Вчера Юля меня просто унизила перед Максимом. Потом она конечно извинилась, сказала я перегнула палку и давай мириться. Это был просто непозволительно. Хорошо, что Максим пока еще ничего не понимает. Если бы он уже понимал, то одно такое заявление напрочь бы уронило мой авторитет как отца в его глазах. Он бы сразу сделал вывод, что меня можно унижать, плевать на мои слова и просьбы. Я понимаю, что у них в семье так принято. Можно унизить отца при других, подколоть, посмеяться над ним на грани унижения. И это считается у них в порядке вещей. К сожалению она даже не понимает, в чем проблема. Она думает, что просто обидела меня, но не понимает, что роняет авторитет перед ребенком.
Опять не писал давно в блог. Все таки такие негативные события, дают хороший толчок к тому чтобы что-то делать. Так что можно рассматривать это как позитив :)
Итак до конца года осталось уже совсем немного. Поэтому придется скорректировать планы. Итак:
Цель: Основная цель выйти на планку дохода 500 руб. в день чистого дохода.
Для этого планирую делать 3 сайта в неделю. Добавлять в сапу, только когда на сайт пойдет нормальный траффик хотя бы 300 посетителей в день. Примерный план по созданию сайта:
1. Зарегистрировать домен (возможно стоит сразу зарегистрировать домены до конца года)
2. Провести анализ ключевых слов и отобрать 5-7 ключевых слов для продвижения.
3. На основе ключевых слов найти донора для парсинга или доноров.
4. Написать и запустить парсер.
5. Найти и подготовить шаблон.
6. Найти и подготовить доп. страницы кроме спарсенных, чем больше тем лучше. В соответствии с ключевыми словами.
7. Сделать сайт. Отладить. Доделать дизайн.
8. Залить на хостинг. Настроить DNS. Добавить в поисковики.
9. После индексации сайта. Вложить деньги в продвижение по ключевым словам.
10. После того, как пойдет траффик добавить в Сапу.
Цель №2 Сделать сайт по цирку.
Цель №3 Доделать сайт букмекерам.
Необходимо ежедневно уделять хотя бы минимум времени продвижению по всем 3 целям. Записывать результаты работы по продвижению каждый день.
Позитив: Позвонил Толик, сказал что со следущей недели будет басктебол на МЧС Пн, Пт в 19:30.
Что сделано для себя: Надо бы себя чем нибудь порадовать :)

Оригинал

Вот опять неделя прошла и ничего не сделал. Время идет а я топчусь на месте. Все время говорю себе, что надо что то делать. Время проходит, а результатов нет. Видимо проблема в мотивации. Надо изменить мотивацию на то, чтобы был важен не результат, а сам процесс. Иначе дело не пойдет. Надо четче обрисовывать цель. Ежедневно представлять себе к чему стоит стремиться, корректировать цель. Научиться получать удовольствие от процесса, изменить убеждения.
Суровая реальность такова, что если не двигаться вперед, ничего не менять, то ничего само не изменится.
Юля в очередной раз меня подставила. Отвез утром ее на с/з. Спросил как будет возвращаться, ответила на маршрутке, сказал, что я смогу отвезти только в обед, в ответ ничего не ответила. В обед звонит, говорит ты про нас не забыл? Ссука издевается надо мной. Мне заявила, что она сказала что поедет в обед на маршрутке, а я сказал, что я ее отвезу. Надо прекращать это все. В обед больше ее отвозить не буду. Хочет едет на маршрутке, хочет ждет до вечера.

Оригинал

Marge Simpson (Мардж Симпсон)

Мардж Симпсон преданная и терпиливая жена Гомера Симпсона. Ее отличительная черта - это синие волосы, собранные в невероятно большой и высокий "улей".
Биография


Родилась 28 Мая 1964 года. Все свободное время Мардж занята домашними делами, воспитанием Мэгги, разговорами с Лизой и присмотром за Бартом. На первый взгляд Мардж кажется обычной тихой домохозяйкой. Несмотря на это он часто бывала в авантюрных ситуациях: бала полицейским в Спрингфилде, сидела в тюрьме за воровство в магазинах, была наркоманкой проигрывающей деньги, мухлевала на соревнованиях по кулинарии и т.п. Кроме английского владеет французским языком.
...
Продолжение про Мардж Симпсон здесь

Оригинал

Барт Симпсон (Bartholomew Jojo "Bart" Simpson) старший сын Гомера и Мардж Симпсон, а также брат Лизы и Мэгги Симпсон. Барт один из самих ярких и узнаваемых персонажей сериала.
...
Продолжение про Барта Симпсона

Оригинал

Homer Jay Simpson (Гомер Джей Симпсон)

Homer Jay Simpson отец семейства Симпсонов и главный герой сериала Симпсоны. Он толстый, ленивый и явно не красавчик. Его поведение часто абсурдно, эгоистично, опасно и иногда бестактно и равнодушно :) Несмотря на все это иногда он проявляет чудеса интеллекта, а так же показывает себя заботливым отцом и мужем. Сегодня персонаж Гомера Симпсона признанан и любим миллионами людей во всем мире.

Гомер работает младщим инспектором на Спрингфилдской атомной электростанции в секторе 7-G. Обычно "работа" Гомера заключатеся в том, что он спит или ест пончики. Большую часть своего свободного времени он проводит в таверне у Моо (Moe's Tavern) со своими давними друзьями Барни (Barney), Карл (Carl) и Ленни (Lenny). Дома Гомер обычно занят просмотром телевизора в прикуску с пончиками или другой закуской, попивая пиво Дафф (Duff).

Биография

Гомер родился 9 мая 1960 года. Он рос на ферме Симпсонов с отцом Айбом (Abe) и матерью Моной (Mona). В середине 60-х Мона ударилась в бега из-за проблем с законом. Гомер пошел учиться в Спрингфилдскую среднюю школу (Springfield High School) где влюблился в Мардж Бувье (Marge Bouvier) в 1974 году. Пара поженилась в церкви (Shotgun Pete's 24 Hour Wedding Chapel) - маленькая свадебная часовня на краю штата. Гомер попытался устроиться на работу на недавно открывшуюся электростанцию, но попыта была неудачной. Тогда он оставил Мардж и отправился на поиски работы, чтобы содержать семью. Какое-то время он работал в ресторане (Gulp 'n' Blow), пока Мардж не нашла его и не убедила возвращаться домой. В конце концов он устроился работать на атомную электростанцию. Спустя два года родился Барт (Bart), а Мардж забеременела Лизой (Lisa) в 1984 году. Это произошло незадолго до того, как пара переехала в их первый дом. Вторым крупным шагом Гомера к славе был его успех как главного певца и поэта в квартете Be-Sharps, с которым он даже взял Грэмми. Пока он выступал с группой он часто отсутствовал дома. Но в конце концов группа распалась из-за творческих разногласий и Гомер вернулся в Спрингфилд. В 1992 Мардж забеременела Мэгги (Maggie). За все время Гомер сменил много мест работы. Он был даже Астронавтом НАСА, но все равно вернулся к работе на атомной электростанции. Он пару раз чуть не разрушил Спрингфилд из-за катастрофы на атомной электростанции и загрязнения озера. Иногда он наобоорот выступал в роли героя спасая Спрингфилд (к примеру, от нашествия Зомби).
...
Продолжение про Гомера Симпсона

Оригинал

Блог посвящен разработке на code-igniter подробней об этом фреймвоке можно почитать здесь. Русское сообщество по code-igniter. Я лишь хочу на страницах этого блога попытаться сам разобраться в нем. Как разобраться? Просто сделав практическую работу. Попробую что нибудь разработать на нем и посмотрим что у меня получиться.

Оригинал

Процедура в общем-то несложная, но для начала все-таки стоит попробовать "прикурить". Смотрим здесь Как правильно прикуривать от аккумулятора. Если это не помогло (возможно пришел конец стартеру), то придется пробовать заводить с толкача.

1. Находим машинку которая будет нас тянуть (лучше побольше, малолитражка может не справится с этой задачей). Цепляемся к ней буксировочным тросом. Скорость на нейтралку, сцепление не трогаем. (Как правильно буксировать автомобиль)

2. Проезжаем на буксире метров 100 хотя бы.

3. После чего выжимаем сцепление, втыкаем третью-четвертую скорость (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч) и плавно отпускаем педаль сцепления.

4. Когда отпускаем педаль сцепления, почувствуем толчек. Машина едет, пробуем завести ключом зажигания (так же может быть не одна попытка). Как только двигатель заведется (погаснут сигнализаторы на приборной панели) переключаемся на нейтральную передачу и сигналим тянущему автомобилю что бы он остановился.

5. Если автомобиль завелся то ни в коем случае нельзя сразу глушить двигатель. Необходимо дать АКБ подзарядится (пусть хоть минут 15-20 машинка поездит или просто на холостых поработает).

6. То же самое можно делать и при использовании дружеской силы (2-4 человека разгоняют авто, ну и далее по п.п. 2-5).

Оригинал

Скорей всего вы уже в курсе важности физических упражнений. Но иногда ваше рабочее расписание не дает вам времени на упражнения. Почему бы не заниматься физическими упражнениями на работе? В этом выпуске о том как выполнять упражнения на работе.

1. Занимайтесь во время обеда. Вместо того чтобы направиться в кафетерий за высококалорийным обедом, возьмите с собой бутерброды и термос и устройте себе прогулку. Это поможет не только снижению вашего веса, но и способствует снятию стресса.

2. Принесите на работу ручной эспандер. Занимайтесь по 5 минут в течении каждого часа.

3. Используйте любую возможность подняться со своего рабочего места. Если вам необходимо сделать ксерокопию, не стоит просить об этом коллегу. Если вы приезжаете на машине, припаркуйтесь подальше и пройдитесь пешком. Можно также походить кругами вокруг офиса. Эти несложные физические упражнения помогут значительно улучшить ваше здоровье.

4. Приобретите шагомер. Люди у которых есть шагомер, более мотивированны к движению.

5. Выполняйте упражнения на растяжку. Это очень просто и не требует никаких тренажеров, зато поможет вам поддерживать себя в хорошей форме.

6. Запишитесь в фитнесс клуб рядом с работой. Это не всегда возможно, но если вам это подходит, 30 минутная занятие на тренажерах во время обеда это хорошее решение.

Оригинал

Не ждите пока случится чрезвычайное происшествие. Приготовьтесь заранее. Самое необходимое оборудование не так дорого стоит и легко доступно. Вам нужен набор на случай землетрясения, отключения электроэнергии, наводнения, снежной бури или урагана. Для автомобильных путешествий вам нужен мобильный набор. Храните все в герметичных, водонепроницаемых контейнерах.

1. Приготовьте мобильный набор. Он должен быть легко переносимым и включать воду на три дня (естественно вам придется пить меньше чем вы пьете обычно). В набор должны входить пластыри и бинт, антисептик, болеутоляющее средство. В наборе должен быть фонарик и батарейки. Неплохо положить карту и компас. Также положите какую нибудь калорийную и мало занимающую место еду. К примеру, орехи.

2. Приготовьте домашний набор. Этот набор естественно будет больше чем мобильный. Содержание этого набора ограничено только свободным местом которое вы готовы выделить для него. Вода, еда и средства освещения (фонарик) это основное что должно быть в этом наборе.

3. Приготовьте набор первой медицинской помощи. Он должен включать лекарства, бинты, жгуты, средства дезинфекции,

Оригинал

Выжившие после урагана хотят вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Естественно восстановление после урагана связано с физическими, моральными и материальными потерями. Это статья о том как выжить после урагана.

1. Прежде всего найдите все необходимое для выживания и безопасности. Прежде чем делать что нибудь еще проверьте своих членов семьи. В каком состоянии они находятся не нужна ли им помощь. Не будьте слишком суровы к ним. Осмотритесь по сторонам. Не требуется ли кому-нибудь экстренная помощь.

2. Включите радио. Обычно после урагана электричества не будет. И вы не сможете узнать жизненно важную информацию по телевизору. Вам необходимо радио, чтобы слушать сообщения властей о эвакуации.

3. Старайтесь избегать потоков воды. Поток воды глубиной 15 сантиметров может сбить с ног у нести кого угодно. Поэтому старайтесь передвигаться только по твердой поверхности. Также, в зависимости от места вашего проживания, в воде могут быть змеи, грызуны и другие опасные животные.

4. Узнайте как обстоят дела с электроэнергией. Старайтесь избегать упавших линий электропередач. Перед тем как покинуть свой дом обесточьте все электроприборы.

5. Окажите помощь тем кто нуждаются. Даже если вы сами являетесь пострадавшим старайтесь по возможности помочь соседям и все нуждающимся. Если вы знаете о ком то из соседей, кто является инвалидом, то навестите их в первую очередь.

6. Защититесь от новых травм во время разбора завалов. Оденьте соответствующую обувь и перчатки. Старайтесь много отдыхать и пить воды. Это поможет вам избежать переутомления.

7. Защитите себя и свое имущество. Пока не начались восстановительные работы, выполните все необходимое чтобы предотвратить сильные разрушения и грабеж.

Оригинал

В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.

1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.

2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.

3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.

4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.

5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.

6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.

7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.

8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.

9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.

10. Если вы - водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, - помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.

11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.

12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.

Оригинал

Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

1. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствиемскажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

2. На фото 1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

3. На фото 2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

4. На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

5. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото 4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

6. Фото 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

7. Свеча на фото 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

8. Фото 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низкимоктановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.


9. Фото 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Советы и предупреждения

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

Оригинал

Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.

1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.

2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.

3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.

4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.

5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.

6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.

7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.

Советы и предупреждения

Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.

Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.

Оригинал

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

1. Документы.

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Кузов.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

3. Салон.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

4. Подвеска, тормоза, ходовая часть.

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае это рулевое, а во втором элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

5. Двигатель.

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давлени;я масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа для бензиновых двигателей и ближе к 20 для дизелей). Важно разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.

6. В движении

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук износ шестерен. Скрежет при переключении износ синхронизаторов. Ноющий звук износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Оригинал

Когда вы отправляетесь в долгую поездку, вам хочется быть уверенным, что вы будете себя там чувствовать уверенно и комфортабельно. Немаловажную роль для этого играет правильные сборы перед поездкой. Как собрать и упаковать все что нужно? Об этом в сегодняшнем выпуске.

1. Желательно заранее составить список вещей, которые понадобятся вам в поездке. Разместите этот список на видном месте. Периодически, если у вас возникнет новая идея, вы можете что-то дописать или вычеркнуть из списка.

2. Старайтесь брать легкие, удобные и немнущиеся вещи, которые вы будете носить каждый день. Аккуратно сложите вещи на столе или кровати.

3. На дно ващей сумки или чемодана уложите обувь которую вы будете носить во время поездки. Желательно иметь две пары обуви. Одну прогулочную и неофициальную, другую для различных торжественных и деловых мероприятий.

4. Рядом с обувью, как можно плотнее уложите носки и нижнее белье.

5. Затем уложите различные предметы, которые понадобятся в поездке. Старайтесь укладывать предметы так, чтобы они занимали как можно меньше места.

6. Положите книжку, плеер и остальные вещи которые помогут вам скоротать время в дороге.

7. Наверх чемодана уложите одежду и закройте его. Теперь вы готовы к путешествию.

Оригинал

Всем мужчинам приходится часто бриться. Как это сделать правильно, чтобы чисто выбрить лицо и не порезаться? Ответы в сегодняшнем выпуске.

1. Главное это подготовка к бритью. Тщательно смочите кожу и щетину горячей водой и убедиться в том, что щетина в области бритья стала мягче, чем обычно. Кроме того, лицо должно быть максимально чистым, чтобы избежать заражения.

2. Нанесите пену или гель для бритья. Это поможет смягчить кожу и подготовить ее к бритью.

3. Сначала побрейте места с короткой щетиной. В это время более длинная щетина должна насытиться водой. Брить щетину надо по направлению роста волос. Особое внимание уделите подбородку. В этом месте надо не спешить и работать бритвой аккуратно против шерсти.

4. По завершении бритья ополосните лицо холодной водой.

5. Нанесити лосьон после бритья. Если же у вас чувствительная кожа и лосьон вызывает раздражение, то используйте смягчающие кремы после бритья.

Советы и предупреждения

Используйте только чистое, острое лезвие. Новые лезвия позволяют брить лицо без надавливания на них, а это снижает риск порезов.

Наилучшее время для бритья после горячего душа или ванной.

Оригинал

Очень просто добавить изюминку в интерьер. Самый простой способ обновить комнату это перекрасить стены в новый цвет или переклеить обои. Существует много различных способов придать комнате необычный вид, к примеру, поверх базового слоя краски нанести мерцающую краску. Также для придания изюминки интерьеру комнаты хорошо подойдут такие вещи как цветы, фотографии, хрустальные вазы, люстры и подушки.

1. Полностью перекрасьте стене. Одну стену покрасьте в необычный цвет. Это будет притягивать внимание. Эта стена станет выделяться в интерьере комнаты и даст возможность почувствовать энергетику места.

2. Живые цветы это всегда хороший способ украсить интерьер. Ряд красной герани на окне наполнит комнату энергией. Ярко розовые петуньи наполняют комнату теплотой. Привнесите природу в свой интерьер. Используйте также срезанные цветы, чтобы придать больше драматизма.

3. Украшайте комнату фотографиями. Фотографии красивых мест отдыха и природы добавляют позитива и радости в интерьер. Фото любимых и близких также станут хорошим добавлением и смогут наполнить комнату душевной теплотой.

4. Добавляйте разные хрустальные предметы для того чтобы свет струился по комнате. Свет будет отражаться от хрустальной вазы или люстры и будет мерцать наполняя комнату светом.

5. Еще один способ добавить энергетики в комнате это подушки. Красивая шелковая подушка, украшенная бусинами и блестками особенно красиво смотрится ночью когда свет отражается от нее. Это создает мерцание и придает более интересный вид интерьеру комнаты.

Оригинал

Применяется для достижения ярко выраженного блеска, обновления внешнего вида. Не лишняя при предпродажной подготовке машины для создания "первого впечатления". Используются полироли , содержащие воск (чаще всего, воск карнобы) - Excalibur (TW), The Treatment, и т.д.

1. Тщательно вымыть и высушить машину.

2. Небольшие участки протереть чуть влажной тканью.

3. Губкой или куском мягкой ткани нанести полироль (ровным тонким слоем)

4. Подождать, пока полироль высохнет до образования матового налета.

5. Располировать до блеска и безупречного скольжения куском мягкой ткани или искусственной замши.

6. Аналогичным образом обработать всю машину.

Советы и предупреждения:

По сравнению с защитными, полироли содержащие воск, потребуют больше усилий для выполнения работ. Это связано с консистенцией воска. Поэтому полировку надо выполнять аккуратно и не спеша, не допуская "не размазанных" участков.

Оригинал

Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.

1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.

2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!

3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.

4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.

5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.

Советы и предупреждения

Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.

Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.

Оригинал

Если вы постоянно ощущаете усталость и сонливость. Вот несколько способов как лучше начать ваш день.

1. Спите достаточное количество времени.

2. Завтракайте каждый день. Потребляйте на завтрак много протеинов. Хорошо подойдут омлет с тостом и молоко.

3. Снизьте потребление сладкого. Сладости могут быстро поднять ваш тонус, но так же быстро он потом снизится.

4. Уменьшите количество продуктов, которые тяжело и долго перевариваются организмом.

5. Ешьте менее жирную пищу. Употребляйте достаточное количество фруктов и овощей.

6. Включите в рацион продукты богатые железом. К примеру, устрицы или шпинат.

7. Выпивайте до 8 стаканов жидкости в день.

8. Откажитесь от черезмерного употребления кофе и алкоголя.

9. Употребляйте витаминные комплексы. Особое внимание следует обратить на витамин В.

10. Начните регулярно заниматься спортом.

11. Используйте различные методики и упражнения для борьбы со стрессом. К примеру, медитацию.

Советы и предупреждения

Постоянная усталость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
Употребляйте женьшень в виде чая.
В случае ухудшения состояния при тренировках или диете следует обратиться к врачу.

Оригинал