Каталог некоторых растений и способы выращивания их в саду.





Аквилегия (Aquilegia).

Растение с мелкими лиловыми цветами.
Кому-то она может показаться слишком скромной.
Но у обыкновенной аквилегии есть роскошные гибридные собратья.

Аквилегия гибридная – это морозостойкое растение,
цветущее в течение двух месяцев (июнь-июль) c огромными, до 12 сантиметров в диаметре, нежными цветками чистых окрасок с изящными шпорцами.
Соцветия у гибридных аквилегий бывают и махровыми, без шпорцев,
но они менее эффектны, так как мельче, к тому же их окраска часто грязновата.

Кустики аквилегий с момента их появления и до глубокой осени хороши своими ажурными голубовато-зелеными листочками. Высота растений в основном до 1 м, хотя есть очаровательные маленькие белые, голубые и бело-голубые
«горочные» аквилегии не выше 30 сантиметров.
Они цветут в мае-июне, тоже любят влагу.
Цветки со шпорцами бывают однотонными либо двухцветными чистых окрасок:
белые, желтые, кремовые, розовые, голубые, сиреневые, красные.

   Посев и уход :
  Купите семена гибридных аквилегий.
Эти семена недешевы, но всхожесть очень велика.

Посейте эти семена (с апреля до начала сентября) в плошку
по поверхности увлажненного компоста и прижмите их к поверхности.
Не присыпайте сверху!
Слишком глубокая посадка – одна из причин плохой всхожести семян аквилегий.
Наденьте на плошку целлофановый пакет, не перегревайте и не пересушивайте посевы.
Это еще две причины, по которым семена могут плохо взойти.
Наберитесь терпения: ждать всходов придется долго.

Когда всходы станут достаточно большими, пересадите их в отдельные горшочки.

Осенью или следующей весной посадите растения на постоянное место.
Аквилегия порадует вас цветением летом следующего года.

Аквилегии любят влажную жирную почву, могут расти на солнце или в полутени,
не любят жаркие сухие места. В засуху на солнце требуется полив.
Пересадку переносят плохо, так как сильно разветвленные стержневые корни
уходят вглубь на 60 см.

 Аквилегия – малолетка, она нуждается в обновлении каждые 3–4 года. Правда, она активно размножается самосевом, но такие сеянцы чаще всего дворняжки, их лучше не оставлять.

 Размножение :
Аквилегию можно размножать не только семенами, хотя это проще всего,
но и кусочками корневища с 2–3 почками весной
или черенкованием (весной же) молодых побегов от корневой шейки под банку.
После отцветания цветоносы сразу следует обрезать,
тогда куст будет по-прежнему декоративен,
а в следующем году будет обильно цвести.
 Автор: Шиканян Татьяна. 

***




Астильба (Astilbe).

Декоративный цветок и садовое растение, любима садоводами за неприхотливость, морозостойкость и обильное длительное цветение.
Астильба хорошо переносит тень и охотно растет на влажных и даже заболоченных местах,
по берегам садовых водоемов. 

 Выращивание и уход :
Астильба предпочитает богатую перегноем, плодородную влагоемкую почву и полутень. Астильба, которую сажают на открытых солнечных местах, требует обильных регулярных поливов и тщательного мульчирования почвы для сохранения влаги
и предупреждения перегрева корней.

Разрастаясь, корневища астильбы заглушают сорняки,
поэтому прополка требуется только в начале роста для молодых растений.

После окончания цветения астильбы можно срезать цветоносы,
хотя в полусухом виде они украсят сад осенью.
В конце сезона стебли астильбы срезают на уровне грунта
и мульчируют растения торфом или почвой.
Хотя астильба очень морозостойка (от климатической зоны 4),
её корневище имеет склонность расти вверх и немного оголяться.
Поэтому в холодных регионах в малоснежные морозные зимы
старые кусты астильбы могут вымерзнуть.
Предзимнее мульчирование гарантирует сохранность растения в любые морозы.
Молодые кусты астильбы можно дополнительно защитить от холодов
с помощью елового лапника и других укрывных материалов.

 Размножение :
Выращивать астильбу на одном месте более 5 лет не рекомендуется.
Плантации следует омолаживать, разделяя на несколько частей.
Омолаживание астильбы лучше проводить регулярно,
потому что очень старые одревесневшие корневища делятся с большим трудом.
Как правило, деление астильбы проводят весной или ранней осенью, рассаживая полученные молодые делянки в рыхлую плодородную почву.
Астильба легко переносит омолаживающее разделение
и уже на будущий год активно растет и цветет.

Деление корневищ является наиболее удобным способом размножения астильбы.
Корневище астильбы разрезают на части, имеющие хотя бы один отцветший стебель
с замещающими почками у основания.
Можно брать для размножения и части корневища астильбы без отцветших стеблей:
на них имеются спящие почки, которые дадут весной молодые побеги,
однако такие растения вряд ли зацветут на следующий год.

При размножении астильбы семенами их высевают в помещении в феврале-марте,
рассыпав по поверхности увлажненной почвы и прикрыв пленкой.
Через 2-3 недели появляются нежные мелкие всходы.
Необходимо осторожно увлажнять почву, не давая ей пересыхать.
В конце весны подросшие сеянцы астильбы уже можно высадить
на постоянное место в открытый грунт, не забывая о регулярных поливах и подкормках.

***




Гортензия крупнолистная (Hydrangea).

Существует огромное количество сортов крупнолистной гортензии,
которая любима в Америке и Европе,
не говоря уже о ее популярности в Японии, на своей родине.
 
 Черенок гортензии нужно посадить в супесчаную смесь в рассадник,
накрыть банкой.
В первую зиму засыпать землей с песком полностью.
Весной черенок с корнями пересадить в защищенное от ветра место в полутени.

Так как гортензии любят кислую почву, можно добавить в посадочную яму торф, песок, лесную кислую землю, а также можно набросать ржавых гвоздей, 
(в почву для гортензий, естественно, не кладут известь и золу).

 Несколько раз за сезон (но не позже июля) куст подкармить:
в начале роста азотом, а потом каждые 10 дней полным удобрением, - любым, для того, чтобы у неё были силы сформировать большое количество сильных соцветий.
 
Если вдруг листья гортензии начинают желтеть, значит, начинается хлороз.
 Это легко исправить, полив её 2-3 раза через 10 дней раствором железного купороса.

Идеальное место для посадки садовой крупнолистной гортензии -
защищенное от ветра, причем в полутени.
На солнце гортензия чувствует себя плохо, в жаркие дни очень быстро вянет.
Чтобы гортензия хорошо выглядела и долго цвела,
ей нужно много воды, лучше всего поливать мягкой водой,
избегая застоя влаги у корней - плохой дренаж для нее губителен.

 Осенью перед сильными заморозками начинайте готовить гортензию к зиме,
так как цветочные почки закладываются в верхней части побегов прошлого года и старше, важно, чтобы они сохранились.
По этой причине нельзя обрезать крупнолистную гортензию ни осенью, ни весной,
иначе не увидите цветения на будущий год.
Обрезка уничтожит почки с цветами, нужно удалить только засохшие цветоносы
и слабые ветки.
Из сохранившихся зимой почек в верхней части куста весной разовьются молодые побеги
и на верхушке каждого сильного побега появится соцветие -
крупная шапка диаметром 15-20 см.

 Итак, в сентябре - октябре (точных сроков нет, все зависит от погоды) -
желательно до морозов, обрезают все листья
 и пригнуть гортензию.
Для этого в стороне от куста нужно вбить кол и к нему притянуть ветки, связанные веревкой (не все сразу, а по несколько штук). 
 
 После пригибания засыпать основание торфом и заматать куст нетканым материалом,
чтобы ночные заморозки не загубили почки.
 А после наступления низких отрицательных температур укрыть лапником основание куста,
с боков и сверху, а для большего тепла обложить со всех сторон кусками пенопласта
(от упаковки холодильника).
Сверху положить кусок пленки, края которой не должны касаться земли,
укрытие должно проветриваться, чтобы растение не выпрело.
Пленка нужна, чтобы во время оттепелей с мокрым снегом, а то и дождем
укрытие не намокло.
Пленку сверху придавить чем-нибудь тяжелым, чтобы не сдуло ветром.

 Весной, примерно в конце апреля, все это снять, оставляя лапник,
который в свою очередь убрать, когда станет достаточно тепло.
При таком укрытии куст с каждым годам становится все пышнее и краше,
цветет каждое лето разноцветными шапками соцветий,
несмотря на зимы, суровые и не очень.
Автор : Лариса Зорина. 

***




Калужница (Caltha).
 
Калужница относится к замечательным первоцветам - вестникам весны.
  Калужница болотная (Caltha palustris) – многолетнее травянистое раннецветущее растение, предпочитающее влажные и светлые места.

Широкие кустики калужницы болотной неизменно привлекают внимание своими блестящими тёмно-зелёными листьями округлой формы, напоминающими сердечко.
Бросаются в глаза и заметны издалека простые ярко-жёлтые цветки природной калужницы, прекрасные в своей простоте и похожие строением на лютик.

Не удивительно, что калужница пользуется огромной популярностью у цветоводов,
имеющих садовый пруд, но он прекрасно растёт и без водоёма -
просто нужно почаще поливать влаголюбивую калужницу…

  Выращивание калужницы :
Калужница - неприхотливое зимостойкое растение;
не требует к себе особого внимания, но любит попить водички вволю.
Поэтому часто поливайте её кустики, радующие очаровательными цветками.
Хорошо растёт калужница на богатой плодородной почве, на солнце или в полутени.
Более обильное цветение калужницы наблюдается при солнечном местоположении.
При недостатке влаги калужница цветёт недолго и не так обильно,
быстро теряя декоративность.

Пышный кустик калужницы со временем раздаётся в ширину,
расползаясь в стороны благодаря стелющимся побегам.
Через 3-4 года калужница сильно разрастается и становится менее декоративной -
тогда нужно провести омоложение растения и пересадку в сочетании с размножением.

 Размножение калужницы :
Калужницу можно размножать посевом свежих семян или делением куста.

Корневая система у калужницы несильная, в почву уходит неглубоко.
Вегетативное размножение этого растения простое.
Выкапывайте весь кустик калужницы с корневищем ранней весной или в конце лета
(до середины сентября).
 Расчлените выкопанное корневище на несколько частей
(которые можно отделить друг от друга без травмирования основного корня).
 Сразу же рассаживайте полученные делёнки на постоянное место,
с расстоянием друг от друга около 35 см.
После посадки делёнки калужницы необходимо полить.
 Слегка притените посаженные растения с южной стороны,
пока они не укоренятся как следует.
Деление и пересадку калужница переносит их легко.

Для садоводов средней полосы важно, что калужница отличается высокой зимостойкостью. Даже молодые растения, успевшие хорошо укорениться до осенних холодов,
не требуют укрытия на зиму.
Поэтому, при достаточном количестве влаги и освещения,
никаких проблем с выращиванием и обильным цветением калужницы не бывает.
Автор : Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра)


***





Камнеломка (Saxifraga).

У растений стебли однолетние, а побеги многолетние.
Листья длинные, пятираздельные, черешковые.
Размер цветков небольшой от 1,5 до 2 см в диаметре.
Вегетация растений начинается, как правило, в апреле,
хотя это больше зависит от того, когда наступят теплые дни.
Камнеломки начинают свое цветение в середине мая
и оно продолжается примерно дней 28-30.

Когда камнеломка цветет, она создает один сплошной ковер из цветов.
В условиях России это растение зарекомендовало себя как зимостойкое,
дающее большое количество семян.

Семена камнеломки мелкие, черного цвета.
По лабораторным экспериментам всхожесть камнеломки составляет 85,8%.
Прорастание происходит при 18-20 градусов, спустя 5-8 дней после посева.

Пикировать сеянцы следует после появления настоящего листочка,
так как они очень мелкие и слабые, распикировывать сеянцы нужно в ящики,
а высаживать их в открытый грунт необходимо в конце июля, начале августа,
соблюдая расстояние 15-20 см. друг от друга.

Размножать камнеломки можно не только семенами,
а также и черенками, делается это в июне.
После укоренения всех растений, их необходимо высадить в грунт,
делается это в весенний период.
Цветение происходит на второй год.

Выращивание камнеломки дело не очень сложное и очень увлекательное,
результат этого дела очень красивый. Камнеломка способна хорошо произрастать даже на средне плодородных почвах.

 В выгонке камнеломка также себя отлично зарекомендовала.
Двухлетнее растение берется из грунта, осенью оно высаживается в горшок,
наполненный питательной землей,
после чего горшок с растением сразу помещается в хороший парник или теплый подвал, полив производится изредка.

В декабре горшок с камнеломкой необходимо поместить в прохладное
и хорошо освещаемое помещение.
Полив тогда следует производить теплой водой и делать опрыскивание.

Цветок начнет цвести в конце февраля или в начале марта.
На растении появляется изумрудная подушка, которая вся покрыта большим количеством розовых и белых цветочков, цветение продолжается довольно длительное время.
С наступлением весны растение рекомендуется перенести в грунт.
Из семян подготавливается выгоночный материал.

 Уход за камнеломкой :
Выбирать место для высадки камнеломки следует тщательно,
так как это растение любит известняк.
По этой причине в почву необходимо вносить известковый щебень
или выложить из камней альпинарий.
Это поможет защитить корневую систему камнеломки от перегрева на солнце,
а также поможет сохранить влагу.
 
Сажать камнеломку следует на склоне альпинария, а не на его верхушке.
Также можно заслонить прямые солнечные лучи любым растением,
которое должно располагаться с южной стороны.

Очень важно не допустить сильного застоя воды.
Растение лучше всего высаживать в расщелины между камешками, либо сажать в наклон.

В случаи продолжительной засухи растения необходимо дополнительно поливать.
Почва должна состоять их зернистых компонентов, таких как крупнозернистый песок, гравий и т.д., а также в почве должен присутствовать торф, перегной, глина и питательные вещества.

Выращивание камнеломки требует удобрения суперфосфатом с органическими примесями. После высадки растения на постоянное место роста оно нуждается в поливе, дабы камнеломка укоренилась.

 Размножение камнеломок черенкованием :
  Делается это следующим образом: отделяется часть подушечки,
после чего ее разделяют на несколько отдельных розеток,
размер которых должен быть 1-2 см.
У этих розеток необходимо оборвать всю нижнюю листву,
после чего их высаживают в специальную почвенную смесь,
после розетки необходимо содержать в тенистом месте, накрытыми пленкой либо стеклом. Так как различные виды этого растения укореняются по-разному,
т.е. для этого им требуется разное количество времени, с пересадкой не стоит торопиться.

Как определить, образовались ли корни?
Об этом могут свидетельствовать новые, боковые розетки.
Начинать нарезать черенки необходимо по окончанию цветения,
это происходит в конце мая.

 
***

 

Кандык (Erythronium).

 Необычайно декоративно цветущие мелколуковичные растения. 

Выращивание :
Выращивать эритрониумы несложно, если следовать главным правилам:
не задерживаться с посадкой, чтобы клубнелуковицы не пересохли,
сажать на глубину соответствующую виду и размеру луковицы,
не перегревать растения на солнце,
не забывать о поливе и не тревожить их лишний раз без необходимости.

  Яркое феерическое цветение длится не более трех недель,
после созревания семян листья желтеют и отмирают.
Материнская клубнелуковица ежегодно возобновляется замещающей.

Все виды кандыка тяжело переносят выкапывание и пересадку,
долго привыкают к новому месту.
Хрупкие клубнелуковицы легко травмируются.
Некоторые цветоводы, высаживая луковицы в грунт, на них с силой надавливают.
Для кандыка, эта «милая» привычка чревата массой неприятностей.
Нижняя часть клубнелуковицы и донце, где сосредоточены цветочные почки и зачатки корней, легко травмируются, растение инфицируется и если не погибнет сразу,
то очень долго будет болеть.

Евроазиатские виды и сорта кандыка можно выращивать на одном месте 8-10лет. Американские гибриды, поступающие к нам, имеют более крупные клубнелуковицы, поэтому пересаживают их чаще, раз в 3-5 лет.

Выкапывают гнезда в конце мая начале июня, как только пожелтеют листья.
В идеале растения следует пересадить на новое место в день выборки.
Покровная оболочка клубнелуковицы тонкая и легко повреждается,
при хранении на воздухе они быстро теряют влагу, усыхают,
а мелкие евроазиатские виды даже могут погибнуть.
Так что, чем раньше вы высадите в грунт свежеприобретенные клубнелуковицы,
тем выше шанс, что они у вас хорошо приживутся.

Европейские виды, и особенно кандык сибирский - растения умеренного климата
и тяжело переносят жару.
Зной и сухость почвы сильно угнетают их развитие и при отсутствии нормальных условий
они теряют свое очарование и постепенно вырождаются.
Особенно эффектны кандыки евроазиатской группы высаженные группой (10-15 шт.)
в нижней части каменистой горки.
Можно высадить их среди мелких очитков и других многолетних почвопокровных растений, защищающих луковицы летом от перегрева и пересыхания почвы.
Луковицы сажаем неглубоко, на глубину 10-12 см (полторы-две высоты, считая от донца)
на расстоянии 10-15 см друг от друга.
В бесснежные зимы кавказский и японский виды в северных и восточных регионах
следует укрывать листьями.

Крупные луковицы межвидовых гибридов американской группы
(за исключением видов с мелкими луковицами)
сажают значительно глубже европейских, на глубину 16-20 см.
Посадки поливаем и мульчируем листовым перегноем или мхом.

Размножаются исключительно вегетативно, дочерними луковицами,
семена у гибридных растений практически не образуются.
Растут они на любых по механическому составу почвах, предпочтительно рыхлых с добавлением листового опада и перегноя, рН нейтральная или слабокислая.
Для повышения влагоемкости можно добавить в почву речного песка, размельченной сосновой коры и немного верхового торфа (но не более 10% от общего объема).

Достаточно морозостойкие, выдерживают морозы до -15...-18°С,
но при отсутствии снегового покрова, могут подмерзать.
Особенно опасны резкие перепады температуры поздней осенью и зимой,
когда после долгой оттепели могут ударить морозы при полном отсутствии снега.
Поэтому эти растения требуют хорошего утепления на зиму.

Эритрониумы как все эфемероидные растения цветут недолго, всего две-три недели,
но цветы их выглядят столь необычно и изысканно,
что обойтись без них, значит существенно обеднить свой весенний сад.

***


 

Морозник (Helleborus).

 Морозники очень популярны в качестве декоративных растений.
Некоторые из них рано цветут.
У морозников красивые листья и крупные цветки.
Это многолетние травянистые растения из семейства лютиковых с вечнозелеными
или отмирающими на зиму листьями.

 Выращивать морозник довольно просто,
даже в тени он будет себя великолепно чувствовать. 

Для активного роста и пышного цветения растения необходима правильная посадка.
Посадку морозника нужно провести в слегка затененном месте.
Оптимальное место посадки в тени дерева или кустарника.

К питательным свойствам почвы морозник неприхотлив,
но желательно, чтобы она была нейтральная или щелочная.
Не стоит допускать застаивание воды.
Поздней осенью или ранней зимой нужно удалить старые подпорченные листья.
Если это не сделать, то весной листья будут пятнистыми.
Засохшие цветки тоже желательно удалить.

Морозники особо не подвержены заболеваниям.
Осенью желательно внести в почву комплексные минеральные удобрения,
можно добавить костную муку.
Более подробно о выращивании морозника поговорим в следующих статьях.

Семена морозника созревают в конце лета.
Коробочки лопаются и семена выпадают.
Чтобы собрать семена морозника и не пропустить момент растрескивания
семенной коробочки, на плоды надевают колпачки из марли.

Для лучшего прорастания нужно использовать только недавно собранные семена. Прорастают они лучше всего в постоянно влажной почве.
Для этого свежесобранные семена высеваем сразу и не допускаем пересыхания участка.

Всходы появятся только весной следующего года, так как семенам необходим период естественной зимней стратификации.
Когда морознику будет 2 года, оно будет готово к цветению,
но может зацвести только на 4-5 год.

На одном месте без пересадки морозники могут жить до 50 лет.
Если на листьях растения появятся черные пятна, то почву нужно известковать.


***

 

Примула - Первоцвет.


 Излюбленная группа декоративно-цветущих растений.

В настоящее время известно множество видов и сортов. 
 Примулы лучше культивировать в полутенистых местах.
Почва при этом должна быть влагоемкая и рыхлая.
 
 Если вы желаете дольше любоваться этими удивительными по красоте цветами,
то стоит отвести им самое прохладное место.
Растение имеет плоды-коробочки, которых собраны мелкие черные семена.

Примула относится к светолюбивым растениям,
однако прямых лучей солнца она не переносит.
Прекрасно чувствует она себя в зимнем саду или на террасе.
Зимой и в период цветения (весной) благоприятной t-рой для примулы явл. 8-12 град.
Если  t-ура поднимается выше этой отметки, примула сбрасывает цветы. 
Поливать примулу во время подготовки к цветению и во время цветения нужно хорошо:
земля должна быть влажной практически постоянно, но заболачивать ее не нужно.
Ода для полива должна быть отстоянной и мягкой.
На листики примулы, особенно молодые, попадание оды нежелательно.

Влажность, для выращивания примулы, должна быть высокой.
Особенно касается это отапливаемых помещений.
Поэтому рекомендуется горшок с примулой помещать в поддон
с влажным керамзитом или гравием.

Размножать растение можно укоренением пазушных побегов, семенами и делением куста.
Для успешной культуры примулы желательно регулярно раз в три года
делить в конце июля - начале августа.

 *** 


 

Спирея.

 Это листопадные кустарники от 0,15 до 2 м высотой с прямостоячими, раскидистыми, лежачими или поднимающимися ветвями.
Они хорошо выносят как недостаток, так и избыток влаги,
некоторые виды растут в лесостепных, степных и даже полупустынных условиях,
другие встречаются на заболоченных местах.

По времени цветения спиреи подразделяют на весенне и летнецветущие.
У первых цветочные почки закладываются на побегах прошлого года
и цветки имеют белую окраску.
Соцветия – сидячие зонтики или щитковидные кисти.

У представителей второй группы – цветки розовые, красные, малиновые,
собранные в простые или сложные щитки или пирамидальные метелки
(поздноцветущие спиреи).
Цветение происходит на побегах текущего года.

Спирея, или таволга, светолюбива, зимостойка, к почве нетребовательна,
но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы.
Все спиреи хорошо переносят обрезку.
Раноцветущие виды спиреи обрезают сразу после цветения,
а летнецветущие – только весной.

Низкорослые спиреи используются в бордюрах, цветниках, миксбордерах и альпийских горках. Высокорослые – как солитеры, группы, изгороди.


 Размножение спиреи :
Кустарник легко размножается делением куста, черенками, порослью и семенами,
кроме видов гибридогенного происхождения.

Семена спирей лучше высевать весной.
Почвенная смесь: листовая земля или верховой торф.
Сеют в ящики на предварительно увлажненную поверхность.
Потом посевы мульчируют тонким слоем торфа или земли.

Сажать спиреи можно весной до распускания листьев
или осенью с появлением осенней окраски.
Почвенная смесь состоит из дерновой или листовой земли, торфа и песка (2:1:1).
На тяжелых глинистых почвах необходим дренаж из битого кирпича, песка
или неизвесткового гравия слоем 10–15 см.
Посадочные ямы размером 50х50 см.
Корневая шейка должна быть на уровне почвы.

Для живой изгороди расстояние при посадке в рядах 40–50 см, между рядами 30–40 см.
В группах растения сажают на расстоянии 50–70 см.
Рано весной их подкармливают удобрением «Кемира-универсал»,
внося 100 гр. на м2.

***

 

Фуксия (Fuchsia).

Фуксии известны как популярные комнатные цветы.
Но их можно успешно использовать в дизайне сада -
для оформления зон отдыха, патио, входов в дом,
где фуксии высаживают в подвесные кашпо, вазоны, ящики
и другие контейнеры для однолетних культур.

Использование гибридных фуксий (Fuchsiaxhybrida) как однолетней культуры вместе с другими летниками – идеальный вариант решения сезонного оформления сада.


 Черенкование и уход за черенками :
Лучшее время для черенкования фуксий - конец февраля - начало марта.
Впрочем, фуксия успешно черенкуется круглый год.
Лучше всего укореняются вызревшие зеленые черенки длиной 10 – 15 см.
Одревесневшие могут вообще не дать корней,
а слишком маленькие черенки будут отставать по скорости развития.
У черенков удаляют две пары нижних листьев и ставят их в стаканчик с обычной водой.
Для ускорения корнеобразования можно использовать стимуляторы,
например, на основе индолилмаслянной кислоты.
Препарат корневин удобен тем, что при его использовании трудно допустить передозировку, которая может иметь обратное, угнетающее действие.

Для низких контейнеров лучше выбрать мелкоцветковые сорта с цветками не белой окраски. Вымоченные дождем или поливом тяжелые цветки будут обвисать
и забрызгиваться грязью от грунта.
Для выращивания в подвесных кашпо или в высоких вазонах подойдут ампельные
и сорта с более крупными цветками.
Густомахровых сортов с крупными цветками для выращивания на улице лучше избегать.

 У фуксии два злейших врага: белокрылка и паутинный клещ.
С клещом бороться относительно просто:
например, сейчас есть малотоксичный для человека препарат агровертин,
есть и много других.

 Куда более опасна белокрылка, её личинки обнаружить сложно,
и если она поселится на подоконнике, то война будет долгой, упорной и c жертвами.
Поэтому лучше сразу предпринять профилактические меры:
черенки подержать в карантине, т.е. на том подоконнике,
где нет других растений,
и сразу обработать их системным препаратом как по поверхности листьев, так и поливом: проникая в ткани растения препарат губит сосущих вредителей «изнутри».

Через 3 – 4 недели на черенках образуются корни.
Запаздывать с посадкой их не следует:
длинные корни разных черенков могут переплестись между собой еще в воде,
а при посадке в грунт есть риск повредить их.

Для подращивания окорененных черенков удобно использовать
пластмассовые кассеты на 6 ячеек, с размером ячейки примерно 7х7 см.
На дно ячейки хорошо положить кусок пластмассы, вырезанной из бутылки.
Тогда при окончательной посадке весь кубик можно легко вытолкнуть из ячейки
через нижнее отверстие, например, гвоздем, без разрушения земляного кома.

Грунт для подращивания должен быть рыхлым, на торфяной основе.
Главная задача – сформировать хорошую корневую систему, и заботиться о питательных веществах в грунте на этом этапе не следует.
Чтобы не повредить корни на черенках, их лучше засыпать грунтом,
а не делать в грунте углубления.

Первое время посаженные черенки нужно подержать в мини-тепличках,
соорудив их из больших пакетов, половинок пластиковых баллонов и т.п.
По мере того, как черенки тронутся в рост,
их надо прищипывать после образования каждых 2 – 3-х пар листьев.
Тогда в месте прищипывания образуется пара побегов,
и достаточно быстро сформируется разветвленный кустик,
что наиболее подходит для выращивания фуксий на улице.

И при подращивании черенков, и даже когда черенки еще стоят в воде,
на них могут образовываться бутоны, которые надо удалять,
чтобы не тормозить начальное наращивание биомассы растения.
Если подрастающий материал будет выглядеть угнетенным, а листья бледными,
то его можно подкормить.

Грунт для контейнеров надо готовить тщательно.
Возможны два варианта: либо сразу зарядить очень питательный грунт,
чтобы минимизировать летние подкормки,
либо высаживать в рыхлый, менее питательный грунт,
но вести регулярные подкормки все лето.
Я предпочитаю первый подход, составляя смесь из садовой земли, верхового торфа, компоста, с добавлением хорошо перепревшего навоза и небольшого количества комбинированных минеральных удобрений.
Верхний слой мульчирую торфом, чтобы подавлять рост сорняков.
При этом подкормки провожу редко, пару раз во второй половине лета.
Если вы бываете в саду по большей части в выходные дни, то грунт должен быть влагоемким. Но и о дренаже надо позаботиться,
чтобы дождевая и избыточная поливная вода не застаивались.

При высадке в контейнеры нужно сразу подумать:
будете ли вы оставлять себе растения как маточники на зимовку.
Если да, то растения надо посадить в такие контейнеры,
которые можно забрать на зиму домой без пересадки.
В ящики можно высаживать с расстоянием между растениями 20 см.
В большие вазоны и кашпо можно высаживать до 3-х растений.

Размещать растения нужно в полутени или с северной стороны строений.
Ущерб внешнему виду наносят слизни,
поэтому с их появлением по поверхности грунта нужно рассыпать препараты,
содержащие метадельгид.

 Буйству цветения приходит конец с первыми заморозками.
Поэтому необходимо заранее подумать о дальнейшей судьбе растений.
Если растения  забираются домой,
то их еще до заморозков нужно пересадить с максимально большим комом земли:
пересадка с малым или рассыпавшимся комом,
как правило, болезненна и часто приводит к отрицательному результату.
Обычно это можно делать в первой половине сентября.

И помните, что на растениях обычно есть вредители, о которых говорилось выше!
Поэтому нужно своевременно провести 2 – 3-х разовую обработку
соответствующими препаратами в повышенных концентрациях.
Это лучше сделать в саду, чем потом возиться с химией в квартирах.
И не забудьте об этом предупредить тех, кому подарили растения.
   Автор : Полотнов Михаил.
Источник : http://www.vestnik-cvetovoda.ru.