-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в esper21

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.08.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 19


Гранат комнатный. Гранат карликовый (комнатный): уход, обрезка, размножение, сорта, выращивание в домашних условиях

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 16:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Нина_Андреевна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гранат комнатный. Гранат карликовый (комнатный): уход, обрезка, размножение, сорта, выращивание в домашних условиях

Комнатный гранат

Известное плодовое растение гранат (Punica) можно выращивать в домашних условиях. Правда в этом случае на первый план выходят декоративные свойства растения в период его цветения. Для выращивания в домашних условиях более пригодны растения карликовой разновидности Гранат карликовый (Punica nana), иногда причисляемые к форме граната обыкновенного как Punica granatum var. nana.

Карликовый гранат - самое неприхотливое экзотическое растение для домашнего выращивания. Этот многолетний листопадный кустарник выращивают в субтропическом и тропическом климате в открытом грунте, у нас - как полулистопадное комнатное растение в контейнерах и горшках на подоконнике, в зимних садах, оранжереях. За исключительные декоративные характеристики карликовый гранат награжден дипломом Королевского Общества Садоводов Великобритании.

Легенды рассказывают, что гранат пришел к нам из Карфагена под названием «пуническое яблоко», жена Зевса Гера (Юнона) держала его в руках, как эмблему брака, в Греции плод граната символизировал плодородие, а в древней Персии являлся олицетворением страстной любви. Повсеместно ценятся полезные свойства граната.

Полезное растение с такой древней историей и столь высоко оцененными декоративными качествами достойно стать украшением любого интерьера и сада. Тем более, что оно довольно неприхотливо – в естественных условиях растет на каменистых и засоленных почвах солнечной Средней Азии, где получает минимум влаги.

Читать далее...

Витамины для растений

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 13:27 + в цитатник
Это цитата сообщения ViTilia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Витамины для растений

"Гетероауксин (из группы ауксинов) - стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови - 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы - 800мг, томатов, огурцов - 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов." http://www.vinograd.alt.ru/articles/prepare3.php

«Витамины имеют большое значение не только для нормального функционирования животного организма, но так же и роста и развития растительного организма. Витамины оказывают влияние на процесс обмена веществ, на развитие корневой системы и т. д. Наиболее исчерпывающие данные в это отношении имеются по витамину «В».
Действие витамина «В» на растения сказывается:
в более быстром прорастании семян;
в более мощном развитии корневой системы, что помогает растения полнее использовать питательные вещества почвы;
в обеспечении более быстрого роста и более здоровых растений;
в ускорении зацветания растений и образовании более крупных цветов.
Обработка растений раствором витамина «В» производится опрыскиванием, поливкой и инъекциями раствора. Эффект получается при систематическом воздействии раствора витамина «В» на растения. Однако в период покоя растений витамин «В» применять не следует.»

(«Цветоводство», Г. Е. Киселев, издание второе исправленное и дополненное,, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, М. 1952г., стр. 92)

"...витамин В необходим для роста в стерильной среде или для роста в условиях нарушенной корневой системы. В ненарушенных растениях этот витамин производится в листьях, передается корням; разносится по растительному организму. (Хадсон Т., Хартманн Дейл Е., "РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ", Москва 2002)

источник


Еще один метод стимуляции роста кактусов.
Покупаем в аптеке витамины "Витрум".
Берем из расчета 1 таблетка примерно на 70 растений.
Кладем таблетку "Витрум" в небольшое количество водки, после того как она раствориться, добавляем немного меда или таблетку глюкозы, а также мочевину (можно купить в аптеке или там, где продают удобрения).
Мочевину добавляем потому, что в "Витруме" нет азота - человеку он вреден.
Все тщательно перемешиваем.
Готовый состав наносим кисточкой на точку роста растений (по словам Н.Бажановой, ее Лофоффора (медленно растущее растение) довольно быстро увеличилась в диаметре на 1 см, практически за одну неделю).
Для ускорения роста сеянцев пользоваться этим составом нельзя (до тех пор, пока не появятся первые колючки).
Но если все-таки хочется стимулировать рост сеянцев - можно использовать только витамин В-12 в ампулах.
Витаминная подкормка не только ускоряет рост, но и помогает растениям лучше пережить зимовку.

Источник: http://www.cactuslove.ru/any.php?did=


при обработке обычных растений (и даже черенков), витамины сами по себе обычно обладают весьма слабой активностью (исключение - никотиновая кислота /никотинамид/ - вит. РР); но зато могут значительно потенцировать действие других стимуляторов (ауксинов, янтарной кислоты).
Примечательно их свойство усиливать действие гетероауксина (или индолилмасляной кислоты) при обработке черенков. Чаще всего используемый в качестве такой добавки тиамин (вит. В1), положительно воздействует в
чрезвычайно широком диапазоне: эффект заметен уже при 5 мг/л, но сохраняется (проверяли на черенках лимона) и при 2500 мг/л! Обычно же используют концентрацию 50 мг/л (сам по себе, без ауксинов, он не повышал укореняемости черенков). И усиление это не просто "количественное", но и "качественное":
витамин препятствует угнетению корнеобразования и пробуждения надземных почек при передозировке ауксинов, усиливается ветвление корней, улучшается развитие полученных молодых растений и т.п. Описывался случай, когда в партии черенков камелии с обработкой индолилмасляной кислотой + вит. В1 некоторые черенки развили через неделю до 70 (?!) корней; а с одним ауксином - лишь по 3 слабых корешка...

Кроме вит. В1, к раствору /или пудре/ с ауксинами часто добавляют аскорбиновую кислоту (вит. С) и никотиновую кислоту (или более мягко действующий никотинамид) - вит. РР. Действие аскорбиновой кислоты во многом объясняется ингибированием разрушающих гетероауксин ферментов - что не только поддерживает его действие в данный момент, но и способствует сохранению "до поры до времени" его временно неактивных производных (уже не
помню точно каких... вроде что-то типа гликозидов). Используют ее в концентрации 200-500 мг/л (имеется ввиду водный раствор). Только использовать надо *чистую* аскорбинку (для консервирования), а не ее таблетки с глюкозой (резко повышается риск загнивания!). ( Применение сахара при укоренении - отдельная тема)

Никотиновую кислоту добавляют в раствор ауксинов примерно в С% 20 ..50мг/л.
В отличие от вит. "В1" или "С" ее передозировка - ОПАСНА!

По поводу уже написанного - Р.Х. Турецкая (1968г) предлагала добавлять указанные витамины в гораздо более высоких концентрациях: тиамин - 100-200 мг/л, аскорбиновую кислоту - 1000-2000 мг/л.

В журнале "Цветоводство" №6 1974г была статья о применении никотинамида (вит. РР, в качестве добавки) при черенковании миниатюрных роз (А. Коваленко. Миниатюрные розы из черенков /Ботсад Ростовского университета/).
Черенки этого растения плохо переносят пребывание в воде, поэтому наилучшие результаты они получили при использовании водо-спиртового раствора: 400 мг гетероауксина + 10 мг (?) никотинамида на 50 мл 50% спирта. Черенки окунали в раствор на 2-5 секунд и давали высохнуть. Применяли и пудру, содержащую 1% гетероауксина + 1% никотинамида (непонятно, почему так резко изменилось соотношение ауксин/ витамин) - срез черенка увлажняли поролоновой губкой для прилипания пудры, окунали в порошок, сажали в хорошо увлажненный субстрат и
2-3 дня не поливали.

У экспериментальных растений быстро развивались боковые корни, стимулировалось прорастание пазушных почек. Если без добавки витамина к концу лета растения имели по 2-3 побега 5-10 см длиной, то с использованием
вит. РР - среднее количество побегов достигло 12 шт/растение, а высота кустиков - 15-20 см. *Впечатляет*!

Несколько рецептур пудры для обработки черенков (Р.Х. Турецкая, 1968г):
а) на 1 г инертного наполнителя (тальк или т.п.) - НУК-ИМК-ИУК - 1-30мг (в зависимости от избранного ауксина); вит. С - 50 ..100мг, В1 - 5 ..10мг.
б) /для роз/ на 400 г наполнителя НУК (нафтилуксусной кислоты) 60мг, В1 - 10мг
в) /для пуансеттии - она совершенно не переносит ИУК (гетероауксин) - на 100г наполнителя НУК - 100(?)мг, В1 - 20мг, бенлат - 100мг (к слову, бенлат (фундазол) - не только служит средством профилактики
подгнивания, но и тоже синергист ауксинов).

При пересадке молодых саженцев ясеня, если его корневую систему обрабатывали не одним гетероауксином (0,0005%=5мг/л), а еще и с добавкой вит. В1 0,001% (10мг/л) и никотиновой кислоты (0,001%), то ее объем (корневой системы) увеличивался на 41% (Овчаров, 1958г).

При обработке кукурузы гибберелином усиление роста в длину сопровождалось ухудшением некоторых биохимических показателей и даже хлорозом; опрыскивание рибофлавином (вит. В2) ликвидировало этот хлороз.

При 3х-кратном опрыскивании петунии и азалии вит. В1 в концентрации 20 мг/л стимулировалось цветение и увеличивался размер цветов (журнал "Цветоводство" №5, 1966г).
С тех стародавних времен было создано огромное количество синтетических (и открыто природных) регуляторов роста и развития растений - которые и дешевле, и, зачастую, эффективнее любых витаминов для такого рода обработок. Может быть, "Эпин", "Циркон", крезацин, фумар или др. на тех же азалиях-петуниях дали бы лучший эффект...

Никотиновая кислота часто (но не всегда) действовала на растения стимулирующе в концентрациях 0,001 ..0,01%.

Водо-спиртовые растворы ауксинов:

На 1 см3 50% этилового спирта растворяют ИМК (индолилмасляной кислоты)
4 мг - для обработки травянистых черенков (опускают на 2-3 см на 5 секунд);
4-10мг - для полуодревесневших черенков (опускают на 5-15 секунд);
10-30мг - для одревесневших (5 секунд и более).
Раствор может храниться в плотно укупоренном пузырьке в холодильнике в
течение 2х месяцев (Тарасенко М.Т. "Зеленое черенкование", 1991г).

Из другого источника:

На 1 см3 50% этилового спирта берут 8-10 мг ИМК (или 4-6мг НУК), 20-50мг вит. С, 2-20мг вит. В1 (витамины предварительно растворяют в воде).

Следует помнить, что разные растения очень сильно отличаются по реакции на отдельные витамины - на какой-то из них (или даже на все) положительный эффект может быть и очень сильным, и слабым, и *вовсе нулевым*.

При укоренении черенков яблони и вишни ни один из упомянутых выше витаминов (или их комбинации) не оказал заметного положительного действия. Зато когда к раствору ИМК (50мг/л) добавили "витамин Р" (за этим наименованием скрывается огромное количество веществ... условно можно назвать их "биофлавоноидами"; в этом же случае были испытаны хлорогеновая кислота, флоридзин и - что ценно для нас - рутин - 60мг/л), то добились успеха. На одном сорте яблони (по сравнению с одной ИМК), корнеобразование увеличилось на 65-70%, ускорилось на 5-7 дней и рост побегов стимулировался на 15-40% (Ф.Я.Поликарпова, В.В. Пилюгина "Выращивание посадочного материала зеленым черенкованием", 1991г). Рутин и "аскорутин" очень плохо растворимы в воде, но прекрасно растворяются при избытке аскорбиновой кислоты (в небольшом объеме воды.)

...А вот для некоторых других растений, наоборот - рутин может оказаться ингибитором! Интересно было бы в их эксперименте проверить действие препарата Циркон - ведь он содержит и хлорогеновую кислоту, и другие подобные ей соединения

(Действие на растения оксикоричных кислот /феруловой, кофейной, ее производного - хлорогеновой и др./ подробно изучалось еще в 50-е годы. - Да, они обладали некоторым, но непостоянным самостоятельным стимулирующим действием (особенно цис-изомеры); более заметно усиливали /или подавляли - и это зависело не только от выбранного вещества, но и от вида растения/ действие гетероауксина - где-нибудь в концентрациях порядка 200мг/л. В меньших - их действие слабело. А в Цирконе (приготовленном для опрыскивания растворе) их
концентрации ниже, наверное, в тысячи и десятки тысяч раз - и вдруг такая активность!!! - Прямо мистика какая-то !

И с вит. В12 тоже "полная неожиданность" - он может (для растений) выступать не просто источником микроэлемента кобальта, но и проявлять еще какую-то самостоятельную активность - в растениях он не содержится, а значит - им и не нужен. Но, судя по всему, ошибался (может, это вопрос уже из области экологии - это почвенные бактерии растения к В12 "приучили" ?).

Мало чего нашлось про влияние фолиевой кислоты (вит ВС). За рубежом применяли препарат "Фолцистеин" (Folcystein) - 50 г аминокислоты цистеина (или его циклического производного/аналога? - не помню) + 1г
фолиевой кислоты на 1 л (это концентрат).
Подробнее приходилось читать о использовании пара-аминобензойной кислоты - ПАБК (можно ее рассматривать как предшественник кислоты фолиевой).

- При обработке черенков некоторых сортов азалий ПАБК превзошла по эффективности гетероауксин (и чем труднее укоренялся сорт - тем заметнее преимущество). Например:
черенки замачивали в 0,02% р-ре ПАБК 17ч - прирост к контролю укорененных растений + 567%, а в случае обработки гетероауксином - плюс 219%
Но в целом (на других растениях) ПАБК дала весьма скромные результаты.источник



Серия сообщений "АГРОТЕХНИКА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ":

Часть 1 - Домашние ЭМ-препараты
Часть 2 - Где взять мульчу? (сидераты
...
Часть 31 - Умные грядки (1-2
Часть 32 - Как сделать красивые грядки
Часть 33 - Витамины для растений



Порядок на грядках: какие растения не совместимы друг с другом

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 13:25 + в цитатник
Это цитата сообщения PLAST [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Порядок на грядках: какие растения не совместимы друг с другом.

 «Соседи» по огородной грядке могут навредить. Как правильно сажать растения, чтобы получить достойный урожай, в памятке «АиФ-Юг».

На полях и огородах начался весенний сев. Садоводы сажают капусту, лук, баклажаны и прочие овощи, ягоды. Однако при посадке необходимо учитывать многие факторы, на первый взгляд кажущиеся незначительными. К примеру, некоторые культуры категорически нельзя сажать рядом. Также одни и те же овощи нельзя выращивать на одной грядке в течение нескольких лет. Но и менять расположение растений нужно по правилам. Как именно, рассказала опытный садовод из Краснодара Людмила Таранова.

Полезные соседи и не очень

Необходимо учитывать совместимость растений. Некоторые из них «помогают» друг другу , другие, наоборот, вредят. Все дело в особых химических веществах, которые растения выделяют в процессе жизнедеятельности, - они оказывают на соседей разный эффект. Подробности смотрите в нашей инфо графике.

3377215_ovoshi (378x700, 172Kb)

Составляем план для грядок:

3377215_0_d3b26_dbe740ed_S (100x100, 13Kb)

Цветы - гурманы!))) Какие цветы любят баловаться кофе

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 13:21 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Цветы - гурманы!))) Какие цветы любят баловаться кофе




10 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ

У меня создалось впечатление что я попала в школу цветоводов!
Такого подробного материала о подкормках домашних цветов - я ещё не встречала!)))

Как нужно подкармливать цветы сахаром, сколько раз в месяц. Какие натуральные удобрения нужно использовать с большой осторожностью. Зачем нужно удобрять цветы янтарной кислотой. И многие прочие - замечательные, а главное важные подсказки я узнала!

Прочитайте сообщение внимательно!

Узнайте всё о подкормках комнатных цветов - БЕЗ ХИМИИ!
Читать далее...

Литопсы - гости пустыни или живые камни. Правильный уход

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 13:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Ya_-_Vetochka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Литопсы - гости пустыни или живые камни. Правильный уход



1.
1 (700x466, 208Kb)
Название "литопс" происходит от греческих слов Lithops - камень и opsis - подобный, так как они очень точно копируют мелкие камешки, гальку среди которых растут. Даже некоторые животные пустыни, питающиеся этими растениями, не всегда могут найти литопс - так хорошо он умеет маскироваться!

Из года в год на месте отцветшей и отмершей надземной части литопса появляется точно такая же пара листочков и точно такие же цветки. От этого растения сюрпризов ожидать не стоит, но в этом есть свое очарование! Литопсы предназначены прежде всего для любителей оригинальных растений и коллекционеров. Они хорошо подходят для составления композиций из суккулентов и каменистых садиков в горшках, плошках. По размерам растения разных родов существенно не различаются — все они имеют высоту от 1,5 см до 5 см.
2.
FLE29zFOs6Q (700x560, 225Kb)
Освещение.

Растения крайне светолюбивы, их нужно содержать на южных и юго-западных окнах. Летом полезно выносить "живые камни" на свежий воздух, тщательно оберегая их от дождя.

Полив.

Произрастая в пустыне, литопсам приходится мириться с отсутствием влаги. У растений очень длинные корни, способные уходить далеко вглубь, в почву, чтобы добыть живительную воду. А в период засухи литопсы способны зарываться в почву. Такая приспособляемость обеспечивается с помощью контрактильных корней, втягивающих литопс в грунт. "Живые камни" — суперсуккуленты
для них вода — настоящий враг. Капли воды ни в коем случае не должны попадать на растения. Хорошо увлажнить почву, но не разводя сырость в горшке, можно только один раз в году, когда начинается весенний рост, о чем свидетельствует появление замещающих листьев. Весной и летом "камни" следует поливать очень понемногу, осторожно капая мягкую воду на субстрат до его легкого увлажнения. Между поливами почва должна хорошо просохнуть. Если листья начнуть вянуть, ни в коем случае не поливайте растение более обильно, а увеличьте влажность воздуха.

Для начинающих любителей "живых камней" полив с поддона может оказаться слишком рискованным, так как если налить воды мало, она не достигнет корней, если много, возрастает вероятность заливания.

Излишняя влага губительна для литопса, но общая влажность воздуха полезна. Опрыскивайте растения так, чтобы капли не оседали на листьях. Опрыскивание растений можно производить в любое время, но не в солнечный день (за исключением того периода, когда растения стоят на зимовке).

Как только появились бутоны, необходимо прекратить полив до появления цветков. Во время цветения поливать редко, с полным высыханием почвы между поливами.

Содержание в постоянно влажной земле приводит к перекармливанию растений, что вызывает разрыв оболочки растения, а зачастую и гибель.
3.
H4RAn2y4I7Y (600x450, 163Kb)
Цветение.

В конце лета - начале осени из щели между сочными листьями литопса появляются яркие цветки, похожие на ромашку или маргаритку. Иногда цветки такие большие, что превышают размер листьев. Цветки бывают белыми, желтыми и золотисто-желтыми. Белые и иногда душистые цветы у литопса красивого, желтые - у литопса разделённого, золотисто-желтые - у литопса ложноусечённого.

Как правило, литопсы зацветают на третий год жизни. К концу июля растение полностью развивается. После этого следует период продолжительного покоя до первой половины августа. На этот период следует прекратить полив. Допускается легкое обрызгивание с помощью пульверизатора. В этот период и образуются бутоны. Цветы открываются в полдень и держатся около недели, а иногда и до 10 дней.

Горшок.

Нужно подобрать невысокий, около 7 см широкий горшок. На дне устроить хороший дренаж - 1,5 - 2 см.

Пересадка.

Пересаживаются литопсы только тогда, когда корни заполнять весь горшочек

Обычно литопсы образуют целые заросли и плохо растут и почти не цветут, посаженные в отдельный горшок, поэтому растения одного возраста желательно содержать в общей плошке. "Живые камни" можно высаживать в сочетании с другими пустынными суккулентами.

После первой зимовки в марте-апреле, а иногда и в феврале лопаются сеянцы (а также и взрослые растения), и в расщелине можно обнаружить новое растение. В этот период необходимо произвести пикирование сеянцев и пересадку взрослых растений. И сеянцы, и взрослые растения необходимо садить кучно, с расстоянием между ними не более половины диаметра.
Верхний слой земли и пространство между отдельными группами растений желательно заполнить морской галькой, битым дробленым кирпичом, разными по форме, размеру и расцветке. Это не только придает естественный фон, но и способствует лучшему росту и определенному эстетическому восприятию.
Литопсы следует сажать в земляную смесь так, чтобы шейка была закрыта землей. По мере роста нового растения оно само находит оптимальное погружение и не следует пугаться, если растение почти по макушку погружается в земляную смесь.
4.
hVEKBbdfufw (630x450, 73Kb)
Удобрения.

Литопсы не подкармливают, они в этом не нуждаются.

Только при выращивании в песке во время роста необходимо каждые 10 дней подкармливать растения слабым раствором полного минерального удобрения.

Почва.

При пересадке удалить боковую часть корней, они быстро восстановятся.Почва должна быть рыхлая, влагоемкая, но не слишком питательная: песок, листовая земля, торф, глина, кирпичная крошка (3:1:1:1:1). Можно для выращивания "живых камней" использовать также рыхлую смесь листовой земли и песка (1:2) или только песок. Сверху субстрат также засыпать галькой или камешками.

Период покоя.

После цветения, с ноября, наступает период покоя, который длится до появления признаков роста весной. Зимовка литопсов должна быть абсолютно сухой, с низкой влажностью воздуха и
температурой 12-15 градусов. Растение должно находиться в светлом месте. Начиная с первой половины августа и до конца октября растение следует поливать с периодами до весьма значительного высыхания.

Размножение.

В домашних условиях литопсы размножаются только семенами. Перед посевом семена замочить на 3-6 часов, посеять и накрыть стеклом. Ежедневно опрыскивать и проветривать. При температуре +20-25 градусов всходы появятся через неделю.

Особенности выращивания.

-Литопсы не растут на почвах, в состав которых входят известняки.

-Точка роста литопсов находится в средней части шейки, что не дает возможности сделать удачную прививку на другое растение.

-Литопсы переносят температуру свыше +50 С на открытой местности.

-Литопсы не размножаются вегетативно, однако в момент полного вырастания парного листа возможно его разделение строго пополам, вдоль.

-Литопсы, выращиваемые из семян, не следует пикировать до переноса первой зимовки.

-Литопсы плохо растут и почти не цветут, посаженные в отдельный горшок, без соседства других растений этого же вида (это могут быть и другие суккулентные растения).

-Корневая система взрослых растений большая и при пересадке большая часть корней удаляется.

-Новые корни вырастают до предыдущих размеров в течение 3-х, иногда и 2-х суток.

-В любом случае пересадку и укоренение следует производить только в период роста.

-Обязательными компонентами земляной смеси для литопсов должны быть глина и дробленый красный (желательно старый) кирпич.
5.
S4c_I78LE3I (700x580, 148Kb)
-Плод с семенами извлекается только после следующего после цветения вырастания нового растения. Освобожденный плод должен не менее 4-х месяцев дозреть при сухом неосвещенном хранении.

-Замачивание не должно превышать 6-ти часов перед посевом, так как при более продолжительном замачивании семена могут прорасти в растворе. Просушивать семена после замачивания не следует.

-Не следует торопиться со снятием старой оболочки - эта операция безболезненно для растения производится при пересадке, при условии, что кожица высохла. Корни при этой операции остаются в полной сохранности.

-Литопсы опыляются только перекрестным опылением. Следует следить за тем, чтобы насекомые не перенесли пыльцу от другого растения, так как могут появиться бастарды, менее красивые, чем чистые виды. Старательный, повседневный уход за литопсами совершенно необходим тем, кто взялся из их выращивание.

-Ввиду длительных периодов покоя есть опасность нападения корневого червеца, поэтому с началом роста следует обработать растение соответствующими защитными средствами.
6.
whI45RfJuWQ (700x460, 179Kb)  vk.com/world.flowers


Как вырастить хурму из косточки

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 12:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Loretta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как вырастить хурму из косточки

Как вырастить хурму из косточки   Ну вот, оранжевое лакомство, под названием хурма съедено, остались только черешок да косточки. А руки настоящих садоводов сразу же потянулись к горшочку с землей, чтобы посадить семечку. Те, кто посмелее, сразу засыпают семена хурмы землей и не терзаются вопросами, как вырастить хурму из косточки, и можно ли это сделать дома в принципе. Если же вы не столь отважны, и все еще сомневаетесь в возможности выращивания хурмы из косточки, да еще и дома, то спешим развеять ваши сомнения – это совсем не сложно, во всяком случае, гораздо проще, чем выращивание капризных цитрусовых. Вырастить хурму из косточки, чтобы она плодоносила в домашних условиях, можно через 5-7 лет, главное знать, как за ней ухаживать.

   Как вырастить хурму из семечки?

   Хурма довольно неприхотлива, а потому дополнительных обработок семян не потребуется. Промытые семена можно сразу высадить в питательную земляную смесь и накрыть полиэтиленовой пленкой до момента прорастания. Высаживать лучше штук 10 косточек, потому что подмерзшие семена (хурму-то мы видим на прилавках только зимой) всходов могут не дать. Когда появятся всходы, за ними нужно будет наблюдать, выбраковывая слабые растения. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 40-50 см в высоту, далее пересадку производят каждый год, пока вашему деревцу не исполнится 5 лет. После хурму достаточно будет пересаживать раз в два года. И конечно, нужно не забывать про правильное формирование кроны. Нам нужно получить штамб, а потому все сильновыдающиеся ветви нужно вовремя укорачивать. А чтобы создать каркас штамба нужно оставить 3-4 скелетные ветки, длиной около 30 см, на них должно быть по 2-3 побега, при этом не забываем прищипывать верхушки. Дерево, которое имеет правильную форму, не будет превышать 1,5 метра в высоту, при этом имея густую, развитую крону.

***читать дальше - -узнать больше***

Выращивание мандарина в домашних условиях

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 12:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Капочка_Капа [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание мандарина в домашних условиях

Какие условия нужны этой цитрусовой культуре,

чтобы успешно расти в помещении

По своей популярности и распространенности среди выращиваемых любителями комнатного садоводства цитрусовых культур мандарин прочно занимает второе место, уступая лидерство лишь лимону. Он считается самым скороспелым видом в группе цитрусовых, высоко плодовит и дает плоды уже в ноябре.

В условиях помещения многолетние плодоносящие растения, как правило, характеризуются низкорослостью (1-1,5 м в кадочной культуре) и раскидистой (сравнительно компактной) красивой кроной. Со временем они превращаются в своеобразные деревья-карлики.

Листья у мандарина преимущественно темно-зеленые, кожистые, яйцевидной или эллиптической формы, притупленные на верхушке. Как правило, растения обильно цветут в марте – апреле, но в условиях помещения способны цвести в течение всего года. Белые цветки (с матовыми лепестками) очень ароматные, располагаются одиночно или группами-кистями (по 2-5) в пазухах листьев.

Читать далее...

Хвойные из семян

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 12:54 + в цитатник
Это цитата сообщения ARINA999 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Изысканная леди Эустома (лизиантус) поражает своим изяществом.

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 12:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Рябина_Рябинушка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Изысканная леди Эустома (лизиантус) поражает своим изяществом.


000 (700x393, 251Kb)

Читать далее...

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО РОЗЫ

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 11:11 + в цитатник
Это цитата сообщения сладкая_тайна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО РОЗЫ

Болезни роз.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:42 + в цитатник 
71569675_x_62ecad281 (500x477, 24Kb)
Вредные насекомые

Молодые побеги роз очень любит заселять тля. Листья на розах становятся белыми и некрасивыми и часто искривляются. Размножаются они очень быстро, и если вовремя не обработать розы специальными средствами, можно остаться без цветков. Лучший способ борьбы с тлями — опрыскивание роз анабазин-сульфатом или никотин-сульфатом. Для большей эффективности можно воспользоваться тиофосом. Также против тли можно использовать и медный купорос, который применяется против мучнистой росы.
Розанная цикадка — это насекомое желтовато-зеленого цвета, которое прыгает по листьям и лакомиться высасывая листья с обратной стороны. Обнаружить ее можно по беловатым крапинкам на листьях и отпадшим листьям. Меры борьбы те же что и при тле, т.е. опрыскивать листья с обратной стороны растворами анабазин-сульфата или тиофоса.
Когда лето стоит очень жаркое и сухое лето кустах роз поселяются — паутинные клещики. Они высасывают листья с обратной стороны, которые буреют и отпадают.
Определить клещей можно по желтовато-серым пятнышкам на листьях роз, сплетенных легкой паутинкой. Очень действенным препаратом также является отвар из махорки или отбросов табака. Опрыскивание таким раствором проводят вечером. Также для борьбы с паутинным клещиком лучшим средством является тиофос.
Трипса, мелкое проворное летающее насекомое желтоватого цвета, от 1 до 2 мм длиной. Трипсы появляются как правило на нижней стороне листьев роз. Они сосут соки из тканей растения, поэтому листья становятся бесцветными. Они опасны для роз, как и паутинные клещи. С ними необходимо провести борьбу незамедлительно, как только заметили. Меры борьбы те же, что и с паутинным клещем. 
Также на розах можно встретить гусеницы пяденицы, объедающие листья, и пчелы-листорезы которые делают полукруглые вырезы по краям листа. Личинки пяденицы и пчелы-листорезы особенно большого ущерба розам не приносят.
Кольчатый шелкопряд, как правило занимается откладыванием яиц вокруг стебля роз в виде светло-серого кольца. Для борьбы с гусеницами необходимо сразу уничтожить кольца с яичками. Если же вы не успели необходимо их сжечь прямо на побеге. 
Листовертка – гусеница, зеленого цвета, которая свертывая листья роз, прогрызает их.
Также уничтожает она и распускающиеся бутоны.
Розанная, или золотистая листовертка – гусеница, оливкового цвета с бурой головкой, любит садовые сорта роз и шиповник. Появившись в мае, они лакомятся в первую очередь распускающимися почками, потом бутонами и листьями, скручивают их трубочки, где и окукливаются. Затем бабочка выкладывает яйца группами, которые остаются до следующей весны.
Розанная кистеносная листовертка – гусеница, грязно-коричневого цвета, с более светлой головкой. Занимается повреждением и скручиванием листьев в комок, как и предыдущая золотистая листовертка. Отложив яйца они преспокойно перезимовывают на побегах.
Розанный гребенчатоусый пилильщик – ложногусеница двадцатиногая, зеленая с более темной спинкой и рыжевато-бурой головкой. На ее теле находятся три поперечных рыжих бугорка с длинными волосками. Лучшим средством борьбы с ними является ручной сбор личинок по утрам. 
Розовые бутоны повреждает и малиновый долгоносик, который прокалывает цветоножку бутона и откладывает в них яйца. Появившиеся из яиц личинки поражают бутоны и цветоножки. 
Жуки оленки - имеют черно-матовую окраску крыльев с белыми войлочными пятнышками. Большого вреда эти жуки не приносят, но их необходимо собирать руками и уничтожать, желательно ранним утром. 
Толстостенная орехотворка, которая в основном поражает побеги роз. Кладки яиц орехотворки образует округлое в виде ореха. В этом орехе перезимовывают белые личинки, которые весной выходят наружу. 
Розанная орехотворка, которая откладывает яйца в виде кома, покрытого волосками.
Такие побеги необходимо срезать и сжигать. Орехотворки чаще всего поражают шиповники и парковые розы.

Болезни роз

Болезнь роз, которая имеет наибольшее, распространение называется мучнистая роса, которая возникает из-за паразитирующего грибка под названием сферотека (Sphaerotheca pannosa). Эта болезнь роз характеризуется тем, что на молодых стеблях, листьях, бутонах и цветоножках растений возникает мучнистый налёт белого цвета. Во время этой болезни розы выглядят угнетенными из-за ослабления фотосинтеза. Для молодого подвоя мучнистая роса опасна тем, что замедляется рост. Есть и ложная мучнистая роса, она характеризуется появлением жёлтых пятен, а позже беловатого налёта. Если не бороться с этим недугом, то растение может погибнуть с наступлением осени. При борьбе с этими болезнями нужно соблюдать санитарные условия. При высоких температурах (выше 25°) применяется серный цвет для борьбы с мучнистой росой. При низких температурах он не эффективный и не подходит для декоративных розариев из-за своего запаха и цвета. Достаточно широкое применение в борьбе с мучнистой росой получил препарат медного купороса. Его используют для опрыскивания облиственных растений. Когда проводят ранневесеннее опрыскивание роз, после того как удалена зимняя покрышка, используют трёхпроцентную бордоскую жидкость. Во время весеннего опрыскивания роз имеет достаточно большую эффективность трёхпроцентный раствор железного купороса, однопроцентный раствор которого в качестве удобрения подойдёт для борьбы с хлорозом роз. Серно-известняковая смесь или же полисульфид подойдёт для борьбы с паутинным клещом и с грибковыми заболеваниями роз, в частности с мучнистой росой. 
Достаточно широко известно такое заболевание как ржавчина роз, которая вызывается грибком Fragmidium subcorticium, но он поражает не все виды роз. В особенности неустойчивы к нему некоторые формы шиповника обыкновенного, роза рубрифолия и розы, относящиеся к группе лютеа. Растения, поражённые ржавчиной, покрываются пятнами оранжево-бурого цвета, после чего листья опадают. В борьбе с этим паразитом тоже подойдут препараты медного купороса. Помимо этого весной, до того как распустятся листья, и поздней осенью проводят опрыскивание трёхпроцентным раствором железного купороса.
Черные пятна на листьях и однолетних побегах вызывается грибком Marssonina rosae. После пятен листья растений желтеют и опадают. Растение теряет красоту и плохо цветёт. Разные сорта роз имеют разную вероятность заболеть этим недугом. К группе риска относится чайно-гибридная роза Президент Герберт Гувер и несколько сортов группы лютеа. Для борьбы с этим грибком уничтожают заболевшие листья и на протяжении лета проводят опрыскивание бордоской жидкостью, препаратами серы и медно-мыльным раствором. Иногда на листьях роз появляются чёрно-бурые пятна, которые вызываются грибком Actinonetna rosae. Растение с этой болезнью сбрасывает листья, рост главных побегов значительно замедляется, а позже развиваются боковые побеги из пазушных почек. С церкоспорозом листьев (Cercospora rosicola), белой пятнистостью (Septoria rosea), бурой пятнистостью (Phyllosticta rosea) борются так же, как и с другими видами пятнистости, вызванными грибками.
Такая болезнь как фузариум, чёрная ножка, вызывается грибами Phoma,Pythium, Fusarium. При этой болезни поражаются всходы роз: корневая шейка растения вначале буреет, потом чернеет и гниёт. Для борьбы с этой болезнью протравливают семена перед посевом, соблюдают севооборот, прореживают густые посевы, применяют фосфорнокислые удобрения, осторожно поливают, незамедлительно уничтожают больные растения, опрыскивают розы 1%-раствором бордоской жидкости. Крайне вреден дляроз грибной ожог ветвей, который вызывается грибами Coniothyrium fuckeii и Coniot-hyriuin wernsdorffiae. Явный симптом – красноватые пятна на побегах, которые потом темнеют. Для предотвращения болезни используют бордоскую жидкость и вырезают больные побеги. Под зимней покрышкой может развиваться плесень или серая гниль, наибольшая вероятность возникновения под невентилируемыми покрышками. Для того, чтобы розы радовали глаз и душу, очень важно хорошо следить за этими дивными цветами. Именно здоровое растение сможет принести массу эстетического удовольствия вам и вашим близким.
 
Рубрики:  Дача/розарий


Процитировано 1 раз 
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки / 2 за неделю / 26 за месяц
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Пинцирование бутонов роз.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:34 + в цитатник 
71569159_a3fa477a941f (500x405, 45Kb)
Цветы роз для срезки весь период ее вегетации можно получать следующим образом: у одной части роз перед каждым цветением рекомендуется в течение целой недели в начале закладки пинцировать бутоны, у второй части – в самом начале проявления их окраски и у третьей части ничего не выщипывать, а дожидаться их раннего цветения тщательно подкармливая.
Рекомендуется выщипывать часть бутона у обильно цветущих и сильноветвистых сортов роз. Однако для умеренно цветущих сортов (Пуансетия, Глория Деи и др.) такой метод приведет к снижению продуктивности кустов.
Центральный бутон один оставляют на побеге, если розы выращиваются на срез. Это делается для того, чтобы он развивался более сильным и был в самых выгодных условиях питания. Оставляют в кисти роз 4-5 бутонов и удаляют наименее развитые бутоны у сортов группы флорибунда (Спартан, и Пламя Востока).
Чтобы получить позднеосеннее или ранневесеннее цветение роз в открытом грунте, необходимо их кусты укрыть пленкой из синтетики. Тоннели являются простейшим укрытием такого типа.
Опорная дужка из проволоки 10-12мм в диаметре будет основным элементом тоннеля. Длина тоннеля выбирается произвольно. Чтобы пленка не провисала, дуги устанавливают через 80-100 см, а сверху закрепляют шпагат, шнур или проволоку.
Еще один более удобный вариант конструкции. Проволоку натягивают и закрепляют на концах кольев, которые вбивают через 10 м друг от друга по центру рядов.
Дуги устанавливают через 0,8-0,1 м поверх проволоки.
Чтобы пленку, которую натягивают на изготовленный каркас, не срывало ветром, необходимо на тех же расстояниях поставить дуги. Пленку прикрепляют по краям тоннеля и присыпают землей или закрепляют штырями и планками.
Если в конце сезона пленку вымыть, высушить и намотать на бобины, а хранить в темном помещении, то она может прослужить еще года 2-3.
 
Рубрики:  Дача/розарий
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Омоложение кустов.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:32 + в цитатник 
71570842_beluye_rozuy2 (518x600, 26Kb)
Насколько долго проживет куст розы, зависит от большого количества факторов. К ним стоит отнести биологические особенности определённого сорта, агротехнику, климат и почву, а также стоит учесть способ размножения, который использовался для получения этого куста. Для того, чтобы срок жизни розы увеличился, можно проводить специальную обрезку. Таким образом, каждый раз, когда вы удаляете старые или отмершие побеги, вы проводите частичное омоложение куста роз. Кроме того, обрезка производит стимуляцию отрастания новых молодых побегов, а они в свою очередь замещают старые. В том случае, если куст розы долгое время растёт на одном месте без пересадки, в месте, где срастаются подвой и привой, образуется большое количество «пеньков» от ранее срезанных черенков. Если у вас возникла такая ситуация, то вам нужно пересадить куст роз в хорошо удобренную землю, предварительно очистив от старых «пеньков». Можно обойтись и без пересадки, тогда нужно окопать корневую шейку растения и верхнюю часть корней, после чего удалить ненужные старые части розы. Ещё один способ омоложения – это небольшие надрезы на коре корневой шейки куста. При этом кора немного отгибается и засыпается хорошо удобренной землёй. На месте надреза со временем образуются придаточные корни.
 
Рубрики:  Дача/розарий


Процитировано 1 раз 
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Обрезка.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:29 + в цитатник 
71569267_21 (500x460, 42Kb)
Каждая садовая группа роз требует своих специфических правил обрезки. Но вместе с ними есть и некоторые общие правила.
Для обрезки кустов роз используются острый секатор, садовый нож или пилка. Необходимо, чтобы место среза было гладким и находилось над почкой в наклонном от нее направлении.
После срезки обычно в рост трогается наиболее развитая верхняя почка. Правильная обрезка очень важна для формирования куста. Над наружной почкой побега делается срез для того, чтобы куст не загущался, с таким расчетом, что новый вырастающий из почки побег устремится к периферийной части куста.
Летом необходимо срезать все отцветшие цветки и плоды, потому что их образование и созревание затрачивает много питательных веществ, что идет в ущерб росту куста и его следующему цветению. Исключением являются розы, которые выращивают для сбора семян, а также розы, плоды которых осенью придают кусту декоративность.
У чайно-гибридных и других менее морозостойких видов роз весной после того, как удаляют зимнюю покрышку, сразу же вырезают побеги, которые плохо перезимовали. При окучивании землей кустов за зиму отмерзают верхние части побегов и их приходится срезать до живой зеленой части над почками. Тут же вырезают и все слабые мелкие ветки, которые загущают куст.
Если весь куст за зиму сохранился, а это бывает при укрытии ящиками или досчатым настилом, то способ обрезки полностью зависит от группы роз.
При укорачивании побегов обрезка делится на сильную (короткую, считая от нижних почек), среднюю (умеренную) и слабую (длинную). Сильнорослые розы обрезаются слабо, более сильно обрезаются низкорослые. Побеги слаборослых чайно-гибридных роз укорачивают на две трети, а сильнорослых – наполовину.
У роз, которые цветут повторно, цветки появляются на протяжении вегетационного периода на побегах текущего года. Образование цветков сначала замедляет, а затем и полностью прекращает рост цветоносного побега. В этот момент пробуждаются спящие почки, из которых вырастают молодые боковые побеги. От того, из какой они развиваются почки, зависит длина побегов.
Самые длинные побеги образуются из почек всех частей куста (подземной, приземной и средней). Крупные цветки образуются из сильных побегов.
Эти особенности и необходимо учитывать при обрезке роз. Чтобы получить высокий куст, розы нужно обрезать над средней почкой, развившийся побег тогда будет выше того, который поднялся бы из верхних почек.
В тех местностях, где розы перезимовывают полностью без укрытия, часто допускают ошибку, оставляя побеги роз высотой до 70—80 см, ведь это приводит к тому, что оголенные снизу многолетние побеги, сверху обрастают тонкими ветками с мелкими цветками. В дальнейшем общая высота куста не изменяется, но сильно ухудшается его декоративность.
При средней обрезке побегов цветки роз бывают крупнее, чем при слабой, хотя по величине уступают цветкам, которые образовались на сильно обрезанных кустах. Но среди таких роз есть сорта со слабым, средним и сильным ростом и разной склонностью к пышности и ветвлению куста, поэтому обрезка их проводится, учитывая индивидуальные особенности каждого сорта.
Миниатюрные и полиантовые розы, которые высаживаются в бордюрах и для цветных пятен на больших массивах, могут быть и невысокими, но цвести должны обильно. Поэтому здесь даже желательны загущенность кустов и образование множества мелких цветоносных побегов. У этих роз обычно удаляют поврежденные части, отцветшие соцветия.
Самой простой обрезкой является обрезка морозостойких парковых роз и шиповников. У них удаляют старые, поврежденные части и побеги, загущающие куст. Такая обрезка делается обычно после перезимовки весной.
Чтобы получить длинные цветоносы у парковых и ремонтантных роз побеги иногда пригибают параллельно земле, из каждой почки на них тогда растут высокие вертикальные побеги.
Своими особенностями обладает обрезка плетистых роз. После цветения их обрезают, вырезают старые побеги, потому что хорошего цветения на них не получается. Остальные побеги укрывают на зиму, если морозы более 10°. Весной, удалив покрышку, вырезают все отмершие, заболевшие части и тонкие стебли, оставляя при этом несколько основных стеблей, на которых образуются боковые ветви.
Для того, чтобы успешно подготовить плетистые розы к перезимовке и к их обильному цветению на следующий год необходимо ограничить число основных побегов до 3—5.
 
Рубрики:  Дача/розарий
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Как вносить удобрения.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:28 + в цитатник 
71569229_e8b5e8da4c48 (400x533, 66Kb)
Как вносить удобрения

При обустройстве земли для посадки роз, перед тем, как ее вспахивать, нужно по всей ее поверхности рассыпать либо конский, либо коровий навоз, количество которых должно соответствовать 6 ц на 100 кв. м, или шестьдесят г на один гектар. Позволяется в землю вкапывать навоз и других животных, таких как свиньи, кролики и домашние животные. Вносят в землю их при осенней вспашке в количестве от пятнадцати и до двадцати кг на участок 100 кв. однако стоит запомнить, что нельзя преувеличивать количество нужных удобрений, так как это может привезти к ожогам корней и полной погибели роз.

Навоз, который разложился, к примеру, из парников, либо сгнившийся компост вкидывают в землю, когда перекапывают ее землёй. Количество данного удобрения должна быть на треть меньше обычной. Такого рода удобрения положительно влияют на землю. Они делают ее рыхлой, и улучшает ее структуру.
Известь, которую добавляют к удобрениям, делает благоприятный климат для того чтобы размножались бактерии и разлагались органические вещества. Она хорошо влияет на безопасность растений и предотвращает появление их грибных болезней. Вкладывают известь в количестве от двадцати до сорока кг на 1000 кв. м. в виде мелкого порошка.
В почву также вкладывают минеральные смеси. Примерная норма пятьдесят кг азота и примерно около девяносто кг фосфорной кислоты на участок в размере 1 га. При применении лишь минеральных удобрений дозу повышают на третью часть.
Но в каждой почве находится разное количество органических веществ. По этой причине стоит для каждого участка определять норму вклада удобрений. При этом используется агрохимические картограммы почвы, которые указывают на вместимость в ней элементов питания растений, находящихся в открытом виде. Удобрения, которые вносят в землю, когда происходит закладка питомника либо розариума, каждый год нужно подкармливать.
Для внекорневых подкормок роз опробовали раствор, в котором содержится: аммиачная селитра — 0,3%, суперфосфат 1,0, а многохлористого элемента калия 0,2 и много других веществ. 
Также эту подкормку совмещали вместе с процедурой опрыскивания роз бордоской жидкостью для того, чтобы они не болели. И поэтому уменьшилось количество денег требуемое для этой процедуры.
Во время использования бордовской жидкости, содержащей медный купорос, в подкормку его не добавляли. 
Проводить внекорневую подкормку стоит либо пасмурным днём, либо вечером. Если ее проводить в такое время она не только отлично повлияет на рост растений, их цветение, но и предостережёт их от болезней.
Когда выращивание роз длится продолжительный период на одном участке, то нужно очень внимательно наблюдать за наличием и количеством полезных веществ имеющихся в почве. Спустя несколько лет, после того как розариум был заложен, следует провести анализ почвы а также узнать всех ли элементов в ней хватает а если нет то каких именно. После этого нужно их внести, совместив с органическими удобрениями и минеральными смесями. В некоторых случаях бывает такое, что требуется заменить почву, находящуюся возле растений.
 
Рубрики:  Дача/розарий


Процитировано 1 раз 
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Розы недолжны голодать.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:26 + в цитатник 
71569313_7b98727658e8 (600x454, 64Kb)
Розы недолжны голодать

Розам, особенно белым розам, необходимо большое количество питательных веществ, для их нормального развития. Основу питательных смесей составляют вещества в виде - азота, фосфора, калия и кальция.
Азот, который входит в состав белков растительного происхождения, растениями извлекается непосредственно из почвы. Высшим растениям не дано усваивать его из еще неразложившегося остатка от растений или животных ( органического соединения). Исключение составляет аспарагин и мочевая кислота. Содержащиеся в почве усвояемые растениями азотные соединения, происходят из минерализации имеющихся органических остатков. Основная часть азота потребляется как аммиак и азотнокислые соли. Азот превращается из органических соединений в аммиак при помощи воздействия гнилостных бактерий, плесневых грибов и актиномицетами. Воздействующие нитрофицирующие бактерии аммиака окисляют в азотистую, а после в азотную кислоту. Та затем, способствует образованию в почве азотнокислых, усвояемых растениями солей, в виде - Са(NОз)2, NaОз, KNO3, Са(NОз)2. Эти соединения в воде быстро растворяются, а песчаные почвы, пропуская быстро воду, бедны на усвояемые соединения азота. Сероземные почвы содержат мало в своем составе азота. Почвы чернозема, богаты на гумус, имея достаточную влажность, в них и содержание азота на много больше.
Особенно азот необходим розам во время роста кустов. Недостаток азота вызывает явное угнетение в росте развивающихся побегов, листьев. Растения становятся желтыми или имеют красноватый оттенок. Листья у таких роз на много мельче, чем у развивающихся нормально кустарниках роз. 
Избыток азота усиливает рост побегов, нанося ущерб цветению кустов роз. Тогда кусты роз на много хуже могут переносить засуху и легко повреждаются морозами.
Фосфор, играющий одну из важных ролей в жизни растений, имеется в составе белковых веществ. Фосфор содержится в почве - в органических и минеральных соединениях. Главное место отводится солям ортофосфорной кислоты. Щелочные почвы фосфор переводят в нерастворимое состояние, и является недоступным для питания растений. Что требует внесения фосфорных удобрений в почву. Признаками недостаточного количества фосфора в почве является наличие мелких листьев роз, их серовато-зеленая окраска и красноватые пятна на них. При этом цветение роз резко ухудшается - цветы мелкие, окраска очень бледная. 
Калием оказывается непосредственное влияние на рост молодых развивающихся клеток кустов. Если на участке, выбранном под посадку кустов роз, продолжительное время возделывались иные культуры (клубни, луковичные), то в почве происходит снижение концентрации калия. В таком случае необходимо внести удобрения содержащие калий. Растения, у которых проявляется нехватка калия, края листьев имеют коричневую полоску и такого же окраса пятна на цветоножках возле бутонов. 
Кальций очень необходим для нормального развития роз. Признаками его недостатка могут служить отмирающие вначале края листьев, а после и весь лист. Обнаружив кальциевое голодание у роз, в почву необходимо внести известь. Эффективно воздействие такого удобрения при рН почвы с показателем ниже 5. Избыток в почве кальция очень пагубно для нормального развития роз, что ведет к снижению усвоения ими других необходимых веществ.
Для развития роз необходимы микроэлементы в виде - железа, марганца, бора, цинка и других элементов. Железо используется для синтеза в растении хлорофилла. И голодание растений при недостатке железа может привести к их гибели. Признаками нехватки железа в растении являются так называемые проявления хлороза — происходит окрашивание в беловато-желтый цвет листьев роз. Обнаружив недостаток железа в растениях, их опрыскивают приготовленным раствором солей железа или внося эти соединения непосредственно в почву.
 
Рубрики:  Дача/розарий


Процитировано 1 раз 
Прочитало: 0 за час / 2 за сутки
/i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/i/blog/li-earlap/bg2.png); border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; background-repeat: repeat no-repeat;">

Посадка роз в домашних условиях.

 
Пятница, 06 Апреля 2012 г. 12:24 + в цитатник 
71571407_eddymitchell (500x380, 182Kb)
Посадка роз в домашних условиях производиться как весной, так и осенью. Сроки посадки роз весной – апрель и до 20-х чисел мая, а осенью – с начало сентябрь, и до 10-15 октября.Это конечно примерные сроки посадки, ведь у нас на юге розы садим ещё и в ноябре. Главное чтобы стояла благоприятная погода. Ведь при осенних посадках корешки роз должны немного отрасти, и укрепится, а это происходит примерно через 12-15 дней после посадки, видно что роза принялась. На зиму я прикрываю все свои розы, вернее окучу, присыпаю землёй корневую шейку на 20-25см, а весной постепенно раскрываю.
Место для посадки выбираю солнечное, почва плодородная. Перед посадкой роз в домашних условиях хорошо вспушу землю вилами, выкапываю лунку и добавляю немного перепревшего перегноя и песка, древесной золы(1стакан) и хорошо перемешиваю. Затем, в лунку наливаю 1 ведро воды и жду пока впитается, потом в лунку насыпаю немного подготовленной почвосмеси, и только тогда сажу кустик розы, расправив корни, и так чтобы корневая шейка была в земле на 10см, и присыпаю остальным грунтом. А при весенней посадке корневую шейку присыпаю на 4-5см. хорошо уплотняю и поливаю.
Расстояние между кустами роз надо соблюдать в зависимости от сорта и физиологических особенностей. Я предпочитаю сажать в шахматном порядке, так света им достаточно и легче ухаживать. А слишком густые посадки ведут к грибковым заболеваниям, особенно в дождливое лето. Уход за весенними посадками роз, в домашних условиях, заключается в основном в регулярном поливе, и обработкой препаратом против вредителей-насекомых. Почва должна быть всегда влажной, но без застоя воды. Подкармливать молодые саженцы не стоит, если конечно была подготовлена и насыщена богатой органикой почва.
В конце июля сокращаем полив для молодых саженцев роз, и обрываем бутоны, чтобы хорошо вызрели побеги и приготовились к зиме.
 
Рубрики:  Дача/розарий
 

 


Выращивание граната в домашних условиях

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 11:10 + в цитатник
Это цитата сообщения сыненок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание граната в домашних условиях

комнатные цветы Записи в рубрике комнатные цветы Дневник любовь_левина : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Гранат домашний или гранат комнатный, или гранат карликовый выращивается в домашних условиях. Данная культура представляет собой миниатюрное и довольно декоративное дерево, достигающее не более 1 м в высоту. Привлекательность растению придают крупные ярко-красные цветы.

Однако получить хороший урожай с карликового граната не удастся, поскольку плодов на нем завязывается очень мало, но все они отличаются крупными размерами (достигают в диаметре до 5 см), приятным кисло-сладким вкусом и ценятся за свои полезные свойства.

Читать далее...

Как вырастить пальму

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 11:06 + в цитатник
Это цитата сообщения светлана_павлинова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как вырастить пальму

Цены на комнатные пальмы в интернете поражают своим разнообразием. Как-то заглянула на один из интернет-аукционов, а там чудесную Финиковую пальму продают за 400 гривен. А вот Хамедорея значительно дешевле. Но проблема то в том, что хочется, как в известном мультике – всего и побольше. Поэтому вполне логичным будет такое решение: то, что можно вырастить своими руками – будем самостоятельно размножать и растить. Не все пальмы легко вырастить, особенно из семян. Они долго проклёвываются, также не скоро дают первые ростки. Но ведь цветоводы не ищут лёгких путей. Выращивание пальмы – процесс хотя и не простой, но интересный. Есть два варианта: из семян и способом деления куста.

Как вырастить пальму из семян

Выращивание пальмы из семян – это, наверное, самое любопытное и азартное занятие, которым может заинтересоваться цветовод. Мне вот, например, было очень любопытно: прорастёт – не прорастёт. А поскольку ждать ответа нужно больше, чем полгода, то интерес чем дальше, тем сильнее.

Буду рассказывать на примере семян Хамедореи. Но, в принципе, таким образом можно вырастить и другие виды пальм. Особенно у нас любят выращивать Финиковые пальмы.

При покупке семян нужно сразу обратить внимание на сроки расфасовки и годности. Потому что у старых семян пальмы очень низкая всхожесть. Если они упакованы год назад – не покупайте – не взойдут.

Для высевания семян пальмы можно взять пластиковые одноразовые стаканчики (100-200 мл) и проделать внизу отверстия для дренажа. Насыпаем в них грунт, состоящий из листовой земли (1 часть), перлита (1часть) и вермикулита (1 часть). Смесь должна быть ниже кромки стаканчика на 1-2 см.

Семечко пальмы предварительно замачиваем в воде в течение 5 суток. Очищаем его от остатков мясистой оболочки. А твёрдое покрытие немного надпиливаем с помощью абразивного камня или надфиля. Всё это ускоряет процесс прорастания.

Поливаем почву в стаканчике и заглубляем в грунт семена Хамедореи (или другой пальмы) по одному в каждый стаканчик надпиленной частью вниз. Землёй присыпать не нужно.

Затем устраиваем тепличку для семечки – надеваем на стаканчик полиэтиленовый пакет. Так влага не будет испаряться из грунта. Ставим стаканчики с семечками в тёплое (не меньше 25-27°С) и хорошо освещённое (не меньше 10-12 часов) место.

Теперь ждём прорастания семечек. Постоянно поливаем. Раз в день проветриваем. И ждём. Долго. Семена некоторых пальм прорастают от полугода до 9 месяцев.

Когда ростки будут длиной 2-4 см, пересаживаем каждый в индивидуальный постоянный горшок, используя грунт для пальм. Первый год молодую пальму нужно хорошо притенять от прямых солнечных лучей.

Размножение пальмы делением куста

Способом ответвлений или деления куста размножается не так много пальм. Из широко распространённых – это, например, Хамедорея. Другие виды пальм или невозможно размножать таким способом, или слишком хлопотно.

А вот в случае с Хамедореей, размножение пальмы таким способом предпочтительнее, чем из семечки. Так вы получите результат быстрее. Если из семян ростка придётся ждать около полугода, то на укоренение путём деления куста пойдёт 4-6 недель. А уже через 4 месяца вы получите молодое растение.

Отделение молодого куста от основного следует выполнять в период вегетации – лучше всего в мае. В это время обычно проводится и пересадка уже взрослых пальм. Так вот, во время пересадки нужно отделить молодое ответвление, которое находится сбоку. Лучше брать отросток не выше 25 см, чтобы он легче укоренился. Также молодой кустик Хамедореи должен иметь гибкие стебли, полностью сформированную ветвь небольшого размера и собственные корни.

Освобождаем корни взрослой пальмы и отростка от земли (чтобы видно было, где резать). Аккуратно отделяем молодой кустик с помощью ножа, при этом разрезаем соединительные корни как можно ближе к основной части пальмы. Срезы присыпаем древесным углём, растолченным в порошок.

В горшок (небольшого размера) насыпаем грунт для пальм или смесь листового перегноя (2 части), дерновой земли (1 часть) и перлита (2 части). Размещаем там отросток, поливаем и присыпаем грунтом. Взрослое растение также высаживаем, но уже в свежий грунт.

Молоденькую Хамедорею ставим для укоренения в тёплое место (температура около 30-35°С). Если получится, можно из тонкой проволоки сделать над горшком каркас и натянуть на него прозрачный пакет, чтобы получилась тепличка. Особенно это рекомендуется сделать, если в доме не очень тепло даже в мае. Если же без теплички, то нужную влажность можно обеспечить постоянными опрыскиваниями.

Полив также нужен частый, но по мере просыхания верхнего слоя грунта. Это важно, так как при излишнем поливе могут подгнивать корни. Этим полив ответвления отличается от полива семечки – ей нужна большая влажность грунта.

Если вы всё делали правильно, то новая пальма Хамедорея укорениться уже через месяц. Но ещё 3 месяца ей нужно расти во временном горшке, чтоб набраться сил. Потом её можно пересадить в постоянный вазон.

Хотя выращивание пальмы из семян процесс более длительный по времени, но вполне реально осуществимый. К тому же, таким способом можно прорастить практически все виды пальм. Так что если у вас хватит терпения, рекомендую остановится на способе выращивания пальмы из семян.

1.
6eLEssJ2hww (320x259, 114Kb)

2.
9_zZut3eA8U (200x267, 69Kb)

3.
duLxw-w__tw (320x240, 118Kb)

4.
KVZ6dOOTV3g (200x267, 44Kb)

5.
kyK2a2tJ9ls (200x247, 69Kb)

6.
QdcrH6RsmGw (320x240, 95Kb)

Земляника: как вырастить, уход и сорта

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 11:05 + в цитатник
Это цитата сообщения tanuuusa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Земляника: как вырастить, уход и сорта

Садовая земляника (многие привыкли называть ее клубникой) — давно известная людям ароматная и невероятно вкусная ягода, настоящая королева сада. Однако чтобы каждый год получать большой урожай, при выращивании земляники важно учитывать множество тонкостей.

Ягода земляники

Читать далее...

Бонсай — комнатное дерево.

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 11:03 + в цитатник
Это цитата сообщения сыненок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бонсай — комнатное дерево.

Искусство бонсай. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Бонсай становится всё более популярным и, как уже всем известно, имеет японское происхождение. Само слово в переводе с японского языка означает «выращивание в подносе». Но ещё ранее искусство выращивания карликовых деревьев возникло в Китае до нашей эры. Потом слово перешло в японский язык, обозначая конкретное понятие. Карликовые деревья можно встретить и в природе, где соответствующие условия не дают возможности для роста. Это, например скалы, ветер. Если росток пустит корни в плоской посуде (бонсайнице), то спустя годы корневая система приобретёт природные пропорции и соответственно разовьётся крона. А размер растения будет миниатюрный. 

Читать далее...

Визуальная диагностика питания растений

Понедельник, 11 Августа 2014 г. 10:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Хьюго_Пьюго_рукоделие [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Визуальная диагностика питания растений

Визуальная диагностика питания растений

автор статьи Михаил Ковеньков

 Рѕ (178x240, 41Kb) Рѕ (12) (200x150, 48Kb)Рѕ (1) (208x240, 46Kb)

  
Рост и развитие плодово-ягодных растений зависит, прежде всего, от их питания. К числу жизненно важных элементов питания относятся: Углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, натрий, хлор, марганец, медь, цинк, кобальт, кремний, бор, бром,   молибден, йод, фтор, кадмий, мышьяк.

    Каждый из перечисленных элементов играет определённую роль в жизни растения и не может быть заменён другим. 

Читать далее...

Будь здоров - Лимон!

Воскресенье, 10 Августа 2014 г. 13:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Будь здоров - Лимон! (ложнощитовка)
 



Посмотрела я на свой лимон, что то загрустил он, повесил свои листья, пожелтел! Что ему не хватает? Полив умеренный, подкормки провожу, условия для роста хорошие. При внимательном осмотре растения, я обратила внимание на то что листья у лимана липкие. На стволе деревца появились небольшие коричневые наросты. Диагноз заболевания поставить не смогла. Пришлось немного пошуршать научной литературой, и вот какую я нашла информацию. Судя по внешним признакам изменения роста и внешнего вида лимона, можно предположить, что растение поражено ложнощитовкой - вредителем комнатных растений.
Читать далее...

Метки:  

Поиск сообщений в esper21
Страницы: [1] Календарь