Краткость грядки—сестра таланта!

Огородничество на очень малых, прямо-таки стремящихся к нулю площадях—моя мечта и любимая тема.

Каюсь: в «Умном огороде» я описывал умные грядки больше чувствами, чем умением и опытом. Далеко не все так идеально, как хочется, получается и теперь.

Однако сдвиги есть: сейчас я могу изрядную долю популизма заменить конкретными наблюдениями.

И в ближайшие годы намерен продвинуться еще дальше—до цельной системы со стабильными урожаями и малыми затратами труда. Дело это интересное, но не простое и не быстрое, поэтому, как и в прошлый раз, я прошу всех единомышленников связываться со мной и делиться опытом.

Овощи, особенно зелень и салаты, на западе выращиваются на очень небольших фермах.

Примерно таковы наши сельские участки

- 30--50 соток. Фермеры США получают с сотки до 1500 долларов дохода. Час работы на органике может окупиться в 50 долларов. Мы подсчитывали: час работы среднего дачника у нас -- 10--20 центов: билет на трамвай. Не потому ли, что мы кладем семена в землю, больше надеясь на авось?

Почвы наши—суглинки, чаще всего паханные и бесструктурные, и выдают свой потенциал только при оптимальной влажности, чего в нашем жарком климате добиться почти невозможно.

Селяне выращивают неплохие овощи, но ценой постоянных поливов и рыхления. Дачнику это не подходит.

Для меня мой участок—тоже дача: каменно-твердый солончак, штык лопаты упирается в глеевый+ слой, а обрабатывать постоянно некогда, да и желания нет: все равно, чуть отвлекся—высохнет, а в дожди вымокнет.

Поэтому я учусь работать с органикой.

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время.

Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качества западных сортов овощей: большинство из них создаются для органической почвы. Если нет сил и времени, приходится понять: что бесполезно, то вредно.

Если тратишь усилия, а отдачи нет—вредишь себе: это время мог бы потратить с большей пользой и удовольствием.

С точки зрения органиста, почва вообще не годится для овощей—если это не обеспеченный поливом девственный чернозем, каких сейчас почти не осталось. Маленькая площадь органики дает больше, чем большая площадь почвы.

И чем питательнее органика, тем эффект ее выше. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего-то и делов: привыкнуть заготавливать и научиться компостировать. И еще устроить стационарные грядки—один раз на много лет.

Компостные контейнеры, о которых я писал в «Умном огороде», продуктивны, но есть оказывается, и более практичные и дешевые варианты. Покажу все, что знаю и пробую на сегодняшний день, от более сложных и дорогих—к самым простым и дешевым.

ОВОЩНОЙ КОНТЕЙНЕР: ДВА ГОДА СПУСТЯ

...А если вы устали, заполняя контейнер, очень удобно лечь и отдохнуть прямо в нем...

Овощной контейнер—это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, бревен, бруса, камня. Ширина—примерно метр, длина любая

. Высота—по возможности, от 30--40 до 70--80 см. Поставленные прямо на газоне, обрамленные плиточной отмосткой, грядки смотрятся просто изумительно и украшают участок.

Очень хороши для смешанной культуры. По центру могут иметь каркас или шпалеру+ для огурцов и томатов. Идеальный вариант—под прозрачной крышей: овощи меньше будут болеть грибковыми болезнями.

Заполняются органикой: вниз—грубая и еще не сгнившая, сверху—готовый компост. В стенках может иметь отверстия для посадки свисающих растений. Лишняя вода должна иметь возможность уходить: контейнер делается без дна.

Дифирамбы высоким грядкам я все чаще вижу в журналах. Несомненные достоинства: а) красива и удобна в работе; б) дает наибольшие возможности занять разными растениями огромный объем; и на шпалере вверху, и на поверхности компоста, и по бокам—свисающими растениями; в) содержит большой объем питательного компоста, который не требует частого полива и удобрений; г) загруженная весной, греет сама себя и может быть парником для ранних овощей; д) почти не требует прополок и рыхлений; наконец е) занимает минимум места, не создает грязи и беспорядка.

Но, вместе с тем а) ее нужно строить, на что трудно найти силы и средства; б) нужно много органики для заполнения; и в) эта органика должна быть качественной и питательной.

Три этих малюсеньких недостатка делают контейнер недоступным большинству дачников

. Слава Богу, есть варианты, почти не теряющие достоинств, но гораздо проще. И все же, памятуя о разных вкусах, отдадим контейнеру должное.

Во-первых, для стенок контейнера вряд ли годятся тонкие материалы (фанера, шифер, тонкие доски и особенно железо), слишком греются на солнце. А в тени контейнер ставить нельзя: урожая не будет.

Далее: заполняется контейнер послойно. На дно кладутся гнилые стволы и сучья, ветки, щепа, стружка.

Все это увлажняется азотным удобрением (мочевина или любое комплексное) и пересыпается перегноем или землей. Дальше, если нужен согревающий эффект, кладется слой навоза или недозревшего компоста, отходы, трава, солома.

И верхний слой -- 15--20 см готового компоста или перегноя. Последний насыпают горкой: за лето грядка сильно осядет. Когда растения уже подрастут, сверху кладется еще слой мульчи: шелуха, солома.

ДЛЯ ПОЛИВА контейнера лучше всего вкопать несколько вертикальных емкостей: труб с отверстиями, пластиковых бутылок. Еще лучше пластиковые 5-литровые баллоны от питьевой воды. Заполнил их пару раз—и весь полив. В этом случае почва не уплотняется, что очень важно.

Можно также зарыть под перегной дырявые шланги, обмотанные капроновыми чулками или другой пропускающей воду синтетикой—чтобы отверстия не забивались. Конец шланга торчит наружу. Надо полить—присоединил поливной шланг,

включил воду тихонько, и на 15--20 минут свободен. Главное, не забыть вовремя выключить воду.

КРЫША—дело дорогое, но под ней томаты не будут «гореть» от фитофторы, а огурцы—от пероноспоры (ложномучнистая роса).

Споры этих зловредных грибочков прорастают только в капельках воды. Если беречь растения от дождей, а еще лучше—и от утренней росы (укрывать на ночь пленкой или агрилом), растения остаются здоровыми до заморозков в любой год без всяких препаратов. А под крышей и росы гораздо меньше!

Контейнер быстро разогревается. Поэтому даже теплолюбивые культуры можно сеять прямо в него раньше обычного.

Легко на первое время прикрыть посев пленкой. Рассчитав время и соблюдая нужное расположение растений, можно снять сначала урожай редиски и кресса, по центру вырастить шпалеру томатов и огурцов, после редиски вырастить морковь, свеклу, лук, а потом все это—второй раз, и осенью еще успеть снять урожай салата или осенней редиски. Подробнее об этом—дальше.

КАРКАС лучше делать капитально: во-первых, ветры у нас сильные, а во-вторых, вес растений достигает летом 50 кг на погонный метр.

ВМЕСТО КОПКИ весной просто добавляется новая порция компоста. Не следует примешивать к органике песок или землю: от этого она уплотнится и сильнее осядет. А вот керамзитовый отсев (мелочь) -- хороший наполнитель для компоста. В нем хорошо и рассаду выращивать, добавляя минеральные подкормочки и перегной.

Контейнер—это надежно, но дорого. Однако, есть способ использовать силу весеннего компоста, не строя контейнер

. Можно пристроить к компостной куче дополнительный отсек. Весной туда скидывается пролежавший зиму под пленкой полуготовый компост. В него сеются растения—лучше всего кабачки, тыквы, огурцы, томаты. Редиска на жирном перегное идет «в лопух», и ее лучше выращивать на старом перегное. В этом году на моем компостнике овощи взошли сами—из выброшенных отходов и плодов. Они почти на месяц обогнали все, что я сажал рассадой, и бушуют так, как не бывает в грядках при самом лучшем уходе.

ПРИПОДНЯТЫЕ ГРЯДКИ-КОРОБА

Выстрою домик из камня.

Редьку туда посею. В день Хризантем Теще ее отдам. Угостит ли сакэ?..

Японская народная танка

Особенно годятся для влажных северных областей: раньше прогреваются, в случае переувлажнения не вымокают.

Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но я знаю, что многие дачные районы на суглинках, особенно бывшие рисовые чеки, весной, а также в дождливое лето, подтапливаются.

В таких местах косточковые нужно сажать на холмы или в приподнятые короба, и грядки-короба тут как раз к месту: даже в нормальные годы почва здесь бывает уплотнена снизу, и грунтовая вода может подпитать пахотный слой, поэтому толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, лучше всего рыхлит и аэрирует почву. На моем солончаке короба меня здорово выручают.

Короб—это стационарная грядка, огороженная бортиками из досок, шифера или другого материала. Высота грядки -- 15--20 см. Наполняется компостом. Нижний слой может быть из полупрелого навоза или недозрелого компоста, но сверху нужно положить слой готового перегноя, хотя бы 6--7 см.

Если короб широкий (1--1,2 м), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться вдоль или поперек грядки, но они должны располагаться на север-юг. Так растения получат больше солнца. Узкие короба вытягивают на север-юг. Их мы рассмотрим позже.

Так же, как и контейнер, короб может иметь шпалеру для огурцов, томатов и фасоли. Можно и его упрятать под крышу.

Можно сказать, что короб—это низенький контейнер. В него не нужно столько органики—это большой плюс.

Но зато тонкий слой органики не так питателен и быстро теряет питательность; кроме того, он хуже удерживает влагу и высыхает довольно быстро: в жару его надо поливать дважды в неделю.

Поэтому короб требует в качестве дополнения начальную вскопку с удобрением, изрядный слой мульчи и бочку для настаивания органики—для подкормочных поливов.

Поливать короба гораздо быстрее, черпая воду ведрами из большого резервуара и осторожно выливая на мульчу. Шлангом, при умеренном напоре, поливать короб долго: площадь большая.

У нас напор летом слабый, и я окончательно решил устраивать резервуары и систему полива: в каждую грядку—свой дырявый шланг. Сейчас я теряю и время, и урожай только потому, что не успеваю как следует поливать все грядки!

А ведь разумно вообще не тратить на это время и силы. Лучше потратить деньги.

Если почва хорошая, копать короб не обязательно. Почва интенсивно прорыхливается под ним на большую глубину: уже в первый год—сантиметров на двадцать. Весной я только вываливаю на грядку 3--4 тачки нового компоста

. Сею и сажаю прямо в него. Когда растения встанут, кладу мульчу из травы, шелухи, соломы. Сорняки—их совсем немного—легко вытаскиваются.

Главное—нормально кормить и поливать короб. Тогда в нем, как и в контейнере, можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок.

Весной под пленкой в нем удобно выращивать рассаду. Уверяю вас, рассада, выращенная в таком парничке под лутрасилом или под пленкой, будет на порядок лучше рыночной.

УЗКИЕ ГРЯДКИ И УЗКИЕ КОРОБА

...А узость грядки в наше время

говорит о широте кругозора.

Узкие грядки—самые рациональные и продуктивные из всех форм грядок. Ширина их не больше полуметра.

А проходы между ними—около метра. Каждая грядка—это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме (подробности—чуть позже).

В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине—у них гораздо больше света и пространства для роста.

С этим связана трудность удачно разместить растения в широкой грядке при смешанной культуре. А тут—все растения крайние.

Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор.

Метод узких гряд детально разработал Джекоб Миттлайдер. Он распространил узкие грядки по всему миру.

У нас одной из первых в совершенстве освоила миттлайдеровское овощеводство Татьяна Юрьевна Угарова.

Ее книга «Семейное овощеводство на узких грядках» очень популярна и выдержала уже несколько переизданий. Скоро она появится и у нас. В узких коробах выращивает свои овощи и Сергей Дубинин, президент агрофирмы «СеДеК». Уже вышла его книжка «Урожайная грядка-короб». Свои короба Сергей наполняет органикой.

Узкая грядка может быть спланирована прямо из почвы. В этом случае она ограничивается земляными валиками.

Полив идет под корень, и вода из грядки не вытекает. Практически столько же овощей собирается с чуть не втрое меньшей площади—еще какой плюс!

Можно под высокие овощи и шпалеру ставить. Можно бортами из досок огородить и наполнить органикой: получится узкий короб с органикой, или узкий компостный короб.

Можно, по Миттлайдеру, наполнить узкий короб опилками, песком или керамзитом и выращивать овощи при постоянном поливе на минеральных подкормках.

В случае узких гряд сильно уменьшается используемый объем почвы. Настолько же возрастает роль питания: не обойтись или без баков для настоев органики, или без минеральных удобрений.

Поливать узкие грядки гораздо быстрее, но приходится делать это чаще. По Миттлайдеру—каждый день.

Это подойдет не всякому, поэтому я предпочитаю говорить об узких коробах с органикой и слоем мульчи: они хорошо держат воду. Миттлайдеровцы чисто выскабливают междугрядья. Не думаю, что это хорошо для нашего климата. Междугрядья лучше загазонить.

А если у вас есть в неограниченном количестве солома, стружки, опилки—сыпьте их в междугрядья толстым слоем: почва не должна сохнуть.

ТРАНШЕИ—УЗКИЕ ГРЯДКИ ДЛЯ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Как ни зарывайся в землю,

все равно когда-нибудь зароют.

Понемногу соединяем достоинства всех грядок, удешевляем и приспосабливаем к нашим условиям.

Если ваш участок никогда не подтапливается, лучше всего узкий компостный короб утопить в землю.

Прямо в дернине я рою траншею шириной в два штыка и глубиной в штык. Вниз кладу навоз, а сверху—готовый компост

. Сажаю в два ряда томаты, огурцы, фасоль, капусту, перцы. Когда встанут и подрастут, заваливаю траншею шелухой

. Вся работа—полив раз в 3--4 дня, а с дождями и того реже. Правда, приходится пару раз за лето выкосить междугрядья серпом: трава разрастается. В этому году застелил межтраншейные пространства пластмассовой мешковиной и сверху навалил сено. Пока отлично: уже июль, а трава все не растет!

Овощи в траншеях растут хорошо, а при устроенном поливе и подкормках—просто превосходно. Ложе траншеи ежегодно углубляется и рыхлится: черви компост затаскивают.

Главное: траншеи отлично держат влагу, и даже при очень умеренных поливах хорошо растут и огурцы, и капуста. Но, оказывается, можно и это дело довести до полного абсурда: для бахчевых и траншеи рыть не надо!

ЯМЫ—АПОФЕОЗ ЛЕНИВОГО ОГОРОДНИЧЕСТВА

Я в лепешку разобьюсь, горы сверну, чтоб только ничего не делать!

В «Умном огороде» бочка с овощами нарисована. Идея хорошая, но на практике вышло: при нашей жаре бочке нужен постоянный, лучше всего капельный полив. А давай-ка зароем эту бочку в землю!

Рою яму примерно метр на метр, глубиной в два штыка. Вниз вываливаю тачку удобренной шелухи. Потом—тачку навоза. И сверху—тачку компоста. Застелил вокруг мешковиной, края которой вкопал по краям ямы. В радиусе 3--4 метров накрыл ковер сорняков картоном, старыми половиками, потом

и сеном завалил.

Посадил в яму два десятка тыкв и столько же кукурузы. Прет, как на дрожжах. Уже жалею, что с кукурузой, в середине ямы, огурцы не посеял: плелись бы сейчас по кукурузным стеблям. Вся работа—раз в неделю кинуть шланг на десять минут.

То же самое пробую для дынь, кабачков, арбузов. Вижу: для полива ям лучше трубы или бутылки вкапывать и больше питания давать.

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ И ЮЖНЫЕ СТЕНЫ

Если ваш забор из сетки, то вы имеете отличную шпалерку для высоких и вьющихся овощей. Достаточно выкопать вдоль забора траншейку и заполнить ее органикой. Особенно удобна сетка для фасоли и огурцов.

Минус небольшой: осенью надо очищать сетку от ботвы. Но плюс куда больший: и шпалеру строить не надо, и места грядка не занимает.

Точно так же можно окружить траншейкой беседку. Оплетенная разными декоративными тыквочками и фасолью с красными и белыми, а то и фиолетовыми (гиацинтовые бобы) цветками, она смотрится прекрасно. Не стоит обсаживать беседку огурцами: они быстро начинают болеть и теряют привлекательность совершенно.

Южные и восточные стены сообщают растениям дополнительное тепло и отраженный свет, чем очень ускоряют их развитие. Вместо отмостки у меня под стенами—грядочки с перегноем.

По стене пускаю фасоль, чуть дальше и ниже—томаты «черри»,

и еще умещается ряд кольраби или брокколи, которая к началу

июля заменяется цветами.

ПИРАМИДЫ И ЗОНТИКИ

Это ничто иное, как ямы, дополненные каркасом для вьющихся растений.

Особенно хорошо чувствуют себя на них огурцы и фасоль, а также редкая парочка: тладианта (красный огурец) и циклантера (огуречная фасоль).

Говорят, они должны расти вместе: циклантера опыляет тладианту, без чего та сама не завязывает плодов.

Вырастить два десятка кустов огурцов на одном квадратном метре—мечта настоящего лентяя

. Еще плюс: пирамиду легко укрывать от заморозков агрилом или пленкой с прищепками. Наконец, огород украшает. И—никакого труда, кроме полива и подвязки растений в начале лета.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ В ИТОГЕ

Хватит просрочивать!

Пора подытаживать!

До конкретного итога еще далеко, но направления движения вырисовываются. Нужно: а) использовать геометрию узких гряд,

б) на сухих участках опускать их в землю, а на подтапливаемых приподнимать, и в обоих случаях заполнять органикой и позже толсто мульчировать; в) где возможно, сжимать их до ям и пирамид с органикой и мульчой.

Все свободные пространства и междугрядья подкашивать, чтобы превратить дикую растительность в разнотравный газон.

Для траншей и коробов устраивать разводную систему полива вкопанными шлангами и ставить баки для настоев и растворов. Вкапывать трубы и бутылки.

Двигаясь в этом направлении, мы можем без напряжения противостоять нашим засухам и прийти к такому огороду, где главная работа—регулировать рост растений прищипкой и подвязкой да собирать урожай.

Дайте срок, мы и эти операции сумеем упростить до минимума. Получается, что наше направление суть путь «индустриализации» огорода малой площади при обязательной «замене мускульной силы организующей силой человеческого разума».