, ее можно добавить в напиток.
В получившуюся мятную водку нужно добавить 150-200 граммов чистой некипяченой воды и 150 мл. сиропа. Сироп готовится из сахара и воды в соотношении 3:1. Теперь у нас есть 2 варианта – оставить все как есть (мятный ликер будет бесцветным) либо – придать ему изумрудно-зеленый оттенок, добавив те 50 мл. настойки, которые мы отлили после фильтрации. Домашний мятный ликер в любом случае обязательно отстоять минимум неделю, а лучше – еще больше. Из-за этого его вкус округлится, аромат станет более мягким, а также – исчезнет мутность, которая часто появляется после того, как дистиллят смешивают с сиропом.
Два варианта ментолового ликера – естественного цвета и крашеный настоем
Приятной вам борьбы с летним зноем!
|
Мятная настойка на лимоне |
Сочетание мяты с лимоном дает незабываемый вкус, который никогда не встретишь в других настойках.
Ингредиенты:
В этой технологии приготовления используется только ароматная верхняя кожура лимона (цедра), мякоть и сок можно пустить на другие блюда.
Рецепт:
1. Осторожно снять цедру с вымытых в горячей воде лимонов, не задевая белую мякоть.
2. Залить мяту водкой, добавить лимонную цедру и плотно закрыть банку крышкой.
3. Настаивать 7-10 дней в темном месте с комнатной температурой, каждый день встряхивая.
4. Профильтровать настойку через ватно-марлевый фильтр, затем разлить в бутылки для хранения.
Мятно-лимонная настойка
http://alcofan.com/limonnaya-nastojka-v-domashnix-usloviyax.html
|
Лучшие сорта укропа |
Лучшие сорта укропа отличаются своими вкусовыми качествами, хорошей дружной отдачей зелени, устойчивостью к различным болезням и цветушности. Вкусный и ароматный укроп можно вырастить, если правильно подобрать сорт и владеть достаточной информацией. К сожалению, не каждый сорт укропа может похвастаться хорошей урожайностью и отменными вкусовыми качествами.
Ранние сорта укропа отличаются быстротой всходов, развитием и наращиванием зеленой массы и полным созреванием за тридцать пять дней от появления первых ростков. Такой укроп выращивают с целью получения ранней зелени и дальнейшей переработкой на приправы. Срезать укроп долгое время не представляется возможным, после отрастания шести-семи веточек, он начинает зацветать.
Укроп Грибовский. Пользуется большой популярностью у огородников и садоводов. Это сорта укропа на зелень, он раннеспелый, устойчив к колебаниям температур и заболеваниям, обладает сильным вкусовым ароматом. Подходит для выращивания на подоконнике, в теплице и открытом грунте. Листва средних и крупных размеров, темного зеленого цвета с сизоватым налетом, сочная, нежная. Зелень созревает для хозяйственной годности через 33-38 дней после всхода посевов. Высевают семена с апреля месяца по июль. Для получения непрерывного процесса срезки укропа на зелень, каждые три недели проводят подсевание.
сорт укропа «Грибовский»
Укроп Гренадер. Укроп кустовой сорта Гренадер хорош на зелень, которую можно срезать через 30-35 дней после всходов семян. Возделывают в открытом грунте и защищенном. Отличается устойчивостью к болезням и полеганию. Розетка немного приподнятая, не более 25 сантиметров. Растение формирует до десяти листьев, длиной не более пятнадцати сантиметров. Листочки крупные, рассеченные. Для получения первой ранней зелени, семена высевают в апреле или мае, в зависимости от погодных условий региона.
сорт укропа «Гренадер» растет в теплице, выше человеческого роста
Укроп Редут. Сорт раннеспелый, выращивается с целью получения молодой зелени и приправ. Растение низкорослое и сомкнутое, в основании стебля находятся прикорневые розетки. Укроп зеленый, имеет слабовыраженный восковой налет с продолговатыми листьями средних размеров. Центральная часть выпуклая, среднего размера, с небольшим количеством веток. Весь растения при срезке на зелень 30-40 грамм. Стойкий ароматный запах, хороший товарный вид.
Сорта укропа средней спелости созревают и образуют листву позднее, чем раннеспелые, на 10-12 дней. Листовых пластин в розетках формируется больше, продолжительность наращивания листвы длится около трех недель. Поэтому, вырастает большее количество зелени укропа, которую можно выборочно срезать на протяжении длительного периода. Сорта укропа на зелень со средними сроками спелости высевают в конце мая, чтобы летом получить хорошую зелень.
Укроп Кибрай. Распространенный и известный сорт Кибрай пользуется большой популярностью у дачников и садоводов. Зеленая масса нарастает быстро и последовательно. Через полтора месяца можно срезать ароматные и пахучие листочки. Укроп кустовой сорта Кибрай имеет широкую раскидистую розетку, поэтому посадки прореживают, соблюдая расстояние между саженцами до 20 сантиметров. Данный укроп устойчив к заболеваниям. Выход готовой зелени с одного квадратного метра может достигать пяти килограмм.
Укроп сорт «Кибрай»
Укроп Лесногородский. Отличительной особенностью этого укропа является способность наращивать зеленую массу в период цветения, что является очень удобным при выращивании зелени на небольшой площади. Характеризуется высокой урожайностью и качеством растущей зелени, замена такому сорту вряд ли найдется. Куст высокий, густо облиственный, цвет листвы насыщенный зеленый с сизоватым налетом. Превосходный стойкий аромат, хорошая лежкость, позволяющая хранить укроп в свежем виде в течение долгого времени.
укроп сорт «Лесногородский»
Укроп Ришелье. Пахучий укроп сорта Ришелье растет высотой от полуметра до метра. Имеет один стебель, листья крупные и рассеченные, зеленого цвета и сильно ажурные. Обладает прекрасными пряными, вкусовыми и товарными качествами. Период от посева семян до срезки зелени составляет 42-43 дня. Дает стабильный урожай. Ценится за возможность получения зеленой массы во время цветения.
Если желаете получать густую и пышную зелень на протяжении долгого периода и в поздние сроки, то выбирайте позднеспелые лучшие сорта укропа. Именно поздний укроп выращивают с целью получения товарной зелени, длительное время он не выпускает цветочный зонтик. Пышная и ароматная листва срезается по мере нарастания. Многие поздние сорта имеют близко расположенные междоузлия, почему и получили название «кустовые». Главной чертой таких сортов является отсутствие необходимости подсевания семян, из-за постоянного нароста зеленой массы на кусту.
Укроп Салют. Укроп кустовой сорта Салют сильно облиственный. В розетке вырастает 24-28 крупных и прямостоячих листьев. Зелень светлого зеленого цвета, сочная и ароматная. На листьях имеется слабый восковой слой. Устойчивость к стеблеванию позволяет собирать укроп в течение продолжительного времени. Уборку урожая рекомендуется проводить в три-четыре приема.
Укроп. Сорт Аллигатор
Укроп Аллигатор. Этот укроп занимает почетное место у агрономов и овощеводов. культивируют его в открытом грунте и пленочных укрытиях для получения большого урожая зелени, за счет возможного срезания в несколько этапов за сезон. Розетка приподнята, хозяйственная годность наступает через сорок дней после всходов посевов. У листьев восковой налет и сизый оттенок. Цветочные зонты завязываются спустя месяц после плодоношения.
Укроп Борей. Срок использования листьев укропа длительный, долго не завязывается зонтик. Очень крупные и широкие листочки, длиной почти 35 сантиметров. Растение растет быстро и имеет стойкий пряный аромат. Сорт кустовой и очень урожайный, зелень многократно срезают на протяжении трех месяцев. Характерная особенность сорта – сильно облиственный и долго не желтеющий.
Сорта укропа на зелень подходят для выращивания в любое время года, главное – создать оптимальные условия, что зимой в открытом грунте и неотапливаемых теплицах не всегда возможно. А вот лоджия, балкон, подоконник прекрасно подойдут для выращивания укропа на зелень в домашних условиях.
http://ogorodko.ru/luchshie-sorta-ukropa-dlya-otkr...a-teplicy-ili-podokonnika.html
|
Чтобы капуста росла крепкой и здоровой |
На заметку!
✔ Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти.
✔ За месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.
Дмитрий ХАРЧЕВКИН, г. Брянск
|
Лучшие сорта помидоров для открытого грунта |
Лучшие сорта помидоров для открытого грунта позволят собрать не только вкусный, но и щедрый урожай. Существует множество сортов томата, которые приносят небольшое количество плодов, но зато радуют своим вкусом. Селекционерами постоянно выводятся помидорные новинки, которые вытесняют своими отличными качествами старых предшественников.
Каждый год разнообразие сортов помидоров растет, но особую важность при выборе приобретает скороспелость томатов. Ранние помидоры всегда ценятся овощеводами именно за то, что после долгой зимы уже можно наслаждаться вкусными и полезными витаминами со своего огорода. Рассмотрим наиболее популярные и ранние:
сорт «Альфа»
сорт «Санька»
сорт «Каротиновый»
Сорта помидоров для открытого грунта лучше подбирать соответственно региону проживания, климатическим условиям. На рынке представлено большое множество различных семян томатов, подходящих для возделывания практически во регионах России. Вам остается только выбирать.
Сорта помидоров для открытого грунта – выбираем самые урожайные
сорт «Джина»
сорт «Буденовка»
сорт «Столыпин»
Выбирая сорта помидоров для открытого грунта, учитывайте вес плодов, их форму, период созревания томатов. Важным моментом при выборе лучших сортов помидоров является и то, в каком виде они будут использованы, свежем или для консервирования. Вкус салатных томатов отличается от тех, которые специально выращены для заготовок на зиму. Вкусовые качества урожайных сортов не такие великолепные, но обилие плодов всегда будет радовать.
Лучшие сорта помидоров для открытого грунта не зря называются «лучшими», так как обладают они всеми основными качествами: высокая урожайность, раннее созревание, хорошие мясистые плоды, отменный вкус, и конечно устойчивость к болезням.
|
"ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ |
"ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ
Бывший шахтер Владимир Андриянин выращивает на даче 70 сортов томатов Вот рецепт его «Волшебного бальзама» для роста помидоров
В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели.
Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней.Помидоры растут как на дрожжах!
Также читайте:
- Чем подкормить помидоры для хорошего роста и большого урожая?http://ogorodko.ru/chem-podkormit-pomidory-dlya-xoroshego-r…
- Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте?http://ogorodko.ru/kak-pravilno-vyrashhivat-pomidory-v-otkr…
- Лучшие сорта помидоров для открытого грунта – гарантия вкусного и богатого урожая! http://ogorodko.ru/luchshie-sorta-pomidorov-dlya-otkrytogo-…
http://ogorodko.ru/chem-podkormit-pomidory-dlya-xoroshego-r…
|
Питание, стимуляция и полив — одновременно! |
Самый простой «компостный чай» — из травы и сорняков. В бочку набивается зелень — почти целая бочка. Заливается водой.
Как только забродит и появится «тухлый» запах — можно поливать. На одну часть «чая» нужно добавить 5-7 частей воды. Но есть способ не хуже.
Вот ёмкость с четверть куба, в которой отстаивается вода. Бухнем туда полкило любого комплексного удобрения. Растолчем и всыплем несколько таблеток микроэлементов.
А нету — бросим по щепотке марганцовки, буры, горсть купороса (и медного, и железного), йода полпузырька. Бросим туда же пару лопат компоста — микробы на развод.
Ещё бросим полкило сахара, пару ведер гнилых фруктов, закисшее варенье и щепоть пекарских дрожжей: на сахаре дрожжи разведутся. А удобрения сильно ускорят размножение одноклеточных водорослей: вода скоро «зацветёт».
Через пару недель получится «компот», насыщенный и питанием, и микробами, и стимуляторами, которые выделяют микробы в большом количестве.
Полив таким «компотом» здорово оживляет растения и даёт долговременный эффект: микробы постоянно работают и улучшают почву под мульчой.
Если ваша ёмкость меньше, для полива соответственно разведите этот рецепт водой, чтоб не передозировать удобрения: плохо, если будет избыток азота.
Дрожжи оказались прекрасным стимулятором. Я беру полстакана сахара или стакан бросового варенья или сиропа на три литра воды, добавляю щепотку пекарских дрожжей, неделю бродит — получается бражка.
Стакан этой бражки добавляю в ведро воды. Поливаю посев и рассаду раз в неделю, а взрослые растения — раз в месяц. Остальные поливы — просто вода или настой травы.
На делянках с бражкой растения развиваются вдвое лучше, чем с помощью других покупных стимуляторов (а из них самый сильный — слащининский «Биостим»).
Гипотеза для проверки. Если соединить оба «напитка» — настоять и зелень, и компост, добавить и минералочки, и сладости, и дрожжей, — получится очень эффективный и, в любом случае, безвредный настой. Можно сказать, напиток богов — «нектар и амброзия» для растений.
Главное, не переборщить: если бочка почти полна зелени, разводить «чай» надо, минимум, 1:5, при этом, в ведре, выливаемом под кусты, не должно быть больше 10-15 граммов комплексных удобрений.
И ещё раз напомню: даже такой «гербалайф» сработает только тогда, когда он может проникнуть глубоко в почву и там — постоянно влажно!
Н.Курдюмов. "умный сад и огород"
|
Смеси минеральных удобрений по Миттлайдеру |
Пусть на огороде будет химия!
Лишь бы физики было меньше...
На деле — как раз, наоборот: чем больше химии, тем больше и физики!
Джекоб Миттлайдер — великий овощевод. Одни узкие грядки — как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные, по составу, удобрения.
В отличие от обычных, представляющих собой отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно учитывают потребности растений.
Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения.
Чтобы разработать свои составы, он провёл сотни опытов. Его метод, с неизменным успехом, работает и в Шотландии, и в Африке.
Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система, в кратком изложении.
Прежде всего, придётся привыкнуть к составлению удобрений.
Дело это — творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств, Миттлайдер даёт простую таблицу «народных мер и весов»:
1 чайная ложка — 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;
1 столовая ложка — 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);
1 чашка (стакан) — 16 столовых ложек, 225 г или 240 мл по объёму.
Однако, смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.
Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения — правильное соотношение элементов.
По Миттлайдеру, для овощей соотношение N:P:K должно быть, примерно, 1,5:1:1,5. Цифры эти даны, как положено, в пересчёте на N, K2O и P2O5 — здесь и дальше.
Смесь № 1 — это кальций и бор. Вносится, как основное удобрение, только перед посадкой.
Её роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция.
Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно, 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.
Для Нечерноземья (кислые почвы) берётся известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако, в наших предгорьях нередки и кислые почвы.
Берутся 2,5 кг гипса (мела) и 30 г буры (борат натрия) или 20 г порошка борной кислоты. Тщательно смешивается.
Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слёживается в глыбы.
Смесь № 2 — это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится, как основное, перед посадкой и используется для постоянных подкормок всё лето. Роль: основное кормление растений.
Смешиваются: 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски 17-17-17 (цифры указывают соотношение N-P-K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).
Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т.Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию.
Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N-P-K, %, в смеси должно быть: [12-15] — [7-9] — [12-16%].
|
|
Мочевина, кг |
Хлорид калия, кг |
Калимагнезия, кг |
Сульфат магния, кг |
|
Нитроаммофос а-23-23-0 2,7 кг |
1,0 |
1,8 |
— |
1,0 |
|
-"- 2,7 кг |
1,0 |
1,8 |
2,0 |
— |
|
Двойной суперфосфат 46 1,3 кг |
2,4 |
1,8 |
— |
1,0 |
|
-"- 1,3 кг |
2,4 |
— |
2,0 |
— |
|
Простой суперфосфат 19 3,2 кг |
2,4 |
1,8 |
— |
1,0 |
|
-"- 3,2 кг |
2,4 |
— |
2,0 |
— |
|
Нитрофоска 11-10-11 6,0 кг |
1,0 |
0,75 |
— |
1,0 |
|
-"- 6,0 кг |
1,0 |
— |
1,6 |
— |
К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15-20 г соединений бора и молибдена.
На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат — он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница — небольшая.
Стратегия кормления по Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон.
Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.
Перед посадкой на каждые 5 квадратных метров гряд вносится 900 г смеси № 1 и 450 г смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.
Каждые 7-10 дней, в течение сезона, на каждые 5 кв. метров грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2.
Смесь сыплется тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется водой. Грядки буквально заполняются водой.
Она наливается между бортиками слоем до 5 см. Потом, вода впитывается вместе с удобрениями.
Т.Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь, чем больше солей, тем мокрее должна быть почва.
Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды.
Поэтому, при таком кормлении, необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда поверхность почвы только начала подсыхать.
Третья ступень кормления — исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого-либо элемента.
Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200-300 г удобрения, содержащего только этот элемент.
Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0,05-0,1%.
Т.Ю. Угарова приводит подробные характеристики разных удобрений и их поведения в почве, и массу нюансов составленных из них смесей.
Кроме того, она описывает признаки дефицита пяти основных и десяти микроэлементов питания.
Многие из признаков — неоднозначны, проявляются в разных формах или схожи друг с другом.
Я — сдаюсь: учесть всё это и использовать на практике под силу только большому мастеру и учёному.
Поэтому, я склоняюсь к органике и структурной почве: здесь легче кормить растения, нет такой опасности создать лимит влаги или дефицит какого-либо одного элемента (а опасность такого дефицита тем больше, чем выше питательный фон) и можно обойтись только весенним внесением смесей, добавив к ним питательные органо-микробно-минеральные поливы летом (о них — ниже).
Н.Курдюмов. "Умный сад в деталях"
|
Пермакультурная грядка "Замочная скважина" |
Заполняются такие грядки как обычно: внизу картон, ветки, бумага, кухонные отходы, даже кости животных и так далее, переслаивается компостом, как слоеный пирог. В центре тоже компост, который время от времени поливается и таким образом питательные вещества поступают к растениям.
Эти грядки можно наращивать и достраивать несколько лет по мере накопления компоста на грядках.
Проход к центру грядки позволяет из одного места дотянутся до края.
На видео подробно показан процесс постройки такой грядки.
http://www.youtube.com/watch?v=ykCXfjzfaco
http://na-taburetke.ru/2014/03/gryadka-zamochnaya-skvazhina#more-10015
|
Как размножать тую |
Родина туи — Восточная Азия. Именно оттуда она попала в наши широты. Это деревце завоевало свою популярность благодаря неприхотливости, а также своей кроне — плотной и густой. Она легко поддается стрижке, отчего ей можно придавать абсолютно любые архитектурные формы. Эта особенность растения позволяет его использовать во многих ландшафтных и архитектурных композициях.
Содержание:
Туя широко используется для озеленения и создания живых изгородей, архитектурных форм во многих странах. Она неприхотлива и устойчива к промышленным выбросам. В России из всего многообразия этих растений чаще всего возделывается морозоустойчивая западная туя.
Размножать её можно семенами и вегетативно. Из семян вырастет тот же вид туи, но это может быть уже другая форма или сорт, что весьма нежелательно для создания живой изгороди. К тому же семена требуют длительной стратификации в естественных условиях, под снегом. Сеянцы медленно растут. На это уходит от двух до шести лет. Но у выращенных из семян саженцев туи есть одно выраженное преимущество – они более выносливы, чем растения из черенков.
Для создания аллеи из туи с одинаковыми характеристиками лучше всего воспользоваться черенкованием. При знании правильной технологии с этим несложным делом справится даже начинающий садовод. Похожим способом можно укоренять не только тую, но и такие растения, как тис, кипарис и другие. Черенки туи могут дать корешки даже в обыкновенной банке с водой. Но тут есть несколько секретов. В банке воды должно быть немного, только на дне, а максимальное количество черенков – три, не больше.
Но когда нужно получить несколько растений и при этом более сильных (а в банке с водой они не получают должного питания), этот способ становится неудобным. Поэтому садоводы обычно практикуют размножение туи черенками в тепличках.
Используются 2-3 летние одревесневшие или молодые 50- сантиметровые боковые побеги с кусочком старой древесины (её называют "пяткой"). Именно такие побеги хорошо дают новые корни. Чтобы эта "пятка" была у черенка, его резко обрывают или особым образом срезают. Размножение туи черенками проводят осенью. Летом и весной черенкование не проводят по той причине, что в большинстве случаев черенки усыхают, так и не успев дать корешки.
Для черенков выбирается наиболее сильный побег. Жизненная сила у них значительно лучше, поэтому из них получаются более сильные и здоровые растения.
В том помещении, где будут укореняться черенки, нужно поддерживать влажность на уровне 70%. Сделать это можно при помощи специальных увлажнителей. Они бывают разных моделей, в том числе имеющих небольшую стоимость. Можно использовать небольшие теплички. Для успешного черенкования необходимо сделать хорошую освещенность (но не на открытом палящем солнце). Для этого колпак теплички делают абсолютно прозрачным. Если не хватает естественного освещения, то можно использовать фитосветильники или комплекс люминесцентных ламп.
С нижней части побегов удаляют хвою и помещают их на пару часов в воду. Затем черенки высаживают в прозрачную тепличку (им нужно много света и влаги) с субстратом, состоящим из смеси дерновой земли с торфом и речным песком. Обычно их берут в пропорции один к одному. Почву перед высадкой побегов нужно продезинфицировать раствором марганцовки, чтобы в ней не осталось возбудителей болезней и вредителей.
Высаживать нужно так, чтобы оставшаяся хвоя не касалась земли, иначе может начаться загнивание, приводящее к гибели растения. Заглубляют растения примерно на 2-3 см. Чтобы корешки появились быстрее, пяточки черенков перед посадкой можно обмакнуть в смесь гетероауксина или в Корневин.
Если вы проращиваете черенки в горшочке, то его следует накрыть стеклянной прозрачной емкостью. Тепличку нужно регулярно проветривать, а то черенок начнёт загнивать, а не укореняться.
В тепличке растение лучше не поливать, а опрыскивать. Так Вы добьётесь высокой влажности воздуха и не переувлажните почву. Понять, что растение укоренилось — несложно. У него будут появляться новые свежие побеги. Но даже, если туя дала корни, отправлять ее в сад слишком рано. Сначала надо ей дать, как следует, нарастить корневую массу. Укоренившиеся черенки проветривают сначала недолго, затем оставляют открытыми на всё более длительное время, проводя постепенное закаливание.
Закаливают тую так: в теплые денечки ее ненадолго выносят на открытый воздух, делая такие «воздушные ванны» все более продолжительными. Высаженные молоденькие растения нуждаются в регулярном хорошем поливе и частых подкормках. В ноябре растение утепляют еловым лапником, опилками, листьями, укрывным материалом и оставляют зимовать.
Черенкование туи — дело очень интересное и полезное. Ведь из одного растения в короткие сроки можно получить целую аллею из туи. Для создания такой аллеи из семян пришлось бы ждать несколько лет. А так хочется, чтобы живая изгородь появилась как можно быстрее.
http://ogorodsadovod.com/entry/1354-razmnozhenie-tui-cherenkami
|
Зимнее черенкование хвойных |
Черенкование в грунте пока невозможно, но зимой вы можете укоренить черенки хвойных в домашних условиях, а весной посадить их в сад. Хорошо укореняются можжевельник, кипарисовик и особенно туя. Ель(некоторые сорта) тоже зачастую удается размножить зимним черенкованием, хотя на это уходит больше времени.
На черенки идут боковые веточки, оторванные с кусочком прошлогодней древесины (пятка). Слишком длинные лоскустки коры на пятке черенка можно подрезать, чтобы избежать подгнивания.
Хвою с нижней части черенка аккуратно срезаем.
Подготовленные черенки замачиваем в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды). Время замачивания — около 12 часов. Можжевельник и туя хорошо укореняются и без стимуляторов, но зимнее черенкование хвойных — особый случай. Дополнительный заряд бодрости черенкам не повредит.
Пока черенки проходят обработку стимулятором, замачиваем сухой сфагнум. Он должен хорошо пропитаться водой.
Сворачиваем одноразовую пеленку впитывающей частью наружу.
Слегка отжав сфагнум от лишней влаги, раскладываем его лентой вдоль пеленки. Это и будет субстрат для укоренения хвойных черенков.
Обмакиваем основание каждого черенка в порошок стимулятора корнеобразования (Корневин, Укоренитъ).
Раскладываем черенки на пеленке. После этого нужно сложить пеленку вдвое, прижав ножки черенков к субстрату.
А затем скатать пеленку в рулон.
Обвязав рулон с хвойными черенками резинкой, помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в прохладное светлое место.
Зимой черенки хвойных можно подвесить к окну или поместить между рамами, если у вас обычные деревянные окна. Весной их можно вывесить за окно, но не на солнце.
Ко времени весенних посадок черенки уже обычно укореняются, и их можно высадить на доращивание в сад - на грядку или в школку, в полутенистое место.
Большинство растений уже через 1-2 год можно будет посадить на постоянное место.
http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1003992
|
Айва японская – посадка и уход |
Плоды айвы очень душистые желтые и желто-зеленые. По вкусу и запаху напоминают лимон и также богаты витаминами С, Р, микроэлементами. Мы добавляем айву в компоты из сладких ягод, готовим варенье или просто нарезанные дольки засыпаем сахаром.
Растение неприхотливо, нормально растет в тени, но лучше плодоносит на освещенных участках. Первые плоды появляются уже на третий год после посадки. Благодаря низкорослости ее можно укрыть первым снегом в самом начале зимы, и этого достаточно. Айва созревает в сентябре, и собирать ее нужно до сильных заморозков. При необходимости она дозревает в течение месяца в помещении при температуре 5-10°С.
Высаживаю растение осенью (можно и весной). Копаю яму глубиной 40-45 см и столько же в диаметре. На дно кладу полведра перегноя. Если почва глинистая, вязкая, добавляю полведра песка. Для лучшего кущения после посадки обрезаю саженец на высоте 15-20 см. Поливаю 1-2 ведрами воды и мульчирую приствольный круг мелким перегноем.
С началом плодоношения весной подкармливаю айву 20 г мочевины, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия (лучше заменить его 150-200 г золы). Осенью, перед перекопкой, разбрасываю под кустами по 2-4 кг перегноя и 40-50 г суперфосфата.
Айва японская устойчива к вредителям и болезням. Поэтому нет нужды применять ядохимикаты. Весной удаляю поврежденные, старые, загущающие крону побеги. Дело в том, что обильно цветут и плодоносят в основном 2-5-летние ветви. Для создания живой изгороди высадил кусты более тесно, на расстоянии 50 см друг от друга.
При хорошем уходе кустарник может дать до 2-4 кг плодов. Для лучшего опыления и оплодотворения цветков желательно иметь на участке не менее 2-3 экземпляров айвы.
http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/2525/%D...book.com&utm_medium=social
|
Мучнистая роса на крыжовнике |
С этим заболеванием из года в год сталкиваются практически все садоводы. Что можно сделать и как спасти урожай ягод от губительного белого налета?
Вот несколько действенных советов из практики.
|
Как правильно сажать крыжовник на участке? |
Чтобы получить вкусные ягоды крыжовника, важно правильно посадить куст и вовремя подкормить растения. Как это правильно сделать?
Поскольку этот кустарник начинает расти ранней весной, рекомендуют осеннюю посадку. В посадочную яму вносят 8-10 кг перегноя или компоста, 65-80 г суперфосфата, 40-60 г серно-кислого калия. Куст крыжовника сажают прямо или чуть наклонно с заглублением условной корневой шейки на 5-6 см. Вокруг делают лунку и поливают. Затем мульчируют почву перегноем, полуперепревшим навозом, торфокрошкой или другим материалом слоем в 5-6 см.
Начиная со второго года, весной до распускания почек, под крыжовник вносят 18-27 г аммиачной селитры или 13-19 г мочевины/кв.м; на плодоносящих – 30-36 г аммиачной селитры или 20-25 г мочевины/кв.м. Можно рекомендуемую дозу разделить на два раза: 60 % дать ранней весной и 40% –после цветения. Удобрения заделывают на глубину 10-12 см.
При хорошей предпосадочной заправке почвы под крыжовник фосфорные и калийные удобрения несколько лет не используют. Вносят их вместе с органикой раз в 2-3 года под осеннюю перекопку почвы (на 1 кв.м):
Солома — прекрасный материал для мульчирования. Однако помните, что в ней, как и в опилках, повышенное содержание углеводов. В почве усиливается поглощение азота и растения могут испытывать недостаток этого элемента. Исправит ситуацию мочевина как источник азота (20-30 г на 1 кв. м).
http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/5385...B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5.htm
|
Крыжовник – как и когда обрезать куст, чтобы повысить урожай |
Грамотный уход за крыжовником заключается не только в подкормках, поливе и борьбе с болезнями и вредителями. Чтобы куст давал хороший урожай, его надо правильно обрезать.
В процессе обрезки и формировки крыжовника многие владельцы дачных участков либо с большой неохотой удаляют лишние ветки, либо и вовсе никак не ухаживают за кустами. В первом случае это мотивируется тем, что своими же руками уничтожается потенциальный урожай. А во втором случае все сводится к отговорке: "растет − и хорошо!". Оба этих подхода не являются правильными, крыжовник требует ухода ничуть не меньше, чем любая другая культура.
Особенностью крыжовника является то, что его побеги обладают хорошей восстановительной способностью. Проще говоря, каждый год на ветках вырастают новые побеги − однолетние приросты. Они загущают куст, что плохо и для самого растения, и для тех, кто планирует собирать урожай. Только представьте, как неприятно продираться через усыпанные шипами заросли, пытаясь дотянуться до заветных ягод.
Крыжовник является светолюбивой культурой, которая нуждается в постоянном притоке свежего воздуха. Большое число веток приводит к недостаточному питанию растения, поэтому куст быстро чахнет, его атакуют болезни и вредители.
Крыжовник относится к тому же роду и семейству, что и смородина, поэтому их биология очень схожа. Как и у смородины, долговечность плодовых образований у "северного винограда" довольно продолжительна, то есть ветка крыжовника способна плодоносить на протяжении 10 лет. Но если вы хотите получать стабильно высокий урожай, каждые 6 лет нужно делать омолаживающую обрезку, то есть срезать всю надземную часть и оставлять одну контрольную ветку.
Пробуждение крыжовника после зимы начинается довольно рано – едва растает снег и температура слегка перевалит за 0°C. Ввиду того, что "поймать" этот период довольно сложно, большинство садоводов предпочитает проводить осеннюю обрезкукрыжовника. Ее проводят после сбора ягод и опадения листьев.
При осенней обрезке побеги крыжовника только вырезают и ни в коем случае не укорачивают, т.к. это может привести к их высыханию и гибели.
Для осенней обрезки выполните следующие мероприятия:
Осенняя обрезка избавит вас от необходимости хлопотать весной. С отступлением холодов нужно будет только удалить подмерзшие ветки, подрезать на 1/4-1/3 кончики молодых (если они ослабли) и прикорневых (выросших в текущем сезоне) побегов.
Обрезка и формировка крыжовника должна проводиться только в перчатках и при помощи секатора.
Формировку и обрезку крыжовника проводят весной до пробуждения почек или осенью до наступления холодов.
В процессе формировки особое внимание уделяют основанию куста. Когда там появится листва, оно будет получать меньше всего света и практически не проветриваться. Если формировка не была произведена своевременно, а условия для роста растения сложились комфортные, крыжовник разрастается по всем направлениям – в стороны и вверх. Пройдет пару лет и вместо аккуратного кустика образуется густой и заросший куст, который вероятнее всего будет болеть.
В процессе формировки вы должны придать кусту крыжовника такую форму, чтобы свет, воздух и влага свободно проникали внутрь кроны, вокруг нее оставалось пространство для обработки почвы, а также было удобно снимать ягоды в будущем.
Начинать формировать куст надо сразу после посадки. Для этого укоротите каждый побег, оставив только 2-3 нижние почки. Такой прием стимулирует активный рост молодых ветвей. В последующие 2-3 года растение также будет нуждаться в сильной обрезке, ежегодно нужно будет оставлять не более 3 сильных молодых побегов.
Главное при обрезке крыжовника – не повредить плодовую почку. Срез нужно делать на 5-7 мм выше нее, под углом 45-50 градусов. Если срезать лишнюю часть очень близко к почке, она засохнет. Если срез будет сделан слишком высоко над почкой, засохнет часть ветки, расположенная над почкой.
После укорачивания побегов крыжовника на них должно остаться не более 4 почек.
При обрезке нужно понять, куда будет расти ветка из почки – наружу или внутрь куста. Правильное направление – наружу, это поможет избежать загущения и обеспечить лучшую освещенность и проветриваемость куста.
Пора максимального плодоношения у крыжовника наступает примерно в 6-8 лет, в зависимости от сорта и условий выращивания. К этому времени куст должен быть сформирован и иметь 8-10 крепких ветвей, выросших из корневой шейки, которые составляют крону.
Дальнейшая обрезка крыжовника направлена на поддержание его в незагущенном состоянии. Для этого удаляют ветки, достигшие шестилетнего возраста, как неспособные к активному плодоношению. Им на смену будут вырастать молодые прикорневые побеги.
Ежегодно вам придется избавляться от 4-5 старых или нежизнеспособных ветвей. Да, жалко своими руками сокращать потенциальный урожай, но это необходимо для здорового плодоношения и жизни кустарника.
В первую очередь удаляют ветки, которые лежат на земле. Они самые слабые, поскольку постоянно находятся в тени, чаще подвергаются заболеваниям и не способны нормально плодоносить. Часто ветки закручиваются и падают на землю − в этом случае выполняют перевод на более молодую ветку.
При санитарной обрезке в первую очередь удаляют слабые, старые, отплодоносившие и переплетенные друг с другом ветки. Поскольку разные сорта могут вырастать до разной высоты, слабый прирост удаляется исходя из визуального осмотра куста.
Распознать старые ветви у крыжовника очень просто – они толще, темнее и длиннее остальных побегов.
Затем куст осматривают и выявляют неудачно расположенные, трущиеся побеги крыжовника, подмерзшие, несозревшие и пораженные заболеваниями верхушки ветвей. Их укорачивают до здоровой древесины.
На треть годичного прироста обрезают верхушки "центральных" веток. Если выполнять эту процедуру каждый год, произойдет перераспределение питательных веществ и образуется больше разветвлений. В местах обрезки будут появляться ветки с цветочками (а в будущем и ягодами).
Помимо этого удаляют любые лишние ветки, которые мешают полноценному проветриванию и освещению кроны. Крыжовник должен "дышать", поскольку его главный враг − мучнистая роса, которая активно развивается при влажной и теплой погоде.
Обращайте внимание на ветки, которые расположены близко к земле. Прикинув, что на каждой такой ветке образуется около 100 г ягод, пригните ее и таким образом вы сможете определить, будет ли она касаться земли в момент плодоношения. Такие ветки можно "приподнять", обрезав кончик (30-40 см), на направленную вверх почку.
У правильно сформированного крыжовника должно оставаться около 10-15скелетных ветвей.
После весенней обрезки крыжовник следует подкормить. Для этого вносят азотные удобрения (50-70 г на куст). Осенью кусты мульчируют навозом, торфяной крошкойили компостом. Их вносят в область прикустовой полосы, которая проходит по окружности на расстоянии 50 см от основания куста.
http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/8160/%D...book.com&utm_medium=social
|
