БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЖЕНСКИХ БРЮК — ПОШАГОВОЕ ПОСТРОЕНИЕ: |
Простое пошаговое построение выкройки женских брюк — отличное начало для тех, кто мечтает сшить их идеально! Базовая выкройка, которую мы вам предлагаем, это основа, по которой вы сможете смоделировать любые брючные изделия — капри, джинсы, с заниженной талией, на резинке и даже брюки для беременных! Для того, чтобы изделия имели хорошую посадку по фигуре, нужно как можно точнее снять все необходимые мерки.
|
ВЫКРОЙКА КЛАССИЧЕСКИХ ЖЕНСКИХ БРЮК (ЦОТШЛ). ПОШАГОВОЕ ПОСТРОЕНИЕ |
https://blogremaking.blogspot.ru/2016/09/vikroika-classicheskih-bryuk.html
Для чертежа выкройки брюк по методу ЦОТШЛ нам понадобятся следующие мерки:
|
Наименование мерок и условные обозначения
|
см
|
|---|---|
|
Полуобхват талии (Ст)
|
28,5
|
|
Полуобхват бедер (Сб)
|
43,5
|
|
Высота сидения (Вс)
|
29
|
|
Длина спереди (Дсп)
|
103,5
|
|
Длина сзади (Дсз)
|
105,5
|
|
Длина сбоку (Дсб)
|
106
|
|
Длина талии колена (Дтк)
|
58,5
|
|
Длина изделия (Ди)
|
100
|
|
Ширина брюк внизу (Шн) (по модели)
|
16 (половина мерки)
|
Все указанные мерки в таблице приведены в качестве примера, эти мерки я буду использовать в расчетных формулах. Поэтому будьте внимательны и при вычислении используйте свои величины. Как правильно снимать мерки для выкройки брюк, вы можете узнать из этой статьи.
В данной методике предлагаются следующие прибавки на свободное облегание:
|
мерки
|
Очень плотное облегание
|
Плотное облегание
|
Умеренное облегание
|
|---|---|---|---|
|
Полуобхват талии (Ст)
|
0,5-1см
|
0,5-1см
|
0,5-1см
|
|
Полуобхват бедер (Сб)
|
0-0,5см
|
0,5-1см
|
1-2см
|
|
Высота сидения (Вс)
|
0
|
0
|
0-1,5см
|
В этом примере мы будем использовать прибавки для брюк плотного прилегания.
Переходим к построению передней половинки брюк
Подготовим чистый лист бумаги, который на 10-15см больше мерки длины изделия.
Сетка чертежа
Отступая от верхнего края бумаги 5-10см и от левого края 10-15см, начертим вертикальный отрезок ТН, равный мерке длины изделия:
(отрезок ТН=Ди=100см).
Уровень линии сидения: от точки Т вниз откладываем мерку высоты сидения + СО и отметим точку Я:
(ТЯ = 29 + 0 = 29см).
Уровень линии бедер находим по формуле:
полученную величину откладываем вверх от точки Я и поставим точку Б (ЯБ = 29 : 3 = 9,7см).
Уровень линии колена: вниз от точки Т отложим мерку Дтк и отметим точку К:
(ТК = 58,5см).
Теперь проведем горизонтальные прямые из каждой точки: Т, Б, Я, К и Н.
Ширина по линии бедер
Эту величину мы найдем по формуле:
где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.), и где
k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину отложим от точки Б вправо по горизонтали и поставим точку Б1
(ББ1 = 0,5 х (43,5 + 0,5) - 1 = 21см).
Через точку Б1 проведем вертикальную прямую вверх и вниз до пересечения с горизонталями из точек Т и Я, точки пересечения обозначим Т1 и Я1.
Положение осевой линии
Влево от точки Б1 отложим отрезок Б1Б0, величину которого найдем по формуле:
где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.),
(Б1Б0 = 0,15 х 43,5 + 1,5 + 0,25 х 0,5 = 8,2см).
Через точку Б0 ароведем вверх и вниз вертикальную прямую до пересечения со всем горизонтальными прямыми, точки пересечения обозначим Т0, Я0, К0 и Н0, соответственно.
Положение шаговой линии
Вправо от точки Б0 отложим отрезок, равный длине отрезка ББ0 (длину измеряем по чертежу) и поставим точку Б2(Б0Б2 = ББ0 = 12,8см).
Ширина внизу
Ширину передней половинки брюк внизу найдем по формуле:
k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину мы отложим вправо и влево от точки Н0 и отметим точки Н1 и Н2
(Н1Н0 = Н0Н2 = 0,5 х 16 - 1 = 7см).
Ширина на уровне колена
Если ширина на уровне колена известна, то ее величину откладывают в обе стороны от точки К0. Если ширина брюк на уровне колена неизвестна, то ширину передней половинки на данном уровне мы определим с помощью графических построений:
Сначала соединим прямой линией точки Б и Н1. Эта прямая пересечет линию колена в точке, которую мы обозначим К11.
От этой точки отложим вправо или влево отрезок К11К1, величина которого зависит от желаемой модели брюк:
К11К1 = 1-1,5см вправо — для брюк малого и умеренного объема по всей длине;
К11К1 = 0-1см вправо — для брюк, свободных в средней части, без наполнения со стороны бока в области колена;
К11К1 = 0,5-2см влево — для брюк, свободных в средней части, при наполнении с внешней стороны ниже уровня бедер.
В нашем примере мы выбрали фасон брюк с плотным прилеганием, поэтому мы отложим вправо от точки К11 1,5см и поставим точку К1 (будьте внимательнее и выбирайте величину отрезка, необходимую для вашего фасона брюк).
Соединим прямыми линиями точку К1 с точками Б и Н1.
Измерим длину отрезка К1К0 и отложим эту величину вправо от точки К0, получим точку К2 (К0К2 = К1К0).
Шаговая линия
Соединим точку К2 прямыми линиями с точками Б2 и Н2. При этом линия К2Б2 пресечет линию сидения в точке, которую мы обозначим Я2.
От точки Я2 отложим расстояние, равное 1/3 отрезка Я2К2. От полученной точки влево отложим прогиб, равный 0,5-1,5см - чем больше разница между шириной на уровне бедер и колена, тем больше величина прогиба. Соединим точки Я2 и К2 плавной вогнутой линией.
Уровень талии спереди
Определим уровень талии спереди по формуле:
при положительном результате эту величину откладываем вниз от точки Т1;
при отрицательном — вверх от точки Т1 и отметим точку Т10
(Т1Т10 = 106 - 103,5 = 2,5см).
Для фигур с выступающим животом, а также для брюк с передней вытачкой необходимо построить отвод средней передней линии от точки Т10 влево по горизонтали на 0,5-1см, полученную точку отметим Т11 (Т10Т11 = 1см).
Средняя линия
Построим биссектрису угла с вершиной в точке Я1. На этой биссектрисе построим вспомогательную точку М, которую определяют по фасону брюк:
Я1М = 2,5см — для узких брюк;
Я1М = 3см — для брюк свободных форм.
(В нашем примере мы используем величину Я1М = 2,5см).
Точки Т10 (или Т11), Б1, М и Я2 соединяем плавной линией.
Боковая линия
Положение боковой линии на уровне талии зависит от фасона брюк, в зависимости от этого выбираем необходимую величину, которую отложим вправо от точки Т, полученную точку обозначим Т
|
ВЫКРОЙКА БРЮК ОСНОВЫ. ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕТОДИКЕ |
http://www.zakroyschik.ru/vikroyki-bruk/vikroyka-o...bruk-italyanskaya-metodika.php
На этой странице будет описан самый простой и понятный способ построения выкройки основы брюк. Он является базовым чертежом для всех последующих изменений при моделировании брюк. Также изложена методика с подробным описанием построения конструкции чертежа базовой выкройки брюк.
Брюки, как и юбки являются классической одеждой и неотъемлемой частью в гардеробе каждой женщины или девушки. Этот вид поясного изделия может быть прилегающим, облегающими, прямым, со складами или с драпировкой и так далее. Но в основе составления чертежа лежит конструкция выкройки брюк, которую называют базовой или основой. В качестве примера берем выкройку с умеренной свободой облегания.
Длина брюк зависит от модели, вида изделия ( шоры или бриджи), а также от ширины брюк и высоты каблука. Существуют много различных методик, по которым строится чертеж брючного изделия. Описанный ниже вариант выкройки брюк, построен по итальянская методике, с идеальной посадкой. Чертеж поясного изделия построен без припусков на швы и подгиб изделия по линии низа.
В качестве исходных данных используют величины мерок, припуски на свободу облегания и дополнительных измерений участков ширины предполагаемого изделия, которые определяются по модели.
Чтобы, сшитое вами изделие хорошо сидело на фигуре мерки лучше снять индивидуально. Как правильно измерить тело человека и какие мерки понадобятся, смотрите здесь.
При построение чертежа брюк величины мерок, которые записаны в таблице 1 заменяете на ваши размерные признаки.
При расчетах некоторых формул для данного вида поясного изделия используют припуски на свободное облегание по участкам линии талии (Пт) и бедер (Пб). Подробно смотрите таблицу 2.
Для начала строят чертеж базисной сетки с основными линиями (талии, бедер, низа, колена, высота сидения, линия заутюживания половинок(стрелка)). Как согласовывают между собой эти линии смотрите на рисунке 1.
Затем поэтапно рассмотрим ход работы построения чертежа сетки брюк, который строится из двух раздельных половинок (передняя и задняя) - это основные детали изделия. При построение выкройки, для наглядности примера будем использовать мерки 44 размера пропорционально сложенную фигуру смотрите таблицу 1.
Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла левой стороны несколько сантиметров.
В левом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А.
Вертикальный отрезок АН, который равен величине мерки Дбр (длина брюк).
АН = Дбр = 98 см.
Линию талии строим от А горизонтальной прямой вправо.
АБ = Вб (мерка высота бедра) = 19 см.
АЯ = Вс (высота сидения) = 26,5 см.
В зависимости насколько брюки должны быть облегающими в области паха, к высоте сидения можно прибавить или отнять от нее 1 см. Для плотно облегающих брюк из ластичных тканей 26,5 – 1см = 25,5 см. Для свободных брюк 26,5 + 1 = 27, 5 см.
АК = Дк (длина линии колена) = 59 см.
ББ1 = (Поб +Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.
Из найденной точки Б1 строим вертикальные линии в противоположные направления до пересечения с горизонтальной линией талии и вниз до горизонтали линии высоты сидения. Точки пересечение обозначаем А1, Я1.
От точки Я1 строим в право прямую и ставим точку Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 2,5 = 25,5см : 3 + 2,5 см = 11см.
Место положения линии сгиба («стрелка») определяется путем деления отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, из которой нужно провести вертикаль до линии талии и до уровня низа.
ЯЯ2 = ББ1 + Я1Я2 = 25,5 см + 11см = 36,5см.
ЯЯ3 = ЯЯ2 : 2 = 36,5 см : 2 =18,25 см.
Проведенная вертикальная линия через Я3 при раскрое указывает на направление долевой нити.
На базисной сетке задней половинки (рис1) по линии талии от точки А1 в левую сторону отступаем величину равную мерке (Гт2) глубине талии 2 сзади получаем С.А1С = Гт2 = 4 см.
Баланс брюк по высоте скоса.
СС1 = (баланс) = 1см.
Находим сумму (боковых, передних и задних) вытачек по линии талии.
∑В (сумма вытачек) = (Поб - Пот) - ( Гт2 + Вж ) = (50 см - 37см) - (4см +0,5см) = 8,5 см.
Для начала рассчитываем сумму раствора боковой вытачки (∑бок).
∑бок (сумма боковой вытачки) = ∑В (сумма вытачек) : 2 = 8,5 см : 2 = 4,25 см.
Затем вычисляем ширину боковой вытачки задней половинки АС2.
АС2 = ∑бок (сумма боковой вытачки) : 2 = 4,25 см : 2 = 2,13 см.
Сторону боковой вытачки которая входит в боковой шов брюк оформляем плавной выгнутой линией через точки С2, Б.
Расстояние середины вытачки С2В высчитываем по формуле:
С2В = С2С (измеряем с чертежа задней половинки) : 2 - 1 см = 19, 37 см : 2 - 1 см = 8,7см.
Из точки В строим вертикаль вниз до пересечения с линией бедер.
Длина вытачки: ВВ2 = 13,5 см.
Ширина раствора вытачки: В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 см и тогда получается что стороны В1В = В3В = В1В3 : 2 = 2,55 см : 2 = 1,28 см.
Стороны вытачки чертим уравнивая.
Оформляем линию талии задней половинки кривой линией по точкам С2, В1, В2, В3, С1.
Строим биссектрису угла Б, Я1, Я2. На биссектрисе из точки Я1 откладываем отрезок с постоянной величиной обозначаем Я4.
Я1Я4 = 3 см (постоянная величина).
Проводим срез сидения плавной вогнутой через С1, Б1, Я4, Я2.
Ширина брюк по линии низа рассчитывается таким образом берем величину Шбрн (ширина брюк по низу) и делим между двух половин (передней и задней).
Н2Н1 = Шбрн (ширина брюк по низу) : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1 : 2 = 21см : 2 = 10,5 см.
Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.
К нашему примеру оформляем шаговый срез прямой через точки Я2,Н1.
Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения двух наклонных линии боковых и шаговых срезов при соединения с линией низа.
В других случаях ширина колена определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает варианты ширины линии колена тогда когда она рана линии низа.
Шбрк(Ширина брюк по линии колена) 42см = Шбрн (Ширина брюк внизу) 42см.
Ширина брюк по линии колена между двух половин (передней и задней) рассчитывается таким образом берем величину Шбрк делим пополам.
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Ширину распределяем на две половины право и лево от вертикальной линии заутюживания середины (стрелки) задней половины по 10,5 см.
Линия низа изделия Н1Н3 Н2 строится прямой смотрите рисунок 3.
Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла правой стороны несколько сантиметров от края и от верха.
В правом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А. От точки А вниз определяют положение горизонталей из точек Б, Я, К, Н.
Строим от А горизонтальной прямой влево.
АБ = ВБ (мерка высота бедра) = 19 см.
АЯ = ВС (высота сидения) = 26, 5 см.
АК = ДК (длина линии колена) = 59 см.
Отрезок АН равен мерке длине брюк.
АН = Дбр = 98 см.
ББ1 = (Поб + Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.
От полученной Я1 строим влево прямую и ставим Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 0,5 = 25,5 см : 3 + 0,5 см = 9 см.
Место положения линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получимЯ3, через которую провести вертикаль от линии талии и до уровня низа. На пересечении получаем точки: А2 и Н1.
ЯЯ3 = (ББ1 + Я1Я2) : 2 = (25,5 + 9 см) : 2 =17, 25 см.
Проводим вертикальную через Я3. Эта линия при раскрое указывает на направление долевой нити.
На базисной сетке передней половинки от точки А1 вправо отступаем величину равную Вж (Выступ живота) и получаем С1.
А1С1 = Вж (Выступ живота) = 0,5 см.
Величина А1С1 зависит от выступа живота, чем больше выпуклость тем меньше этот отрезок. Следовательно что для фигуры с большим выступом живота отведение линии скоса выполняется влево от вертикальной А1Б.
Линию скоса оформляем наклонной прямой соединяя буквы С1 и Б1. На этой наклонной линии от С1 вниз отступаем расстояние равное балансу брюк. Полученную точку обозначаем букой С.
С1С = (баланс брюк) = 1см.
АС2 = АС2 (взять величину с задней половинки) = 2,13 см
Точки С и С2 соединяем вспомогательной прямой.
На вспомогательной СС2 находим точку В.
Расстояние С2В = СС2 : 2 - 1 см.
Проводим вертикальную прямую из В вниз до линии бедер.
Раствор В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0, 2 = 8,5 см * 0, 2 = 1,7 см.
Стороны вытачки: В1В = ВВ3 = В1В3 : 2 = 1,7см : 2 = 0, 85 см.
Длина передней вытачки ВВ2 = 8 см (стандарт).
Вытачку оформляем уравнивая стороны: увеличивая меньшую сторону по длине большей.
В1В2 = В3В2.
Линию талии проводим по точкам С, В1, В2, В3, С2.
Проводим биссектрису Я4 угла с точками Б1, Я1, Я2.
Я1Я4 = 3см (постоянная величина).
Рисуем срез сидения вогнутой кривой по точкам С, Б1, Я4, Я2.
Проводим линию бокового среза(шва) по таким условным обозначениям: Б, Н2 соединяем прямой, а участок с точками Б, С2 плавной выпуклой вправо линией. Для фигуры с развитыми бедрами виде галифе промежуток шва Б, Н2 оформляем через точку Я.
Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро, тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.
Ширина брюк по низу определяется моделью изделия. В нашем примере равна снятой мерке Шбрнвеличина распределяется по половинкам влево и вправо.
Н1Н2 = Шбрн : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2 (ширина брюк передней части) : 2 = 21 : 2 = 10, 5 см.
Линия низа изделия Н1Н2 смотрите рисунок 5.
Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения наклонных линий боковых и шаговых срезов при соединении с линией низа.
Определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает вариант ширины более прилегающих брюк по линии колена.
Шбрк 42см = Шбрн 42см.
Рассчитывается таким образом: берем делим между двух половин (передней и задней) величинуШбрк.
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Ширину распределяем на две половины правую и левую от вертикальной линии середины заутюжки переда (стрелка) по 10,5 см.
После того как две половинки построены нужно проверить соответствие с меркою Обхват бедра = 56 см. Чтобы это сделать надо измерить по горизонтали ниже от линии шага на 5-6 см с чертежа ширину двух половинок (переднюю и заднюю) и полученный результат сложить. Полученные величины сложить результат не должен быть меньше (Обедра).
На двух половинках брюк контрольные знаки ставят по боковым срезам на урони линии бедер, коленей и по шаговым срезам на уровни линии колена.
|
ВЫКРОЙКА ЖЕНСКИХ БРЮК |
|
ВЫКРОЙКА КЛАССИЧЕСКИХ ЖЕНСКИХ БРЮК. |
Брюки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Не удивительно, ведь это очень удобная и практичная вещь, которую можно носить не только на торжественные мероприятия или в офис, а и создавать огромное количество образов.
В сегодняшней статье рассмотрим выкройку брюк в классическом стиле, которые подойдут на любую фигуру. Они одинаково элегантно будут смотреться и на молоденькой девушке, и на полной пожилой женщине. Только последней надо будет прикрыть бедра, надев сверху удлиненную блузу или пиджак.
В качестве примера расчет и построение чертежа брюк будет производиться на фигуру со следующими размерными признаками:
Размерный признак Обозначение Величина (см)
Полуобхват талии СТ 38
Полуобхват бедер СБ 50
Длина по боку ДсБ 104
Высота сидения ВС 27
Длина талии колена ДтК 58
Окружность бедра ОБ 59
Ширина низа брюк ШН 20
Распределение свободного облегания (СО)
к мерке СБ = 1 см
к мерке СТ = 1 см
Построение выкройки передней половинки классических женских брюк
1. Провести вертикаль с вершиной в точке Т, от которой вниз отложить следующие значения:
Уровень линии талии: ТТ1 = 1-1,5 см (величина зависит от формы бедер).
Глубина сидения: ТЯ = мерка ВС = 27 см.
Длина брюк до линии колена: ТК = мерка ДтК = 58 см.
Или ЯК = 1/2 ДШ1 – 1/10 ДШ1, где
ДШ1 = ДсБ – ВС = 104 см - 27 см = 77 см
Длина брюк: ТН = мерка ДсБ – 2-3 см (величина на которую в нашем примере укорачиваются брюки до нужной длины по модели) = 104 см – 2 см = 102 см.
Как определить величину на которую необходимо укоротить или удлинить брюки смотрите в этой статье.
Положение линии бедер: ЯБ = 1/3 ТЯ = 1/3 27 см = 9 см.
Через точки Т1, Б, Я, К, Н провести горизонтали вправо.
2. Ширина передней половинки брюк на уровне бедер: ББ1 = 1/2 (СБ + СО) – 1 см = 1/2 (50 см + 1 см) – 1 см = 24,5 см.
3. Через точку Б1 провести вертикаль, на пересечении с горизонталями получаем точки Т2, Я1.
4. Ширина шага передней половинки брюк: Я1Я2 = 1/10 (СБ + СО) = 1/10 (50 см + 1 см) = 5,1 см.
5. Положение линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, через которую провести вертикаль от уровня талии до низа. На пересечении получаем точки К1 и Н1.
6. По линии талии от Т2 отложить влево величину скоса равную 0-1-1,5 см в зависимости от значения Обхвата талии (чем меньше значение ОТ, тем большую величину отложить) или формы брюк. Т2Т3 = 1 см.
Скос размером 0 см берут для фигур с животом и для тканей в полоску или клетку.
7. Построение линии банта (средней линии): соединить Б1 и Я2 прямой, разделить отрезок пополам (точка А); соединить А и Я1, разделить пополам (точка А1).
Оформить линию банта брюк соединив точки Т3, Б1, А1, Я2.
8. Чтобы рассчитать талевые вытачки брюк, находят разницу между мерками СБ и СТ с учетом их свободы облегания. При расчете также следует учесть величину скоса по талии, если он предусматривался (в нашем примере он составил по 1 см для передней и для задней половинок брюк).
(СБ + СО) – (СТ + СО) - скос = (50 см + 1 см) – (38 см + 1 см) – (1 см + 1 см) = 10 см
10 см / 2 = 5 см - сумма талевых вытачек брюк, которая распределяется на:
1/3 5 см = 2 см – талевая вытачка передней половинки брюк;
2/3 5 см = 3 см – талевая вытачка задней половинки брюк.
9. Ширина передней половинки на уровне талии: Т3Т4 = 1/2 (СТ + СО) + 2 см вытачка = 1/2 (38 см + 1 см) + 2 см = 21,5 см.
10. Удлинение бокового шва: Т4Т5 = Т1Т = 1-1,5 см.
11. Ширина брюк на уровне низа: Н1Н2 = Н1Н3= 1/2 ШН – 1 см = 1/2 20 см – 1 см = 9 см. Для облегчения обработки низа брюк швом вподгибку от точек Н2 и Н3 провести вверх перпендикуляры длиной 4-8 см, получаем О и О1.
12. Соединить прямой Б и О, на пересечении с линией колена получаем точку от которой вправо отложить 1 см. Получена точка К2.
Уровнять ширину передней половинки брюк по линии колена (от сгиба вправо и влево). Для этого от К1 вправо отложить значение отрезка К2К1.
К2К1 = К1К3.
Примечание. Ширина брюк по линии колена определяется по модели, она может быть равна ширине брюк внизу, а может быть больше или меньше, но в любом случае она должна быть не меньше обхвата колена с учетом прибавки на свободное облегание.
13. Боковой срез оформляют соединяя точки Т5, Б, Я4 выпуклой плавной линией, точки Я4, К2 – плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки О.
14. Шаговый срез передней половинки брюк оформляют от Я2 до К3 плавной вогнутой кривой и далее до О1 прямой линией.
15. Линию низа оформляют от точки Н2 до Н3 плавной кривой с прогибом посередине. Н1Н6 = 0,5 см.
Линию низа можно оставить и горизонтальной: если ткань в клетку или полоску, для тканей непослушных при утюжке.
16. Вытачка передней половинки классических брюк строится на линии сгиба раствором 2 см, длиной 8-9 см. Стороны вытачки уравнивают по большей стороне и оформляют красивую линию талии.
При пошиве, вытачку можно не стачивать, а заложить складочкой.
Построение выкройки задней половинки классических женских брюк
1. Расширение на уровне колена и низа: К4К2= К3К5= 2 см, Н4Н2= Н3Н5= 2 см.
2. Построение линии сидения (средней линии): от Б1 влево отложить 3 см (величина постоянная), получаем Б2, из которой вверх восстановить перпендикуляр Б2Б3 = 1/10 (СБ – 1 см) = 1/10 49 см = 4,9 см.
Соединить точки Я1 и Б3, продлить прямую вверх. Измерить отрезок Б1Т3 на переде брюк и отложить его значение от точки Б3 вверх.
Б3Т6 = Б1Т3.
3. Отклонение линии сидения: Т6Т7 = 1 см.
4. Ширина на уровне сидения: Я2Я5 = Я1Я2.
5. Вспомогательные точки: А1А2 = Я5Я6 = 1 см.
6. Линию сидения оформляют через точки Т7, Б3, А2, Я6.
7. Из точки Б3 на линию бедер сделать засечку: Б3Б4 = (СБ + СО) – ББ1= (50 см + 1 см) – 24,5 см = 26,5 см.
8. Для построения линии талии находят точку Т8 на пересечении двух дуг:
первая из точки Б4 радиусом равным отрезку БТ5;
вторая из Т7 влево радиусом равным 1/2 (СТ + СО) + 3 см вытачка = 1/2 39 см + 3 см = 22,5 см
Точки Т7 и Т8 соединить прямой.
9. От точек Н4 и Н5 провести вверх перпендикуляры длиной аналогичной как на передней половинке брюк (4-8 см), получаем О2 и О3.
10. Соединить Б4, К4, получаем Я7.
Оформить боковой срез через точки Т8, Б4, Я7 выпуклой плавной линией, точки Я7, К4 – плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки О2.
11. Шаговый срез оформляют от Я6 до К5 плавной вогнутой кривой и далее до О3 прямой линией.
12. Вытачка задней половинки классических брюк строится посередине отрезка Т7Т8, ее раствор составляет 3 см, длина 10-13 см.
13. Оформить горизонтальную линию низа через точки Н4, Н5.
Источник: http://pokroyka.ru/bryuki/postroenie-vy-krojki-kla...ih-zhenskih-bryuk-razmerom-48/
|
ЛУЧШИЕ МОТИВИРУЮЩИЕ ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ |
Лучшие мотивирующие фильмы, которые каждый должен посмотреть в своей жизни
«Человек, который изменил все» (Moneyball 2011г.)
«Побег из Шоушенка» (The Shawshank Redemption 1994г.)
«Социальная сеть» (The Social Network 2010г.)
«Всегда говори «Да» (Yes Man 2008г.)
«В погоне за счастьем» (The Pursuit of Happyness 2006г.)
«Джерри Магуайер» (Jerry Maguire 1996г.)
«Никогда не сдавайся» (Never Back Down 2008г.)
«Триумф: История Рона Кларка» (The Triumph 2006г.)
«Пираты Силиконовой Долины» (Pirates of Silicon Valley 1999г.)
«Клик: С пультом по жизни» (Click 2006г.)
«Деньги на двоих» (Two for the Money 2005г.)
«Король говорит!» (The King’s Speech 2010г.)
«Пока не сыграл в ящик» (The Bucket List 2007.)
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (Julie & Julia 2009г.)
«Разбогатей или сдохни» (Get Rich or Die Tryin 2005г.)
«Бойлерная» (Boiler Room 2000г.)
«Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps 2010г.)
«10 шагов к успеху» (10 Items or Less 2006г.)
«Фирма» (The Firm 1993г.)
«Коктейль» (Cocktail 1988г.)
«Заплати другому» (Pay It Forward 2000г.)
«Секрет моего успеха» (The Secret of My Success 1987г.)
« Коко Шанель» (Coco avant Chanel 2009г.)
«Хороший год» (A Good Year 2006г.)
|
20 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ О МОДЕ! |
|
Техническое моделирование одежды |
Начальная стадия разработки выкроек - это перенесение нагрудной вытачки.
Серия сообщений "Шитьё уроки":
Часть 1 - Генератор выкроек шара
Часть 2 - Косая бейка. Просто!
...
Часть 5 - Карман в рамку
Часть 6 - Прокладки для шитья. Флизелин
Часть 7 - Техническое моделирование одежды
Часть 8 - Маленькие полезности при шитье
Часть 9 - Коллекция буфов
...
Часть 37 - Как заменить молнию на джинсах + видео по обрезке молнии
Часть 38 - Краткие сведения о тканях. Обработка особых материалов
Часть 39 - Двусторонние ручные швы для тонких тканей
|
выкройка |
Начальная стадия разработки выкроек - это перенесение нагрудной вытачки.
Серия сообщений "Шитьё уроки":
Часть 1 - Генератор выкроек шара
Часть 2 - Косая бейка. Просто!
...
Часть 5 - Карман в рамку
Часть 6 - Прокладки для шитья. Флизелин
Часть 7 - Техническое моделирование одежды
Часть 8 - Маленькие полезности при шитье
Часть 9 - Коллекция буфов
...
Часть 37 - Как заменить молнию на джинсах + видео по обрезке молнии
Часть 38 - Краткие сведения о тканях. Обработка особых материалов
Часть 39 - Двусторонние ручные швы для тонких тканей
|
выкройка |
Сегодня я хочу поделиться всеми известными мне секретами шитья платья из гипюра, которые мне помогают сделать качественную и красивую вещь. Где-то месяц тому назад я шила гипюровое платье с открытой спиной, но, увы, не сфотографировала процесс и теперь ждала удобного случая, чтобы сделать для вас еще один увлекательный МК.
|
выкройка |
Конструктивное решение основных деталей изделия — покрой — обеспечивает нужную форму одежды. В плечевых изделиях покрой определяется в основном конструкцией рукава: втачной, реглан, цельнокроеный. Каждому покрою соответствует множество форм рукавов, зависящих от ширины рукава под проймой (широкий, узкий), длины рукава (короткий, длинный, 3/4, 7/8 и пр.), высоты и ширины оката. Конструктивно оформление рукава определяется количеством швов (одно-, двух-, трехшовный), формой линий, количеством декоративных элементов и деталей (вытачки, сборки, складки, манжеты, паты).
Втачные рукава могут быть нескольких вариантов, зависящих от формы рукава, его проймы и оката. В одежде покроя «т а й е р» размер проймы приближается к размеру обхвата руки в месте сочленения ее с плечом. Высота оката равна глубине замкнутой проймы. Припуск на свободу облегания к обхвату руки при расчете ширины рукава под проймой равен 3-9см. В одежде покроя «тайер» применяют одно- и двухшовные рукава, форма которых соответствует контурам руки. Этот покрой используется при отработке выкройки-основы (рис.1.).
Рис.1.
|
выкройка |
|
выкройка |
Этот прием обычно используют в сочетании с переводом вытачек. Изменяя положение швов, вводя новые линии и разрезы, конструктивные вытачки совмещают с ними, переводя в новое положение. На выкройке детали намечают новое положение линии шва рельефа, кокетки (рис.1,а,б).. Выкройку разрезают по намеченным линиям, закрывают старые вытачки, оформляют их новое положение (рис.1,в,г,д,е,ж).
Рис.1.
Этим приемом пользуются для создания новых контуров плечевого среза, рельефов с различной степенью прилегания изделия, кокеток и т.д. 1.Кокетки — декоративные отрезные детали верхней части различных видов одежды (платьев, юбок, брюк, пальто), имеющие конструктивное значение. Форма и расположение кокеток бывают самые разнообразные и зависят от моды и стиля (рис.2).
Рис.2.
Как правило, при наличии кокеток вытачки на деталях изделия не делают, перенося их в линию кокетки. Если линия кокетки проходит близко от центра перемещения вытачек или вытачка мала, весь раствор ее обычно переводят в линию отреза (рис.3).
Рис.3.
Если раствор вытачки велик или линия кокетки проходит далеко от центра перемещения, часть раствора вытачки оставляют и оформляют маленькой вытачкой, сборкой, складочками или сутюживают (рис.4).
Рис.4.
Если кокетка имеет большие размеры и ее длина больше, чем расстояние от верха детали до центра перемещения, вытачку не переводят, оставляют на прежнем месте (рис.5).
Рис.5.
2.Рельефы — конструктивные линии, являющиеся декоративными элементами изделия. Линия рельефа делит основную выкройку на отдельные части и обычно заменяет вытачки, так как раствор их переносится в линию разреза. Расположение рельефов может быть любым по желанию автора модели (рис.6).
Рис.6.
От формы и расположения рельефов, способа их обработки во многом зависят характер вещи и ее стиль. Существует несколько традиционных способов расположения рельефных линий, позволяющих создать изделия основных силуэтных форм. Как правило, эти линии соединяют нагрудную вытачку и плечевую вытачки спинки с талиевыми и проходят поблизости от центра перемещения вытачек. В изделиях свободного и полуприлегающего силуэтов они могут быть значительно смещены в сторону от обычного их положения.
Рельеф может быть оформлен прямыми или плавными кривыми линиями. На выкройке-основе проводят линию рельефа и по этой линии выкройку разрезают. На полученных деталях вытачки закрывают, перенося их в рельеф. Если в рельеф нельзя перенести весь раствор вытачки из-за того, что линия проходит далеко от центра перемещения, то его соединяют с самым близким участком рельефа, делают по этой линии надрез и переводят в него вытачку. Эту вытачку можно стачать или сутюжить, если ее глубина невелика (рис.7).
Рис.7.
Талиевые вытачки при переводе их в линию рельефа смещают, распределяя раствор или с обеих сторон от линии разреза, или только с боковой стороны.
Если в конструируемом рельефе предусмотрено расширение книзу, для создания более объемной формы изделия припуск по линии низа должен быть одинаковым по обе стороны рельефа и боковых срезов.
При помощи этого приема можно создавать различной формы рукава, такие, как покроя реглан, полуреглан, рубашечный, с квадратной проймой.
Этот прием обычно используют в сочетании с переводом вытачек. Изменяя положение швов, вводя новые линии и разрезы, конструктивные вытачки совмещают с ними, переводя в новое положение. На выкройке детали намечают новое положение линии шва рельефа, кокетки (рис.1,а,б).. Выкройку разрезают по намеченным линиям, закрывают старые вытачки, оформляют их новое положение (рис.1,в,г,д,е,ж).
Рис.1.
Этим приемом пользуются для создания новых контуров плечевого среза, рельефов с различной степенью прилегания изделия, кокеток и т.д. 1.Кокетки — декоративные отрезные детали верхней части различных видов одежды (платьев, юбок, брюк, пальто), имеющие конструктивное значение. Форма и расположение кокеток бывают самые разнообразные и зависят от моды и стиля (рис.2).
Рис.2.
Как правило, при наличии кокеток вытачки на деталях изделия не делают, перенося их в линию кокетки. Если линия кокетки проходит близко от центра перемещения вытачек или вытачка мала, весь раствор ее обычно переводят в линию отреза (рис.3).
Рис.3.
Если раствор вытачки велик или линия кокетки проходит далеко от центра перемещения, часть раствора вытачки оставляют и оформляют маленькой вытачкой, сборкой, складочками или сутюживают (рис.4).
Рис.4.
Если кокетка имеет большие размеры и ее длина больше, чем расстояние от верха детали до центра перемещения, вытачку не переводят, оставляют на прежнем месте (рис.5).
Рис.5.
2.Рельефы — конструктивные линии, являющиеся декоративными элементами изделия. Линия рельефа делит основную выкройку на отдельные части и обычно заменяет вытачки, так как раствор их переносится в линию разреза. Расположение рельефов может быть любым по желанию автора модели (рис.6).
Рис.6.
От формы и расположения рельефов, способа их обработки во многом зависят характер вещи и ее стиль. Существует несколько традиционных способов расположения рельефных линий, позволяющих создать изделия основных силуэтных форм. Как правило, эти линии соединяют нагрудную вытачку и плечевую вытачки спинки с талиевыми и проходят поблизости от центра перемещения вытачек. В изделиях свободного и полуприлегающего силуэтов они могут быть значительно смещены в сторону от обычного их положения.
Рельеф может быть оформлен прямыми или плавными кривыми линиями. На выкройке-основе проводят линию рельефа и по этой линии выкройку разрезают. На полученных деталях вытачки закрывают, перенося их в рельеф. Если в рельеф нельзя перенести весь раствор вытачки из-за того, что линия проходит далеко от центра перемещения, то его соединяют с самым близким участком рельефа, делают по этой линии надрез и переводят в него вытачку. Эту вытачку можно стачать или сутюжить, если ее глубина невелика (рис.7).
Рис.7.
Талиевые вытачки при переводе их в линию рельефа смещают, распределяя раствор или с обеих сторон от линии разреза, или только с боковой стороны.
Если в конструируемом рельефе предусмотрено расширение книзу, для создания более объемной формы изделия припуск по линии низа должен быть одинаковым по обе стороны рельефа и боковых срезов.
При помощи этого приема можно создавать различной формы рукава, такие, как покроя реглан, полуреглан, рубашечный, с квадратной проймой.
|
выкройка |
Вытачка — это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела. Основные конструктивные вытачки на изделии соответствуют определенным выпуклым участкам фигуры. Верхняя вытачка полочки выявляет объем грудной железы и располагается от края детали в направлении к выступающей точке груди (на выкройке определяется мерками Цг и Вг). К этой же точке направлена и вытачка от талии вверх на выкройке полочки.
Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками.
Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно используют базовую основу лифа с втачными рукавами, в которой вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда, от боковых срезов и от линии талии.
1.Перенесение нагрудной вытачки на линию талии. Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии, намечают новое ее положение, затем разрезают выкройку по этой линии и, закрыв (заложив) основную вытачку, раскрывают ее на новом месте (рис.1).
Рис.1.
Для достижения плавности при обработке выпуклости на груди вытачка не должна доходить до центра груди на 1-2см.
Вытачка может быть зашитой полностью или частично, оставляя мягкость под линией груди. Вместо вытачки по срезу линии талии можно запроектировать сборку. В этом случае лиф обычно удлиняют на 3-5см для образования напуска. Мягкий объемный лиф рекомендуют фигурам, которым необходимо скрыть излишнюю худобу. Широкий раствор вытачки можно распределить в несколько неглубоких складочек-защипов.
2.Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез. Для этого наносят линию предполагаемой вытачки на деталь переда от бокового среза к центру груди и разрезают по намеченной линии. Нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, совмещая срезы (рис.2,а).
Рис.2.
Полученную таким образом вытачку, для достижения плавности при обработке не доводят до центра груди на 3-4см.
Пользуясь намеченной из бокового среза линией, можно смоделировать отрезной бочок, контуры которого образуют прямоугольную рельефную линию, идущую через центр груди от бокового среза к линии талии (рис.2,б). Вертикальную часть рельефа ведут по вытачке линии талии. Рельеф оформляют декоративной строчкой, кантом для выразительности. Если изделие из ткани в полоску или клетку, бочок можно выкроить под углом 45° к нити основы.
3.Перемещение вытачки в горловину. Вытачку в горловину проектируют так же, как и вытачки из проймы, из бокового среза и др., т. е. намечают нужное направление новой вытачки, разрезают, закрывая вытачку из плечевого шва.
Рис.3.
В этом случае нагрудная вытачка распределяется между вытачкой из бокового среза и из горловины. Линия талии оформляется сборкой (рис.3). Открытую вытачку из горловины соединяют с вытачкой из проймы, верхнюю боковую часть лифа отрезают. Полученный рельеф можно оформить декоративной строчкой, кантом, кружевом, отделочными пуговицами, кнопками, вышивкой на отрезной части.
Вытачка в горловину может быть заменена двумя встречными складками, расположенными впереди у ее центра. Чертеж разрабатывают по тем же правилам перемещения вытачки в горловину. В этом случае определяют положение встречной складки на горловине, для чего от линии середины переда по линии горловины откладывают 2,5см. Проводят линию разреза от линии горловины к центру груди, разрезают ее, скалывая нагрудную вытачку из плечевого среза булавками (рис.4).
Рис.4.
Полученную таким образом выкройку переда (полочки) лифа переводят на бумагу еще раз, намечая в растворе вытачки встречную складку. Линию горловины намечают и вырезают при закрытой складке, для получения точного среза. Готовую выкройку обводят на ткани, добавляя припуски на швы.
Срез горловины намечают и вырезают только при заложенных вытачках. Полученную конфигурацию воспроизводят на ткани, добавляя по срезам припуски на швы.
Вытачки в готовом виде можно стачать с изнанки, настрочить по лицевой стороне изделия полностью или частично, оставляя мягкость формы над линией груди. Вместо вытачек горловину можно оформить сборкой.
Рис.5.
4.Перемещение нагрудной вытачки в мягкие складки у расширенной горловины. Этот покрой можно предложить для платьев и блузок из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Вместо складок линию горловины оформляют и сборками. Модель подойдет молодым и стройным.
Для выполнения выкройки на базовой основе лифа с втачными рукавами намечают новую линию горловины. Далее от линии середины переда на расширенной горловине откладывают два раза по 3см. Полученные точки (и центральную точку горловины) соединяют прямыми линиями с центром груди (рис.6,а).
Рис.6.
На линии бокового среза от проймы откладывают 3см и проводят из этой точки прямую линию к центру груди. Скалывают нагрудную вытачку и разрезают выкройку по намеченным линиям. Раствор вытачки распределяют равномерно в складки (рис.6,б).
5.Замена нагрудной вытачки буфами или складками от плечевого среза. На линии плечевого среза намечают точки расположение складок. Положение первой складки 4-4,5см от горловины. Затем на выкройку наносят линию груди. На ней тоже отмечают положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывают 2,5см, для трех — влево и вправо по 2,5- 4см. Точки плечевого среза соединяют с полученными точками по линии груди. Раствор нагрудной вытачки распределяют на предусмотренное моделью количество складок (рис.7).
Рис.7.
Складки могут быть мягкими или частично застроченными. Этот покрой предлагается фигурам с маленькой грудью, чтобы создать нужный объем. Складки в этом случае могут быть заменены сборкой, буфами. Для фигур с большой грудью этот покрой (с частично застроченными складками) тоже можно рекомендовать, но уже с целью скрыть чрезмерный объем
6.Замена нагрудной вытачки складкой у линии проймы. Намечают линию складки параллельно пройме до уровня линии груди и затем от проймы к центру линию нагрудной вытачки. По намеченным линиям выкройку разрезают, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Плечевой срез оформляют при закрытой полученной складке у проймы (рис.8).
Рис.8.
Ребро складки может проходить на расстоянии 1-2см от проймы или точно по линии проймы. В этом случае на выкройке добавляют по пройме припуск на шов, и разрез делают по предполагаемому шву втачивания рукава. Складки у проймы выполняют обычно в изделиях прямой свободной формы. Если платье с отрезной линией талии, то по плечевому срезу лифа можно расположить сборки или мягкие складки.
7.Перемещение вытачек лифа в линию середины переда. На лифе основы намечают нужное направление вытачки. Для этого от точки, расположенной на 1-2см ниже линии груди, к линии середины переда под углом проводят прямую линию. Центры нагрудной и талевой вытачек соединяют. По намеченным линиям лиф разрезают, совмещая и закалывая вытачки основы. Образовавшийся раствор вытачки закладывают в сторону линии талии и в таком виде выравнивают линию середины переда (рис.9).
Рис.9.
Такой покрой лифа интересен для выполнения изделий из тканей в полоску. Линию середины переда кладут на ткани по долевой нити (а значит, по полоске). И после того как вытачку стачивают, полоска ложится на изделии под углом, вдоль линии вытачки, соединяясь по линии середины переда лифа «елочкой». Угол направления вытачки зависит от величины грудных желез и размера талии. Поэтому, при разработке выкройки лифа, направление вытачки можно поискать муляжным способом, наколов ткань или бумажную выкройку, размеченную полоской, на фигуру.
8. Перемещение нагрудной вытачки в подрез от проймы. На уровне 1/3 высоты проймы на выкройке основы намечают линию подреза. Длина подреза не должна доходить до ширины горловины на 1см. Разрезают полочку по намеченной линии и закрывают нагрудную вытачку выше линии подреза, после чего откроется вытачка со стороны проймы, и нижний срез подреза удлинится для образования сборок (рис.10).
Рис.10.
Чтобы получить большее количество сборок на полочке, от подреза вниз выкройку можно разрезать и раздвинуть ее на ткани на желаемую величину.
По такому же принципу можно сделать выкройку с любой формой подреза. Место расположения подреза (выше или ниже) определяют на фигуре, соблюдая общие пропорции изделия.
При раздвижении полочки от подреза в сторону на этом участке можно запроектировать складочки (рис.11).
Рис.11.
9.Изменение силуэта изделия методом первода вытачек. Перемещая вытачки, можно изменить форму и силуэт изделия. Так, при переводе плечевой вытачки на линию талии или бедер получаем выкройку изделия расклешенного силуэта (рис.9).
Рис.12.
Создавая таким образом выкройку расклешенной формы, по линии бокового шва нужно дать припуск в размере 1/2-1/4 припуска, полученного в результате перевода вытачки.
Длина вытачек определяется в зависимости от формы выпуклости, но она всегда меньше расстояния от контура детали до центра перемещения. Верхняя (нагрудная) вытачка полочки делается на 2-3см короче расстояния от плеча до центра груди. Плечевая вытачка спинки обычно имеет длину 7-9см. Длина и форма вытачек уточняется при примерке.
http://vykroika.kiev.ua/?page_id=4467
|
выкройка |
Огромная подборка"Платье+выкройка"
|
