Венский камзол. Часть 1 |
Венский камзол. Часть 1
Мы рассмотрим построение конструкции с цельнокроенным рукавом и подкройным бочком. Полученную выкройку-основу "Венского камзола" следует моделировать согласно выбранной модели или направления стиля и моды. По смоделированной выкройке можно сшить жакет, пальто, такой вот джемпер от Rick Owens или платье от Emilio Pucci- нужно только правильно выбрать прибавки на свободное облегание
|
Шьем куртку-парку! Подробное построение выкройки! |
|
Выкройка-основа женского пиджака (жакета)! |
Женский пиджак может быть пошит из любой ткани, главное чтобы женщина чувствовала себя в нём комфортно и уютно. Тонкий трикотаж носит название джерси, пиджаки и жакеты из такого материала замечательно смотрятся и не требуют специального ухода. Из бархата и вельвета получаются замечательные пиджаки. Ткань с рельефными продольными рубчиками прочная, растягиваемая и немаркая – прекрасный материал для пошива женского пиджачка.
|
Одним глазком в год 2012..... Мода. |
|
Выкройка-основа пальто! |
|
Программа строит индивидуальную выкройку! Хоть шей, хоть вяжи! |
Patterns CAD - программа предназначена для построения выкроек одежды в натуральную величину (а также в любом масштабе) по индивидуальным меркам (для получения выкроек стандартных размеров нужно ввести соответствующие данные для конкретного размера и изделия
Книги по декору и дизайну и вязальные журнальчики - здесь
|
Осенне-Зимний Look |
|
ВЫКРОЙКИ ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ. |
|
выкройка-основа женских брюк |
Полуокружность талии (Ст) = 38 см,
Полуокружность бедер (Сб) = 52 см,
Длина брюк до колена (Дк) = 56 см;
Длина брюк сбоку (Дб) = 100 см;
Ширина брюк внизу (Шн) = 24 см;
Прибавки на свободное облегание по талии (Пт) и бедрам (Пб) выбираются в зависимости от степени прилегания брюк: Пт - от 0 до 1,5 см, Пб - от 0,5 до 4 см. Для нашего построения возьмем минимальный припуск по талии, т.е ноль,а по бедрам – 1 см.
Пт = 0 см;
Пб = 1 см;
http://www.newsewing.com/view_post.php?id=21
Еще нам понадобятся три контрольные мерки: обхват колена, обхват щиколотки и обхват бедра.
Построение чертежа передней половинки брюк.
Построение чертежа начинаем с проведения двух взаимно перпендикулярных линий.
Точку пересечения обозначаем Т1.
Высота сидения.
Есть два варианта определения высоты сидения: путем снятия мерки и расчетным путем. В нашем примере мы используем второй вариант, т.е. определим эту величину по формуле Т1Я1 = 0,5 х (Сб + Пб) + 1 см. Подставим значения, получим = 0,5 х (52+ 1)+ 1 = 27,5 см.
От точки Т1 вниз по вертикали отложить 27,5 см и поставить точку Я1. Из точки Я1, влево и вправо, провести горизонтальную линию.
Линия бедер.
Дальше все аналогично – формула, подставляем соответствующие значения, получаем необходимый результат. Я1Б1 = (Т1Я1) : 3 = 27,5 : 3 =9,1см.
От точки Я1 вверх по вертикали отложить 9,1 см и поставить точку Б1. Через точку Б1 провести горизонтальную линию влево и вправо.
Рис. 1
Ширина по линии бедер.
Формула, значения, результат. Продвигаемся дальше.
Б1Б2 = 0,5 х (Сб + Пб) - 1 = 0,5 х (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 см.
От точки Б1 вправо по горизонтали отложить 25,5 см и поставить точку Б2. Через точку Б2 вверх и вниз провести вертикаль, точки пересечения обозначить Т2 и Я2.
Рис. 2
Ширина шага.
Я2Я3 = 0,1 х (Сб + Пб) Внимательно подставляем значения = 0,1 х (52 + 1) = 5,3 см (см. рис. ниже).
От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 5,3 см и поставить точку Я3.
Положение линии сгиба.
Я1Я=Я1Я3 : 2.
Отрезок Я1Я3 разделить пополам и поставить точку Я.
Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию, точки пересечения со вспомогательными линиями обозначить Т и Б.
Рис. 3
Линии колена.
Расстояни ТК равно снятой мерке Дк = 56 см.
От точки Т вниз по линии сгиба отложить 56 см и поставить точку К. Через точку К провести горизонтальную линию влево и вправо.
Рис. 4
Длина брюк.
ТН = Дб = 100 см.
От точки Т вниз по линии сгиба отложить 100 см и поставить точку Н. Через точку Н провести горизонтальную линию влево и вправо.
Ширина брюк по линии низа.
НН1 = НН2 = 0,5 х (Шн - 2) = 0,5 х (24 — 2) = 11 см. От точки Н влево и вправо отложить по 11 см и поставить точки: слева — Н1, справа — Н2.
Ширина брюк внизу не должна быть меньше мерки обхвата щиколотки Ощ.
Рис.5
Ширина брюк по линии колена.
КК1 = КК2 = НН1 = 11 см.
Следует заметить, что ширина брюк по линии колена может быть больше или меньше ширины брюк по линии низа или быть такой же, но не должна быть меньше мерки окружности колена (Ок) плюс прибавка 2см на свободное облегание. Мы принимаем ширину брюк по линии колена равной ширине брюк по линии низа. От точки К влево и вправо по горизонтали отложить по 11 см и поставить точки: слева - К1, справа - К2.
Вспомогательные точки для оформления линии шагового среза.
Точку Я21 получаем, разделив отрезок Я2Я3 пополам.
Точки Я21, и К2 соединить прямой, разделить этот отрезок пополам и точку деления соединить плавной вогнутой линией с точкой Я3.
Линию шагового среза оформить ниже точки деления через точки К2 и Н2, соединив их прямой линией.
Рис. 6
Оформления линии «банта» (линии среднего среза передней половинки).
Т2Т0 = от 0 до 1 см;
Расстояние Т2Т0 принимают равным нулю для фигур с выпуклым животом, а также когда брюки предполагают шить из ткани с рисунком в клетку и полоску, хотя последнее условие соблюдать не обязательно.
В нашем примере расстояние Т2Т0 равно 1см.
От точки Т2 влево по горизонтали отложить 1 см и поставить точку Т0. Точки Т0 и Б2 соединить прямой линией. Точки Б2 и Я3 соединить вспомогательной прямой, разделить отрезок пополам и поставить точку Д. Точку Д соединить прямой с точкой Я2. Отрезок ДЯ2 разделить пополам точку деления обозначить Д1. Линию «банта» оформить через точки Т0, Б2, Д1, Я3 плавной линией.
Рис. 7
Ширина по линии талии.
Т0Т4 = 0,5 х (Ст + Пт) + две вытачки. Ширина каждой вытачки равна 2 см. Припуск по линии талии берем минимальный, т.е. равный нулю. Подставляем значения в формулу = 0,5х(38 + 0) + 2х2 =23 см.
От точки Т0 влево по горизонтали отложить 23 см и поставить точку Т4.
Положение вытачек на линии талии.
Первая вытачка располагается по линии сгиба, от точки Т влево и вправо отложить по 1 см. Длина выточки 8-10 см. Стороны вытачки оформить прямыми линиями;
Вторая вытачка располагается посередине отрезка от точкиТ4 до раствора 1-й вытачки. Из точки деления опустить перпендикуляр длиной 8-10 см — это осевая линия вытачки, от нее влево и вправо отложить по 1 см и оформить стороны вытачки.
Рис. 8
Линия бокового среза.
Соединить точки Я1 и К1 вспомогательной прямой, разделить её пополам, и от точки деления вправо по перпендикуляру отложить прогиб 0,5-0,7 см. Линию бокового среза оформить через точки Т4, Б1, Я1,точку прогиба, К1,Н1.
Рис. 9
Линия низа.
Линия низа передней половинки оформляется прямой линией Н1Н2.
Построение чертежа передней половинки брюк завершено.
Рис. 10
Построение чертежа задней половинки брюк.
Ширина по линии низа.
Н1Н3 = Н2Н4 = 2см.
От точек Н1 и Н2 влево и вправо отложить по 2 см и поставить соответственно точки Н3 слева и Н4 справа.
Линия низа задней половинки: от точки Н отложить по вертикали вниз 0,5 см и поставить точку Н5. Линию низа оформить прямыми линиями, соединив точки Н3, Н5, Н4.
Рис. 11
Ширина по линии колена.
К1К3 = К2К4 = 2 см. От точек К1 и К2 отложить влево и вправо по 2 см и поставить соответственно точки К3 и К4. Точки К3 и К4 соединить прямыми линиями с точками Н3 и Н4.
Рис. 12
Ширина шага(См. рис. ниже).
Я2Я5 = 0,2 х ( Сб + Пб ) + 1. Подставим значения в формулу = 0,2 х (52+ 1) + 1 = 11,6см. От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 11,6 см и поставить точку Я5.
Линия шагового среза.
Точки Я5 и К4, соединить прямой. Отрезок Я5К4 разделить пополам, в точке деления по перпендикуляру влево отложить 0,5-0,7 см – получаем вспомогательную точку прогиба. Из точки Я3 вниз опустить перпендикуляр длиной 1см и поставить точку Я31. Я3 Я31 = 1 см. Из точки Я2 через точку Я31 провести прямую линию вправо до пересечения со вспомогательной линией. Точку пересечения обозначить Я51.
Линию шагового среза оформить через точки Я51, точку прогиба и точку К4 плавной вогнутой линией, а через точки К4, Н4 — прямой.
Рис. 13
Линия среднего среза.
Вспомогательные точки:
Д1Д2=Д1Я2 : 2
Баланс брюк — это соотношение уровней вершин среза передней и задней половинок.
ТТ21=ТТ2 : 3
От точки T вправо отложить 1/3 длины отрезка ТТ2 и поставить точку Т21. Из точки Т21 вверх провести вертикаль, на ней отложить 4,3 см и поставить точку Т5:
Т21Т5 = 0,1 х (Сб + Пб) - 1 = 0,1 х (52 + 1)- 1 =4,3 см.
Точки Т5 и Я2 соединить прямой, точку пересечения с линией бедер обозначить Б3.
Линию среднего среза оформить через точки Т5, Б3 прямой, далее через точки Д2, Я31, Я51 - слегка вогнутой линией.
Рис. 14
Ширина по линии бедер.
Б3Б4 = (Сб + Пб) — Б1Б2 с передней половинки = (52 + 1)- 25,5 = 27,5 см.
От точки Б3 влево по горизонтали отложить 27,5 см и поставить точку Б4.
Ширина по линии талии.
Т5Т7 = 0,5 х (Ст + Пт) + 2 вытачки. Ширину раствора каждой вытачки берут по 2 см = 0,5 х (38 + 0) + 2 х 2 = 23 см.
От точки Т5 влево сделать засечку на линии талии радиусом 23 см и поставить точку Т7. Точки Т7 и Т5 соединить прямой.
Рис. 15
Положение вытачек.
Отрезок Т5Т7 разделить на три равные части, из точек деления опустить перпендикуляры длиной 8-10 см – получаем осевые линии вытачек, от которых влево и вправо отложить по половине раствора вытачки, т.е. по 1 см. Стороны вытачек оформить прямыми линиями.
Рис. 16
Линия бокового среза.
Чтобы обеспечить плавность линии бокового среза расстояние Б4К3 нужно разделить на три равные части. Из точек деления по перпендикуляру откладываем по 0,5 – 0,7 см. Причем в верхней точке деления влево, а в нижней точке – вправо.
Рис. 17
Оформляем линию бокового среза.
Точки Т7 и Б4 соединить слегка выпуклой линией, точки Б4 и К3 - выпукло-вогнутой линией, через вспомогательные точки (смотри рисунок). Точки К3 и Н4 соединяем прямой.
Рис.18
Построение чертежа задней половинки брюк завершено.
Рис. 19
|
книга по шитью на китайском языке |
|
МЕХОВУШКИ |
|
Просто о сложном. Корсетный шов. МК Л.Ревдовой |
Перед праздником всегда актуально. В интернете много инфо, как шить корсеты. Каждый мастер пытается убедить Вас в том, что надо шить корсет, используя именно его технолонию.
Мне показалось, что в целом эта тема отражена слегка пафосно и пестро, иногда противоречиво, много нечетких фото, все вместе это значительно усложняет любителям шитья правильный выбор.
Поэтому в дополнние к тому, что уже имеется в интернете, пишу для вас
КОРОТКОЕ, ВНЯТНОЕ И ОДНОЗНАЧНОЕ
описание выполнения корсетного шва.
Очень важно, чтобы корсет давал ощущение комфорта. Поэтому я за – классику при пошиве такого важного функционального изделия. Я – за косточки. На сегодня надежнее ничего другого не придумано. Скажу так: Ригелины приходят и уходят......
Девушка на фото и корсет на косточках, и платье в целом сшила сама. Это костюм невесты для карнавала. Выглядит отлично, чисто исполнено. Вы согласны?
Картинка кликабельна.
Вот как принято обрабатывать корсетные швы в Европе. Эта техника подходит к любым тканям. Всего 4 пункта!!!
2 . Швы разутюжить, на криволинейных участках сделать надсечеки на запасе шва. Если сделано верно, детали будут лежать на столе абсолютно плоско.
Обратите внимание на расположение надсечек. Они смещены относительно друг друга.
3. Наложить поверх шва сатиновую ленту из косой бейки. Ширина ленты в готовом виде – 1,8 см. Середина ленты совпадает со швом. Портновскими булавками зафиксировать ленту. Прострочить точно «в край». Аккуратно обрезать выглядывающие из-под пришитой ленты запасы швов.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ начать работу над корсетом, прошейте образец на лоскутах , тем самым Вы сможете проконтроллировать, соответствукт ли эти указанные 1,8 см имеющимся в наличии косточкам. Важно! Шить образец надо из тех же тканей, из которых будет пошит корсет
Выполните шов по приведенному описанию, вденьте косточку внутрь получившейся кулисы. Косточка должна лежать плотно, и должно быть невозможно ее ни повернуть, ни перевернуть. Если надо менее 1,8 см, заутюжьте ленту поуже.
Если надо пошире, тогда изготовьте другую ленту нужной ширины.)
4. Воткнуть булавку поперек кулисы (2 см от верхнего среза), вдеть косточку. Если надо, то косточку укоротить. До нижнего среза должен оставаться пустой отрезок = тем же 2 см, что и вверху. Зафиксировать булавкой, воткнутой поперек.
Шов готов!
Советы:
|
Выкройка-основа женской блузки (построение) |
|
Моделируем и шьем разные фасоны брюк! |
Выкройка брюк-бананов.
Выкройка брюк-галифе.
Выкройка широких брюк. 
|
Пальто со шлицей по спинке |
Серия сообщений "Шитьё":
Часть 1 - Детские тапочки "Мышата"
Часть 2 - Элементы одежды
...
Часть 10 - Расчет количества ткани для изделия
Часть 11 - 10 ошибок начинающих портних
Часть 12 - Пальто со шлицей по спинке
Часть 13 - Словарь швейных терминов А-И
Часть 14 - Словарь швейных терминов К-О
...
Часть 26 - Брючный костюм (подборка моделей)
Часть 27 - Котики
Часть 28 - Подушка "Спящая кошка" (МК)
|
Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом |
Галина Коломейко является автором запатентованного "безлекального кроя". Ее метод позволяет быстро и качественно строить основу сразу на ткани. Специально для читателей Осинки Галина показывает, как построить основу лифа с втачным рукавом сразу на ткани.
Съемки мастер-класса проходили в Москве, в магазине тканей "Тигренок" на Шаболовке, 32. Редакция Осинки выражает благодарность руководству магазина за теплый прием и помощь в организации мастер-класса Галины Коломейко.
Серия сообщений "Начинающей портнихе:ссылки,советы":
Часть 1 - Ссылки для портних (отредактировано)
Часть 2 - Каталог ссылок по шторам
...
Часть 9 - Типы и разновидности молний-застёжек
Часть 10 - Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко
Часть 11 - Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом
Часть 12 - Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки
Часть 13 - Для тех,кто ищет выкройки!Более 150 выкроек скачать бесплатно!
...
Часть 28 - Как снять четыри мерки необходимые для правильного кроя юбки.Видео-урок
Часть 29 - 10 ошибок начинающих портних
Часть 30 - Прорезной карман на молнии в сумках из мягкой кожи
|
Шитье-женские модели |
|
Модели с подиума с выкройками. |
|
Моделирования Pattern Magic - 2. |
|
Технология пошива корсета |
для начинающих.
1) Изначально надо сделать лекала – методом фольги
2) Раскладываем лекала корсета на ткани и отмеряем по 2 см со всех сторон (можно снизу и сверху не делать припуски, если вы уверены в этих линиях корсета, это если вы делаете методом фольги.) Обязательно поставьте талиевые надсечки (прорези маленькие по линии талии на деталях они очень нужны. На застежку по спинке прибавляем припуск равный 6см, можно больше, на перед около 7см можно также больше
3) Детали нужно продублировать, для этого мы используем дублирин на х/б основе, особое внимание при утюжке (дублировании деталей клеевым материалом) не всегда нужно пускать пар, это может повредить ткань верха, так как усадка ткани и дублирина различная, детали кроя можно раскладывать как горизонтально, так и вертикально, на 2 детали кроя корсета нужно 4 детали дублирина. так как изделие дублируется двойным слоем.
4) После того как детали все продублированы, нужно снова начертить линии лекал. берем линейку и отмеляем линию талии, помните мы ставили надсечки, вот они нам как раз сейчас пригодятся. После чего лекало накладывается на деталь кроя и отмеляется заново, линия талии четко должна совпадать с отмеленной линией талии на корсета и от краев среза деталей должно быть 2см как изначально при раскрое. обязательно пронумеруйте все детали (1Л, 2Л – первая левая и тд… 2П – вторая правая…) чтобы в дальнейшем не запутаться.
5) все срезы надо выметать. нить должна быть х/б (легко рвущаяся и обязательно белая, чтобы не полиняла при утюжке)
6) Заколоть и стачать рельефы всех деталей по спинке и полочки по линии наметки (12рельефов)
7) Настрочить отделочные строчки по запасам рельефов с лицевой стороны ш. ш. 1мм и 10мм (вторая отделочная строчка зависит от толщины косточки, которую в дальнейшем будем вставлять в швы, положите кость к первой отделочной строчки и мелом очертите ширину косточки, измерьте и такой шириной отстрачивайте все последующие рельефы)
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ корсета на спинке
8) Настрочить отделочную строчку , перегибая цельнокроеную обтачку (это припуск который мы дали в сообщении выше) изделия шириной шва
9) Отмелить месторасположение застежки , как это делается: от линии талии вверх и вниз откладываем по 1см, дальнейшее растояние делим на равные части на свое усмотрение.
10) Пробить дырочки под люверсы (у меня вышло 26шт) это делается на спец оборудовании или при помощи шила.
11) В дырочки Вставляем люверсы диаметром 5 – 10 мм и закрепляем их на спец оборудовании или при помощи молотка.
12) Вставляем кости в отстроченные швы, зашнуровываем корсет, закалываем иголками переднюю застежку и примеряем корсет, для уточнения верхнего и нижнего срезов корсета.
13) Если ничего не понадобилось исправлять, то смело снимаем белые нити с рельефов, осторожно и аккуратно. Если вы захотели внести корректировки, то распорите отделочные строчки и корректируйте рельефы, снимите белые нити.
14) Подрезать лишнюю ткань по рельефам.
15) По линии талии прокладываем корсажную ленту, закрепляя ее по рельефам.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ корсета по переду
16) На центральной детали переда от прометанной белыми нитками линии к центру откладываем 1см и прокладываем мылом линию, перегибаем относительно отмеленной линии и настрачиваем отделочную строчку шириной шва 1мм
17) Отмечаем месторасположение будущей застежки мылом
18) Пробиваем дырочки шилом и вставляем застежку
19) После чего по краю застежки, сметываем белыми нитями ткань верха, слегка ее натянув, для дальнейшего удобства прокладывания отделочной строчки для закрепления края застежки.
20) На другую центральную часть корсета накладываем вторую половину застежки “бюск”, отмеляем расположение теперь и прометываем их белыми нитями.
21) С изнаночной стороны накладываем обтачку и закалываем ее, после чего на машинке прокладываем строчки до ограничений застежки.
22) Обрезаем излишки ткани, оставляя припуск около 3-4мм и вставляем застежку расправляя припуски, закалываем иголками и заметываем белыми нитями слегка натягивая ткань верха, прокладываем отделочную строчку по краю застежки.
23) Нежно дополнительно раскроить прямоугольный отрезок ткани – она будет центральной вставкой по спинке, так как наша модель с расстоянием 12см по спинке.
24) Одну сторону вставки нужно продублировать, после чего перегибаем по центру и стачиваем срезы шириной шва 10мм
25) Вывернуть и проложить наметочную строчку белыми нитями. приутюжить слегка и настрочить отделочную строчку ш.ш. 1мм по 3 швам вставки.
26) После чего вставку прикладываем у последней детали спинки и настрачиваем ш. ш. 10мм. так как обтачка спинки у меня получилась слегка кривой, я прочертила прямую линию мылом относительно которой прикладывала вставку.
27) Чтобы обработка корсета смотрелась красиво, так как он у нас без подкладки можно закрыть срезы косой бейкой. Для этого за шов на 1мм за строчку настрачивания обтачки по спинку, накладываем косую бейку и по ней прокладываем строчку.
28) Располагаем косую бейку относительно рельефа, так чтобы ее срез (косой бейки) заходить за строчку настрачивания рельефа на 2мм и заметываем белыми нитями с изнаночной стороны. после чего с лицевой стороны прокладываем строчку в строчку настрачивания второго рельефа. снимаем нити заметывания.
29) Вырезать две ленты длиной около 150м и шириной около 3,5см, ею мы будем окантовывать верхний и нижний срезы корсета. В большинстве случаев срезы окантовывают косой бейкой, но в данном случае, так как срезы у нас практически прямые, я беру простую полоску ткани выкроенную по долевой. Прикладываем ее с крезам, оставляя по краям застежек корсета около 5см, можно больше(лишнее мы потом срежем) и настрачиваем шириной шва 10мм.
30) Зашнуровать корсет, как показано здесь
31) Застрочить концы ленты по нижнему срезу спинки изделия
32) Подворачиваем косую бейку, как показано на картинке и закалываем иголками, обратите внимание чтобы с лицевой стороны ширина окантовки была одинаковая, так как можно перетянуть, особенно если строчка настрачивания ленты (шириной 10мм) у нас иногда получалась слегка косой. (вместо 10мм получили 9 или 8мм)
33) Застегните корсет и проверьте застежку, чтобы окантовываемые срезы были на одной линии, а то иногда одна выше другой получаются.
34) Наметываем срезы х/б нитками с изнаночной стороны, чтобы удобно было потом настрочить. Не доходя до конца среза нужно заправить уголки (показано на фотографии в 33 пункте) вручную зашиваем уголочки. Настрачиваем мы с лицевой стороны, практически под швом (лентой) окантовывания.
35) Снимаем всю оставшуюся наметку – это белые х/б нити.И заправляем нити, предварительно вытащив их на изнаночную сторону и завязав узелки.
36) Слегка обдаем паром изделие и оно готово.
Вопросы если есть, обращайтесь к источнику.
Серия сообщений "взрослым":
Часть 1 - Программа строит индивидуальную выкройку!
Часть 2 - Технология пошива корсета
Часть 3 - Старинные платья и костюмы с выкройками. Часть 1
Часть 4 - Старинные платья и костюмы с выкройками. Часть 2
...
Часть 36 - Шьем экспресс-модели за полчаса!
Часть 37 - Красивая панамка. Выкройка
Часть 38 - Одежда и выкройки для беременных женщин.
|
