Чувственное обаяние аромата...

"Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла".
Коко Шанель

Среди всех человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев человеком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие десятилетия. Мистическая сущность ароматов неподвластна ни строгому научному анализу, ни поэтическим вольностям, хотя во все времена и наука, и поэзия пытались постичь их тайну. Диапазон влияния запахов на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою не могут объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат.

Ароматы олицетворяют прекрасное в природе. С древних времён женщины стремились подчеркнуть своё обаяние и привлекательность чарующими и загадочными запахами. Ни в чём так не раскрывается душа цветка, как в духах, одеколонах и других душистых жидкостях. Сочетание их запахов, как и сочетание звуков, красок оказывает сильнейшее влияние на наше восприятие.

Иногда духи "носят", как одежду, за них прячутся, когда хотят скрыться от чужих взглядов. А отсутствие их невольно заставляет принюхиваться к человеку лично, тогда как собственный запах - это слишком интимно и хочется защититься. Душиться - это значит сливаться всем существом с чудом творения запаха. Кстати, французы считают, что женщине, чтобы быть привлекательной, необходимо прежде всего носить элегантную обувь, иметь красивую аккуратную причёску, ухоженные ногти, а главное - уметь правильно подобрать духи.

Волшебство аромата вдруг напомнит нам среди зимы запахи летнего леса, медовое благоухание цветущих садов, а в летний зной даст ощутить веяние свежего морозного ветра. Мимолётный запах может воскресить воспоминание о давно прошедшем, о любимой, оживить в памяти счастливые и печальные события прошлого. Запахи остаются в памяти, оживляя картины и образы минувшего времени почти так же, как фотографии. Запахи - это мощное средство познания мира.



Запах, который волнует душу, - это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и исчезает почти моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья. Духи тем и хороши, что позволяют вырваться из повседневности, подняться над ней. Всё, что делает человек, и всё, что он имеет, можно разделить на две большие части: сфера нужного и сфера ненужного. Духи, вне всякого сомнения, относятся к сфере ненужного. Но и не рассуждая долго, можно доказать, что как раз с ненужного начинаются радости жизни.

Умение обращаться с запахом - это искусство, которое может чудесно обогатить нашу жизнь. Оно не требует ни специальных знаний, ни профессионального обоняния. Нужны любовь и желание заставить запахи "жить" в согласии с нами, радовать нас.

Духи - это и средство обольщения, и средство наслаждения. Какое невероятное удовольствие испытываешь, когда открываешь флакон, выбирая аромат, и лёгкое облачко окутывает тебя! Чем-то невообразимо чарующим веет от всего, что связано с духами. Так хочется постичь их скрытую суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Каков их путь через века? Как появляются они на свет? Как обретают свою форму? Почему один и тот же аромат становится для каждого употребляющего его "своим" и неповторимым? И как найти этот "свой" аромат? Как лучше всего воспользоваться им? Сколько вопросов! Я попробую найти ответы и поделиться знаниями с Вами, если конечно Вам это интересно. Итак, сегодня немного истории...



Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечёт к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.

Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, "приподнять" над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, когда ароматы служили культовым целям.
Очень долго человечество удовлетворяло свою потребность в прекрасных запахах цветами и пряными растениями, из которых и египтяне, и древние греки, и персы, и римляне делали гирлянды и венки. Ими украшали избранных, «отмеченных богами» – правителей, жрецов, героев войн, победителей спортивных состязаний. На протяжении нескольких веков пахучие вещества были атрибутом торжественных церемоний и сакральных ритуалов, в частной жизни ароматы использовали крайне редко.


Лоуренс Альма-Тадема "Каракалла и Гета" (Император в Коллизее)

Точная дата изготовления первого парфюма утеряна. Впервые о духах упоминается в IV тысячелетии до н. э. Считается, что первые духи были "изобретены волею случая", как и все гениальное, - наши предки заметили приятный аромат дыма, когда сжигали растения и цветы. В дальнейшем составляющие таких благоуханий начали цениться на вес золота, а технология их получения была доступна лишь избранным. Благоухающий дым получил название "per fumum" (на латыни дословно "через дым"). Где именно, в какой стране человек, сидя у костра, впервые бросил туда ароматические смолы и древесину и вдохнул чудесный аромат - опять-таки скрыто во тьме веков. Некоторые считают, что парфюмерия впервые была открыта в Месопотамии, в том месте, где, по преданию, находился земной рай. Другие утверждают, что родина парфюмерного искусства - Аравия, которая долгие века, вплоть до наших дней носит название "страны благовоний".
Это могло произойти в Египте и Китае, Индии и Греции, в одном месте или нескольких одновременно, даже на разных континентах.
Можно спорить о правильности этих версий, но в любом случае, очевидно, что, как только человек открыл для себя "сок из дерева мирры, слезу бальзамических сладостных трав", прежде всего он принес их в дар божеству.

Жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить людей в едином эмоциональном порыве.



Ароматом цветущей ветки персика шаманы изгоняли из человека духов болезни и зла. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались верным средством от дурного глаза, зёрна клали на раскалённую сковороду и окуривали пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Благовонным можжевельником окуривали дом и постройки, чтобы предохранить их от удара молнии. Душистым цветкам омелы в древности приписывали необычайную колдовскую силу, считалось, что с помощью омелы можно отыскать самый тайный клад и... повысить мужскую потенцию.

Цветок омелы

Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве.

Древний Египет

Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Клеопатра, царица Египта, успешно пользовалась данной ей огромной властью, чтобы в полной мере наслаждаться ароматическими дарами древнего мира. Для нее везли редкие засушенные цветы - жасмин, лаванду и даже альпийские розы и орхидеи. Египтяне делали из них настойки на воде и эфирные масла. Именно в Африке придумали перетирать цветки живого растения и растворять частички в масле. Эти эссенции, помещенные в расписные сосуды, клали в гробницы фараонов и ценили куда дороже драгоценных камней и золота.


Древняя амфора под эфирное масло

Ароматы входили в число ухищрений, с помощью которых Клеопатра покорила сердце Марка Антония. Во время их первой встречи на берегах Кидна, она встретила флот своего возлюбленного на корабле, паруса которого были пропитаны парфюмами. Эту встречу описал великий Шекспир: "А пурпурные были паруса напоены таким благоуханьем, что ветер, млея от любви, к ним льнул." Царица устроила пиры в залах, пол
которых был на локоть засыпан лепестками роз. Оценивший такое великолепие и неслыханную щедрость, Марк Антоний навсегда отдал свое сердце египетской царице.


Лоуренс Альма-Тадема "Цезарь и Клеопатра"

Евреи - древнейший из современных народов, долгое время, находясь в рабстве в стране высокой цивилизации, какой был Египет той эпохи, переняли все культурные достижения своих завоевателей. Среди множества искусств, перенесенных ими из Египта в свою страну, было и искусство парфюмерии.
"Масть и курение радуют сердце ... "- восклицал в своих притчах мудрейший Соломон. В ту эпоху благовония были очень дороги, и древние евреи ценили их столь высоко, что включали в число даров царя. Царица Савская преподнесла царю Соломону пряности и благовония, которых он еще не видел!


"Соломон и царица Савская" Джованни Демина.

Ассирийцам были свойственны роскошь и утонченность, они широкое использовали в быту ароматические средств и косметику, умащивая и украшая себя. Последний ассирийский царь Сарданапал, будучи, свергнут с престола ворвавшимися в страну завоевателями, избрал для себя смерть, достойную восточного любителя роскоши. Он приказал сложить костер из благовонного дерева, взошел на него вместе со своими женами и сокровищами и задохнулся в облаке ароматного дыма.


"Смерть Сарданапала" Эжен Делакруа

Античная Греция

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и стали чаще ими пользоваться, как в религии, так и в повседневной жизни. В античной Греции наряду с ароматными смолами, использовавшимися для жертвоприношений, были широко распространены духи на масляной основе с запахом различных цветов, среди которых на первом месте была роза. Считалось правилом хорошего тона, во время принятия ванны, до и после еды, покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия. Не пренебрегал благовониями даже оборванный циник Диоген и пользовался ими время от времени, хотя ванну считал излишней, из соображений экономии он наносил благовония на ноги, резонно объясняя: "Когда вы умащиваете духами голову, запах поднимается вверх, и от него получают удовольствие только птицы, я же натираю ими свои нижние части, и запах, поднимаясь, окутывает мое тело и достигает носа".

Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопших, чьи тела были парфюмированы, хоронили вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные античными рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены... Из своих экспедиций греки привозили в страну новые ароматы.


Флакон в виде женской головы, Греция, VI в.

Римская империя

В 454 году некий сицилиец по имени Менас принес в Рим моду брить бороду и открыл цирюльни. Эту моду подхватили самые блестящие патриции, и вскоре чисто выбритый подбородок и умащенные ароматическим маслом волосы стали обязательным признаком знатного человека, бороды же остались только у рабов и простолюдинов. Именно этим моментом следует датировать начало распространения благовоний в Риме. Этот процесс шел весьма быстро, и употребление благовоний достигло таких
размеров, что изгнанный Триумвиратом и бежавший в Салерно Луций Флоциус попытался спрятаться, но был выдан запахом своих духов и казнен.
Римляне спешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь не поощрял использование экзотических ароматов. Они открыли истинное предназначение духов - возможность приносить удовольствие. Римские аристократы в использовании духов не ограничивались только своим телом, духами щедро обливалось все жилище. Благовония использовались и в качестве специальных наполнителей для бассейнов и ванн.


Лоуренс Альма-Тадема "Любимый отдых" (Римские термы)

Ароматы наделялись целебными свойствами, и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам принадлежит идея использовать стеклянные сосуды для бальзамов, ампулы для духов.


Старинные стеклянные сосуды для бальзамов и ампулы для духов

Исламский мир

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезают специфические погребальные ритуалы.
И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии. Арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей. Экспериментируя с цветками розы в поисках панацеи от всех болезней, знаменитый Авиценна (Абу Али Хусайн ибн Абдуллох ибн Сина) изобрел дистилляцию – способ выделения концентрированного экстракта, или «аттара», из растения. Эту технологию применяют в парфюмерной промышленности и по сей день. Нежная и прозрачная «розовая вода» Авиценны мгновенно стала одной из главных статей экспорта Востока. Ее использовали для ароматизации самых неожиданных вещей – например, зерен кофе.

Дистилляция

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов, для того, чтобы их оценить, достаточно взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, отметив, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла.


Прекрасные сады Альхамбра

От средних веков к классике

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволило углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра оставались священными благовониями, то короли, господа и придворные открывали для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивали свои наряды и жилища так, будто они участвовали в религиозной церемонии. Они принимали ванны из цветочных вод и смазывали себя ароматическими маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. В средневековье широко использовались обливания и ванны. На свет появился помандер (от французского "pomme d'ambre" - душистое яблоко) - специальный сосуд для амбры, мускуса, парфюмированных масел и смол. Этакий резной металлический шар, чаще в форме яблока (или апельсина), как бы разделенного на дольки, каждая из которых содержала душистый эликсир, позволяющий запаху выходить наружу через ажурные украшения. Его носили на себе знатные особы, как предмет роскоши, его подвешивали в каретах, будуарах и спальнях. Исходящим от помандера душистым испарениям приписывались различные терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы и лечащие мужскую импотенцию... Считалось, что их изысканный аромат не только ароматизирует, но даже очищает воздух.

Старинный помандер для благовоний

В XII в. столицей парфюмерии и центром переработки пряностей с Востока становится Венеция. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий завозит перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин...Первое описание мускуса - сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных (кабарги, овцебыка, бобра и других) или находящееся в корнях некоторых растений и применяемое в парфюмерии, - было найдено в путевых записях Марко Поло.

Во второй половине XIV века мир узнал жидкие духи на основе спирта и эфирных масел, которые называют "ароматическими водами". Легенда гласит, что рецепт первой ароматической воды, на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом и получил название "Вода королевы Венгрии".


Старинный флакон с ароматической водой

Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела и так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Из уст в уста передавались истории о необыкновенных свойствах этой жидкости. Поговаривали, что она творит настоящие чудеса. Судите сами, разве смогла бы внушить к себе пылкую страсть семидесятилетняя дама? Это возможно, если на ее кухонной полке, между оливковым маслом и яблочным уксусом, спрятано средство Макропулоса. Если же такового не было, то дать толчок всепоглощающему чувству мужчины с хорошим зрением могло что-то очень схожее по силе с эликсиром молодости. Им и оказался парфюм для не привыкшего к подобным изыскам соискателя руки и сердца пожилой королевы. Имя ее с тех самых пор золотыми буквами вписано в историю парфюмерии.

В XIV -XV вв. Республика Венеция держала в руках всю торговлю с Востоком. Богатые дамы стали все больше применять благовония и косметику, которые считались целебными и позволяли маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствовала победе над чумой и отвратительными запахами. Духи хранились во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла, изготовленных по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Все изменили Великие географические открытия. С открытием Америки в XV в. Венеция теряет свое почетное место в мире ароматов.


Старинные флаконы из венецианского стакла, VI в.

Настоящий расцвет моды на благовония и духи во Франции начался при Екатерине Медичи.
Прибыв во Францию для бракосочетания с королем Генрихом II, Екатерина Медичи привезла с собой некого флорентийца по имени Рене, весьма искусного в составлении духов. Он основал в Париже
знаменитую парфюмерную лавку у "Моста менял" недалеко от Собора Парижской Богоматери, которая привлекая французских дворян сильными запахами, сделалась местом встречи модных кавалеров и дам, и с этого момента парфюмерная продукция сделалась во Франции предметом повседневного потребления.
Во Франции парфюмеры-ремесленники существовали с ХII века. Чтобы стать мастером-парфюмером, необходимо было прослужить четыре года учеником и три года подмастерьем. Это доказывает, что ремесло парфюмера считалось очень достойным.


Екатерина Медичи

Юная флорентийка, ставшая супругой Генриха II, не могла и не хотела обходиться без духов, пудры и помады, к которым так привыкла у себя на родине, в Италии.Там еще столетием ранее «первая дама мира» Изабелла д’Эсте, по мужу Гонзага, составляла их ароматные рецепты лично («для любовных утех» – особо). А Катарина Сфорца, героически обороняя крепость от Цезаря Борджиа, выписывала издалека душистые мази и притирания для лица и рук. Обогатив знания французов в области косметики и парфюмерии, а заодно привнеся в дамский гардероб панталоны, Екатерина Медичи ввела обыкновение пользоваться чудесной продукцией, не зная удержу. Что не удивительно: в XVI веке ее галантные подданные, принеся из итальянских походов болезнь, без ложной скромности названную «французской», мыться перестали напрочь. Регулярно купавшаяся по утрам Диана де Пуатье и в шестьдесят лет потрясала весь двор невиданно белой кожей! А ее юные соперницы отчего-то не могли достичь такого эффекта фунтами "притираний".
Тут вновь возникает таинственный и зловещий образ мэтра Рене, личного парфюмера королевы Екатерины. Шепотом рассказывали, что изготавливает флорентиец не только духи, но и яды. Зловещие слухи не мешали дамам и кавалерам атаковать парижскую лавку Рене.


Франция, Париж, Мост менял

Они толпились там с утра до позднего вечера, постоянно пополняя запасы «душистого оружия». А оно было не только в виде жидкости, которой натирали тело, опрыскивали волосы и белье. Для придания приятного запаха перчаткам парфюмер приготавливал особую пасту. Ею покрывали расшитые золотом и каменьями аксессуары. Кое-кому, как утверждает легенда, это стоило жизни.
В те полные дворцовых интриг времена поговорка «красота требует жертв» получила немало подтверждений на практике. Ну разве погибла бы мать будущего короля Франции Генриха IV Наваррского, если бы не жгучее желание стать красивее и желаннее? По приказу коварной отравительницы Екатерины Медичи мэтр Рене пропитал ядом прекрасные перчатки. Не впервой было флорентийцу выполнять подобные деликатные химические изыскания по поручению своей царственной госпожи. Разумеется, бедная жертва ничего об этом не знала. Она не смогла устоять перед сокрушительным сочетанием красоты и аромата и с удовольствием надела благоухающие перчатки на холеные ручки. Это стало ее последней ошибкой. А при дворе вошло в моду дарить аксессуары «с секретом».

В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам Папа Римский.

Монастырь монахов-доминиканцев Санта Мария Новелла

В 1656 году появилась корпорация перчаточников-парфюмеров.
XVI в. соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. Когда увлечение аристократией перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже, перчаточники стали пропитывать перчатки сильными парфюмами. Надо же было как-то маскировать это амбре!
В XVII в. парфюмерия познавала необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды щедро покрывали лица и парики двора Короля-Солнца.

Спустя некоторое время Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции и алхимикам.

Эпоха Просвещения

Настоящим расцветом парфюмерии стало правление французского монарха Людовика XV, которого современники именовали «королем духов», а его дворец - «ароматным двором», благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи придворных, но и от одежды, вееров и мебели. Именно при нем появился обычай разливать духи в стеклянные флаконы. Их изготавливали поштучно. Каждый экземпляр был уникален, а парфюмеры ревностно охраняли секреты получения того или иного аромата.


Старинный флакон для духов

Именно к этому времени относится появление масла нероли (флердоранжа) - эфирного масла, извлеченного из цветков апельсина, его и сейчас используют в парфюмерии и кондитерском деле. Названием оно обязано герцогине Орсини де Нероли, которую очаровал его приятный и стойкий запах. Еще одно событие объединило кулинарное искусство и косметику - появление духов "Франжипан", введенных в моду маркизом Франжипани и состоявших из смеси на основе горького миндаля.

Горький миндаль

Не осталась в стороне от заразительного увлечения благовониями и Англия. Здесь все началось с того, что королева Елизавета получила в качества подарка благоухающие перчатки и накидку, а кроме того, множество душистых предметов, которые привез ей граф Оксфордский из Италии. С этого времени в Англии вспыхнула страсть к "римскому стилю". Придворные дамы и великосветские красавицы с увлечением сами занялись производством духов,
дистилляцией растительных масел, они мастерили душистые шарики и благоухающие саше. Шарики, например, готовили из глины, которую много дней вымачивали в розовой воде, затем смешивали с росным ладаном, стираксом, амброй, сиветом и мускусом. Увлечение духами и благовониями было таким сильным, что даже Шекспир рекомендовал влюбленным обливаться сиветом, дабы соблазнить объект своего воздыхания. ...Как он прав!

Цветущий сивет

Повальная страсть к ароматам не без оснований обеспокоила английский парламент, который в 1770 году издал указ, гласящий, что все женщины, пожелавшие "обмануть, соблазнить и привести к браку кого-либо из подданных Ее Величества посредством душистых вод, притираний или косметики, нарядами, высокими каблуками и корсетами, подпадут под действие закона, по которому наказывают колдуний и женщин легкого поведения; их брак аннулируется и считается не имевшим места".
В буйстве благоуханий, охватившем Европу, духам все еще отводилась роль защитника от чумы. Мода на душистые шарики, амбровые или мускусные, маленькие золотые или серебряные украшения, обычно сферической или грушевидной формы, открывающиеся на четверть, куда помещали сухие духи,
рассматривалась врачами того времени как самое эффективное средство для предупреждения чумы.

Золотое старинное украшение с благовониями

Но настоящая революция в парфюмерии произошла в XVIII в., когда был изобретен одеколон!
Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флердоранжа), бергамота и лимона, имела необыкновенный успех и использовалась, где только можно. Ее добавляли в воду во время принятия ванн (что в XVIII в. делали все чаще ), в вино, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь, ее капали на сахар и использовали (о, Мадонна!) в клизмах.
История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание! На авторство претендуют сразу два семейства: Фарина и Фемини. Есть несколько версий, совершенно различных. Согласно одной - рецепт одеколона разработал аптекарь из Кёльна, и поэтому ароматная жидкость получила название "кёльнской воды", другая утверждает, что вода была создана семьей Фарина, родом из Болоньи, тоже претендующей на авторство. Вода в таком случае должна была бы называться "болоньской". Еще одна рассказывает, что некий Джованни Пауло Фемини выведал рецепт у настоятельницы флорентийского монастыря Санта Мария Новелла, одному богу известно каким способом. Злые языки поговаривали, что не обошлось без греха. Тоже вполне вероятно. Даже монахини, порой, не могут устоять перед чарами любви. А может быть, произошло так, как утверждает третья версия. Она приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кёльне. Согласно ей рецепт одеколона был подарен Вильгельму, сыну
кёльнского банкира, на свадьбу одним из гостей, монахом. В качестве подарка он преподнес молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, "acqua mirabilis". Вильгельм, не долго думая, пустил его в производство и значительно умножил свое состояние.

Так или иначе, а столь же простой в исполнении, сколь и изысканный, аромат начал свое победоносное шествие по странам Европы, а потом и по всему миру, когда в 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города "Кёльнской водой".

Кёльн, здесь была изобретена "Кёльнская вода"

Во Францию она была завезена во второй половине XVIII в. и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон. Эта освежающая смесь из различных трав – розмарина, нероли, бергамота, лимона, использовалась, где только можно. Ее добавляли в воду во время принятия ванн (что в XVIII в. делали все чаще), в вино, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь, ее капали на сахар и даже использовали (о, Мадонна!) в клизмах. В конце ХVIII в. в Кёльне, на фабрике Вильгельма Мюленса, был создан одеколон
"№ 4711", завоевавший всемирную известность.

Старинная рекламная открытка одеколона "№ 4711"

На заре современности

Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмезоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался.


Спальня Жозефины в Мальмазоне

Законодательницами мод часто становились первые леди государства. Когда Наполеон ловко сделал недавно революционную Францию империей, в моду вошли роскошные чувственные ароматы, столь любимые Жозефиной. Откровенно животные ноты мускуса идеально соответствовали ее бурному темпераменту, из-за которого великому полководцу пришлось хлебнуть лиха в начале совместной жизни с пылкой и непостоянной креолкой. Жозефина не считала денег, если речь шла о парфюмах. Сам император сохранил пристрастия своих диковатых предков – обожал естественные запахи немытого тела и не выносил сильные ароматы. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через восемь дней я буду здесь, у твоих ног"? Порой впитавшийся в каждую вещь будуара жены запах духов был настолько невыносимым, что Бонапарт выскакивал из него в одном сапоге, как пробка из бутылки.

Жозефина и Наполеон

Отношение императора с духам было очень противоречивым. Он скорее их не любил, какими бы прекрасными они не были. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Наполеон покупал до 60 таких флаконов в месяц, утверждая, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".
Запахи стимулировали и чувственные желания Бонапарта.
Знаменитый историк Ги Бретон описал такой случай. Наполеон, большой любитель любовных баталий в постели с новыми красотками, в очередной раз потребовал к себе женщину. Услужливые приближенные привели к нему в спальню пятнадцатилетнюю актрису, «бархатистую, как персик». Императору не терпелось попробовать, каков этот плод на вкус. Но девушка, желая ему угодить, так сильно надушилась, что после двухчасового общения с ней у Наполеона невыносимо разболелась голова. Он велел слугам немедленно удалить благоухающую девицу и проветрить комнату. У актрисы началась истерика, которая прекратилась, лишь когда ей вручили богатые дары императора. А страдающий от боли Наполеон еще долго сидел в своей комнате, сжав голову руками и (что характерно!), смачивая виски одеколоном.

С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц"), в во время правления Карла Х пользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтизм ввел в моду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток.


Флакончики под нюхательные соли и ароматные уксусы

Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров. Грасс (Grasse) – небольшой городок на юге Франции, становится парфюмерной столицей мира. Известность Грааса намного превосходит его размеры. Город уже давно был связан с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 году Устава парфюмеров Грасса, использование современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. Появляются первые крупные фабрики: Ширис, Пивер, Лантье, РурБертран-Дюпон, Созьо, Роберте и Пэйан-Бертран. Это было начало промышленного этапа в истории парфюмерии.


Столица парфюмерии VIII в. город Граас, Франция

А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом, маяком парфюмерии. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров – "Герлен" ("Guerlain").
Жан-Поль Герлен , Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф считаются "отцами" современной парфюмерии. Они создали несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. Производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании. "Герлен" укрепляет парфюмерный престиж Франции. В 1828 году Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свою первую лавку в Париже на улице Риволи. Эта старинная фирма открыла список самых знаменитых духов, над которыми не властно время и мода, своим творением под экзотическим названием "Shalimar".

Духи "Shalimar" от Guerlain

"Shalimar" - духи, которые "пахнут Индией". Они очаровывают своей чувственностью. Верхняя нота удивительно свежая - лимон и бергамот, предваряющая погружение в теплое, чувственное сердце аромата с переливами ванили, жасмина, майской розы, смолы, бобов тонка и легким пудровым ароматом, завершает "Shalimar" нежный аромат ириса и ладана . "Shalimar" называют наслаждением для парфюмерных гурманов, дыханием трепещущей чувственности.

Это один из самых таинственных ароматов от Герлен. Он является первым «настоящим» восточным ароматом современной истории. У каждого аромата Guerlain есть красивая история, и она совершенно правдивая... как правдива любая легенда. Шах Жахан, великий император Индии, полюбил свою наложницу Мумтаз Махал.


Шах Джахан и Мумтаз Махал

Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того как она родит сына. Но случилось несчастье: прекрасная Мумтаз Махал умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней... Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том... И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал... Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, которые стали называть Шалимар («Сады любви»). Эта подлинная история, ставшая легендой, вдохновила Жака Герлена на создание одних из самых знаменитых духов в мире, открывших собой эпоху восточных ароматов, и до сих пор каждую минуту в мире продается один флакон "Shalimar". Видимо, столько любви, столько сил и столько души было в них вложено...


Тадж-Махал

Обладание шедевром от Герлен – показатель хорошего вкуса и материального благополучия.
Ароматы от самого дорогого Парфюмерного Дома столицы обожала сама императрица Евгения. Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен изготовил специально ко дню ее венчания с Наполеном III духи "Eau de Cologne Imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величества императрицы Евгении".


"Eau de Cologne Imperiale"

Кто знает, может быть его изысканный аромат смягчал болезненные удары судьбы, сыпавшиеся на бедную императрицу из-за ветрености супруга.

Заканчивается век великолепным творением "Jicky" от Герлен.
В 1860 году Эме Герлен, сын Пьер-Франсуа-Паскаля Герлен, отправляется в Англию на учебу. Через несколько лет, после смерти отца, Эме приходится вернуться во Францию, чтобы помогать своему брату Габриэлю управлять парфюмерным производством. Но в Англии остается его возлюбленная, которую зовут Жики, и с которой он никогда больше не увидится... Эта любовь и вдохновит юного парфюмера на создание знаменитых духов. Вместе с инновациями конца века вперед продвигается и парфюмерия. До появления "Жики" духи хорошего общества являлись слабыми растворами с цветочным запахом - обычно мимозы или фиалки - и ими брызгали не на тело, а на носовой платок. К тому же духи не были "мужскими" или "женскими", ими пользовались все. Появление "Жики" стало своего рода революцией в парфюмерии: это был явно "мужской" аромат из-за преобладания сильных нот над цветочными, да и флакон прямоугольной формы указывал на это.

К тому же они стали первым произведением современной парфюмерии, которая в отличие от традиционной более не пытается имитировать природные чистые запахи, а создает их сама, вдохновляясь новыми образами и идеями - как в поэзии или изобразительном искусстве. Ведь в "Жики" впервые были соединены натуральные и синтетические компоненты. Синтетическими являлись ванилин , который дает более сильный и устойчивый запах, и кумарин , дающий свежесть и динамизм. Аромат относится к семейству папоротниковых, доминирующим аккордом является полу-восточный аромат. Но все же они стали женскими...



Прогресс XIX в. определил окончательный переход парфюмерии в стадию промышленного производства. Развитие органической химии позволили исследователям выделять соединения, запах которых представлял для парфюмеров интерес и воссоздавать их путем синтезом. Парфюмеры смогли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.


Пульверизатор XIX в.

Вот я и добралась до века двадцатого! Но я так много написала, что, наверное, Вас утомила. И все же я надеюсь, если Вы читаете сейчас эти строки, значит Вам было интересно. Заходите, продолжение следует...

Источники: http://intermoda.ru
http://parfum.imhonet.ru