Любовные замочки – это современная городская чума. Уверен, скоро теорию разбитых окон будут объяснять на примере милого вандализма на мостах любви. Конечно, пока висят пара-тройка десятков штук, никто не паникует и не предпринимает срочных мер. Но когда доходит до сотен, а затем уже и тысяч, спиливать дужки поздно.

Сегодня я расскажу историю и покажу душераздирающие фотосвидетельства, как в Париже «отлюбили» один из старейших мостов в городе. В прошлом году перила не выдержали нагрузки и обрушились в Сену. К счастью, у этой истории хороший конец: выход оказался прост, как всё гениальное. Более того, власти нашли специальное место, куда послать всех молодоженов разом!

Кстати, неподалеку от моста заметил деревья со странной корой:

Оказалось, это предвестники любовной агонии – все они «порезаны» посланиями:

Итак, вот наш мост любви. Мост Искусств (pont des Arts) – первый железный мост Парижа через Сену, соединяющий Институт Франции и квадратный двор Луврского дворца:

155 метров полного безумия!

Замки висят так плотно, что кто-то нарисовал даже граффити!

В одном месте замки начали перелезать через перила. Видимо, кто-то повесил замок с большой дужкой, и к нему начали «присасываться» остальные пока не перелезли через ограждение:

Вспомнился эпизод из «Войны миров», когда толпа зомби перемахнула через огромную стену:

Чтобы положить конец этой пагубной практики (в конце концов, мост может не выдержать дополнительной нагрузки), правительство Парижа приняло решение убрать решетки с замками и заменить их на стеклянные ограждения:

А всем влюбленным предлагается пройти на специальный сайт «Любовь без замков», где можно современно увековечить свои отношения, не скатываясь в вандализм. Отличная идея. Советуют главам наших городов взять её на вооружение!

Гуляем по июльскому Стокгольму. Нам сказали, что горожан в столице Швеции в этом месяце мало. Все уехали отдыхать, и город опустел. Но нам кажется, что это не совсем так: в Стокгольме много туристов. Погода хорошая, достаточно тепло. А дождик прошел за неделю пару раз. И это был быстрый дождик. Он не успел испортить нам настроение, напротив, порадовал замечательной радугой.

Город расположен на островах, поэтому воды много.

В наших планах посещение Стокгольмской ратуши, где проходит банкет лауреатов Нобелевской премии. Посетить ратушу можно в составе групповой экскурсии. Экскурсии проводятся на разных языках. К сожалению, на русском языке нет.

Рассматриваем величественные здания и особняки.

Направляемся к Королевскому дворцу. Здесь каждый день в 12.15 проходит церемония смены караула. В воскресенье и праздничные дни в 13.15. Если хотите увидеть хорошо, то приходите во двор, где расположены пушки, заранее. Народа всегда много.

А в этом концертном зале проходит церемония вручения Нобелевских премий. Уже потом лауреаты направляются в ратушу.

Продолжаем нашу прогулку. Обращаем внимание на то, что транспорт в городе самый разнообразный.

Это самый престижный отель в Стокгольме - Гранд отель. Здесь любят останавливаться нобелевские лауреаты, президенты, премьер министры. Наш президент В.В. Путин тоже останавливался в этом отеле.

Устали? Можно присесть на симпатичную скамейку. Скамеек в городе много.

Отдохнули. Можно перекусить.

Идем на Дpoттнинггaтaн -  главную пешеходную улицу. Здесь множество магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок.

А это самая узенькая улочка в столице. Ее ширина 90 см.

Приятно гулять по Стокгольму. Город спокойный, по северному основательный, интересный.

Дворец сооружён в 1762 - 1768 по проекту архитектора Антонио Ринальди в формах, переходных от барокко к классицизму, и отличающихся лёгкостью, изяществом и изысканностью в отделке интерьеров (в декоре парадных залов использованы приёмы и стилизованные мотивы китайского прикладного  искусства). 

Мода на "китайщину" пришла из Франции времён Короля-Солнца. Французское влияние на культуру Европы было настолько велико, что, спустя почти сто лет, Екатерина Алексеевна решает построить нечто подобное для себя.

Множество высоких окон-дверей связывают внутреннее пространство с парковым окружением. Внутренняя планировка построена по принципу анфилады. Все живописные работы исполнены венецианскими мастерами во главе с Дж.-Б. Тьеполо. Потолки украшены плафонами. Паркеты наборной работы по рисункам А. Ринальди. Центральный овальный зал отмечен пышностью и нарядностью.

В XIX веке южный фасад был надстроен на один этаж.

Китайский дворец, наряду с Кавалерским корпусом (1767), павильоном "Катальная горка" (1762-1774) входит в комплекс так называемой Собственной дачи, которая в свою очередь является частью Верхнего парка, их императорского величества Екатерины Алексеевны.

Площадь Верхнего парка равна ста шестидесяти двум гектарам. Парк состоит из исторически сложившихся частей: Петровского парка, Собственной дачи и парка, соединяющего первые две части.

"Три грации" ("Три добродетели") - копия (XIX века) с оригинала (XVI века) француза Жермена Пилона.

Китайский дворец. А. Ринальди (1762-1768)

Большая зала.

Артемида и её брат-близнец Аполлон.

Пруд Китайский

Это удивительное место появилось в Шотландии в городке Дамфрис в 1989 году. Вместо экзотических цветов и обилия кустарников там алюминиевые цветники, вместо бьющих ввысь фонтанов — черные дыры и оптические иллюзии, а ландшафт просто завораживает своими необычными формами и загадками.

Государственная граница — обычно это вооруженные до зубов пограничники, натасканные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно! Между многими странами граница — чисто символическая линия, проходящая по тротуару или разделяющая вдоль проселочную дорогу.

Германия — Чехия

Величественная граница между Германией и Чехией. Один вид чего стоит!

Норвегия — Швеция

Вот так выглядит спуск на границе между Норвегией и Швецией.

Польша — Украина

Гигантские рыбы между Польшей и Украиной символизируют условность границ между странами. Их создатель — польский художник Ярослав Козяра.

Швеция — Финляндия

На границе между Швецией и Финляндией можно поиграть в гольф.

Аргентина — Бразилия — Парагвай

Слева — Аргентина, справа — Бразилия, посередине — Парагвай.

Бразилия — Уругвай

Здесь граница между странами проходит прямо по тротуару. Слева — Бразилия, справа — Уругвай.

Канада — США

Граница между США и Канадой проходит через городок Дерби Лайн — прямо сквозь здания.

Бельгия — Нидерланды

Зашли в кафе в Нидерландах, а вышли из кафе в Бельгии.

Непал — КНР

Прямо по Эвересту проходит граница между Непалом и КНР.

Германия — Нидерланды

Граница между Германией и Нидерландами отмечена в бизнес-центре Eurode металлической полосой. И, хотя почтовые ящики расположены по обе стороны от границы, письма до адресатов доходят только через неделю.

Россия — США

Это остров между Россией и США. Как от Чукотки, так и от Аляски остров отделяют 35 км. Несмотря на это, разница во времени составляет 21 час.

КНР — Монголия

А на границе между Китаем и Монголией ничего необычного. Просто целующиеся динозавры.

Стоимость входного билета для взрослых 80 шв. , для пенсионеров  и студентов – 50 шв. крон.
Дети и молодежь до 19 лет включительно посещают музей бесплатно.
Если вы не попадете на экскурсию, не расстраивайтесь. Вы можете бесплатно воспользоваться аудиогидом на русском языке.
Часы работы
сентябрь – май:
По вторникам: c 11.00 до 20.00
Среда – воскресенье: c 11.00 до 17.00,
июнь – август:
Понедельник – воскресенье c 10.00 до 17.00
Музей закрыт в Страстную пятницу, Пасхальный понедельник, Праздник летнего солнцестояния (c пятницы по воскресенье), Сочельник, Рождество и в Новый год (31 декабря - 1 января).

Музей армии расположен по адресу ул. Riddargatan [Риддаргатан], д. 13, в самом центре Стокгольма. Ближайшая станция метро – Östermalmstorg [Эстермальмстори], выход в сторону Östermalmstorg / Sibyllegatan. Можно также доехать на городском трамвае, линия 7, или на автобусе 69, 52, 76, 62 до остановки Nybroplan [Нюбруплан].

Мы приехали в музей на метро. И в 11 часов отправились на экскурсию.
Можно зайти во двор с парадного входа.

Сбоку тоже есть указатель. Обязательно его заметите..

Во дворе выставлены пушки.  образцы военной техники.

Наша экскурсия начинается с третьего этажа. Поднимаемся по красивой лестнице.

Второй и первый предназначены для самостоятельного осмотра.
Создатели музея попробовали представить экспозицию с определенным социальным подтекстом и выяснить причины человеческой агрессии. В первом зале на примере наших ближайших сородичей показано, как стая нападает на чужака.

В музее выставлено большое количество экспонатов, в том числе  образцов оружия, макетов, картин, скульптурных композиций, представляющих реалистические  сцены боевых действий и  быта.

Мы познакомились с некоторыми документами.

Можно увидеть русские, польские и датские флаги, захваченные на войне, а также другие трофеи из  большой коллекции музея. Эта уникальная коллекция трофеев является частью международного культурного наследия.

В витринах выставлены образцы военной формы разных времен.

На первом этаже магазин.

Там предлагаются товары на любой возраст – игрушки, подарки, сувениры, много разных книг и DVD-дисков.
Экскурсия продолжается чуть меньше часа.

Петра — легендарная розово-красная столица таинственного Набатейского царства, затерянная среди труднопроходимых ущелий на юге Иордании. Расположенный на землях, принадлежащих бедуинским племенам, ревностно охранявшим их от непрошенных гостей в течение многих веков, этот некогда величайший город Ближнего Востока оказался забыт европейцами — вновь его открыли лишь в начале XIX века.

В наши дни Петра входит в почётную семёрку Новых чудес света, а так же в список из 28 мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть (по версии Смитсоновского университета). И сегодня я приглашаю вас по ней прогуляться.

Это — моё второе посещение Петры. В прошлый раз я был здесь холодной зимой 2013 года. Вообще тогда с погодой творилось что-тоневообразимое: сначала мы попали в снежный буран на одном из местных перевалов, а спустя пару дней с удивлением наблюдали укрытую снегом Иудейскую пустыню.

В этот раз погода была по настоящему ближневосточной. С террасы нашего отеля, приютившегося на окраине Вади Мусы, открывался удивительный вид на разогретые раскалённым солнцем разноцветные горы. Где-то в их гуще, там где цвета наиболее ярки, а ущелья наиболее неприступны, — и прячется легендарная Петра.

Изначально город был столицей Идумеи (или Эдома). В конце III века до нашей эры было образовано Набатейское царство. Петра при этом сохранила свой столичный статус.

Набатейские инженеры создали вокруг Петры сложную систему дамб, водоводов и цистерн, превратив её в искусственный оазис посреди безжизненной пустыни. Вода собиралась в радиусе 25 километров и по терракотовым трубам поступала в город.

Петра быстро стала центром караванной торговли. Караваны отправлялись отсюда во все стороны света: на восток — к берегам Персидского залива; на юг — в Акабу, Хегру, Медину и Мекку; на запад — в Газу, к берегам Средиземного моря; наконец, на север — в Дамаск, Пальмиру и Босру. Здесь же проходил один из отрезков Великого шёлкового пути.

Петра, в казну которой поступали деньги от каждого проходившего через неё каравана, вскоре стала самым богатым городом Ближнего Востока.

В начале II века нашей эры Набатейское царство вошло в состав Римской империи. Взять Петру римляне смогли лишь с третьего раза — для этого им пришлось разрушить её систему водоснабжения.
В последующие века значение Петры как торгового центра начало уменьшаться, с одной стороны из-за торговой конкуренции с Пальмирой, с другой — из-за переориентирования транспортировки грузов на морские пути. Тем не менее, Петра оставалась обитаемой и в римскую эпоху, и в византийскую, и после арабского завоевания, и даже во времена крестоносцев.

После ухода последних эти земли попали под контроль бедуинских племён. Европейцев они недолюбливали, поэтому на свои земли не пускали. Рассказы про великую столицу набатеев, затерянную среди скал и песков, превратились в легенды, и к началу XIX века в Европе никто точно не знал, существовала ли вообще когда-нибудь Петра на самом деле, или это — всего лишь красивый миф.

Шёл 1812 год. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бурхардт инкогнито путешествовал по Ближнему Востоку, выдавая себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу. Ему удалось упросить одного из бедуинов проводить его на могилу пророка Аарона, погребенного, по преданию, на вершине одной из местных гор. Бедуин провёл Буркахрдта через узкое ущелье, в конце которого взору изумлённого путешественника открылись грандиозные развалины мёртвого города.

Сегодня Петра — крупный туристический центр, самая популярная достопримечательность Иордании. Ежегодно сюда приезжает более полумиллиона человек.

Дорога в Петру начинается на окраине Вади Мусы. Первый отрезок пути идёт по пологой долине.

Можно преодолеть его пешком, а можно воспользоваться лошадьми, наперебой предлагаемыми предприимчивыми бедуинами.

Последние не преминут рассказать о том, какой долгий путь предстоит впереди. Верить этим сказкам не стоит: идти до начала ущелья минут пятнадцать, не больше, а дальше на лошадях всё равно нельзя.

Для особо ленивых есть повозки. На них, конечно, можно доехать до самой Казны, только вот зачем? Идти пешком намного интереснее!

Торговцы начнут приставать с самых первых минут.

Среди них будет много детей.

Ещё в долине начнут встречаться вырезанные в скалах жилища и гробницы. Обратите внимание на цвет скал — он здесь жёлто-коричневый. В самой Петре цветовая гамма будут совершенно другой.

Из долины дорога неожиданно ныряет в узкое ущелье — Сик. Когда-то в его начале располагались ворота, преграждавшие путь в город.

На дне ущелья можно разглядеть сохранившиеся отрезки древней мостовой, созданной набатеями.

Согласно легенде, ущелье появилось после того, как неподалёку от этого места Моисей ударил по скале посохом, чтобы спасти своих людей от жажды. Родник, появившийся в результате этого действия, существует до сих пор.

Длина ущелья — 1,2 километра, ширина в самых узких местах — менее 3 метров. Высота обрамляющих его скал — около 60 метров.

На стенах — множество надписей, большинство из них — на арамейском языке.

В одном из мест сохранились остатки высеченных скульптур. Присмотритесь: справа хорошо видны очертания человеческих ног, слева — верблюжьих лап.

По стенам ущелья идут два водовода, некогда доставлявшие воду в город. Согласно одной из теорий, вода в них была разной: в одном — питьевая, в другом — техническая. Считается, что во времена Набатейского царства водоводы были закрытыми — в желобах были проложены терракотовые трубы, чтобы случайные путники не решили в них плюнуть или помыть ноги.

В конце ущелья находится Казна — самое известное строение Петры. Её фасад неожиданно появляется из-за очередного поворота. Считается, что это самый сильный по эмоциям момент посещения древнего города.

Казна стоит в бывшем русле реки. Для её возведения была построена серия плотин и туннель в скале, отводящий поток воды в другое русло.

Название «Казна» происходит от арабского «Эль-Хазне», арабы считали это здание сокровищницей египетских фараонов. Согласно легенде, несметные богатства были спрятаны в расположенной наверху фасада вазе, которая до сих пор хранит множество сколов, оставленных грезящими о несметных сокровищах искателями приключений.

Конечно же, Казна никогда не была сокровищницей. Истинное назначение этого здания потерялось в веках, вероятнее всего здесь располагался мавзолей одного из набатейских царей.

Казна полностью высечена в скале. Высота её фасада — 40 метров, ширина — 25. Вход украшен колоннами коринфского ордера. Наверху колоннады установлена статуя египетской богини Исиды. Справа и слева от неё — статуи воинственных амазонок. Про последних сложено немало преданий, одно из которых гласит, что они отрезали себе грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука. Суровые были бабы!

Напротив Казны находится небольшой скальный выступ, высотой метров в пять, на который я решил залезть, — мне показалось что оттуда должен получиться удачный кадр. Делать этого не стоило — с выступа я спустился прямо в руки охранников. Фотография, сделанная в результате этой маленькой авантюры, получилась вполне обычной.

В середине XX века, когда отношения Израиля и Иордании были, мягко говоря, напряжёнными, у израильских военных появилась опасная традиция — устраивать нелегальные вылазки вглубь Иордании с целью посещения Петры. Такой поход занимал несколько дней и считался у израильтян высшим проявлением геройства. Некоторым удавалось возвращаться живыми. Тех, кому везло меньше, — расстреливала иорданская полиция. Такие походы продолжались вплоть до 1980-х годов, и в их честь в Израиле даже была написана песня «А-села а-дом» («Красная скала»).

Сегодня всё это — история. Такая же, как и присутствие на этих землях набатеев.

В наше время единственными постоянными обитателями древнего города являются так называемые «бедуины Петры».

В большинстве своём это — цыгане, пришедшие сюда из пустынь в середине XX века и облюбовавшие местные пещеры. Действительно, в пещерах жить всё-таки удобнее, чем в шатрах. И всё бы ничего, но в 1985 году Петра была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году всех бедуинов насильно переселили из пещер за пределы древнего города

Каждый завлекает туристов как может. Кто — милым козлёнком.

Кто — «редчайшими» псевдодревностями, демонстрируемыми из под полы.

К слову, ценность всех этих «реликвий» ничуть не выше предлагаемых по соседству китайских магнитиков.

Среди «бедуинов Петры» очень много детей, так же торгующих всякой дребеденью. Этих юных предпринимателей рекомендуется обходить стороной, так как, чтобы заработать деньги, они не ходят в школу.

Вообще, у опытных путешественников существует этическое правило — не поощрять вовлечение детей в уличную торговлю: не покупать у них ничего и ни в коем случае не давать им денег, как бы их не было жалко.

Петра, в переводе с греческого, означает «камень». Большая часть города действительно буквально высечена из камня. Аналогов у Петры в античном мире не существовало.

Вот, например, первый и единственный амфитеатр, высеченный прямо в скале. Вообще, возникает много вопросов — как древние строители могли обрабатывать камень с такой точностью? Поэтому некоторые исследователи называют набатеев наиболее развитым народом своего времени.

Помните, в начале фотоотчёта я просил вас обратить внимание на цвет скал? Сравните теперь с цветом амфитеатра. Все строения Петры имеют характерный красный оттенок.

За амфитеатром город тянется дальше ещё на несколько километров.

Правда к нашему времени археологи раскопали лишь одну шестую часть от территории, некогда занимаемой Петрой. Сколько загадок прошлого ещё находится в этой земле — это можно только предполагать.

Королевские гробницы.

Следующее фото иллюстрирует, каково это — путешествовать в компании журналистов и блогеров. Все они постоянно лезут в кадр.

Чтобы делать вот такие фотографии — нужно быть очень шустрым.

Если вдруг надоело бегать впереди всех — можно прилечь отдохнуть. Красивейшая панорама Петры — прилагается

Дальняя часть города была построена в римские времена традиционным способом — из камня.

Главная городская улица проходила с запада на восток и по обеим сторонам была украшена колоннадой. В её конце располагалась триумфальная трёхпролётная арка.

Большой храм. Наибольший интерес вызывает его внутренний двор, вымощенный шестиугольными плитами.

И завалившиеся в результате землетрясений старые колонны, больше похожие в таком виде на нарезанный сервелат.

В античные времена капители колонн были украшены изображениями слонов. Их хоботы потерялись в веках, так что теперь увидеть их можно лишь включив воображение.

А вокруг — благодать.

А вокруг — красота.

На самом деле, Петра намного больше, чем кажется. Например, высоко в горах находится скальный храм Эд-Дейр, поражающий воображение не меньше Казны. В этот раз у нас был очень жёсткий график, поэтому прогулка в горы не была запланирована.

Сегодня в Петру существует единственный вход — через ущелье Сик. Поэтому после знакомства с древним городом возвращаться обратно нужно той же самой дорогой, которой пришёл. Для нашей группы было сделано исключение — автобус забрал нас в дальнем конце археологической зоны. Нам крупно повезло, ведь обычно такую возможность предлагают лишь президентам да королям.

http://turizmiotdyh.info/topics/legendarnaya-petra...eb6867e490cd57649c2e14fd03edec

1.

2. Альтеа известна еще с финикийских времен. Завоевавшие затем эту область мавры перестроили город по-своему и дали ему название «Альтайа», что на мавританском означало «здоровье для всех». Таким образом, именно им город обязан статусом не только курорта, но и местной здравницы.

3.

4. Как и многие испанские города на средиземноморском побережье, Альтеа располагается на холме, где возвышается Старый город — исторический и культурный центр, настоящий лабиринт узких старинных улочек.

5.

6. Несмотря на прекрасную сохранность, старый город совсем не выглядит как музей: именно в этой части города размещается наибольшее количество кафе, баров и ресторанов. Чтобы попасть в старый город Альтеи, необходимо преодолеть лестницу из 257 ступеней.

7.

8. Здесь, на верху холма, возвышается символ Альтеа, непременно украшающий путеводители Коста-Бланки, — церковь Пресвятой Девы Марии с ярким сине-белым куполом.

9. Неподалеку от нее располагается знаменитая смотровая площадка, с которой написано множество пейзажей Альтеи. Отсюда открывается фантастический вид на залив, горную гряду Сьерра-Берниа, элитный район Альтеа-Хиллс и предместья самой Альтеи.

10.

11.

12.

13.

14. Несмотря на близость к Бенидорму, Альтеа во многом считается его антиподом со своей уютной и даже камерной атмосферой. Здесь вы не найдете зданий выше 4 этажей и шумных вечеринок.

15.

16. Альтеа — это прежде всего город художников и арт-галерей, выставок и живых концертов, классической, а не поп-музыки. К примеру, «Роллинг Стоунз» и Том Джонс выступают в Бенидорме, а Хосе Каррерас и Монсеррат Кабалье предпочитают Альтею.

17. Само слово Альтеа для Испании — бренд. Город знаменит «колонией художников», прибывших сюда в 50-х годах и буквально преобразивших его. Сегодня Альтеа считается одним из самых красивых курортов Испании. Не случайно в честь города назван автомобиль Seat Altea.

18. Альтеа — богемный курорт, и в летнем сезоне в городе проводятся концерты классической музыки, художественные выставки и арт-программы, посвященные современному искусству.

19.

20. В городе проживает приблизительно 23 000 человек, из них треть — иностранцы, преимущественно из стран Европейского Союза.

Впереди август и сентябрь — два самых желанных месяца для отпускников. Однако, при планировании очередного отдыха большинство стараются выбирать до ужаса банальные и заезженные варианты: Египет, Турция, Таиланд. Сегодня мы расскажем о малоизвестных, но не менее прекрасных странах, для отдыха в которых россиянам не нужны никакие визы.

1. Лаос.

 

Лаос — одна из самых бедных и в тоже время одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Не смотря на это, Лаос — достаточно безопасная для туристов страна. Однако, разумные меры предосторожности всё же следует соблюдать: не носить с собой все наличные, дорогие драгоценности и паспорт (с собой достаточно ксерокопии). В климате Лаоса выделяются три сезона: жаркий влажный (май-октябрь), сухой прохладный (ноябрь-январь) и сухой жаркий (февраль-апрель). В долине реки Меконг в марте-апреле температура может доходить до +38° C, в то время как на близлежащих горных склонах она не превышает +22. В течение дождливого сезона (с мая по октябрь) дневная температура составляет +24…29. Соответственно, лучшее время для посещения страны — с ноября по февраль, горных районов — с ноября по июль.

 

2. Намибия.

 

Стопроцентная африканская экзотика, большое количество солнечных дней в году, очень богатый животный и растительный мир, необычные «лунные» ландшафты, широкий выбор качественных отелей, лоджей и кемпингов и прекрасные условия для активного отдыха — всё это делает Намибию популярным туристическим направлением. Прямых рейсов в Намибию ни из России, ни из стран СНГ нет. Возможный вариант перелёта — транзитом через Франкфурт (авиакомпания Lufthansa) или через ЮАР (авиакомпании Emirates, Qatar Airways, British Airways). Продолжительность перелёта составляет около 14 часов без учёта стыковки. Намибия считается вполне безопасной страной, но при этом совсем терять бдительность не стоит. Документы, деньги и прочие ценности лучше хранить в сейфе, который есть в большинстве отелей. В общественных местах, особенно в аэропорту, не стоит оставлять свои вещи без присмотра.

 

3. Антигуа и Барбуда.

 

Антигуа и Барбуда — государство в Вест-Индии, расположенное на трех островах — Антигуа, Барбуда и Редонда. Природа страны — это множество удобных бухт, защищенных от штормов коралловыми рифами, белоснежные пляжи и вершины гор, поросших буйной растительностью. Крупнейший из островов, Антигуа, является основным туристическим центром, где расположено около 365 пляжей. На острове есть вся нужная инфраструктура: роскошные отели, ночные клубы, казино, развлекательные комплексы. Второй по величине остров, Барбуда — полностью коралловый, дикая природа там сохранилась в первозданном виде. Его пляжи такие длинные, что порой уходят за горизонт. Большая часть острова не освоена, поэтому любителям туров за уединением и спокойствием он покажется райским уголком. Рядом с Барбудой находится необитаемый остров-парк «Редонда» площадью всего около 1 кв.км.

 

4. Барбадос.

 

Барбадос — окруженный коралловыми рифами сказочный остров с замечательными пляжами, пышной тропической природой и ровным мягким климатом в течение всего года. В его ландшафте преобладают равнины, однако ближе к восточному побережью рельеф становится более гористым. Остров расположен на восточной оконечности архипелага Малых Антильских островов. Его восточное побережье омывается водами Атлантического океана, а западное — Карибским морем. Это бывшая колония Великобритании, где до сих пор бережно хранятся все британские традиции. Барбадос часто называют «Маленькой Англией». На острове есть заповедные места, где в условиях дикой природы сохранились уникальные виды тропических растений и животных.

 

5. Бахрейн.

 

Бахрейн — самое маленькое арабское государство, с береговой линией в 161 км. Здесь многовековые традиции сочетаются с современными ценностями. Древняя культура и искусство, история и кухня, и, конечно, арабское гостеприимство Бахрейна не оставят равнодушным ни одного гостя страны. Природные красоты Бахрейна, сочетающие в себе знойную пустыню, песчаные дюны и уникальную флору и фауну, не встретишь больше нигде в мире. Не зря именно здесь, согласно библейским преданиям, располагался райский сад Эдем. В страну едут не только за традиционной арабской экзотикой, здесь также можно заняться соколиной охотой, нырять в поисках жемчуга, кататься на лошадях и верблюдах, почувствовать себя участником гонок Формулы-1 на скоростных болидах BMW, сыграть партию в гольф и, конечно, заняться шопингом.

 

6. Кабо-Верде.

 

Кабо-Верде — редкое сочетание первобытной природы и европейского уровня сервиса. Туристы приезжают сюда, чтобы отдохнуть от цивилизации и исследовать уникальный подводный мир островов. Кроме того, республика является одним из пяти мировых центров виндсерфинга, а также одним из мировых центров спортивной рыбалки. Архипелаг состоит из 10 больших и 5 малых островов, разделенных на «подветренную» и «наветренную» группы. Отельная база Кабо-Верде находится на очень высоком уровне. Несмотря на отсутствие гостиниц знаменитых мировых сетей, большинство отельных комплексов выстроены «с размахом». Во многих отелях действует система «все включено», есть дневная и вечерняя анимация для взрослых и детей. Большинство гостиниц располагают бассейнами и с соленой, и с пресной водой.

 

7. Гватемала.

 

Одна из самых колоритных стран Центральной Америки, один из центров цивилизации майя, экзотика и влажные тропические леса — все это удивительная Гватемала. В Гватемалу стоит ехать, если вам нестерпимо хочется познакомиться с настоящими индейцами, поучаствовать в мистических шаманских ритуалах, своими глазами увидеть селения, в которых живут потомки легендарных майя, погрузиться с головой в местные обычаи и побывать на поражающем воображение яркими красками и необычными традициями языческом празднике. Туристы со всего мира спешат в Гватемалу насладиться красотой здешней природы и памятниками древности.

 

8. Кения.

 

Вот лишь некоторые из причин, по которым каждый сознательный турист просто обязан хотя бы раз в жизни побывать в Кении. Во-первых, это та самая земля, «откуда есть пошла» человеческая цивилизация: первый, тогда еще жутко страшный и ничуть не облагороженный интеллектом, гомо сапиенс родился на ее пестрых просторах. Во-вторых, Кению можно с полным правом назвать пупом земли — по территории страны проходит линия экватора. В-третьих, на просторах кенийских национальных парков водится и охотно демонстрируется туристам пресловутая «большая африканская пятерка»: слон, лев, леопард, буйвол и носорог (не говоря уже о всякой многочисленной шустрой мелочи, типа сурикатов). В-четвертых, погрузиться к коралловым рифам местного морского заповедника Ватаму, кишмя кишащему экзотической фауной Индийского океана, считают за честь самые продвинутый дайверы. В общем, слоган «magical Kenya» — это вовсе не рекламное преувеличение: волшебство здесь действительно повсюду!

 

9. Танзания.

 

Сафари — главная «фишка» туристической Танзании. Чтобы вдоволь повосклицать «смотри, смотри как слоник кушает» или «ух ты, какой котик, ну прям вылитый наш Дымок, только побольше» сюда и едут туристы со всего мира. Российских граждан среди них пока немного, а «бюджетных» туристов и вовсе ни одного: сафари — удовольствие не из дешевых. Впрочем, при всех достоинствах национальных парков страны, комбинированные туры сюда популярнее, чем сафари «в чистом виде». И это немудрено: белоснежные песчаные пляжи, богатый подводный мир и интересные экскурсии Занзибара, Пембы и Мафии привлекают туристов, утомленных материковым сафари, ничуть не меньше, чем слоники и кошки-переростки.

 

10. Гренада.

 

Солнце нехотя пробивалось через плотную завесу облаков, и день сулил паре сотен путешественников, волею судеб оказавшись на затерянных островах в Атлантике, очередную убойную порцию приключений. К слову, скучно провести день на Фарерах не получится ни при каких раскладах, если вы, конечно, не тот человек, который утратил способность впечатляться и удивляться. Особенно райскими острова покажутся интровертам вроде меня, у которых нет особой тяги к задушевным разговорам.

В этот день намечалась поездка на самый западный остров Фарерского архипелага — остров Мичинес. Он считается одним из самых красивых и опасных островов. Но почему? Скоро мне предстояло узнать ответы на все свои вопросы. Забегая вперед, с уверенностью скажу, что этот день стал лучшим за всю поездку и вообще за всю мою «путешественническую» практику.

Нехотя просыпаясь и в спешке позавтракав, пришла пора двинуться в путь. Лодка, которая довезла бы меня до острова, находилась на соседнем острове, и мне снова представилась возможность по пути лицезреть все красоты архипелага. Машин мало, людей нет, погода вроде как начала улучшаться… Появилась крохотная надежда увидеть острова не в туманной пелене.

По приезде меня уже ждал эдакий тихоокеанский лайнер. К слову, места на лодку нужно бронировать заранее. Когда я только прилетел на Фареры, в первую очередь зарезервировал себе местечко. Мичинес — один из самых востребованных и желанных для туристов островов. У меня почти не было ни информации, ни фотографий, поэтому путь на остров был полон интриги. Да и вообще Фареры — одна сплошная интрига: никогда не знаешь, что будет ждать тебя за поворотом.

Покидаем порт города Sorvagur, который по совместительству является и самым ближайшим к аэропорту. Погода начала улучшаться.

Мы проплывали тот самый остров Вагар, который я осмотрел первым по прилету. Уже знакомые пейзажи

Лодка курсирует на остров Мичинес дважды в день. По общим подсчетам в моей экспедиции было 23 человека-в основном датчане и англичане. На островах их тут больше всего-лететь то недалеко

Наконец-то можно нормально рассмотреть местные красоты! Хотя фотографировать было очень сложно: лодку раскачивало так, что при малейшем неправильном движении я мог вылететь за борт. Было ощутимо холодно: англичане уселись в углу и прижались друг к другу,чтобы согреться,а остальные отсиживались внутри, в тепле. Фотографировать никто особо не хотел

То, что я называю единением с природой. В ушах играли приятные мотивы Carbon Based Lifeformes, музыка которых лучше всего подходила к поездке.

Колыбель цивилизации. Шли мировые войны, людей сражала бубонная чума, а эти острова так и дрейфовали, богом забытые, в бескрайних водах Атлантики…

В это время у меня уже окоченели пальцы от холода, а мы ведь даже и половины пути до острова не проделали.

Картина завораживает до глубины души. Настроение улучшилось — кажется, сегодня будет хорошая видимость! Суровость Фарер прослеживается не только по туману, но и по форме островов.

Не в силах больше терпеть, спустился вниз, чтобы погреться. Прошло немного времени, и я заметил, что капитан снизил скорость. А потом раздалось коллективное «Вау!». Я вышел на палубу, а капитан очень таинственно произнес фразу «Добро пожаловать на Остров Птиц. Не думайте, что они будут вам рады, и почаще смотрите по сторонам». Ха-ха, сначала это меня даже повеселило. Кто же знал, что будет дальше…

И туман снова пришелся как раз кстати! Я себя ощутил мореплавателем времён Великих Географических Открытий, когда перед моряками разворачивалась потрясающая, мистическая панорама загадочного острова с неведомыми обитателями…

Видимость снова ухудшилась. Такое чувство, будто весь туман перешёл на Мичинес. Уже тогда мы стали слышать миллионы голосов птиц и поняли, что этот остров не просто так называется -островом Птиц. Фактически, мы приехали в самый эпицентр животного мира. Птицы отдыхают здесь после изнурительного перелёта через Атлантику. А поскольку Мичинес — самый западный остров, то 90% всех птиц оседает именно здесь. На острове проживает всего 10 человек, из них 5 заняты приёмом туристов и местных жителей в порту, остальные занимаются разведением скота.

23 путешественника остались один на один с дикой природой, и никто понятия не имел, какие опасности и сложности таит этот отдалённый остров в тумане…

Единственный оплот цивилизации представлял собой несколько зданий, половина из которых была отдана под сараи. Отдельный дом предназначен и для путешественников. Не могу не обратить внимания на традиционные домики с травяной крышей. Говорят, газон на нём заботливо стригут козы.

Было особенно не по себе из-за того, что всюду висели таблички в духе «вы сами несёте ответственность за свою жизнь и здоровье».

Совершенно непонятным для меня осталось желание группы путешественников не уходить далеко вглубь острова: кто-то был напуган, кто-то знал, что ландшафт острова гористый и осознавал тяжесть подъема, кто-то просто передумал. Так или иначе, лишь 7 человек пошли наверх. После 10 минут подъема, когда я взбирался на очередной холм, я застыл и не решался пошевелить пальцем, потому что мог упустить отличнейший момент: в пяти метрах от меня сидели тупики. Да-да, тупики! Вы просто посмотрите на эти милые создания! Из-за чудаковатой расцветки их сложно воспринимать всерьёз, а интересный узор возле глаз делает выражение морды очень грустным.

Как выяснилось позже, тупики оказались единственными птицами, не проявляющие агрессию. К ним даже можно было подойти максимально близко. Добряки, не иначе!

Тысячи, десятки тысяч птиц вокруг меня. Путешественники позади меня заметно отстали, и я имел чудесную возможность действительно почувствовать себя единственный человеком на планете. Прибавьте к фотографиям шум ветра и пение птиц, приправьте это промозглым ветром, добавьте музыку по вкусу и получите убойный микс из незабываемых впечатлений.

Первый опасный момент произошел тогда, когда я случайно набрёл на стадо баранов, у которых были какие-то важные переговоры в стиле «кто какой район крышует». Из-за тумана я приблизился к ним максимально близко. После этого кадра их, предположительно, вожак, грозно направился в мою сторону. Стараясь не спускать с него взгляд, я попятился назад и…чуть не свалился в пропасть высотой 50 метров. Отойдя на безопасное на расстояние, я перестал представлять для них угрозу, и бараны продолжили дискуссию.

Вскоре я пришёл к главному чекпоинту — 35-метровому пешеходному мосту, который вёл на соседний остров Мичинес-Холмур. Остров известен своим маяком, стоявшим на отшибе. Пожалуй, для моряков это настоящее счастье-видеть свет из маяка после месяца плавания в океане.

Мичинес является раем для орнитологов. Запасаясь биноклями, они, как шпионы, прячутся в траве и наблюдают за птицами. А их здесь, на секундочку, около 300 видов! Самыми «популярными» видами птиц здесь считаются тупики и олуши. Олуши, кстати — это белые точки на заднем фоне.

Основной опасностью на острове является ступить на территорию, где птицы отложили яйца. Защищая своих детей, они могут пойти на крайние меры. Тем страшнее было передвигаться в одиночку по острову. Если что-то случится, никто не придёт на помощь.

Расселина между островами.

Пешеходная дорожка, раскинувшаяся на острове, была порой очень труднопроходимой — дорога была скользкой, кое-где не было канатов и было не за что ухватиться, где-то были крутые, резкие подъемы, а туман всё только усложнял. Вскоре, не без усилий, я дошёл до маяка. Видимость здесь максимально ухудшилась. Шаг не туда — и можно запросто упасть в пропасть.

За маяком присматривает житель острова, который очень не любит непрошеных гостей. Формально посещать маяк можно, но проблема заключается в том, что путь к маяку лежит через дом этого жителя. Есть, конечно, тропинка в обход этого дома, но в тумане очень легко свернуть не туда. Так вот, в тумане я оказался на территории его дома. К моему счастью, меня не заметили. От тумана бывает польза

Здесь я провел около часа за медитацией. Удивительное по своей атмосфере место. Дальше -только бескрайние воды Атлантики и другой континент — Северная Америка.

Когда я повернул назад, то встретил редких путешественников, дошедших до моста. Они никуда не спешили и тоже медитировали. Всё делали правильно  В таких местах нужно впитывать атмосферу, иначе поездка окажется стандартной поездкой из пункта А в пункт Б. Хотя мне сложно представить, как этот остров может кого-то не впечатлить. Пожалуй, это мой рай.

Отсюда бы открывалась красивейшая панорама острова, но я уже привык к почти перманентному туману.

Встретившись с туристами, мы даже не обменялись фразами: все ушли в себя максимально глубоко, и выходить из такого состояния собирались не скоро. Я тоже не хотел ни с кем говорить, боясь растерять ту энергию, которую здесь получил.

Фотографий тупиков будет очень много. Мало того, что они — милейшие создания, так они ещё и охотно позировали. Как же я умилялся всякий раз, глядя на них, и был вдвойне счастлив оттого, что видел их не в вольере, а в их естественной среде обитания.

Хотя этот парень выглядел явно расстроенным…

А эти просто сплетничали.

Как жаль, что таких мест на Земле становится всё меньше.

Вскоре случилось ещё одно неприятное событие: я всё же вступил на запретную территорию -место, где птицы откладывали яйца. А поскольку я в то время слушал музыку, то и первые симптомы надвигающейся опасности заметил не сразу. Лишь потом, когда крики птиц стали резать слух, я снял наушники… и увидел, как на меня летит штук 10 каких-то здоровенных птиц. В такой ситуации оставалось только бежать, иначе своими когтями они бы точно приготовили меня на ужин.

Несясь, сломя голову, по холмам, я снова чуть не улетел в пропасть, едва успел затормозить. Тогда я машинально съехал вниз на небольшое плато, где птиц замечено не было. Птички покружили вокруг меня некоторое время, а потом улетели — враг с территории был успешно прогнан. Стоит ли говорить, что я тогда уже успел попрощаться с жизнью. Лучше никогда не сходить с протоптанных дорожек ради желания сделать крутой кадр… Вскоре я вернулся в деревню.

Рыбацкие деревушки поистине колоритны.

С одной стороны видимость была хорошей, а с другой — нет. Именно там, в самом сердце тумана, со мной происходили эти волнительные события.

Многочисленные места гнездовья птиц.

Порой я задавался вопросом: «Неужели всё это происходит со мной? Неужели я и правда вижу такую красоту своими глазами?» Безграничные возможности для фотографирования. Каждый кадр получается насыщенным и интересным.

Потом приехал катер, и мы уселись поудобнее. В отличие от того, какими молчаливыми сюда плыли путешественники, сейчас их было не остановить — все наперебой делились друг с другом историями. Неравнодушных к острову не нашлось.

Стоило нам немного отплыть от острова, так видимость сразу улучшилась. В тот день из всех островов Фарерского архипелага туманам был покрыт лишь Мичинес. Отсюда следует вывод, что если какой-то из островов Фарер накрывает туманом, то можно попытать счастья на другом острове — возможно, туман обойдёт его стороной.

Слегка теряется зловещая атмосфера загадочности.

Зато появляется возможность получше рассмотреть красоты.

Не желая терять момент, я решил заново объехать остров Стреймой. И не пожалел!

Туман лишь с одной стороны касался острова.

Выражения лиц баранов и козлов можно понять. Они тоже недоумевают от резкого ослабления рубля.

Дело шло к закату. Как красиво солнце освещало трещины гор!

Одно из сотни природных достопримечательностей. у каждого из них есть свои названия. Увы, забыл.

Пора ехать домой, в Торшавн. Дороги редко освещаются, поэтому я не рискну кататься в темноте по дорогам с обилием слепых поворотов. Нас ждал Торшавн и душевная беседа с постояльцем отеля, который внимательно выслушал меня и дал совет «Никогда не стоит недооценивать силы природы, никогда не стоит переоценивать свои собственные возможности».

Бастай в переводе с немецкого означает бастион, и с первого взгляда можно догадаться, почему это место назвали именно так. Он расположен на реке Эльба рядом с Дрезденом в немецкой земле Саксонии. Возвышающийся почти на 200 метров над рекой, Бастай был образован в процессе эрозии более миллиона лет назад. В первой половине 19-го века он стал настолько популярным, что здесь построили соединяющий несколько скал мост, который сам по себе стал своеобразным чудом инженерии.

1. Только поднявшись на мост, понимаешь, как же высоко он раскинулся над Эльбой.

2. Вообще-то, мост никуда не ведет. Он просто перекинут через несколько скал, составляющий Бастай.

3. Его построили в 1851 году, и он заменил стоявший здесь ранее деревянный мост, который больше не мог выдерживать большой наплыв посетителей.

4. Но еще за столетие до строительства моста Бастай был популярной достопримечательностью и привлекал богатых туристов, которые преодолевали непростой путь, чтобы взобраться на Бастион и поглазеть в изумлении на местные пейзажи. Некоторые из них, как, например, художник Кристиан Готтлоб Хаммер, увековечили то, что они видели с помощью картин.

5. Сегодня путь до Бастая куда более легкий.

6. Многие туристы останавливаются в Дрездене и могут проплыть на лодке от города до Ратена – небольшого, но очаровательного местечка, прячущегося в тени Бастая.

7. Дальше нужно взбираться на скалы. Однако в 1814 году на их склонах пробили лестницу в 487 ступеней, которая ведет прямо со дна долины на вершину.

8. Эти ступени хоть и крутые, все же путники предпочитают воспользоваться ими, чем пробираться через скалистые заросли.

9. Помимо восхитительных видов, открывающихся с самого моста, туристы могут подняться чуть выше на смотровую площадку и насладиться поистине незабываемыми пейзажами.

10. Бастай – одна из самых красивых смотровых площадок в Саксонской Швейцарии: отсюда открываются прекрасные панорамы немецкой сельской местности.

11. Так и хочется представить здесь солдат, стоящих в дозоре, чтобы вовремя сообщить о любых вторжениях своим военачальникам в соседнем замке Нойратен и крепости Кёнигштайн.

12. Говорят, многие скалы напоминают очертания людей или животных.

13. Одну скалу, похожую на две руки, сложенные в мольбе, прозвали Монах. Какие-то альпинисты поместили наверху свое «знамя», которое теперь колышется на ветру, словно флюгер.

14. Как им это удалось – другой вопрос, но свое отсутствие художественного вкуса они компенсировали инженерными подвигами.

15. Иногда видишь вот такую одинокую фигуру и думаешь, что это еще один скалолаз, который готовится установить на вершине свой флаг.

16. Но вы можете ошибаться. Может, это вовсе не скалолаз. Может, он выгуливал здесь свою собаку и потерял ее.

17. Бастай находится на территории национального парка под названием Саксонская Швейцария, однако это вовсе не общеизвестная Швейцария, поскольку страна банков и шоколада находится намного дальше.

18. Это название произошло от двух швейцарских художников, которые в 1766 году прибыли в Дрезденскую академию искусств.

19. Видимо, они томились на чужбине, а эти скалы вокруг Дрездена напоминали им дом.

20. В своих письмах художники называли это место Саксонской Швейцарией, а позже эти письма прочел известный на то время писатель Вильгельм Лебрехт Гетцингер.

21. Ему настолько понравился этот термин, что он применил его в собственных работах, и новое название быстро прижилось.

22. Невероятный Бастай и его мост, без сомнения, привлекает туристов, открывая им красоты Саксонской Швейцарии, и будет продолжать делать это еще много-много лет.

23.

24.

Сегодня мой пост будет посвящен одному из самых красивых замков Саксонии. Также я покажу единственный в Саксонии маяк с уникальной историей, который находится на территории замкового парка, и расскажу о саксонских сокровищах, найденных на территории замка в 1996 году кладоискателями.

Несмотря на свою сказочную архитектуру и уникальное расположение (замок расположен на искусственном острове и окружен со всех сторон водой), а также близость к городу (из Дрездена можно добраться до замка на обычном городском автобусе) замок этот известен далеко не всем, из тех, кто уже побывал в Дрездене или только планирует его посещение в качестве туриста. Причина проста: дрезденский регион настолько плотно наполнен достопримечательностями, что посмотреть большую часть из них за два-три дня, которые проводит тут среднестатистический турист, просто не представляется возможным, и обычно приезжие туристы концентрируются на более известных и раскрученных достопримечательностях.

Благодаря этому тут нет толп народу, очередей в кассу и толкучки, хотя место посещаемое, но популярное в основном среди жителей региона.
Вид на замок и замковый парк с высоты.

Начну прогулку по территории замка и прилегающего к нему парка, параллельно рассказывая его историю.

Охотничья резиденция на этом месте была построена герцогом Моритцем в середине 16 века и была перестроена во дворец в 1656–1672 годах. В 1694 году курфюрстом Саксонии становится Август Сильный, который является инициатором перестройки дворца в охотничий замок.

Воплощение этих планов состоялось в 1723-1733 годах, когда замок принял тот вид, в котором дошел до наших дней. В этот же период пруды вокруг замка были увеличены, превратившись в одно большое озеро, окружившее замок со всех сторон. Над оформлением семи залов и более 200 комнат замка трудились лучшие саксонские мастера и художники того времени. Работы над перестройкой дворца в охотничий замок были завершены в 1733 году. В этом же году умер заказчик перестройки – Август Сильный.

Дорога, соединяющая Моритцбург с «большой землей» – самое многолюдное место на территории замка. Большинство людей на фото – жители окрестностей Моритцбурга и Дрездена, приехавшие сюда, чтобы погулять среди живописных пейзажей в солнечный выходной.

Правнук Августа Сильного – курфюрст саксонский Фридрих Август III продолжил работы по расширению и облагораживанию территории, прилегающей к замку. В двух с половиной километрах от замка на берегу большого пруда был сооружен порт и мол с маяком, но об этом ниже.

С 1933 по 1945 годы в замке Моритцбург постоянно проживал принц саксонский Эрнст Хаинрих, который открыл часть замка для общественности, и в замке стали проводится экскурсий. В 1945 году перед приближением советских войск Эрнст Хаинрих закопал на территории замкового парка 43 ящика с сокровищами замка. В этом ему помогали его сыновья и лесник. К приходу Красной армии Эрнст Хаинрих с сыновьями бежал на запад. Под пытками НКВД лесник рассказал о месте захоронения сокровищ, и в 1947 году они были выкопаны и противозаконно вывезены в СССР, где на сегодняшний день часть их выставлена в Эрмитаже, а вторая часть затерялась на бескрайних российских просторах.

В 1996 году кладоискателями-любителями с помощью металлодетектора на территории парка были найдены три ящика с сокровищами, которые были закопаны в другом месте и благодаря этому не были обнаружены красноармейцами. После двух дней раздумий кладоискатели сообщили о находке властям и были приговорены к штрафам за незаконные поисковые работы, но от владельца сокровищ они получили вознаграждение за находку. В 1997 году найденные сокровища были продемонстрированы публике на выставке в Дрезденском замке-резиденции, после чего большая часть их была выставлена на аукцион. Общая стоимость находки оценивается в 12 миллионов евро.

Статуя егеря 1660-го года.

В 1945 году замок был отнят у владельца, национализирован советской властью и в нем в послевоенный период был организован музей Барокко.
Знаменитым замок стал после использования его в 1973 году в качестве декораций для культового немецко-чехословацкого фильма-сказки «Три орешка для Золушки»

Зайдем внутрь замка. К сожалению, внутри действует абсолютный запрет на фотосъемку, но мне удалось сделать парочку кадров, так как надзиратели были не в каждом помещении.

На входе посетителей встречает выставленная в холле охотничья карета курфюрстов.

Один из уникальных экспонатов внутри замка – перьевая комната, кровать и ковры, в которой были подарены Августу Сильному в 1722 году и в 1830 году все это добро переехало в Моритцбург.

В покрытие ковров и кровати вплетены миллионы перьев фазана, уток, цесарки и павлина.

Дальше несколько фотографий аристократичных интерьеров замка.

Еще одной достопримечательностью интерьеров Моритцбурга является большая коллекция кожаных обоев 17-го столетия в стиле Барокко. Из первоначальных 60 комнат, отделанных подобными обоями, до наших дней сохранилось одиннадцать. На обоях изображены персонажи античной мифологии, в центре которых Диана – богиня охоты. На фото одна из подобных комнат.

В 1661–1672 в рамках перестройки охотничьей резиденции во дворец к ней была пристроена дворцовая капелла, которая была изначально протестантской.

В 1697 году Август Сильный перешел в католицизм и стал королем Польши, после чего возникла потребность в создании католического храма для церковной службы. Выбор пал на капеллу Моритцбурга, которая в 1699 году была переделана в католическую. С 1699 года и по сей день в ней проводятся католические службы.

Гуляя по залам и комнатам Моритцбурга, я словил себя на том, что мне неинтересно. Я понял, что пресытился замковыми музейными экспозициями и они перестали меня цеплять. Интересно посмотреть как жили короли и аристократия в прошлом, но интересно лишь первые пару раз, пока все в новинку. Когда число посещенных дворцов и замков переваливает за второй десяток, интерес иссякает и такие интерьеры пробегаешь, не останавливаясь и не обращая внимания на детали и всю эту роскошь.

Окрестности замка показались мне куда интересней, чем его внутренности.

Стоит перейти на обратную сторону замка – туда, где расположен замковый парк, как количество людей резко уменьшается и лишь гуси составляют тебе компанию в этой весенней прогулке.

Ради чего стоит сюда ехать – так это ради видов замка над водой. Они шикарны! Я всю прогулку практически не выпускал фотоаппарат из рук.

Прогуливаясь по тропинкам парковой зоны среди древних скульптур, каналов и конных экипажей, можно легко почувствовать себя аристократом 19-го века, гуляющим по своему имению. Вокруг тишина, которую лишь изредка нарушает проезжающий мимо экипаж.

Каналы, некогда соединяющие между собой озера и пруды парковой зоны, заброшены и заросли травой и водорослями, но это придает им определенный шарм.

На огороженном сеткой участке пасутся косули.

Пройдя, примерно, два с половиной километра по тропинкам парковой зоны, попадаем в следующую яркую локацию замковой территории, на входе в которую нас встречает Фазановый дворец и нерабочий фонтан Венеры в стиле барокко (в центре кадра), построенный в 1772 году.

Фазановый дворец был построен правнуком Августа Сильного Фридрих Августом III в период между 1770 и 1776 годами на месте фазаньего двора. В здании в стиле рококо располагались вольеры для разведения птицы, амбар для зерна, гараж для экипажей, хлев и жилые апартаменты графов Марколлини. Сейчас тут музей, в котором представлена мебель, обои и различные аксессуары ушедших эпох.

Сразу за Фазаньим дворцом находится одна из интереснейших локаций замкового парка – большой пруд с пристанью для кораблей молом и маяком. Морские сооружения в этом месте были построены в честь победы русских войск в Чесменском сражении в 1770 году, в котором русские эскадры разгромили на море турецкий флот. Командовавший сражением граф Алексей Орлов стал в Европе героем после разгрома общеевропейского врага – турков и в 1775 году был принят в саксонском курфюршестве. Курфюрст Фридрих Август III принял Алексея Орлова лично и из первых рук услышал рассказ об этом морском сражении. Он был так впечатлен этим рассказом, что решил построить несколько копий военных кораблей и сделать реконструкцию того боя на пруду.

Были построены уменьшенные копии кораблей и спущены на воду возле Фазанового дворца. Кроме этого, был полностью воспроизведен береговой ландшафт с каменной пристанью, молом и маяком. На моле были выставлены пушки, а на пруду созданы несколько искусственных островов, на одном из которых была чайная беседка, а на втором – маленькая крепость.

Помимо этого был вырыт канал, по форме повторяющий пролив Дарданеллы между европейским полуостровом Галлиполи (Турция) и северо-западом Малой Азии. На берегах канала был создана миниатюрная копия турецкого фортификационного ансамбля с бойницами и бастионами, в которых были размещены пушки. В 1790 году на этом пруду была проведена реконструкция Чесменского сражения.

Придворный праздник в Моритцбурге с реконструкцией Чесменского сражения.

В следующем году на этих локациях еще проводились праздники королевского двора с участием яхт и кораблей, затем в результате французских революционных войн в Европе настал бедственный период, корабли были уничтожены, а морские сооружения заброшены.

В 1910 году большой пруд был перекрыт дамбой, что повлекло за собой снижение уровня воды на полтора метра. В результате использование причала и прилегающей территории с молом и маяком для судоходства стало невозможным. В 1999-2000 годах велись разговоры по поводу восстановления берегового ландшафта до его изначального состояния, каким он был в конце 18 века, но поднятие уровня воды на полтора метра не обошлось бы без последствий для окружающей среды и потребовало бы недешевых защитных мер против затопления проходящей рядом с прудом узкоколейкой Lößnitzgrundbahn, в итоге идея была отклонена.

Так как расстояние до противоположного берега пруда было около 500 метров, маяк служил всего лишь красивой декорацией уникального театра под открытым небом.

Моритцбургский маяк является вторым среди самых старых маяков Германии. С 2006 до 2007 года маяк был основательно реконструирован и на нем было установлено осветительное оборудование. Высота маяка 21,8 метров.

На пруду – рай для водоплавающих птиц, которые при виде человека направляются ускоренным темпом к берегу в надежде подкормиться.

Вид с маяка на берег и причал, с которого когда-то отправлялись в мини-плавание по пруду корабли и яхты.

Домик неподалеку от причала с маяком.

Этот весенний день близится к закату и я, осмотрев все достопримечательности этого места, направляюсь к автобусной остановке. До прибытия автобуса полчаса, но скучать не приходится – над замком разгорается красивый закат.

Закат солнца окрасил и без того сказочную местность в совершенно фантастические цвета. Отличное завершение яркого и богатого впечатлениями и красивыми картинами дня.

Путешествие в Бразилию – удовольствие не из дешёвых, но посетившие эту страну уверяют, что оно того стоило. Зелёные джунгли Амазонии, пляжи с золотым песком, тонкий аромат кофе, завораживающие водопады – всё это привлекает миллионы туристов со всех концов света.

Но главная достопримечательность Бразилии – это сами бразильцы, с их взрывным характером, чувствительностью и оптимизмом.

Песчаные дюны в национальном парке Lençóis Maranhenses

Лилии на болотах национального парка Pantanal

Река Итагуаи, бассейн реки Амазонки

Национальный парк Pantanal-Matu-Grosu

Морской пляж Копакабана

Бабочки в национальном парке Juruena

Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

Кофейная плантация Agua-Brank

Бразильский карнавал

Канатная дорога в Рио-де-Жанейро

Водопады Игуасу

Вид сверху

Пляж Рио-де-Жанейро на закате

Тукан

Зелёная улица в Porto Alegre

Гора Pedra-Azul

Вид на Рио-де-Жанейро и Петрополис

Город Ouro Preto

Пляж Joaquin на юге Бразилии – рай для серфингистов

Хайвей в Сан-Паулу

Музей современного искусства, Нитерой

Торговец на пляже

Город-порт Ubatuba

Стрит-арт в городе Olinda

Архипелаг Fernando de Noronha

Ботанический сад в Curitiba

Бразильский мальчик

Будете удивлены, но на трамвае можно пересекать даже границы стран. На протяжении нескольких десятилетий трамвайная сеть Базеля (Швейцария) объединяет три государства!

На сегодняшний день в Базеле 13 трамвайных маршрутов. Причем благодаря уникальному географическому положению города — Базель расположен в месте пересечения границ сразу трех стран (Швейцарии, Франции и Германии), — некоторые трамвайные маршруты на протяжении истории являлись международными.

Главный такой маршрут — № 10, протяженность которого составляет 26 км, что делает эту трамвайную линию одной из самых длинных в Европе. Трамвай связывает швейцарские кантоны Базель-Штадт и Базель-Ланд с кантоном Золотурн и французским (эльзасским) городом Лаймен.

Трамвай № 11 тоже отчасти можно считать международным, поскольку его конечной остановкой является граница эльзасского города Сен-Луи.

Международный трамвайный маршрут № 8 довезет вас до немецкого города Вайль-на-Рейне. Но самое главное, стоимость проезда в городском транспорте Базеля для туристов бесплатна! Видимо денег некуда девать-)

Каждый турист, который останавливается в Базеле на ночь, в гостинице, отеле, апартаментах или даже в скромном молодежном общежитии, получает специальную карточку Mobility Ticket. Эту карточку вам бесплатно выдадут сотрудники отеля, где вы остановились. Карточка дает право бесплатного проезда на всех городских трамваях и автобусах в Базеле и окрестностях.

Про Швейцарию позже выйдет еще несколько постов, а я рекомендую очень интересный способ посетить сразу несколько стран при небольших затратах – круизы компании Инфофлот! Благо, почти до октября 2015 года можно отправиться в увлекательное путешествие!

Складывается впечатление, что в России только берёзы и леса.

Этот пост для того, чтобы разрушить эти мифы.

1. Канада, подумаете вы? Неправильный ответ. Ленские столбы в Якутии!
Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены.

4. Замок в средневековой Румынии? Да нет же! Это крепость Нарын-кала в городе Дербент, Дагестан.
Интересно, что на строительство Дербентских оборонительных сооружений ушло материала в семь раз больше, чем на строительство одного из семи чудес света - пирамиды Хеопса.

8. Китай? Не Китай! Это же Иволгинский дацан в Бурятии
Буддийский монастырь-дацан, центр Буддийской традиционной Сангхи России. Памятник истории и архитектуры.

9. Мексика? Неверно! Столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Печоро-Илычском заповеднике в республике Коми.
Являются визитной карточкой Урала. Молчаливые каменные истуканы навевают мистическое преклонение перед неизвестным. Плато Маньпупунер – одно из сильнейших российских энергетических мест силы.

12. Перу? Неверно! Плато Путорана в Сибири.

Плато Путорана славится в числе прочего именно как местность, где находится максимальное количество водопадов в России.

15. Камчатка, вулкан Толбачик, извержение

17. Бухта Провидения. Чукотка.

24. Мыс Фиолент возле Севастополя, западная оконечность Внешней гряды Крымских гор.

26. Горный Алтай

Полярная ночь. Мурманск.

Долина Гейзеров на Камчатке

Красота северных морей России. Море Лаптевых.

Река Енисей

Солончаки озера Сиваш

Ай-Пе́три, гора в составе массива Ай-Петринская яйла, Крым, Россия


У самого Тихого океана, Камчатка

Хабаровский край, горный лагерь «Гремячий Лог».


Бирюзовая Катунь, Алтай, Западная Сибирь, Россия.


Самарская область


на Мамаевом кургане, Волгоград


Константиновский дворец, Стрельна (Санкт-Петербург)

репост

http://turizm.mirvokrugnas.com/675690928842738511/...n=daily&utm_content=button

Бали – волшебное место, предлагающее своим посетителям разнообразие гор, пляжей, роскошных зеленых рисовых полей, тропических лесов, водопадов и вулканов. Жителям Бали свойственно чувство единства и духовности. На острове находится более 20,000 храмов и везде, куда бы ни обратился Ваш взгляд, у храмов и в деревнях, Вы заметите женщин с небольшими подношениями ярких цветов, еды и благовоний. Богатая культура, дружелюбные люди и красота природы Бали станут залогом того, что Вы будете возвращаться сюда снова и снова!

1. Насладитесь роскошным буйством зелени тропических лесов.

2. Посетите храм Тиртха Эмпул. Вода в нем считается святой.

3. Поплавайте в одном из бесподобных бассейнов местных отелей. Например, в таком!

4. Полакомьтесь экзотическими фруктами и овощами – манго, маракуйя, тамарилло, пепино и многое другое. Выпейте свежий кокосовый сок. И обязательно отведайте блюда местной кухни!

5. Прогуляйтесь вдоль рисовых полей изумрудно-зеленого цвета.

6. Полюбуйтесь заходом солнца в Белаланге или Тана Лот.

7. Остановитесь в отеле, полностью сделанном из бамбука – Грин Виллидж.

8. Исследуйте Бали на велосипеде.

9. Практикуйте йогу.

10. Побродите по аутентичным деревушкам.

11. Восхититесь простой красотой цветов лотоса и плюмерии.

12. Погрузитесь в богатую культуру Бали.

13. Побалуйте себя в спа-салоне. Бали славится одними из самых роскошных спа в мире!

14. Посетите храм Тана Лот. Это один из самых важных морских храмов Индонезии, расположившийся наверху огромной скалы и окруженный морем. Храм был построен одним из последних священников, прибывших на Бали с острова Ява в 16-м веке.

15. Пообедайте в храме Сарасвати в Убуде.

16. Съездите на экскурсию в Пура Бесаки, самый большой и самый старый храм на Бали, возраст которого превышает 2000 лет. Он расположился на склонах вулканической горы Агунг в восточном Бали и состоит из двадцати двух усыпальниц.

17. Поспите в традиционной кровати.

18. Съездите в обезьяний лес в Убуде.

19. Взберитесь на действующий вулкан Батур.

20. Покатайтесь на лодке по озеру Батур.

21. Насладитесь солнцем на песчаных пляжах Бали.

22. Посетите храм у озера – Пура Улун Дану Братан.

23. Сфотографируйтесь перед статуей Вишну, высотой 23 метра.

24. Посетите один из семи морских храмов Бали – Пура Гере Перанкак.

25. Займитесь шопингом. Приобретите местную картину, одежду и не забудьте про изделия из дерева.

26. Понаблюдайте за местными мастерами.

27. Бали – одно из лучших мест для погружения с аквалангом.

Недавно вернулся с небольшого путешествия по Европе. Маршрут был очень насыщенный, а времени, к сожалению, было очень мало. В каждом городе было по 5-6 часов. И если на маленькие города этого времени предостаточно, то на крупные его катастрофически не хватало. Свой рассказ начну с первого города, с которого все и началось – Мюнхена

По дороге из аэропорта в центр города можно увидеть стадион мюнхенской команды «Бавария». Он очень круто смотрится ночью, хотя и днем выглядит красиво

Мюнхен мне очень понравился. В прочем как и вся Бавария в целом. Очень уютный и чистый город, а самое главное – красивый

В Европе очень классные детские площадки. Жаль в моем детстве таких не было. Хотя в России таких и сейчас нет

С бесплатной парковкой в Мюнхене дела обстоят плохо. Перед поездкой нашел классный сайт, где отмечены бесплатные (и не только) парковки в разных городах Европы.

С окраин города постепенно продвигались к центру, погода была замечательной

Парк около мюнхенской резиденции. Саму резиденцию я что-то не сфотографировал. Правда смотреть ее надо скорее внутри, чем снаружи

Внутри беседки мужчина играл на рояле

Церковь Св. Гаэтана и Арка полководцев.

Спустя час после начала прогулки мы дошли до старого города Мюнхена. И увидели леса около церкви. И все бы ничего, но сплошные реставрации, закрытые и перерытые площади, какие-то ремонтные работы преследовали нас всю поездку. Не было ни одного города, где бы центр был без реставрации. Обидно

Многие достопримечательности обтянуты мелкой сеткой от голубей

Арка полководцев – место неудавшегося гитлеровского «пивного путча», когда Гитлер и его организация попытался захватить власть в 1923 году. В результате зал приобрел определенный культовый статус у нацистов и был закрыт для посещения

Государственная баварская опера

Старая ратуша

Новая ратуша. Безумно красивое здание. Во время строительства (1867 – 1909) многие мюнхенцы были недовольны высотой башни – боялись, что она затмит величие городского собора. Но этого не произошло.
Внутри башни есть смотровая площадка – 4 евро с человека, но мы решили подняться на другую

Внутренний двор ратуши.

Ну и в самом сердце Мюнхена ведутся какие-то строительные работы, краны очень не кстати

Не могу не налюбоваться на это здание

За 2 евро можно подняться на обзорную площадку в церкви Св. Петра и насладиться видом на Мюнхен, а в особенности видом на Новую ратушу.
Справа Кафедральный собор

На центральной башне ратуши установлены часы-куранты, разыгрывающие 15-минутное представление. Ежедневно в 11 часов начинают бить колокола, открываются окна, и 32 фигуры, высотой в человеческий рост, начинают разыгрывать сценки из городской жизни, которые происходили на Мариенплац. Представление проходит зимой в 11 часов, а летом также в 12 и в 17 часов.

Высота башни 85 м. Венчает ее фигура «мюнхенского младенца», который держит в левой руке Евангелие, а правой благословляет город.

Мюнхен стоит на реке Изар. Река на удивление очень чистая, можно увидеть дно. Говорят, горожане в ней купаются.

По реке мы дошли до Английского сада. Но зарядил такой дождь, что о прогулке по нему можно было забыть. Увидели только серфенгистов, катающихся на искусственных порогах

В общем времени в Мюнхене нам не хватило. Можно было еще посетить музей БМВ, который, правда, в день нашего приезда был закрыт, мюнхенскую тв-башню, Немецкий музей и многое другое. Еще из Мюнхена можно добраться до Баварских гор. Но это все в следующий раз)
Теперь на очереди Нюрнберг.

http://turizmiotdyh.info/topics/krasota-i-uyut-myu...eb6867e490cd57649c2e14fd03edec

Вашингтон – исторически один из самых «чёрных» городов США, наряду с крупнейшими городами южных штатов типа Нового Орлеана. Это связано с тем, что после войны за независимость рабы с Верхнего Юга (штаты Теннесси, Кентукки, Арканзас) стали перебираться сюда. Второй поток афроамериканского населения хлынул сюда уже в начале XX века, когда в южных штатах стали практиковать сегрегацию. В Вашингтоне отношение к переселенцам было более толерантным.

Сейчас 55% населения города составляют афроамериканцы, что для атлантического побережья США нетипично. Для сравнения, в Нью-Йорке афроамериканцев менее 30%, в Филадельфии – около 45%, в Бостоне – менее 25%. В «нулевые» рост темнокожего населения замедлился из-за того, что недвижимость в Вашингтоне подорожала, и многие афроамериканцы переехали в пригороды.

Сейчас этот показатель более или менее стабилен, но Вашингтон искусственно «обеляют». Как и в ряде других городов США, для этого активно применяется джентрификация: депрессивные районы превращают в элитные, реконструируя старые здания и строя новую дорогую недвижимость, куда перебираются успешные молодые люди (пожилые обычно менее пассионарны и вряд ли переедут в район, который некогда пользовался дурной славой).

В Вашингтоне есть районы, в которых еще 10 лет назад было 90% афроамериканцев, а сейчас уже 50% – это средний показатель по городу. Многие больше не могут оставаться в привычном районе, поскольку там становится слишком дорого. Самым «чёрным» сейчас остаётся юго-восток Вашингтона, особенно часть города, расположенная за рекой Анакостия.

Ключевую роль в джентрификации играет не государство, а девелоперы, которые на этом зарабатывают огромные деньги. В городе много представителей среднего класса, которые получают работу в федеральных структурах, сидят на хорошей зарплате (более $100 тыс. в год), и у них копятся свободные деньги. Соответственно, они хотят жить в хороших домах, создаётся спрос, и под этот спрос прежние неблагополучные районы перекраивают.

Местные жители жалуются на пробки и говорят, что Вашингтон считается едва ли не самым загруженным городом в США. На самом деле они несколько преувеличивают. Во всяком случае, по данным TomTom, вашингтонские заторы далеко не так страшны, как в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В Сиэтле, Майами и даже Гонолулу ситуация на дорогах тоже хуже, чем в столице.

Впрочем, пробки в городе есть, и появляются они как раз из-за особенностей застройки Вашингтона. Но у многих жителей победнее просто нет машин, поэтому городские власти ориентированы на развитие общественного транспорта.

Из Нью-Йорка до Вашингтона решил ехать на поезде…

Выбрал Amtrak. Идет 3 часа, стоит билет 160 долларов.

В поезде есть бесплатный вай-фай на протяжении всего пути.

Вообще, поезда в США – не самый популярный и удобный способ передвижения. Самолёты куда эффективнее, да и сеть лучше развита. Но из Нью-Йорка в Вашингтон поезд оказался удобным.

Вокзал Вашингтона Юнион-Стейшн.

Красиво. Вокзал был открыт в 1907 году. Сейчас здесь находится штаб-квартира Amtrak. Кстати, по загруженности это второй вокзал в США.

Река Потомак, отделяющая Вашингтон от штата Вирджиния. Когда-то по ней проходила граница между Севером и Югом.

Самый приятный район столицы США – Джорджтаун. Раньше это был отдельный городок, но в 1871 году его объединили с Вашингтоном в округ Колумбия, а потом срослись и сами города.

Что-то вроде исторического центра. Маленькие симпатичные особняки.

Потрясающие зеленые тихие улицы…

Милые домики…

Что за аппарат такой?

Никогда такого не видел…

В Джордтауне есть магазин, где продают кексики. Совершенно непонятно, почему туда постоянно стоит огромная очередь. Может быть, здесь Госдеп выдает в кексиках гранты? Или это кексы с марихуаной? Кто стоял в этой очереди, расскажите, в чем секрет.

Да, это столица США.

И это…

Мой любимый район в городе.

Центр Вашингтона.

Около Белого дома полиция на велосипедах дежурит.

Туристы фоткают Обаму в окошке.

Около Белого дома в палатке живет какая-то чокнутая. Аналогичная ситуация во многих странах. В Лондоне около здания парламента тоже постоянно какие-то фрики в грязных палатках живут постоянно. Фрики обычно выступают «за всё хорошее, против нехорошего». Мне кажется, Госдеп специально ищет самого чудного в городе и платит ему, чтобы он стоял около Белого дома. А потом можно везде говорить: «Смотрите, у нас полная свобода и демократия! Любой может митинговать, и никто его не тронет!»

Велодорожка к Капитолию идет по центру дороги. Разметка классная, но не вполне безопасно для велосипедистов. В этом посте написано, как сделать идеальную велодорожку.

Сам Вашингтон — это в основном офисная однотипная застройка. Гулять здесь совершенно неинтересно.

По воскресеньям почему-то не убирают мусор.

Музей новостей. Перед входом – первые полосы многих мировых газет. Ещё на фасаде здания есть текст первой поправки к Конституции США, которая гарантирует основные права и свободы американских граждан, в том числе свободу слова. В США вообще любят цитировать Конституцию.

Музей очень интересный, особенно если вы любите журналистику. Я здесь уже второй раз.

Экспозиция, посвященная трагедии 11 сентября.

Есть и наши газеты.

Актуальная и сегодня цитата.

Карта свободы слова. Американцы считают, что на Украине со свободой слова лучше, чем в России. Это правда? Спрашиваю без всяких задних мыслей, я действительно не слежу за украинскими СМИ. Как там дела?

Стена с фотографиями погибших журналистов. Список тоже странный.

Нету ни Олеся Бузины, ни Андрея Стенина, ни журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, погибших под Луганском.

Из погибших во время Майдана и конфликта на востоке Украины есть только Вячеслав Веремий, репортёр газеты «Вести». Он был жестоко избит дубинками и застрелен в центре Киева 19 февраля 2014 года.

Вид с крыши музея.

Капитолий в лесах.

Мода

При входе в отель стоит миска с кормом для собак.

Осторожно, окрашено! В штатах всегда табличка рядом с окрашенной поверхностью, у нас обычно наклеивают на саму поверхность. Кто прав?

Купил себе замечательный круг-пончик, как у Гомера Симпсона.

В этом году уже второй раз подряд путешественники выбрали японский город Киото лучшим в мире.

Киото — имперская столица Японии вот уже более 1000 лет. В городе множество храмов, парков и рынков, которые привлекают туристов со всего света. На этих фото видно, почему Киото был назван лучшим городом мира. Причем дважды!

В Киото находится множество невероятных храмов, например Бёдо-ин — буддийский храм, попавший в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из самых восхитительных храмов — Кинкаку-дзи (Золотой павильон) 14-го века с блестящим золотым фасадом, отражающимся в озере, на котором стоит храм.

Путешественники обожают тысячи ярко-красных торий (храмовых ворот), которые тянутся почти на 4 км вверх по горе к главному храму Фусими Инари. Инари считается покровителем бизнеса, так что все эти ворота были возведены на средства какого-нибудь японского предприятия.

Рынок Нисики, также известный как «кухня Киото», — это 400-летний рынок, растянувшийся на пять кварталов. Здесь вы найдете более ста магазинов и ресторанов. Это настоящий кладезь редких деликатесов и необычных продуктов.

Например, здесь можно найти осьминогов, фаршированных перепелиными яйцами. Во многих магазинах предлагают бесплатную дегустацию, так что приходите голодными.

Япония знаменита своей сакурой, и в Киото полно этих замечательных деревьев.

Весенние фестивали Ханами в парке Маруяма особенно восхитительны.

Хотя осень в Киото не менее потрясающая.

Чтобы полюбоваться осенней листвой во всей ее красе, отправляйтесь вниз по реке Ои в район Арасияма.

Храм Киёмидзу-дэра — отличное место, чтобы насладиться видами на город.

А сфотографировать гору Фудзияма можно во время поездки на поезде «Синкансэн» (поезд-пуля). Кстати, он разгоняется до 321 км/ч.

Также в Киото много потрясающих природных мест, например бамбуковая роща Арасияма неземной красоты. Она знаменита не только своими плотными бамбуковыми зарослями, но и скрипучими звуками, которые здесь раздаются.

А еще здесь живут целые колонии обезьян, некоторые из которых тусуются в обезьяньем парке Иватаяма.

Но особенным Киото делает то, что это большой город с атмосферой маленькой деревушки.

Здесь не так сильно чувствуется напряжение между старым и новым.

Киото сохранил свои традиции и архитектуру. Например, на прекрасно восстановленной улице Нинензака, которая спускается к храму Киёмидзу-дэра. Ее основали еще в древнюю имперскую эпоху.

Но Киото — это еще и современный город. В центральном торговом квартале Сидзё-Дори вы найдете практически все то же самое, что и в Токио.

Встретить гейш — обычное дело на улицах Киото.

Нет, серьезно, они везде.

Особенно в Гионе — одном из немногих оставшихся в Японии районов с гейшами. Извилистые улочки со старинными деревянными зданиями напоминают о старом Киото и буквально пестрят традиционными чайными домами и эксклюзивными ресторанчиками.

Каждое блюдо в Киото — это произведение искусства. А Кио-рёри («киотская кухня») — это вообще целая культура приема пищи, включающая в себя маленькие порции еды, выложенные на красивые сезонные тарелочки.

Одно из лучших мест, где можно отведать местных блюд, — это район Сиракава, который проходит вдоль одноименного канала недалеко от Гиона. Здесь очень много ресторанов и баров.

В Киото практически нет улиц, на которых не на что было бы посмотреть.