Без заголовка |
Трусы для мальчика
(Размер 30, рис. 4)
Для построения чертежа выкройки трусов для мальчика (рис. 5) необходимо снять следующие мерки.
1. Полуокружность талии...........30 сантиметров
2. Полуокружность бедер..........30 сантиметров
Построение чертежа выкройки
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Защипки. Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 сантиметра. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше; на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 сантиметр. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают деталь по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны. Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань.
На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 сантиметра. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов.
Воланы. Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ чаще закругленным.
Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки. Бейки бывают одинарные и двойные. Для получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, длина и ширина которых определяется по намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки. Оборки — это косая или поперечная полоска ткани. Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирают в сборку или закладывают в складку, затем приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли. Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты. Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани. Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 сантиметра, отметы-вают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик. Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2—2,5 сантиметра. Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика. Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы. Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строч-кой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы. Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии.
Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии. Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны. Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Мужские трусы
(Размер 48)
Для построения чертежа выкройки мужских трусов (рис. 142) необходимо снять следующие мерки.
|
|
Без заголовка |
(Размер 48)
Для построения чертежа выкройки кальсон (рис. 143) необходимо снять следующие мерки:
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Предварительная обработка ткани
До раскроя любую ткань, из которой шьют изделие, декатируют, то есть увлажняют и просушивают утюгом. Делается это для общей усадки ткани, а также для того, чтобы при влажно-тепловой обработке швов и отдельных деталей не получилось разницы в цвете.
Хлопчатобумажные ткани можно декатировать домашним способом. Достаточно намочить ткань в теплой воде, отжать, не выкручивая, растянуть для просушки на веревку или на длинную палку по долевой нити (вдоль палки), выровнять и слегка влажную, сложив ее вдвое по длине, проутюжить с изнанки вдоль кромки. Если длина палки или веревки окажется недостаточной, ткань можно сложить вдвое или втрое.
Шелк и шерсть во избежание перекосов рекомендуется декатировать в специальных пунктах. В крайнем случае можно декатировать в домашних условиях. Для этого надо намочить простыню, отжать ее, растянуть и ткань разложить на этой простыне ровным слоем. Затем закатать ткань вместе с простыней и на несколько часов положить под груз. Волглую ткань проутюживают с изнанки в долевом направлении через влажную полотняную тряпку. После декатировки ткань должна отлежаться от шести до двенадцати часов, чтобы остыть и просохнуть.
Расчет количества ткани на изделие
|
|
Без заголовка |
Обработка застежек
Существует несколько способов обработки застежек на женских изделиях. Застежка может иметь вид планки (так называемая «бантовка»), отстроченной с двух сторон или мягкой (с закрытой строчкой), а также без строчки.
У изделий с застежкой от горловины до талии планку для застежки заготавливают до кроя. Для этого отмеряют длину полочки с прибавкой на швы и делают надсечку от кромки внутрь ткани на 9—10 сантиметров. От этого надреза отмеряют еще одну такую же длину. На правой стороне (правая полочка) закладывают бантовую складочку, для чего срезают кромку и при двухстороннем материале отгибают налицо 1,5 сантиметра, а затем еще 3,5—4 сантиметра и прострачивают с двух сторон на расстоянии 1 сантиметра от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне. От сгиба отмеряют 3,5—4 сантиметра и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 сантиметра и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5—4 сантиметра и прострачивают от сгиба на 1 сантиметр. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 сантиметр и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают так же, как и при двухстороннем материале. На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого края правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 сантиметра, а затем еще на 3,5—4 сантиметра и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине.
|
|
Без заголовка |
Ведущие размерные признаки. Размерная типология мужского населения в нашей стране устанавливается ОСТ 17-325 - 86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды». В качестве ведущих признаков для размерной типологии мужского населения приняты: рост, обхват груди третий и обхват талии. Обхват талии является важным размерным признаком для определения полноты.
|
|
Без заголовка |
Хорошая посадка изделия на фигуре в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения выбрать те из них, которые наиболее точно характеризуют особенности фигуры, ее отклонения от типовой.
При новой организации производства одежды по индивидуальным заказам на основе методов, приближенных к промышленному производству, с использованием современной техники и технологии от закройщика требуются глубокие знания методов конструирования,умения пользоваться всей совокупностью измерений в соответствии с ОСТ 17-325 - 86 и в зависимости от сложности фигуры применять их.
Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Человек, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки, и должен быть без пиджака (в рубашке или жилете).
Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметровой лентой расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима, так как ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.
Для контроля определения уровня линии талии типовой фигуры применяют формулу Р/4, а с IV роста Р/4+1.
Из всего количества размерных признаков для конструирования верхних плечевых изделий по индивидуальным заказам наиболее целесообразны следующие (рис. 3):
|
|
Без заголовка |
Осанка - это естественное положение тела человека, стоящего без напряжения. Она обусловливает особенности внешней формы фигуры наряду с другими морфологическими признаками и характеризуется степенью изгиба позвоночника. В швейной отраслевой группе осанку подразделяют на три основных типа:
I тип - перегибистая фигура, характеризуется выпрямленной спиной без выступа лопаток, увеличенным выгибом в талии по спине, при этом спина узкая, грудь расширена. Длина спины от вершины остистого отростка седьмого шейного позвонка до талии укорочена, а длина переда увеличена. Руки слегка отклонены назад;
II тип - нормальная или условно-типовая фигура, характеризуется прямой осанкой и выпрямленными конечностями;
III тип - сутулая фигура, характеризуется округлой и расширенной спиной, часто с выступающими лопатками. Ширина груди уменьшена по сравнению с типовой, плечи и руки наклонены вперед, длина спины от шейной точки до талии увеличена, а длина переда до талии уменьшена.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
Размер |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
Нормальная ширина проймы, см |
13,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 |
|
Минимальная ширина проймы, см |
12,7 | 13,3 | 13,9 | 14.5 | 15,1 | 15,7 | - | - |
Нормальная и минимальная ширина проймы для пиджака на типовую фигуру
|
|
