Базовая выкройка женских брюк — пошаговое построение:

Простое пошаговое построение выкройки женских брюк — отличное начало для тех, кто мечтает сшить их идеально! Базовая выкройка, которую мы вам предлагаем, это основа, по которой вы сможете смоделировать любые брючные изделия — капри, джинсы, с заниженной талией, на резинке и даже брюки для беременных! Для того, чтобы изделия имели хорошую посадку по фигуре, нужно как можно точнее снять все необходимые мерки.

Читать далее...

Выкройка классических женских брюк (ЦОТШЛ). Пошаговое построение

https://blogremaking.blogspot.ru/2016/09/vikroika-classicheskih-bryuk.html

Для чертежа выкройки брюк по методу ЦОТШЛ нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват талии (Ст)	28,5
Полуобхват бедер (Сб)	43,5
Высота сидения (Вс)	29
Длина спереди (Дсп)	103,5
Длина сзади (Дсз)	105,5
Длина сбоку (Дсб)	106
Длина талии колена (Дтк)	58,5
Длина изделия (Ди)	100
Ширина брюк внизу (Шн) (по модели)	16 (половина мерки)

Все указанные мерки в таблице приведены в качестве примера, эти мерки я буду использовать в расчетных формулах. Поэтому будьте внимательны и при вычислении используйте свои величины. Как правильно снимать мерки для выкройки брюк, вы можете узнать из этой статьи. 

В данной методике предлагаются следующие прибавки на свободное облегание:

мерки	Очень плотное облегание	Плотное облегание	Умеренное облегание
Полуобхват талии (Ст)	0,5-1см	0,5-1см	0,5-1см
Полуобхват бедер (Сб)	0-0,5см	0,5-1см	1-2см
Высота сидения (Вс)	0	0	0-1,5см

В этом примере мы будем использовать прибавки для брюк плотного прилегания. 

Переходим к построению передней половинки брюк
Подготовим чистый лист бумаги, который на 10-15см больше мерки длины изделия. 

Сетка чертежа
Отступая от верхнего края бумаги 5-10см и от левого края 10-15см, начертим вертикальный отрезок ТН, равный мерке длины изделия:

(отрезок ТН=Ди=100см). 
Уровень линии сидения: от точки Т вниз откладываем мерку высоты сидения + СО и отметим точку Я: 

(ТЯ = 29 + 0 = 29см).
Уровень линии бедер находим по формуле: 

полученную величину откладываем вверх от точки Я и поставим точку Б (ЯБ = 29 : 3 = 9,7см).
Уровень линии колена: вниз от точки Т отложим мерку Дтк и отметим точку К: 

(ТК = 58,5см).
Теперь проведем горизонтальные прямые из каждой точки: Т, Б, Я, К и Н. 

Ширина по линии бедер
Эту величину мы найдем по формуле:

где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.), и где 
k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину отложим от точки Б вправо по горизонтали и поставим точку Б1 
(ББ1 = 0,5 х (43,5 + 0,5) - 1 = 21см). 

Через точку Б1 проведем вертикальную прямую вверх и вниз до пересечения с горизонталями из точек Т и Я, точки пересечения обозначим Т1 и Я1. 

Положение осевой линии
Влево от точки Б1 отложим отрезок Б1Б0, величину которого найдем по формуле: 

где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.), 
(Б1Б0 = 0,15 х 43,5 + 1,5 + 0,25 х 0,5 = 8,2см). 
Через точку Б0 ароведем вверх и вниз вертикальную прямую до пересечения со всем горизонтальными прямыми, точки пересечения обозначим Т0, Я0, К0 и Н0, соответственно. 

Положение шаговой линии 
Вправо от точки Б0 отложим отрезок, равный длине отрезка ББ0 (длину измеряем по чертежу) и поставим точку Б2(Б0Б2 = ББ0 = 12,8см).

Ширина внизу 
Ширину передней половинки брюк внизу найдем по формуле: 

k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину мы отложим вправо и влево от точки Н0 и отметим точки Н1 и Н2 
(Н1Н0 = Н0Н2 = 0,5 х 16 - 1 = 7см). 

Ширина на уровне колена 
Если ширина на уровне колена известна, то ее величину откладывают в обе стороны от точки К0. Если ширина брюк на уровне колена неизвестна, то ширину передней половинки на данном уровне мы определим с помощью графических построений:
Сначала соединим прямой линией точки Б и Н1. Эта прямая пересечет линию колена в точке, которую мы обозначим К11. 

От этой точки отложим вправо или влево отрезок К11К1, величина которого зависит от желаемой модели брюк: 
К11К1 = 1-1,5см вправо — для брюк малого и умеренного объема по всей длине; 
К11К1 = 0-1см вправо — для брюк, свободных в средней части, без наполнения со стороны бока в области колена; 
К11К1 = 0,5-2см влево — для брюк, свободных в средней части, при наполнении с внешней стороны ниже уровня бедер. 
В нашем примере мы выбрали фасон брюк с плотным прилеганием, поэтому мы отложим вправо от точки К11 1,5см и поставим точку К1 (будьте внимательнее и выбирайте величину отрезка, необходимую для вашего фасона брюк). 

Соединим прямыми линиями точку К1 с точками Б и Н1. 

Измерим длину отрезка К1К0 и отложим эту величину вправо от точки К0, получим точку К2 (К0К2 = К1К0). 

Шаговая линия
Соединим точку К2 прямыми линиями с точками Б2 и Н2. При этом линия К2Б2 пресечет линию сидения в точке, которую мы обозначим Я2. 

От точки Я2 отложим расстояние, равное 1/3 отрезка Я2К2. От полученной точки влево отложим прогиб, равный 0,5-1,5см - чем больше разница между шириной на уровне бедер и колена, тем больше величина прогиба. Соединим точки Я2 и К2 плавной вогнутой линией. 

Уровень талии спереди
Определим уровень талии спереди по формуле: 

при положительном результате эту величину откладываем вниз от точки Т1; 
при отрицательном — вверх от точки Т1 и отметим точку Т10 
(Т1Т10 = 106 - 103,5 = 2,5см). 

Для фигур с выступающим животом, а также для брюк с передней вытачкой необходимо построить отвод средней передней линии от точки Т10 влево по горизонтали на 0,5-1см, полученную точку отметим Т11 (Т10Т11 = 1см). 

Средняя линия 
Построим биссектрису угла с вершиной в точке Я1. На этой биссектрисе построим вспомогательную точку М, которую определяют по фасону брюк:
Я1М = 2,5см — для узких брюк;
Я1М = 3см — для брюк свободных форм. 
(В нашем примере мы используем величину Я1М = 2,5см). 

Точки Т10 (или Т11), Б1, М и Я2 соединяем плавной линией. 

Боковая линия
Положение боковой линии на уровне талии зависит от фасона брюк, в зависимости от этого выбираем необходимую величину, которую отложим вправо от точки Т, полученную точку обозначим Т

Выкройка брюк основы. Пошаговое описание построения по итальянской методике

http://www.zakroyschik.ru/vikroyki-bruk/vikroyka-o...bruk-italyanskaya-metodika.php

Выкройка брюк основы. Пошаговое описание построения по итальянской методике

На этой странице будет описан самый простой и понятный способ построения выкройки основы брюк. Он является базовым чертежом для всех последующих изменений при моделировании брюк. Также изложена методика с подробным описанием построения конструкции чертежа базовой выкройки брюк.

Брюки, как и юбки являются классической одеждой и неотъемлемой частью в гардеробе каждой женщины или девушки. Этот вид поясного изделия может быть прилегающим, облегающими, прямым, со складами или с драпировкой и так далее. Но в основе составления чертежа лежит конструкция выкройки брюк, которую называют базовой или основой. В качестве примера берем выкройку с умеренной свободой облегания.

Длина брюк зависит от модели, вида изделия ( шоры или бриджи), а также от ширины брюк и высоты каблука. Существуют много различных методик, по которым строится чертеж брючного изделия. Описанный ниже вариант выкройки брюк, построен по итальянская методике, с идеальной посадкой. Чертеж поясного изделия построен без припусков на швы и подгиб изделия по линии низа.

Исходные данные размерных признаков (мерки) для выкройки брюк 44 размера.

В качестве исходных данных используют величины мерок, припуски на свободу облегания и дополнительных измерений участков ширины предполагаемого изделия, которые определяются по модели.

Чтобы, сшитое вами изделие хорошо сидело на фигуре мерки лучше снять индивидуально. Как правильно измерить тело человека и какие мерки понадобятся, смотрите здесь.

При построение чертежа брюк величины мерок, которые записаны в таблице 1 заменяете на ваши размерные признаки.

При расчетах некоторых формул для данного вида поясного изделия используют припуски на свободное облегание по участкам линии талии (Пт) и бедер (Пб). Подробно смотрите таблицу 2.

Инструкция построения основных линий согласованных между собой. Базисная сетка выкройки брюк.

Для начала строят чертеж базисной сетки с основными линиями (талии, бедер, низа, колена, высота сидения, линия заутюживания половинок(стрелка)). Как согласовывают между собой эти линии смотрите на рисунке 1.

Затем поэтапно рассмотрим ход работы построения чертежа сетки брюк, который строится из двух раздельных половинок (передняя и задняя) - это основные детали изделия. При построение выкройки, для наглядности примера будем использовать мерки 44 размера пропорционально сложенную фигуру смотрите таблицу 1.

Сетка задней половинки, рисунок 2.

Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла левой стороны несколько сантиметров.

В левом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А.

Линия низа.

 

Вертикальный отрезок АН, который равен величине мерки Дбр (длина брюк). 
АН = Дбр = 98 см.

Линия талии (притачивания пояса).

Линию талии строим от А горизонтальной прямой вправо.

Линия бедер.

АБ = Вб (мерка высота бедра) = 19 см.

Линия высоты сидения.

АЯ = Вс (высота сидения) = 26,5 см.
В зависимости насколько брюки должны быть облегающими в области паха, к высоте сидения можно прибавить или отнять от нее 1 см. Для плотно облегающих брюк из ластичных тканей 26,5 – 1см = 25,5 см. Для свободных брюк 26,5 + 1 = 27, 5 см.

Линия колена.

АК = Дк (длина линии колена) = 59 см.

Ширина линии бедер сетки задней половинки.

ББ1 = (Поб +Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.
Из найденной точки Б1 строим вертикальные линии в противоположные направления до пересечения с горизонтальной линией талии и вниз до горизонтали линии высоты сидения. Точки пересечение обозначаем А1, Я1.

Расширение базисной сетки задней половинки.

От точки Я1 строим в право прямую и ставим точку Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 2,5 = 25,5см : 3 + 2,5 см = 11см.

Линия заутюживания середины сетки задней половинки.

Место положения линии сгиба («стрелка») определяется путем деления отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, из которой нужно провести вертикаль до линии талии и до уровня низа. 
ЯЯ2 = ББ1 + Я1Я2 = 25,5 см + 11см = 36,5см. 
ЯЯ3 = ЯЯ2 : 2 = 36,5 см : 2 =18,25 см. 
Проведенная вертикальная линия через Я3 при раскрое указывает на направление долевой нити.

Подробное описания выкройки задней половинки брюк рисунок 3.

Скос по линии талии.

На базисной сетке задней половинки (рис1) по линии талии от точки А1 в левую сторону отступаем величину равную мерке (Гт2) глубине талии 2 сзади получаем С.А1С = Гт2 = 4 см.
Баланс брюк по высоте скоса.
СС1 = (баланс) = 1см.

Сумма раствора вытачек по линии талии двух половинок брюк.

Находим сумму (боковых, передних и задних) вытачек по линии талии.
∑В (сумма вытачек) = (Поб - Пот) - ( Гт2 + Вж ) = (50 см - 37см) - (4см +0,5см) = 8,5 см.

Ширина(раствор) боковой вытачки на задней половинке изделия.

Для начала рассчитываем сумму раствора боковой вытачки (∑бок).
∑бок (сумма боковой вытачки) = ∑В (сумма вытачек) : 2 = 8,5 см : 2 = 4,25 см.
Затем вычисляем ширину боковой вытачки задней половинки АС2.
АС2 = ∑бок (сумма боковой вытачки) : 2 = 4,25 см : 2 = 2,13 см. 
Сторону боковой вытачки которая входит в боковой шов брюк оформляем плавной выгнутой линией через точки С2, Б.

Место расположение вытачки.

Расстояние середины вытачки С2В высчитываем по формуле:
С2В = С2С (измеряем с чертежа задней половинки) : 2 - 1 см = 19, 37 см : 2 - 1 см = 8,7см.
Из точки В строим вертикаль вниз до пересечения с линией бедер.

Ширина раствора и длина задней вытачки.

Длина вытачки: ВВ2 = 13,5 см.
Ширина раствора вытачки: В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 см и тогда получается что стороны В1В = В3В = В1В3 : 2 = 2,55 см : 2 = 1,28 см.
Стороны вытачки чертим уравнивая. 
Оформляем линию талии задней половинки кривой линией по точкам С2, В1, В2, В3, С1.

Срез сидения.

Строим биссектрису угла Б, Я1, Я2. На биссектрисе из точки Я1 откладываем отрезок с постоянной величиной обозначаем Я4.
Я1Я4 = 3 см (постоянная величина).
Проводим срез сидения плавной вогнутой через С1, Б1, Я4, Я2.

Ширина низа брюк

Ширина брюк по линии низа рассчитывается таким образом берем величину Шбрн (ширина брюк по низу) и делим между двух половин (передней и задней).
Н2Н1 = Шбрн (ширина брюк по низу) : 2 = 42см : 2 = 21 см.

Ширина низа задней половины.

Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1 : 2 = 21см : 2 = 10,5 см.

Линия шагового шва.

Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.

Шаговый срез (шов).

К нашему примеру оформляем шаговый срез прямой через точки Я2,Н1.

Линия колена задней половины.

Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения двух наклонных линии боковых и шаговых срезов при соединения с линией низа.

В других случаях ширина колена определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает варианты ширины линии колена тогда когда она рана линии низа.

Шбрк(Ширина брюк по линии колена) 42см = Шбрн (Ширина брюк внизу) 42см.

Ширина брюк по линии колена между двух половин (передней и задней) рассчитывается таким образом берем величину Шбрк делим пополам. 
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.

Ширину распределяем на две половины право и лево от вертикальной линии заутюживания середины (стрелки) задней половины по 10,5 см.
Линия низа изделия Н1Н3 Н2 строится прямой смотрите рисунок 3.

Сетка чертежа передней половинки брюк рис 4.

Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла правой стороны несколько сантиметров от края и от верха.

В правом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А. От точки А вниз определяют положение горизонталей из точек Б, Я, К, Н.

Линию талии.

Строим от А горизонтальной прямой влево.

Линия бедер.

АБ = ВБ (мерка высота бедра) = 19 см.

Линия высоты сидения.

АЯ = ВС (высота сидения) = 26, 5 см.

Линия колена.

АК = ДК (длина линии колена) = 59 см.

Линия низа.

Отрезок АН равен мерке длине брюк.
АН = Дбр = 98 см.

Ширина сетки по линии бедер передней половинки.

ББ1 = (Поб + Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.

Расширение сетки по линии шага передней половинки.

От полученной Я1 строим влево прямую и ставим Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 0,5 = 25,5 см : 3 + 0,5 см = 9 см.

Линия заутюживания середины сетки передней половинки.

Место положения линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получимЯ3, через которую провести вертикаль от линии талии и до уровня низа. На пересечении получаем точки: А2 и Н1.

ЯЯ3 = (ББ1 + Я1Я2) : 2 = (25,5 + 9 см) : 2 =17, 25 см.
Проводим вертикальную через Я3. Эта линия при раскрое указывает на направление долевой нити.

Выкройка передней половинки брюк рис 5.

Отведение линии середины (скоса) по талии.

На базисной сетке передней половинки от точки А1 вправо отступаем величину равную Вж (Выступ живота) и получаем С1.
А1С1 = Вж (Выступ живота) = 0,5 см.

Величина А1С1 зависит от выступа живота, чем больше выпуклость тем меньше этот отрезок. Следовательно что для фигуры с большим выступом живота отведение линии скоса выполняется влево от вертикальной А1Б.

Линию скоса оформляем наклонной прямой соединяя буквы С1 и Б1. На этой наклонной линии от С1 вниз отступаем расстояние равное балансу брюк. Полученную точку обозначаем букой С.
С1С = (баланс брюк) = 1см.

Раствор боковой вытачки.

АС2 = АС2 (взять величину с задней половинки) = 2,13 см

Вспомогательная линия.

Точки С и С2 соединяем вспомогательной прямой.

Место расположение талевой вытачки на передней половинки выкройки.

На вспомогательной СС2 находим точку В.
Расстояние С2В = СС2 : 2 - 1 см.
Проводим вертикальную прямую из В вниз до линии бедер.

Длина и ширина раствора передней вытачки.

Раствор В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0, 2 = 8,5 см * 0, 2 = 1,7 см.
Стороны вытачки: В1В = ВВ3 = В1В3 : 2 = 1,7см : 2 = 0, 85 см.
Длина передней вытачки ВВ2 = 8 см (стандарт).

Вытачку оформляем уравнивая стороны: увеличивая меньшую сторону по длине большей.
В1В2 = В3В2.
Линию талии проводим по точкам С, В1, В2, В3, С2.

Линия среза сидения.

Проводим биссектрису Я4 угла с точками Б1, Я1, Я2.
Я1Я4 = 3см (постоянная величина).
Рисуем срез сидения вогнутой кривой по точкам С, Б1, Я4, Я2.

Линия бокового шва передней половины.

Проводим линию бокового среза(шва) по таким условным обозначениям: Б, Н2 соединяем прямой, а участок с точками Б, С2 плавной выпуклой вправо линией. Для фигуры с развитыми бедрами виде галифе промежуток шва Б, Н2 оформляем через точку Я.

Линия шагового шва.

Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро, тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.

Ширина брюк передней половинки по низу.

Ширина брюк по низу определяется моделью изделия. В нашем примере равна снятой мерке Шбрнвеличина распределяется по половинкам влево и вправо. 
Н1Н2 = Шбрн : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2 (ширина брюк передней части) : 2 = 21 : 2 = 10, 5 см.

Линия низа

Линия низа изделия Н1Н2 смотрите рисунок 5.

Ширина брюк по линии колена передней половинки.

Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения наклонных линий боковых и шаговых срезов при соединении с линией низа.

Ширина колена

Определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает вариант ширины более прилегающих брюк по линии колена.
Шбрк 42см = Шбрн 42см.

Ширина брюк по линии низа

Рассчитывается таким образом: берем делим между двух половин (передней и задней) величинуШбрк.
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Ширину распределяем на две половины правую и левую от вертикальной линии середины заутюжки переда (стрелка) по 10,5 см.

Контроль по обхвату бедра.

После того как две половинки построены нужно проверить соответствие с меркою Обхват бедра = 56 см. Чтобы это сделать надо измерить по горизонтали ниже от линии шага на 5-6 см с чертежа ширину двух половинок (переднюю и заднюю) и полученный результат сложить. Полученные величины сложить результат не должен быть меньше (Обедра).

Контрольные знаки.

На двух половинках брюк контрольные знаки ставят по боковым срезам на урони линии бедер, коленей и по шаговым срезам на уровни линии колена.

Выкройка женских брюк


Построение выкройки женских брюк отличается от выкройки мужских брюк и даже для детских брюк используется другое построение основы брюк. Например, линия талии у мужских брюк значительно ниже женских, другая высота сидения, гульфик и др.

Основа выкройки классических женских брюк, также как и выкройка прямой юбки, может использоваться для моделирования брюк. Изменения в выкройке для расклешенных или зауженных брюк можно вносить прямо на ткани, корректируя ширину во время примерки. Совсем несложно внести несложные дополнения к данной выкройке, чтобы сшить брюки на резинке, с кокеткой, тем или иным видом карманов и др.

Иногда, приходится построить и испробовать не одну выкройку, прежде чем появится та, по которой брюки будут идеально сидеть на вашей фигуре. Перенесите тогда эту готовую выкройку на плотный картон или клеенку, пленку и используйте для построения выкройки любых моделей женских брюк. Особенно это важно для полных женщин, поскольку стандартные выкройки из журналов редко могут учесть все особенности полной женщины.

Существует множество методик построения выкройки женских брюк, но все они требуют подгонки во время первой примерки. Не надейтесь найти идеальную готовую выкройку точно по вашей фигуре, поэтому используя любую выкройку, впервые оставляйте большие припуски на швы.

Построение выкройки классических женских брюк

Для построения чертежа данной выкройки женских брюк использовались следующие мерки (в см):
1.Полуокружность талии (ПОТ) ..... 38
2.Полуокружность бедер (ПОБ)......52
3.Длина изделия (ДИ)...........102
Построение выкройки женских брюк

Построение передней части выкройки женских брюк.

Вначале нужно построить прямой угол с вершиной в точке Т.

Длина брюк.
От точки Т вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н. ТН=ДИ=102 см.

Линия низа брюк.
От точки Н вправо провести прямую линию произвольной длины.

Глубина сидения.
От точки Т вниз отложить 1/2 мерки полуокружности бедер плюс 1см и поставить точку Б. ТБ = ПОБ: 2 + 1=27см (52:2+1=27).

Ширина брюк.
От точки Б вправо отложить 1/2 мерки полуокружности бедер плюс 0,5 см и поставить точку Б. ББХ = ПОБ: 2 + 0,5=26,5 см (52:2 + 0,5=26,5).

Высота сидения женских брюк.
От точки Б1 вправо отложить 1/10 мерки полуокружности бедер и поставить точку Б2. Б1 Б2 = ПОБ: 10 = 5,2 см (52 : 10 = 5,2).
От точки Б1 вверх провести прямую до линии талии и поставить точку Т1. От точки Б1 вверх отложить отрезок, равный Б1 Б2, т. е. 5,2 см. Точки 5,2, Б2 соединить плавной линией, как показано на чертеже выкройки женских брюк.

Линия заутюжки.
Ширину сидения (отрезок Б1 Б2) разделить пополам. Отрезок от полученной точки деления до точки Б разделить пополам и поставить точку Б3. От точки Б3 вниз до линии низа и вверх до линии талии провести пунктирную линию, параллельную линии ТН.

Ширина низа женских брюк.
От точки Н вправо отложить 4-6 см. Точки 4-6, Б соединить. От линии заутюжки вправо отложить отрезок, равный отрезку от точки 4-6, Б. От линии заутюжки брюк вправо отложить отрезок, равный отрезку от точки 4-6 до линии заутюжки, и поставить точку Н1 (знак равенства отрезков на чертеже обозначен двумя черточками). Точки Н1 Б2 соединить.

Расчет глубины талевых вытачек.
Измерить линию Т1: Т1=26,5см. От полученной величины отнять 1/2 мерки полуокружности талии: 26,5 - ПОТ : 2 = 7,5см. (26,5 -38:2=7,5). Полученную разность минус 0,5 (на посадку) распределить на боковую и переднюю вытачки: 7,5-0,5=7 см, 7:2 = 3,5 см.

Оформление боковой вытачки.
От точки Т вправо по линии талии отложить 3,5 см. Оформить вытачку плавной линией, как показано на чертеже.

Оформление передней вытачки (складочки).
От линии заутюжки вправо и влево отложить по половине вытачки: 3,5:2=1,75см. Контурные линии выкройки передней части брюк проходят по точкам: 3,5, Б, 4-6, Н1, Б2, 5,2, 1, 3,5.

Построение задней части выкройки женских брюк

Ширина сидения.
От точки Б2 вправо отложить 1/10 мерки полуокружности бедер плюс 3 см и поставить точку Б4. Б1 Б4 = ПОБ:10 + 3=8,2 см (52:10 + 3 = 8,2).

Оформление линии сидения задней части брюк.
Отрезок Б2 Б4 разделить пополам. От точки деления вниз отложить 1 см. От точки Т1 влево по линии талии отложить 1/10 мерки полуокружности бедер и поставить точку т: Т1 т=ПОБ : 10 = 5,2 см (52 : 10 = 5,2). Точки 5,2, т соединить, продолжив линию вверх на 1/10 мерки полуокружности бедер, и поставить точку т1: т т1 = ПОБ: 10 = 5,2 см (52: 10 = 5,2).
Отрезок т1 5,2 разделить пополам. От точки деления вправо под прямым углом отложить 0,5 см. Точки т1, 0,5, 5,2, Б2, 1, Б4 соединить плавной линией, как показано на чертеже выкройки.

Оформление линии талии.
От точки Т влево провести прямую линию произвольной длины. От точки т1 влево провести касательную к проведенной линии, равную 1/2 мерки полуокружности талии плюс 7см, и поставить точку т2. т1 т2 = ПОТ : 2 + 7=26см (38:2 + 7=26).

Расчет глубины талевых вытачек.
Измерить линию т1 т2: т1 т2 = 26см. От полученной величины отнять 1/2 мерки полуокружности талии: 26 - ПОТ : 2 = 7см. (26-38:2=7). Полученную разность минус 1 см (на посадку) распределить на две задние вытачки: 7-1=6 см, 6:2 = 3 см.

Оформление вытачек для брюк.
Отрезок т2 т1 разделить на три части. От точек деления под прямым углом и линии т2 т1 вниз отложить по 10см. (длина вытачек), вправо и влево по 1,5 см (глубина вытачек). Точки 10, 1,5, 1,5 соединить.

Ширина низа задней половинки женских брюк.
От точки Н1 вправо по линии низа отложить 1-2см (не постоянно). От точки 4-6 влево по линии низа отложить 1-2см (не постоянно).

Оформление линии бокового среза.
Точки т2, 1-2 соединить.

Оформление шагового среза.
Точки Б4, 1-2 соединить. Полученную линию разделить пополам. От точки деления влево под прямым углом отложить 3 см. Точки Б4, 3, 1-2 соединить плавной линией, как показано на чертеже.
Контурные линии выкройки задней части брюк проходят по точкам: т2, 1-2, 1-2,3, Б4, 1, Б2, 5,2, 0,5, т1, 1,5, 10, 1,5, 1,5, 10, 1,5, т2.
Выкройка женских брюк. Примечание

Чтобы брюки по линии бедер не заузить, рекомендуется объем бедер проверить меркой ПОБ+3см. Для этого отрезок ТБ разделить пополам и поставить точку В.

Точки В, 0,5 соединить, продолжив линию вправо до линии Т1 Б1 и поставить точку Г, влево, до линии бокового среза задней части брюк и поставить точку Д. Измерить длину проведенных отрезков передней и задней частей брюк. Сумма этих длин должна равняться мерке полуокружности бедер плюс 3 см: (ВГ+Д0,5) = (ПОБ+3).

Выкройка классических женских брюк.

Брюки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Не удивительно, ведь это очень удобная и практичная вещь, которую можно носить не только на торжественные мероприятия или в офис, а и создавать огромное количество образов.

В сегодняшней статье рассмотрим выкройку брюк в классическом стиле, которые подойдут на любую фигуру. Они одинаково элегантно будут смотреться и на молоденькой девушке, и на полной пожилой женщине. Только последней надо будет прикрыть бедра, надев сверху удлиненную блузу или пиджак.

В качестве примера расчет и построение чертежа брюк будет производиться на фигуру со следующими  размерными признаками:

Размерный признак                        Обозначение                              Величина (см)

Полуобхват талии                                   СТ                                                 38

Полуобхват бедер                                   СБ                                                 50

Длина по боку                                         ДсБ                                               104 

Высота сидения                                      ВС                                                 27

Длина талии колена                               ДтК                                                 58

Окружность бедра                                  ОБ                                                  59

Ширина низа брюк                                  ШН                                                 20  

Распределение свободного облегания (СО)

к мерке СБ = 1 см

к мерке СТ = 1 см

Построение выкройки передней половинки классических женских брюк

1. Провести вертикаль с вершиной в точке Т, от которой вниз отложить следующие значения:

Уровень линии талии: ТТ1 = 1-1,5 см (величина зависит от формы бедер).

Глубина сидения: ТЯ = мерка ВС = 27 см.

Длина брюк до линии колена: ТК = мерка ДтК = 58 см.

Или ЯК = 1/2 ДШ1 – 1/10 ДШ1, где

ДШ1 = ДсБ – ВС = 104 см - 27 см = 77 см

Длина брюк: ТН = мерка ДсБ – 2-3 см (величина на которую в нашем примере укорачиваются брюки до нужной длины по модели) = 104 см – 2 см = 102 см.

Как определить величину на которую необходимо укоротить или удлинить брюки смотрите в этой статье.

Положение линии бедер: ЯБ = 1/3 ТЯ = 1/3 27 см = 9 см.

Через точки Т1, Б, Я, К, Н провести горизонтали вправо.

2. Ширина передней половинки брюк на уровне бедер: ББ1 = 1/2 (СБ + СО) – 1 см = 1/2 (50 см + 1 см) – 1 см = 24,5 см.

3. Через точку Б1 провести вертикаль, на пересечении с горизонталями получаем точки Т2, Я1.

4. Ширина шага передней половинки брюк: Я1Я2 = 1/10 (СБ + СО) = 1/10 (50 см + 1 см) = 5,1 см.

5. Положение линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, через которую провести вертикаль от уровня талии до низа. На пересечении получаем точки К1 и Н1.

6. По линии талии от Т2 отложить влево величину скоса равную 0-1-1,5 см в зависимости от значения Обхвата талии (чем меньше значение ОТ, тем большую величину отложить) или формы брюк. Т2Т3 = 1 см.

Скос размером 0 см берут для фигур с животом и для тканей в полоску или клетку.

7. Построение линии банта (средней линии): соединить Б1 и Я2 прямой, разделить отрезок пополам (точка А); соединить А и Я1, разделить пополам (точка А1).

Оформить линию банта брюк соединив точки Т3, Б1, А1, Я2.

8. Чтобы рассчитать талевые вытачки брюк, находят разницу между мерками СБ и СТ с учетом их свободы облегания. При расчете также следует учесть величину скоса по талии, если он предусматривался (в нашем примере он составил по 1 см для передней и для задней половинок брюк).

(СБ + СО) – (СТ + СО) - скос = (50 см + 1 см) – (38 см + 1 см) – (1 см + 1 см) = 10 см

10 см / 2 = 5 см - сумма талевых вытачек брюк, которая распределяется на:

1/3 5 см = 2 см – талевая вытачка передней половинки брюк;

2/3 5 см = 3 см – талевая вытачка задней половинки брюк.

9. Ширина передней половинки на уровне талии: Т3Т4 = 1/2 (СТ + СО) + 2 см вытачка = 1/2 (38 см + 1 см) + 2 см = 21,5 см.

10. Удлинение бокового шва: Т4Т5 = Т1Т = 1-1,5 см.

11. Ширина брюк на уровне низа: Н1Н2 = Н1Н3= 1/2 ШН – 1 см = 1/2 20 см – 1 см = 9 см. Для облегчения обработки низа брюк швом вподгибку от точек Н2 и Н3 провести вверх перпендикуляры длиной 4-8 см, получаем О и О1.

12. Соединить прямой Б и О, на пересечении с линией колена получаем точку от которой вправо отложить 1 см. Получена точка К2.

Уровнять ширину передней половинки брюк по линии колена (от сгиба вправо и влево). Для этого от К1 вправо отложить значение отрезка К2К1.

К2К1 = К1К3.

Примечание. Ширина брюк по линии колена определяется по модели, она может быть равна ширине брюк внизу, а может быть больше или меньше, но в любом случае она должна быть не меньше обхвата колена с учетом прибавки на свободное облегание.

13. Боковой срез оформляют соединяя точки Т5, Б, Я4 выпуклой плавной линией, точки Я4, К2 – плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки О.

14. Шаговый срез передней половинки брюк оформляют от Я2 до К3 плавной вогнутой кривой и далее до О1 прямой линией.

15. Линию низа оформляют от точки Н2 до Н3 плавной кривой с прогибом посередине. Н1Н6 = 0,5 см.

Линию низа можно оставить и горизонтальной: если ткань в клетку или полоску, для тканей непослушных при утюжке.

16. Вытачка передней половинки классических брюк строится на линии сгиба раствором 2 см, длиной 8-9 см. Стороны вытачки уравнивают по большей стороне и оформляют красивую линию талии.

При пошиве, вытачку можно не стачивать, а заложить складочкой.

 

Построение выкройки задней половинки классических женских брюк

1. Расширение на уровне колена и низа: К4К2= К3К5= 2 см, Н4Н2= Н3Н5= 2 см.

2. Построение линии сидения (средней линии): от Б1 влево отложить 3 см (величина постоянная), получаем Б2, из которой вверх восстановить перпендикуляр Б2Б3 = 1/10 (СБ – 1 см) = 1/10 49 см = 4,9 см.

Соединить точки Я1 и Б3, продлить прямую вверх. Измерить отрезок Б1Т3 на переде брюк и отложить его значение от точки Б3 вверх.

Б3Т6 = Б1Т3.

3. Отклонение линии сидения: Т6Т7 = 1 см.

4. Ширина на уровне сидения: Я2Я5 = Я1Я2.

5. Вспомогательные точки: А1А2 = Я5Я6 = 1 см.

6. Линию сидения оформляют через точки Т7, Б3, А2, Я6.

7. Из точки Б3 на линию бедер сделать засечку: Б3Б4 = (СБ + СО) – ББ1= (50 см + 1 см) – 24,5 см = 26,5 см.

8. Для построения линии талии находят точку Т8 на пересечении двух дуг:

первая из точки Б4 радиусом равным отрезку БТ5;

вторая из Т7 влево радиусом равным 1/2 (СТ + СО) + 3 см вытачка = 1/2 39 см + 3 см = 22,5 см

Точки Т7 и Т8 соединить прямой.

9. От точек Н4 и Н5 провести вверх перпендикуляры длиной аналогичной как на передней половинке брюк (4-8 см), получаем О2 и О3.

10. Соединить Б4, К4, получаем Я7.

Оформить боковой срез через точки Т8, Б4, Я7 выпуклой плавной линией, точки Я7, К4 – плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки О2.

11. Шаговый срез оформляют от Я6 до К5 плавной вогнутой кривой и далее до О3 прямой линией.

12. Вытачка задней половинки классических брюк строится посередине отрезка Т7Т8, ее раствор составляет 3 см, длина 10-13 см.

13. Оформить горизонтальную линию низа через точки Н4, Н5.

 

  Источник: http://pokroyka.ru/bryuki/postroenie-vy-krojki-kla...ih-zhenskih-bryuk-razmerom-48/

Лучшие мотивирующие фильмы, которые каждый должен посмотреть в своей жизни

Лучшие мотивирующие фильмы, которые каждый должен посмотреть в своей жизни

«Человек, который изменил все» (Moneyball 2011г.)
«Побег из Шоушенка» (The Shawshank Redemption 1994г.)
«Социальная сеть» (The Social Network 2010г.)
«Всегда говори «Да» (Yes Man 2008г.)
«В погоне за счастьем» (The Pursuit of Happyness 2006г.)
«Джерри Магуайер» (Jerry Maguire 1996г.)
«Никогда не сдавайся» (Never Back Down 2008г.)
«Триумф: История Рона Кларка» (The Triumph 2006г.)
«Пираты Силиконовой Долины» (Pirates of Silicon Valley 1999г.)
«Клик: С пультом по жизни» (Click 2006г.)
«Деньги на двоих» (Two for the Money 2005г.)
«Король говорит!» (The King’s Speech 2010г.)
«Пока не сыграл в ящик» (The Bucket List 2007.)
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (Julie & Julia 2009г.)
«Разбогатей или сдохни» (Get Rich or Die Tryin 2005г.)
«Бойлерная» (Boiler Room 2000г.)
«Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps 2010г.)
«10 шагов к успеху» (10 Items or Less 2006г.)
«Фирма» (The Firm 1993г.)
«Коктейль» (Cocktail 1988г.)
«Заплати другому» (Pay It Forward 2000г.)
«Секрет моего успеха» (The Secret of My Success 1987г.)
« Коко Шанель» (Coco avant Chanel 2009г.)
«Хороший год» (A Good Year 2006г.)

20 лучших фильмов о моде!

20 лучших фильмов о моде!

1. Дьявол носит Prada (The Devil Wears Prada).
2. Завтрак у Тиффани (Breakfest At Tiffany's).
3. Cекс в большом городе (Sex and the city).
4. Высокая мода (Pret-a-Porter).
5. Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon).
6. Подиум (Catwalk).
7. Сентябрьский номер (The September Issue).
8. Фотоувеличение (Blow-Up).
9. Забавная мордашка (Funny Face).
10. Секреты Лагерфельда (Lagerfeld Confidential).
11. Ив-Сен Лоран: Его жизнь и его время (Yves Saint Laurent: His Life and Times).
12. В плену у моды (Fashion).
13. Нараспашку (Unzipped).
14. Кристиан Диор. Человек-легенда (Christian Dior. The man behind the myth).
15. Коко до Шанель (Coco avant Chanel).
16. Джиа (Gia).
17. Шопоголик (Confessions of a Shopaholi).
18. Валентино: Последний император (Valentino: The Last Emperor).
19. Красное дерево (Mahogany).
20. Жидкое небо (Liquid Sky).

Техническое моделирование одежды


На данной странице представлены приёмы, не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.
Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.

Содержание:

1. Перенос нагрудной вытачки
2. Построение рельефов
3. Перенос талевых вытачек
4. Построение складок
5. Коническое расширение
6. Построение кокеток
7. Втачной воротник с притачной стойкой
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
9. Моделирование капюшона
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
11. Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
12. Построение спинки без центрального шва
13. Примеры моделирования на основе

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.
Первый этап моделирования - работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.
Второй этап - уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже, необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.
Третий этап - разработка выкроек.

1. Перенос нагрудной вытачки

Начальная стадия разработки выкроек - это перенесение нагрудной вытачки.

Если это необходимо - из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди.

Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.

На основе в соответствии с фасоном наметить новое положение нагрудной вытачки.
По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть.
Вытачка откроется на вновь намеченном месте.
Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.
Дальше

Серия сообщений "Шитьё уроки":

Часть 1 - Генератор выкроек шара
Часть 2 - Косая бейка. Просто!
...
Часть 5 - Карман в рамку
Часть 6 - Прокладки для шитья. Флизелин
Часть 7 - Техническое моделирование одежды
Часть 8 - Маленькие полезности при шитье
Часть 9 - Коллекция буфов
...
Часть 37 - Как заменить молнию на джинсах + видео по обрезке молнии
Часть 38 - Краткие сведения о тканях. Обработка особых материалов
Часть 39 - Двусторонние ручные швы для тонких тканей

Техническое моделирование одежды


На данной странице представлены приёмы, не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.
Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.

Содержание:

1. Перенос нагрудной вытачки
2. Построение рельефов
3. Перенос талевых вытачек
4. Построение складок
5. Коническое расширение
6. Построение кокеток
7. Втачной воротник с притачной стойкой
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
9. Моделирование капюшона
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
11. Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
12. Построение спинки без центрального шва
13. Примеры моделирования на основе

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.
Первый этап моделирования - работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.
Второй этап - уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже, необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.
Третий этап - разработка выкроек.

1. Перенос нагрудной вытачки

Начальная стадия разработки выкроек - это перенесение нагрудной вытачки.

Если это необходимо - из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди.

Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.

На основе в соответствии с фасоном наметить новое положение нагрудной вытачки.
По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть.
Вытачка откроется на вновь намеченном месте.
Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.
Дальше

Серия сообщений "Шитьё уроки":

Часть 1 - Генератор выкроек шара
Часть 2 - Косая бейка. Просто!
...
Часть 5 - Карман в рамку
Часть 6 - Прокладки для шитья. Флизелин
Часть 7 - Техническое моделирование одежды
Часть 8 - Маленькие полезности при шитье
Часть 9 - Коллекция буфов
...
Часть 37 - Как заменить молнию на джинсах + видео по обрезке молнии
Часть 38 - Краткие сведения о тканях. Обработка особых материалов
Часть 39 - Двусторонние ручные швы для тонких тканей

Платье из гипюра (теория).

Сегодня я хочу поделиться всеми известными мне секретами шитья платья из гипюра, которые мне помогают сделать качественную и красивую вещь. Где-то месяц тому назад я шила гипюровое платье с открытой спиной, но, увы, не сфотографировала процесс и теперь ждала удобного случая, чтобы сделать для вас еще один увлекательный МК.

Читать далее...

Покрой одежды. Моделирование рукавов

http://vykroika.kiev.ua/?page_id=3651

 

Читать далее...

Варианты перевода нагрудных вытачек

http://vykroika.kiev.ua/?page_id=4531

Читать далее...

моделирование

метод изменения положения швов и срезов составных частей одежды.

метод перевода вытачек

метод перевода вытачек

Огромная подборка"Платье+выкройка"

Огромная подборка"Платье+выкройка"

Платье+выкройка	Платье+выкройка .(2часть)
Платье+выкройка(3 часть)	Платье+выкройка(4часть)
Платья + выкройки(5 часть)	Платье+выкройка .(6часть)
Платье+выкройка .(7 часть)	Платье+выкройка .(8 часть)
Выкройки платьев.(моделирование)	Выкройки платьев.(моделирование)2часть

sonechny

Огромная подборка"Моделирование детской одежды"

Огромная подборка"Моделирование детской одежды"

Моделирование детской одежды.	Моделирование детской одежды.(2 часть)
Моделирование детской одежды.(3 часть)	Моделирование детской одежды.(4 часть)
Моделирование детской одежды.(5часть)	Моделирование детской одежды.(6часть)
Моделирование детской одежды.(7часть)	Моделирование детской одежды.(8часть)
Моделирование детской одежды.(9часть)	Моделирование детской одежды.(10часть)

sonechny

Без заголовка

 

acabamentos 01	Marti di Gili	CORTE CERTO-IRACEMA F. MOTTA-I	CORTE CERTO-IRACEMA F. MOTTA-II	CORTE CERTO-IRACEMA F. MOTTA III
CORTE CERTO-IRACEMA F. MOTTA IV	CORTE CERTO-IRACEMA F. MOTTA V	manual da máquina de overlock Butterfly	Gil Brandão - Blusas e Blusões	cc
COTURAR	Curso Corte Costura Gil Brandão(Vestidos)	tecnicorte exacto uno	simplicity sewing book	diseno de modas

corte y confeccion	trazo plano 2	atelier 2001 - compendio (258)	vestidos moldes	disfraces 4
patrones y moldes	manual costura	costura italiana (149)	dress patern designing (192)	molde lingerie
TRATADO DE CORTE MODERNO 1ª PARTE	TRATADO DE CORTE MODERNO 2ª PARTE	COSTURA FACIL	MOLDE DE BOLSA	SASTERIA

trazo plano I	APRENDA A COSTURAR	blusinhas	costurar	pijama
MOLDE ROUPA JAPONESA	costura en francés (445)	MOLDE ROUPA	costura	MOLDE
marti costura	modelagem_1	TRAÇADO MOLDE	MOLDE COSTURA	marfy5

manual de costura	ROUPA JOVEM	transformaciones alta costura #3 (109)

 

Построение чертежей и крой юбок

Для построения чертежей юбок необходимо снять несколько дополнительных мерок. По линии талии подвяжите шнурок или тонкую резинку и следите, чтобы все время оставались в одном положении, иначе мерки будут неточные.

1) объем талии 2) объем бедер 3) длина спины 4) расстояние от линии талии до пола сбоку 5) расстояние от линии талии до пола сзади 7) расстояние от пола до нижнего края юбки. Величину расстояния от пола до нижнего края юбки вычтете из мерок длины от талии до пола спереди, сбоку, сзади , т.о. определите длину юбки спереди, сбоку, сзади. Построение чертежа выкройки юбки начинайте от горизонтальной линии низа юбки

№ п/п	Наименование	Мерки	Чертеж
1	Юбка прямого покроя с 8-ю вытачками на фигуру с высокими бедрами	Мерки: От=37, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 102. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-38=16 2-х бок. вытачек=0,55R=8,8 (каждая=4,4) передних вытачек=0,15R=2,4 задних вытачек= 0,3R=4,8
2	Юбка прямого покроя с выступающим животом	Мерки: От=39, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 103, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-40=14 2-х бок. вытачек=0,4R=5,6 (каждая=4,4) передних вытачек=0,25R=3,5(2 и 1,5) задних вытачек= 0,35R=4,9
3	Юбка прямого покроя с 10-ю вытачками на фигуру с узкой талией	Мерки: От=33, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-34=20 2-х бок. вытачек=0,25R=5 (каждая=4,4) передних вытачек=0,2R и 0,15R (4 и 3) задних вытачек= 0,2R=0,4 каждая
4	Юбка с фигурными вытачками	Мерки: От=37, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 101, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-38=16 2-х бок. вытачек=0,35R=5,6 передних вытачек=0,35R=5,6 задних вытачек= 0,3R=4,8
5	Юбка прямого покроя с 8-ю вытачками на фигуру с выступающими ягодицами	Мерки: ОТ- 35, ОБ-52, Д сп- 38 R =(ОБ+2)-(ОТ+1)= 54-36= 18. Величина раствора боковой вытачки= 0,35R =6,3 . Величина раствора передней вытачки 0,15R=2,7. Величина раствора двух задних вытачек= 0,5R= 9 (каждая=4,5).
6	Юбка- полуклеш

№ п/п	Наименование и фасон	Крой	Чертеж
1	Юбка 4-х шовная с прорезным карманом
2	Юбка с фигурными складками
3	Юбка с односторонней складкой сзади. Передняя вытачка образует карман	Пошив: К верхним и нижним подрезампришивается мешковина кармана. К нижней линии капмана пришивается листовица шириной 4 см в готовом виде. Линия кармана м.б. прямая или несколько выпуклая, т.е. фигурная	Юбка этого фасона можно вырезать без бокового шва. На спинке оформить одностороннюю складку. По фасонной линии переда делаем подрез на ткани.
4	Юбка фантазия. фасонная линия образует карман	Пошив: к фасонной линии 2-ой детали приметывается холст и подкройная деталь. Все вместе пристрачивается на машине. После чего выворачиваем подкройную деталь на лицевую сторону и отюживаем. Затем 2-ю деталь настрачиваем на 1-ю отделочными строчками. В последнюю очередь прострачиваем мешковину кармана. Этими строчками прострачивается 2-я деталь и частично 2-я деталь настрачивается на 1-ю деталь по этим же строчками. Делают 6-7 строчек на расстоянии 0,5- 0,7 см.Направление строчек чередуются вправо и влево.
5	Юбка с клапанами
6	Юбка с фигурным патом и драпировкой		Пошив:Заложить драпировку. обработать пат подкройными обтачками. пат наложите на нижнюю часть юбки, приметайте, отстрочите и проутюжьте.
7	Юбка с верообразной складкой
8	Юбка с карманами и складками от кармана 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п	Фасоны, чертежи и крой юбок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1	Юбка с ассиметричными односторонними складками
	Крой
	Чертеж
2	Юбка с драпировкой
3	Юбка с односторонней складкой, переходящей в карман
	Модель разработана на основе прямой юбки в развернутом виде. нанести фасонную линию и линию складки. При раскрое приббавить на одностороннюю складку 6-10 см. Пошив. застрочить вытачки. Под верхнюю часть кармана подложить подкладочную ткань и обработать петлю. Обтачку кармана притачать к запасу на складку, затем обтачку кармана притачать к запасу на складку, затем обтачку отвернуть к лицевой стороне юбки, сметать и стачать все 3 слоя поверху сразу. вывернуть мыс, выпустить кант, дать отделочную строчку. Деталь с обтачкой кармана положить на переднюю часть юбки и прострочить на 1/3 длины складки. стачать внутренний шов складки, обработать застежку.
	Крой
4	Юбка с застежкой и одним карманом
	Чертеж
	Модель разработана на основе чертежа прямой юбки в развенутом виде. Вместо застежки оформляется по месту правой передней вытачки. Пошив Обработать верх клапана подкройной деталью из отделочной ткани с прокладкой, настрочить юбку на кокетку. Отделочная строчка проходит по карману и кокетке. Обработать обе стороны под застежку. Сделать петли. Подшить низ.
	Крой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п	Наиме- нование	Фасон	Чертеж
1	Костюмная юбка двухшовная	Примечания: линия боковых срезов может быть сдвинута как в заднего, так и в сторону переднего полотнища. она может проходить и через середину ширины сетки. Для малых размеров рекомендуется последний вариант . Пояснения к чертежу- В=(ОБ+2)-(ОТ+1) Бок выт=1/2 В Раствор задней вытачки=1/3В Раствор передней вытачки=1/3В
2	Юбка с большой разностью между объемом бедер и окружностью талии
3	Юбка с большим количеством складок	Количество складок-20 Ширина складки по талии-ОТ/10=40/10=4 ОТ=4 1/3х15=5 ширина складок по бедрам 2/3х15= глубина 150:10=15- ширина и глубина складки Ширина полотнища 50х3=150 Юбка чертится на ткани
			Крой юбки с большим количеством складок
4	Раскле-шенная двухшовная юбка	На сложенную ткань лицевой стороной внутрь кладут выкройки серединами. Даются припски на швы и на подгиб низа. По низу припуск 4-6. Боковой шов 2-3 и по линии талии 1 см
			Крой расклешенной двухшовная юбки
5	Юбка с бантовой складкой сбоку	От середины полотнища по линии талии откладываем отрезок, равный (ОТ/4=38,4=9,5). От полученной точки до низа проводится линия разреза, параллельной линии середины переда. К этой линии подводится вытачка переда. Расход ткани при ширине 75-80- 3 длины юбки +10-15 см. При ширине 90-100-2 длины +20 см. При ширине 1,4 1 длина+ 10-15 см (если окружность бедер<=50см )	Раскрой Выкройка разрезается по линии разреза на 2 детали. 1-я деталь кладется с середины сложенной вдоль ткани(к сгибу). 2-я деталь отодвигается от 1-ой на глубину складки на 12-16см. Глубина складки по линии низа уменьшается с каждой стороны 1,5-2 см.
6	Юбка с подрезными карманами	Расход ткани:75-90- 2 длины+ 15-20см 1,4- 1 длина + 20-25 см Пошив: мешковина кармана прикрепляется лицевой стороной к лицевой стороне юбки и приметывается по основной детали и вытачивается швом шириной 0,8см. Выворачивается на лицевую сторону. шов выметывается с образованием канта шириной 0,2 см и проутюживается. После чего отстрачивается
			Крой юбки с подрезными карманами
6	юбка на кокетке	Формакокетки бывает разная: прямая, овальная, фигурная и т.д. Ширина кокетки определяется по отношению к длине бокового среза. Кокетка может быть притачной и накладной ( кокетка настрачивается на полотнище или полотнище на кокетку. По краю кокетка обделывается строчкой, кантом, кружевом, оборкой, воланом, тесьмой.
			Крой юбки на кокетке

ПОШИВ ЮБОК

1) По контурным линиям прокладывают силки. середины полотнищ отмечаются прокладочными стежками, сметываются вытачки. Сметываются сколотые предварительно булавками боковые срезы. На левом боку шов не доходит до верхнего среза на 16-20 см, где будет обработана застежка. К верхнему срезу приметывается карсажная тесьма или пояс. Делается примерка.

2) Стачиваются вытачки, в конце строчка свордится на нет и обрабатывается в этом месте. Слабина ткани сутюживаются. Вытачки могут быть разрезанными и неразрезанными. Иногда они переходят в мягкие складки или заменяются вытачками-защипами, складочками, подрезами, рельефными швами. Вытачки сметываются от центра к срезу и стачиваются от талии вниз. В тонких и мягких тканях вытачки заутюживаются в сторону середины. В плотных, толстых тканях разутюживаются по обе стороны от шва стачивания. Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачиаются вначале по длине, а потом под углом к сгибу. Складки заметываются от линии ткани к бедрам и проутюживаются ч/з ткань, смоченную в воде, с добавлением уксуса (на 1 стакан воды 1 стол. ложка уксуса)

№ п/п	Наименование	Описание и пошив	Чертеж
1	Юбка клеш- полусолнце	Прежде, чем шить юбку солнце или полусолнце, надо учесть, что нельзя кроить ткань с ворсом, а также ткань с односторонним рисунком. из клетчатой ткани рисунок не совпадает, в ворсовых тканях будет отсвечивать. перед раскроем нужно проверить, совпадает ли рисунок. в готовой юбке низ иногда неравномерно растягивается. избежать этого можно так: выкроенное полотно нужно сложить в 6-8 раз. К сложенной юбке приколите булавками кусок ткани и внутрь положите грузики для оттяжки. оттянутые неровности выравниваются во врем примерки.	синяя линия проводится, если одношовная юбка
2	Клеш "солнце"	Обработка застежки Переднее и ззаднее полотнища выкраиваются с припуском на обработку застежки по левым боковым срезам длиной 16-20 см, шириной 3-4 см. К сгибу верхней чсти застежки с изнаночной стороны подкладывается кромка или долевик, равным по длине застежки+2 см, шириной 1,5-2 см и притачивается на расстоянии 0,2 см от края. Срез припуска окантовывается. Для обработки нижней части застежки из подкладочной ткани в тон верха юбки выкраивается обтачка длиной, равной длине застежки +2 см. Обтачка прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне припуска и притачивается. Свободный срез обтачки подгибается на 0,5 см и прострачивается по изнаночной стороне швом 0,2 см. Припуск на застежки закрепляется на конце 2-3 поперечными строчками
3	Колокольчик( с одним швом)	Можно использовать ткань с шахматным рисунком. Расход- 2 длины. для полных от низа длину изделия и по линии талии припосаживают
4	Шестиклинка	ОТ=76, ОБ=104, (ОБ+4)/6=108/6 (ОТ+2)/6=13
5	Шестиклинка ГОДЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Юбки с кокетками

Кокетки в юбках могут быть со стороны как переднего, так и заднего полотнищ. Их различают по длине и по оформлению линии отреза — соединения с основной частью полотнища. Важно знать, что маленькая кокетка на юбке эрительно удлиняет фигуру, а большая — сокращает.
Вытачки по линии талии по возможности должны быть перенесены в линию отреза кокетки, поэтому ее лучше проводить через вершины вытачек. Если же линия кокетки расположена выше концов вытачек, то их верхнюю часть закрывают, а оставшуюся включают в рельефы, складки и другие конструктивные линии. Если кокетка расположена ниже линии вытачек, то их либо сохраняют, либо удлиняют до линии отреза.

Модель юбки с обрезной кокеткой (на уровне 14— 18 см) по линии бедер (рис. 1)

Рис. 1 - Модель юбки с обрезной кокеткой .

Рис. 2 переднее полотнище юбки .

Рис. 3. Кокетка к юбке

 

 

 

Верхний край переднего и заднего полотнищ юбки с обрезной кокеткой заложен в мелкие складки глубиной 4 см каждая. Посредине кокетки переда и переднего полотнища юбки проходит застежка на пуговицах.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки (рис. 2). Вытачку удлиняют до этой линии. Нижнюю часть переднего полотнища отрезают по линии кокетки. Вытачку на кокетке переднего полотнища закрывают, сближая ее стороны, но не накладывая их друг на друга. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными линиями. По нижнему ее краю намечают контрольные метки расположения складок переднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают на величину глубины складок (по 4 см на каждую). От середины передней половинки кокетки и переднего полотнища юбки откладывают величину полузаноса юбки под застежку шириной 4 см (рис. 3)
На выкройку заднего полотнища юбки наносят линию кокетки. Она проходит через нижний конец вытачки. Нижнюю часть заднего полотнища юбки отрезают по линии кокеткя. Вытачку закрывают, сближая ее стороны. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными закругленными линиями. По нижнему краю кокетки намечают контрольные метки расположения складок заднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают величину глубины складок (по 4 см каждая).

Модель юбки с отрезной кокеткой (Рис. 4)

Рис. 4. Модель юбки с отрезной кокеткой.

Рис. 5. Переднее полотнище юбки с отрезной кокеткой

Рис. 6. Верхний срез

 

Спереди кокетка оформлена с удлинением по центру, сзади параллельно верхнему срезу юбки. На переднем полотнище посредине переда заложена встречная складка, а на уровне вытачек - односторонние складки. На заднем полотнище юбки на уровне вытачек заложены односторонние складки.
На выкройку переднего полотнища юбка наносят линию кокетки, проходящую через нижний конец вытачки (рис. 5). Выкройку разрезают по линии кокетки. Затем закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища юбки, сближая ее стороны, но не накладывая друг на друга. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными линиями.

На выкройке нижней части переднего полотнища юбки намечают линию расположения складки. Выкройку разрезают по намеченной линии и раздвигают на величину глубины складки (от 8 до 14 см). От середины переднего полотнища юбки откладывают величину глубины встречной складки по центру (от 8 до 14 см). Складки закладывают в заданном направлении и соответственно оформляют верхний срез переднего полотнища юбки (рис. 6),
На выкройку заднего полотнища юбки наносят линию кокетки, параллельную верхнему срезу. Кокетка расположена выше конца вытачки. Выкройку разрезают по линии кокетки. Верхнюю часть вытачки закрывают, оформляя верхний н нижний края кокетки плавными закругленными линиями, а оставшуюся часть включают в складку из нижнего конца вытачки на заднем полотнище юбки. По намеченной линии складки деталь разрезают и раздвигают на величину ее глубины (от 8 до 14 см). Складку закладывают в заданном направлении, учитывая глубину оставшейся части вытачки, и оформляют верхний срез заднего полотнища юбки.
По нижнему срезу переднего и заднего полотнищ дают небольшое расклешение (2—З см) и соответственно оформляют линии боковых швов и низа изделия.

Модель юбки с отрезной кокеткой сложной овальной формы спереди и сзади (Рис. 7)

Рис. 7. Модель юбки с отрезной кокеткой.

Рис.8. Нанесение линии кокетки.

Рис. 9.

 

Модель юбки с отрезной кокеткой сложной овальной формы спередя и сзади. Переднее и заднее полотнища юбки заложены мягкими складками, выходящими из под кокетки. Юбка заужена квизу. На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки (рис. 8). Нижний конец вытачки удлиняют до этой линии. На нижней части переднего полотнища юбки параллельно его середине проводят три параллельные линии. Выкройку разрезают по линии кокетки. Закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища юбки, сближая ее стороны, и плавными линиями оформляют верхний и нижний края кокетки. На выкройке нижней части переднего полотнища юбки по намеченным линиям делают разрезы, выкройку раздвигают на величину раствора складок (от 4 до 10 см), при этом нижний срез оставляют неизменным. Затем оформляют верхний и нижний срезы переднего полотнища юбки ( рис. 9).

Юбки с оборками

Конструкции юбок с оборками строятся путем преобразования чертежа основы прямой юбки. На выкройку основы наносят линии притачивания оборок и оформляют их в зависимости от того, притачиваются они со сборкой или без нее.

Юбка с оборками по низу

Рис.1. Юбка с обоками по низу.

Рис. 2. Линия притачивания юбки.

Рис.3.

 

 

 

Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам с оборкой по низу. На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии притачивания сборки ( рис. 2) и разрезают по ней выкройку. Затем выкройку нижней части юбки разделяют на 5 равных частей, проводя четыре линии, параллельные середине ее переднего полотнища, разрезают и раздвигают на нужную величину в зависимости от фасона - на 5—15 (рис. 3). Заднее полотнище юбки строят аналогичным способом.

Юбка с подрезами и оборками сбоку

Рис.1 Юбка с подрезами и сборками сбоку.

Рис.2. Линии рельефов и подрезов.

Рис. 3. Разрезы по рельефным линиям

Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам, с рельефными линиями на уровне вытачек спереди и сзади. По боковым частям внизу оформлены подрезы с оборками.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии рельефов и подрезов (рис. 2). Рельефная линия. параллельная середине переднего волотнища юбки, начинается на уровне конца вытачки и продолжается до низа. На боковой его части обозначают линию приталивания оборки. Затем нижнюю часть оборки разделяют на 4 равные части и проводят три линии, параллельные середине переднего полотнища. Выкройку разрезают по рельефной линии (рис.3), учитывая глубину раствора вытачки, и по линии притачиванив оборки. Для получения оборки нижнюю часть юбки разрезают на четыре части и раздвигают на нужную величину в зависимости от фасона (на 5—15 см).
Заднее полотнище юбки строится аналогично переднему.

Юбка со сложными подрезами — с кокетками из боковых швов, переходящих в рельефные линии, и тремя присобранными оборками из-под кокеток на боковых частях.

Рис.1. Юбка со сложными подрезами и оборками по бокам

Рис.2. Нанесение линий сложного подреза

Рис.3. Раздвиг чертежа выкройки юбки со сложными подрезами

Рис.4. Раздвиг чертежа выкройки юбки со сложными подрезами

На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию сложного подреза (рис. 2). Затем параллельно низу юбки проводят линии притачивания оборок и далее параллельно середине переда — линии, разделяющие оборки на три равные части. Выкройку разрезаюг по линии сложного подреза, а затем контуры верхней, средней и нижней частей оборок на боковой части юбки переводят с выкройки на другой лист бумаги. Каждую из оборок раздвигают на величину сборки — от 5 до 15 см (рис. 3 и 4).
Выкройка заднего полотнища юбки строится аналогично выкройке переднего, с небольшими изменениями. Сложная рельефная линия подреза расположена здесь близко к концу вытачки. Поэтому последнюю целесообразно закрыть, а ее конец продлить к линии рельефа, тем самым заложив вытачку в рельефную линию на уровне кокетки. Если позволяет ширина ткани, боковые швы на сборках делать не следует.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Юбки с драпировкой

Конструкции юбок с драпировкой строят на чертеже основы прямой юбки. При этом вытачки переходят в драпировку. Вид драпировки зависит от структуры ткани. Так, шелк и шерсть дают объемную мягкую драпировку, трикотаж — гибкую, пластичную. Драпировка из этих тканей легко укладывается по косой и поперечным нитям. Жесткие легкие ткани драпируются только по косой нити, образуя четкие лучеобразные складки.

Модель 1 (рис. 1)
Юбка с драпировкой по линии вытачек.

Рис. 1 юбка с драпировкой по линии вытачек

Рис. 2. Нанесение линии направления складок-драпировок

Рис.3. Развод по рельефным линиям

 

Три маленькие незаутюженные складки, выходящие из наклонной, слегка изогнутой вытачки, создают эффект драпировки.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии направления складок-драпировок (рис. 2). По намеченным линиям выкройку разрезают и разводят на желаемую величину. Расстояние между складками не должно быть одинаковым: между первой и второй оно примерно 3,5—4 см, а с каждой последующей уменьшается на 0,5 см по сравнению с предыдущим (рис. 3).
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений.

Модель 2 (рис. 4)
Юбка с асимметричной драпировкой по переднему полотнищу.

 

Рис.1 Юбка с ассиметричной драпировкой по переднему полотнищу

Рис.2. Проведение линий подреза

Рис. 3. Раздвиг выкройки по линиям подреза

 

При асимметричной драпировке выкройку переднего полотнища юбки строят в полном размере. Дралировку можно расположить от линии тални до линии бедер и ниже. Если она проходит ниже линии бедер, то для большей элегантности юбку зауживают внизу по боковым швам на 2—3 см с каждой стороны. На выкройке намечают линию подреза, по которой будут располагаться складки дралировки (рис. 2). Размещать их в крайних точках линии лодреза нежелательно, необходимо отступить на 2—З см. От линии подреза к боковому шву проводят Ливии, определяющие направление складок.
Сначала разрезают выкройку переднего полотнища юбки по линии подреза (рис. 3) и закрывают вытачку на его левой части, а затем — по намеченным линиям драпировок. Ширина складок составляет от 3,5 до 4,5 см.
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений.

 

Модель З (рис. 4)
Юбка с мягко драпирующимся запахом по переднему полотнищу

Рис.1 Юбка с мягко драпирующимся запахом по переднему полотнищу

Рис.2 Линии подреза

Рис.3. Развод по линиям подреза

Выкройку переднего правого полотнища юбки строят в полном размере. Намечают линии подрезов (рис. 2), по которым будут проходить складки драпировкк. Эти линии идут от бокового шва к низа юбки до вытачки на талии на расстоянии 5—6 см друг от друга. По фасону намечают скругленную линию низа.
По намеченным линиям выкройку правого переднего полотнища разрезают и разводят на принятую величину (рис. 3) — от 10 до 15 см.
Левое переднее полотнище юбки оставляют без изменений, т. е. с вытачками по талии. Заднее полотнище также оставляют без изменений.

Построение конструкции конических юбок

Рис.1 Построение чертежа юбки- солнце	Рис. 2. Построение выкройки юбка полусолнце

Рис. 3. Построение чертежа юбки- колокол	Рис. 4. Проверка длины дуги по линии бедер

 

ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОНИЧЕСКИХ ЮБОК

Обозначения
Ст	Полуобхват талии
Сб	Полуобхват бедер
Дю.сб	Длина юбки сбоку
Пт	Прибавка на свободное облегание по талии
Пб	Прибавка на свободное облегание по бедрам

 

К коническим относят юбки покроя клеш,"солнце" и "полусолнц" - клеш, "колокол".
Принцип построения выкроек таких юбок однотипен:
При построении чертежа уровня линии талии, бедер и низа определяют от точки О вниз по вертикали. При этом расстояние от точки О до линии талии выбирают о зависимости от проектируемой формы юбки, когда ОТ=К*Ст, где Ст— полуобхват талии, а К— коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки. Для конических юбок К составляет: для покроя солнце — 0,32; полусолнце — 0,64; большой колокол — 0,8; средний —0,9; малый — 1,0; большой клеш — 1,2; клеш — 1,4.
В зависимости от модели юбка может быть одношовной и двухшовной.
При построенвию выкройки юбки- солнце на середине прямой горизонтальной линии ставят точку О (рис. 1.) и вправо от нее откладывают отрезок:
ОТ=0,З2(Ст+Пт).
От точки О радиусом, равным ОТ, проводят полуокружность Т, Т1, Т2 — линию талии юбки. От точки Т отклздывают отрезок ТН — длину юбки, а из О радиусом, равным ОН, проводят дугу НН1Н2 линию низа юбки
В связи с тем, что долевая нить ткани проходит по линии Н1Н2, на линии ОН будет располагаться косая часть юбки. Для предохранения ее от растяжения корректируют линию низа: от Н откладываюг 4 см в ставят точку Н1’, а от Т вверх отмеряют 2 см и получают точку Т1’ . Через точки Т1, Т1’ и Т2 проводят линию талии, а через Н1, Н1’ и Н2 — линию низа (см. рис. 1).
При построении чертежа юбки полусолнце на листе бумаги чертят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 2). От нее вниз откладывают отрезок ОТ:
ОТ=0,б4(Ст + Пт).
Из О радиусом ОТ проводят дугу до пересечения со второй стороной прямого угла в точке Т1. На ней отмеряют отрезок ТН, равный длине юбки, и радиусом 0Н проводят линию низа.
На выкройке косой части юбки сокращают линию низа на 3,5 см, а линию талии — на 1,7 см с целью предохранения этой части юбки от растяжения.
При построении чертежа юбки колокол на середине горизонтальной линии обозначают точку О (рис. 3). Вправо от нее в зависимости от модели откладывают отрезки:
ОТ1=0,8(Ст+Пт) —для большого колокола;
ОТ2=0,9(Ст+Пт) — для среднего;
0Т3=1 (Ст+Пт) —для малого.
От точки О радиусом ОТ1 проводят полуокружность. От Т1 по кривой откладывают величину мерки полуобхвата талии (Ст) и ставят точку Т1’. Через точки О и Т1’ проводят прямую. От Т1’ по горизонтали отмеряют отрезки Т1’Б1’ и Т1’Н1’:
Т1Б1 =Дтс/2,
а Т1Н1 — длина юбки в готовом виде.
Из точки О, как из центра, радиусом ОБ1 и ОН1 проводят линии бедер и низа.
Аналогично строят чертежи юбок покроя среднего и малого колокола.
На косой части производят сокращение размеров по линии низа и талии: для большого колокола по нижнему срезу — З и по талии — 1,5 см; среднего — соответственно 2,5 и 1,25 см и малого — 2 и 1 см.
Для юбок, степень расклешенности которых определяет коэффициент 1,2—1,4, чертежи строятся аналогично предыдущему. Однако для фигур с тонкой талией и большим обхватом бедер ширина юбки по линии белер может быть недостаточной — меньше мерки Сб. В таких случаях при построении чертежа необходимо проверять длину дуги по линии бедер (рис. 4). Если она меньше величины Сб+2 см, то ее продлевают на недостающую величину и ставят точку Б. Из О через полученную точку Б проводят прямую до пересечения с дугами из Т1 и Н1 в точках Т и Н. В результате ширина юбки по линии талии будет больше проектируемой. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают в одну или две вытачки, располагаемые либо в срезах юбки, либо в обычных местах.

ЮБКА, СУЖИВАЮЩАЯСЯ КНИЗУ

Рис. 5. Юбка, суживающаяся книзу	Рис. 6 а. Разработка юбки, суживающейся книзу, - нанесение линий фасона на основную выкройку прямой юбки с шестью вытачками	Рис. 6 б. Разработка юбки, суживающейся книзу, -раскладка выкройки юбки на ткань с припуском на швы

На рис. 5 изображена юбка на кокетке, суживающаяся книзу. Для того, чтобы сделать выкройку такой юбки, на основную выкройку прямой юбки с шестью вытачками наносят линии фасона. Делают это следующим образом (рис. 6а). Середину переда от линии талии до линии бедер делят пополам. Затем расстояние от точки деления до линии бедер также делят пополам. От верхней точки деления (расстояния от талии до бедер) влево под прямым углом к линии середины переда откладывают 4 см. Конец передней вытачки соединяют с точкой 4 и далее с нижней точкой деления на линии середины переда. По низу юбки от середины переда влево откладывают б—10 см. Точки б—10 и нижнюю точку деления на линии середины переда соединяют. Заштрихованную часть выкройки срезают, закрывают вытачку и, если это предусмотрено фасоном, разрезают по линии. фасона.
Раскладка выкройки на ткань (рис. 6 б). При крое делают следующие припуски на швы (в смх): по линии талии — 1,  по сере

Всё о моделировании рукавов и еще немного о прочем...))

http://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post216175292

Моделирования-Pattern Magic.

================================================

=====================================================

смотрим дальше

 

 

"Платье: дизайн драпировки и плоское моделестроение". Марион С. Hillhouse, Эвелин А. Мэнсфилд, 1948 г

 

.....

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ?

В изделиях из трикотажных полотен возможно использование конструкции переда без нагрудной вытачки. Такой вариант переда обычно используется для свободных объемных изделий или наоборот для облегающих моделей.

 Для того чтобы избавиться от нагрудной вытачки, нужно выполнить конструктивное моделирование переда  путем дробления раствора вытачки на несколько частей и перевода в посадку по боковому срезу, посадку по срезу проймы и скос плечевого среза.

 

Перевод вытачки можно производить как графическим способом, так и методом шаблона.

Все работу по размоделированию нагрудной вытачки графическим способом можно представить, как четыре последовательных шага:

1.            Перевод вытачки в срез проймы

2.            Перевод части вытачки в посадку по боковому шву

3.            Определение части вытачки для посадки по пройме

4.            Перевод части вытачки в скос плечевого среза

Для фигур с малым размером грудных желез можно ограничиться переводом только к боковому шву, для фигур со средним размером – к боковому и в пройму, а с большим размером - не обойтись без скоса плечевого среза.

Более подробно о переводе вытачки можно узнать из журнала "Ателье" №1 2007

Серия сообщений "Моделирование":
Часть 1 - Моделирование юбок - варианты моделей юбок с чертежами
Часть 2 - Топ с драпировкой.
...
Часть 23 - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТАЧКИ В ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ
Часть 24 - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ В БОК
Часть 25 - КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ?
Часть 26 - ПРИЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЮБКИ. СКЛАДКИ НОЖНИЦЫ. МК
Часть 27 - МОДЕЛИРОВАНИЕ лифа ПЛАТЬЯ, ПАЛЬТО. ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК В РЕЛЬЕФ.ВЫТАЧКИ
...
Часть 47 - ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ ОТ РЕЛЬЕФОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Часть 48 - ЖАКЕТ. КРОЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ.МК
Часть 49 - МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБКИ С БАСКОЙ И РЕЛЬЕФАМИ

Моделирование лифа

http://xn----7sb5ackfdpl3i5a.xn--p1ai/modelirovanie/modelirovanie-zhenskoj-odezhdy/modelirovanie-lifa.html Читать далее...