Размеры: 44-58

Формат файла: PDF

Местоположение выкройки  - сайт Веры Ольховской

Уровень сложности пошива: простой.

Данные модели одежды легко шьются на оверлоке трикотажным швом и могут быть рекомендованы начинающим портным, освоившим элементарные навыки шитья на оверлоке и швейной машинке.

Для шитья худи и свитшота можно использовать любые трикотажные ткани, для бомбера больше подходит футер, но можно использовать ткани, подходящие для ветровок и других курток.

Подробнее из чего шить «толстовки», худи и свитшоты

Нет смысла говорить для каких фигур подходят худи, свитшоты и бомберы – их носят все. Данные выкройки универсальны и подходят, как для мужчин, так и для женщин.

Обратите внимание на то, что размеры «большие» - Пг составляет 12 см. Это выкройки для верхней одежды или одежды большого объёма. Будьте внимательны при выборе размера выкройки и, если у Вас мало швейного опыта, воспользуйтесь нашей инструкцией по выборе размера.

Расход ткани составит в любом случае не более 170-180 см. Грубый расчет можно произвести по формуле:

Длина лекала спинки + Длина лекала рукава реглан + 20 см

При расчетах следует также учитывать, что ширина футера составляет 180 см, а ширина флиса и трикотажа – 150 см. Ширина велюра (бархата) на трикотажной основе, который используется для шитья спортивных костюмов, составляет 145 – 150 см.

В комплект выкроек «худи-свитшот-бомбер реглан унисекс» входят (рис. 1): лекала спинки и полочки, рукава реглан ПП и ЗП, выкройки капюшона, воротника и кармана.

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц 

Скачать бесплатно детские выкройки, в том числе выкройки детской куртки худи и выкройки спортивных брюк

Как кроить худи, свитшот и бомбер

Начнём с раскроя худи, то есть куртки с капюшоном (рис. 2, 3).

Мелкие детали, чтобы раскладка была полной, выкраиваем из дублерина без припусков на швы. Если необходимо, используем дубляж для стретчевых тканей. Эти детали из дубляжа мы будет использовать в общей раскладке, как выкройки.

Капюшон может быть двойным или с обработанным обтачкой краем (рис. 2 а), но в любом случае кроим по лекалу капюшона. Минимальная ширина обтачки для капюшона 6 – 8 см.

Обтачку для горловины (рис. 2 б) выкраиваем, если нам нужно сделать небольшой разрез вместо застёжки или вырезаем подборт (рис. 4 в пузыре) по выкройке полочки. Ширина обтачки и подборта в пределах 5 – 7 см.

Обтачка кармана – также по лекалу (рис. 2 в, г). Она может состоять из двух частей или выполняться в разворот для одного большого кармана в куртке без застёжки. В любом случае оптимальная ширина этой детали 4 – 5 см.

Лекала крупных деталей (полочки, спинки, рукава, капюшона) раскладываем наиболее экономичным образом (рис. 3 или 4, в зависимости от варианта фасона) и вместе с ними размещаем обтачки, выкроенные из дубляжа.

Припуски на швы зависят от вариаций фасона и способа обработки. Например, подгиб прямой линии низа требует припуска 2,5 – 3 см, а для низа с разрезами по боковым швам и закруглёнными углами достаточно 1 см. Остальные швы также имеют припуски 1 см, но горловина и росток вырезаются за линию обводки лекала.

Ткань для раскладки может складываться, образовывая два сгиба (рис. 3), если посредине полочки не будет застёжки. Или с одним сгибом (рис. 4), если будет застёжка «молния».

Кроме короткого разреза и застёжки с разъёмной молнией, возможет вариант застёжки в шве реглана, переходящей на воротник (рис. 5). В этом случае также полузанос (средняя линия полочки) и средняя линия спинки должны быть в раскладке на сгибах.

Раскрой свитшота практически не отличается от раскроя бомбера или худи. Манжеты и полоска для обработки горловины имеют прямоугольные очертания и размеры следует соизмерять с размером изделия. Иными словами, они должны быть короче, чем обрабатываемые с ними срезы.

Если Вы собираетесь кроить на фигуру с выступающим животом и/или большим поясничным прогибом (рис. 6), то выкройки перед раскроем можно подкорректировать: начертить средний шов и срезать выкройку спинки, а по рельефу – добавить. Последовательность при этом такая:

1.      Разметьте линию талии, отмерив от линии низа лекал вверх 20 см.

2.      Рассчитайте нужный объём изделия в области живота по формуле Ст + Пт, где Пт = 8 см.

3.      Сравните с объёмом по лекалам и недостающую разницу распределите в рельефную линию, как на рис. 7. Обратите внимание, на то, что максимальное расширение дано по линии талии и вниз от талии ширина расширения сохранена. Удлините полочку на 2 – 5 см.

4.      Немного усложнит задачу необходимость выполнить средний шов для сутулой фигуры: по уровню талии отступаем для прогиба 2 – 4 см, от полученной точки вниз проводим вертикаль, вверх – наклонную линию до уровня проймы (подробнее о среднем шве читайте на сайте Веры Ольховской). Кроме этого, для сутулой фигуры нужно удлинить спинку на 2 – 5 см.

Для раскроя закруглений можно изготовить лекало: вырезать квадрат из тонкого картона со стороной 8 – 10 см, затем, радиусом, равным стороне этого квадрата начертить дугу, лишнее срезать.

Как шить худи, свитшот и бомбер своими руками в домашних условиях

Какой бы вариант фасона Вы не начали шить, в любом случае Вам придётся начинать с карманов.

 Кроме кармана с обтачкой, прямые стороны которого подгибаются и настрачиваются на изделие, можно выполнить карманы «листочки» или большой накладной карман «кенгуру».

Смотрите видео мастер класс о том, как сделать карманы на бомбере и видео урок по шитью кармана «кенгуру» на куртке худи.

Карман в рельефах. Обработка этого кармана начинается с подкроя двух конгруэнтных деталей мешковины по детали средней части полочки. Обратите внимание: подкрой мешковины производится обязательно по детале кроя, уже вырезанной из ткани с нужными припусками (рис. 7).

Как видно на рис. 7, мешковина имеет форму прямоугольника, ширина которого равна ширине детали, длина – 22 – 25 см. Для мешковины подойдёт любая подкладочная ткань того же цвета, что и куртка, бязь или специальная карманка. Но, если куртка не на подкладке, то лучше, если одна из деталей мешковины будет выкроена из той же ткани, что и куртка. 

Вырезанные детали мешковины нужно наколоть на деталь полочки и сложить вдвое все три детали по линии полузаноса, совместив вертикальные срезы. На вертикальных срезах выполнить надсечки, как показано на рис. 7 слева. Длина надсечек на полочке не должна превышать 0,5 см, тогда как длина надсечек на мешковине должна равняться строго ширине шва, то есть 1 см.

По надсечкам, выполненным на детали средней части полочки, выполняются такие же надсечки на детали бочка длиною 0,5 см.

Без надсечек обработать этот карман невозможно.

После того, как надсечки сделаны, мешковину следует стачать, отступая от внешнего края 1 см и пропуская отрезки входа в карман (рис. 7 справа). Начинать и заканчивать строчки стачивания следует строго у конца надсечек, ограничивающих вход в карман. Стачанные участки мешковины следует обметать или окантовать.

Оставшиеся необработанными отрезки входа в карман притачиваются к деталям полочки очень точно по надсечкам: одна мешковина – к средней части полочки, другая (та, что выкроена из основной ткани) – к боковым частям.  После притачивания срезы рельефа обмётываются и рельеф стачивается, разумеется, вход в карман при этом пропускается. 

Опытные портные могут сделать карманы на молнии.

Дальнейшая обработка очень проста и сходна с шитьём всех подобных изделий.

Если есть застёжка, то молния и подборта притачиваются или обрабатывается застёжка разрез.

Смотрите видео урок по шитью бомбера: как обработать застёжку молнию и подборта

Затем, триоктажным швом стачиваются и заутюживаются боковые швы и швы реглан, обрабатывается капюшон или воротники.

Это показано в видео мастер классе по шитью воротника к бомберу

Затем, манжеты – смотрите видео урок по шитью о том, как сшить манжеты из довяза по низу рукавов и по низу куртки

А также видео по шитью худи об обработке низа распошивочным швом

Некоторую сложность для начинающих может представлять шитьё вариации фасона с молнией в реглане, переходящей на воротник. Рассмотрим обработку этого узла подробнее.

Левый реглан обрабатывается только до начала застёжки. Воротники (верхний и нижний) стачиваются о отлёту, а срез втачивания верхнего воротника обмётывается. Нижний воротник втачивается в горловину, разумеется, при этом не следует совмещать среднюю линию воротника и среднюю точку ростка. Затем притачивается «молния» и соединяются концы воротник.

Уроки шитья от Веры Ольховской

Вопрос о выборе размера выкройки всегда стоит очень остро и при кажущейся простоте имеет много нюансов, в которых сложно разобраться начинающим кутюрье.

Подробно, эта тема уже была рассмотрена в отдельной статье, но для вечно спешащих рукодельниц нюансы часто выступают в роли травмирующего фактора.

Поэтому данный видео урок всех лишён подробностей, без которых можно обойтись…

В этом видео мастер классе по  технике кроя подробно рассмотрен момент выбора размера выкройки без снятия мерок  и применения размерных таблиц.

Способ выбора размера выкройки по готовой одежде можно считать универсальным и доступным для людей, не имеющих никаких швейных навыков и теоретических знаний по крою и шитью.

Я предлагаю использовать одежду, которая подходит Вам по размеру для сравнения с выкройкой. Снять пару мерок с одежды значительно проще, чем с человека, который может сутулиться или, как это делают девушки, втягивает живот.

А, если Вы шьёте, допустим, куртку на синтепоне, то выбрать нужную прибавку с учетом утеплителя сможет только опытный закройщик. Измерив же подобную куртку, Вы сможете точно выбрать нужный Вам размер, не заморачиваясь с прибавками на свободное облегание.

Кроме определения горизонтальных размеров, то есть «мерок ширины», я рекомендую Вам перед раскроем промерить длину рукава и длину изделия.

Не все знают, что длину куртки, пальто и платья проще выбрать, если измерять себя или заказчицу от талии вниз.

И далеко не все утруждают себя снятием мерок длины с готовой выкройки перед раскроем. Тогда как  сравнению длины рукава на выкройке и в изделии следует уделить особое внимание.

К слову, снятие мерки длины рукава – Др – кажется проще, чем есть на самом деле. Очень часто начинающие закройщики ошибаются с длиною, не учитывая подъём на плечевую накладку или привычку заказчицы носить жакет толстый свитер, если речь о верхней одежде.

Поэтому длину рукава тоже лучше измерять по изделию того же типа, что и Ваша выкройка с поправкой на плечевую накладку.

Меня часто спрашивают на какой рост подходят мои выкройки. Они подходят для девушек ростом от 155 до 175 см. Но, как говориться «есть нюансы»…

Если разбираться с ростом, то в плечевых изделиях за рост «отвечают» мерки длины изделия и рукава (Ди и Др), длины спинки (Дс) и длины полочки (Дпт).

С длиной изделия и рукава мы уже разобрались – их нужно проверять и корректировать под желаемую.

А вот длина спинки и длина полочки – вообще не сыграют для Вас никакой роли, если изделие неотрезное по талии.

Вспомним, для примера, горячо любимые народом платья силуэтов «трапеция»,  «колокол» и «кокон» - они замечательно подходят для девушек и женщин любого роста и телосложения.  

А вот для отрезных по талии платьев у меня есть секрет, который легко позволит откорректировать изделие для любого роста. Для этого следует при раскрое сделать большой припуск по низу лифа (3-4 см) и, примеряя его, подвязать бельевой резинкой. По резинке наметить линию соединения с юбкой. Линия не обязательно должна быть параллельна низу лифа, но зато лиф получится в соответствии с особенностями Вашей фигуры.

Как видите, всё просто!

Видео мастер класс снят на примере выкройки женской «косухи»

Размеры: 42-52 и 52-62

Формат файла: PDF, выкройка выполнена в натуральную величину и без припусков на швы.

Уровень сложности шитья: простой и выкройка подходит начинающим кутюрье, которые уже сшили парочку удачных изделий.

В комплект лекал входят:

выкройки спинки и полочки, выкройка двушовного рукава и волана (рис. 1).

Находится выкройка на сайте Веры Ольховской

Фасон платья «трапеция рукав с воланом» подходит практически для всех типов фигур и хорошо смотрится на девушках и женщинах любого роста, возраста и комплекции. Он идеален для того, чтобы скрыть подробности телосложения и позволяет, при желании открыть ноги. Этот фасон идеален для полных.

Платье «трапеция…» можно носить с поясом и без. Как и все «трапеции», это платье хорошо будет смотреться в любой длине от мини до макси. Разумеется, длина должна быть комплиментарной, поэтому перед раскроем желательно сверить длину выкройки с длиною Вашего любимого платья.

Расход ткани на платье «трапеция рукав с воланом» (при сохранении длины выкройки и при ширине ткани 140см) составит для разных размеров от 150 до 190 см. Это основной ткани. Что касается контрастной отделки, то её расход до 55 см при ширине 140 см.

Из чего сшить это платье?

Для шитья этой «трапеции» идеально подойдут не слишком тонкие шёлковые ткани или стретч с небольшой растяжимостью. Ткань-компаньон должна быть того же качества, что и основная ткань.

Инструкции

Как выбрать размер без таблиц и снятия мерок

Как скачать выкройку после покупки 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку после распечатки

Крой и шитьё платья трапеции с рукавом с воланом

Начнём с шитья. Как видно на рисунках, выкройка рукава дана вместе с выкройкой обтачки. Это сделано намеренно, чтобы у начинающих кутюрье не возникло соблазна обработать нижний срез рукава в подгибку (рис. 1 – 2).

А вот обтачку горловины и ростка (горловины спинки) лучше подрезать по изделию после примерки (рис. 2), ведь не исключено, что Вы захотите откорректировать вырез горловины или притачаете контрастную вставку не слишком точно.

Чтобы подкроить обтачку горловины, изделие нужно сложить вдвое, совместив плечевые швы и обвести.

Все обтачки вырезаем из дублерина без припусков на швы, чтобы потом наклеить дубляжные детали на остатки ткани и вырезать уже с припусками.

А начинать раскрой следует с выполнения раскладки лекал на ткани (рис. 3 – 4).

При раскладке важно учитывать не только направление долевой нити, но и припуски на швы. Большинство припусков составит 1 см. Исключения – по низу 2,5-3 см, горловина, росток, пройма и окат рукава – без припуска вовсе.

И не забудьте про надсечки! На выкройках передней и задней половинках рукава (ПП и ЗП) выполнены надсечки в точке окончания шва. Перенесите их на детали кроя. Кроме этого, пригодится и надсечка в средней точке горловины (по полузаносу), и надсечки, ограничивающие раствор вытачки.

Особое внимание при раскрое желательно уделить двум линиям – линии среднего шва и линии вставки.

Линия среднего шва – проходит по средине спинки, а линия вставки в 2-х см от неё.

Перед тем, как укладывать спинку, просто загните край выкройки по линии вставки.

Наиболее экономично будет уложить полочку и спинку «валетом». Раскладка для маленьких размеров показана на рис. 3, для больших – рис. 5.

Обтачки можно выкраивать из ткани-компаньона (рис. 4) после раскроя вставки и волана.

Ширина вставки с припусками на швы равна 4 см. Длина волана и его внутренняя окружность выбираются по длине линии притачивания этого самого волана. Желательно, чтобы окружность была немного длиннее, чем линия притачивания.

Это был вариант раскроя с контрастной вставкой по спинке. Но возможен также и вариант с накладной «молнией» контрастного цвета. В этом случае, выкройка спинки не загибается и выкраивается без припуска по среднему шву.

Последовательность шитья платья «трапеция рукав с воланом»

Сначала собираем спинку и обрабатываем вытачки на полочке. Плечевые швы и швы вставки стачиваем, срезы обмётываем и разутюживаем, притачиваем «молнию», если она потайная. Заутюживаем и вытачки на полочке.

Смотрите видео урок по шитью для начинающих как притачать молнию с предварительным примётыванием

И видео мастер класс о притачивании потайной молнии без примётывания

Для тех, кто приобрёл накладную молнию, также есть видео по шитью платья

После молнии, обрабатываем рукав – стачиваем, обмётываем и разутюживаем средний шов, обтачиваем низ рукава, замётываем и слегка приутюживаем оставшийся шов. Теперь при желании рукав можно будет откорректировать по ширине.

Боковые швы тоже смётываем и примеряем изделие. При необходимости подрезаем проймы и горловину.

Как подрезать пройму

После этого, можно, не отпуская заказчицу, вметать рукава и приколоть булавками манжеты.

Смотрите видео урок по шитью для начинающих о вмётывании рукава

Завершаем шитьё обработкой оставшихся швов и обтачиванием горловины.

Читайте и смотрите как обработать горловину обтачкой

Затем, низ. Он обрабатывается в подгибку с открытым срезом.

Смотрите также видео урок о том, как обработать низ платья разными способами

А вот обработка края волана может  серьёзно озадачить начинающего портного.

У Вас есть три варианта – окантование среза, опиковка и роллевой шов. Выбирайте самый удобный для Вас.

Смотрите видео урок по шитью о краевых швах

И видео мастер класс о том, ка окантовать воланы и горловину косой бейкой

Формат файла: PDF, выкройки выполнены в натуральную величину без припусков на швы.

Уровень сложности шитья: средний – выкройка для начинающих не подходит. Эти изделия требуют не только навыков шитья, но и умения провести примерку.

В комплект лекал сарафанов с открытой спиной входят (рис. 1):

выкройки полочки и  спинки - это белого сарафана с цветной спинкой (см. фото 1);

выкройка полочки для сарафана без спинки (фото 2).

Кроме этого, в комплекте есть «горловина» – это не деталь, а набор линий, которые помогут Вам легко определить плотность сборки горловины полочки белого сарафана.  

Выкройки юбки «татьянки» в комплект лекал не входят, так как «татьянка» это полоска ткани. Раскрой и расчет ткани расхода ткани для юбки «татьянки» детально описан ниже для обоих сарафанов.

Читайте как шить юбки «татьянки» и как рассчитывать для них склады.

Оба фасона сарафанов подходят только для стройных молодых девушек и женщин. Разумеется, длина юбки может варьироваться.

Для шитья можно использовать ситец, штапель, сатин, тонкую джинсовку, поплин, плотный шёлк, лён и другие стабильные ткани.

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 

Бесплатные детские выкройки для начинающих в натуральную величину

Скачать выкройки сарафанов на сайте Веры Ольховской

Крой и шитьё сарафанов

Раскрой белого сарафана (фото 1) выполняется в четыре приёма (рис. 2-3).

Сначала вырезаем полочку (рис. 2).

Ткань для этого складывается вдвое по ширине полочки лицом внутрь, кромки при этом должны быть строго параллельны между собой и краем стола.

Припуски на швы обычные: по плечевым-боковым срезам – 1 см, по талии – 3,5 – 4 см (для удобства выполнения примерки), а горловина и проймы – без припуска.

Не забудьте поставить надсечку на горловине, чтобы ограничить отрезок сборки.

Юбка «татьянка», как Вы уже знаете, это полоска ткани, но и при предельной простоте есть нюанс.

Дело в том, что после выкраивания полочки остаётся приличный кусок ткани – на рис. 2 он в правом верхнем углу рисунка.

Этот остаток можно использовать для расширения юбки.

То есть, вырезав полочку - это раз, отрезаем полоску для юбки, сложив ткань вдвое – на рис. 2 эта операция внизу рисунка. И это два.

Остаток ткани около полочки, который используется для расширения юбки, выравнивается – и это три.

Остаётся четыре – детали спинки и поясков (рис. 3).

Обратите внимание на то, что спинку желательно сделать двойной и «нижнюю» спинку выкроить по косой нити.

Теперь о поясках.

На чертежах обозначены прямоугольники застёжки в натуральную величину без припусков на швы с учетом того, что они будут накладываться друг на друга в готовом виде. Эти детали одинаковые для всех размеров. Ширина в готовом виде – 3 см.

При этом, деталь верхней застёжки при раскрое должна быть двойная, то есть с учетом припусков на швы её ширина составит 8 см (см. рис 3 в пузыре).

А нижняя застёжка является продолжением пояса. Её «нижние» фрагменты вырезаются с припусками 1 см, то есть шириной 5 см, а «верхние» фрагменты являются частью «верхнего» пояска, длина которого отмеряется на примерке, а ширина с припусками на швы также составляет 5 см.

Обратите внимание и на то, что пояски застёжки дублируются и дубляж вырезается без припусков на швы.

Косая бейка выкраивается по косой из остатков цветной ткани.

После понимания нюансов раскроя, понятным становится расчет расхода ткани. Белой понадобится минимум

Длина полочки + 10 см + Дю (длина юбки)

Или максимум

2Дю + 5 см

И цветной ткани

Длина спинки + 5 см

Раскрой сарафана без спинки (фото 2) выглядит практически точно также, как раскрой предыдущей модели, только полочка должна быть двойной. Косая бейка выкраивается тоже из остатков ткани.

Расход минимум

2Длины полочки + 15 см + Дю (длина юбки)

Или максимум

2Дю + 5 см

Шитьё обоих сарафанов проходит почти в одинаковой последовательности: обработка лифа, примерка с определением оптимальной длины лифа и соединение лифа с юбкой.

Смотрите также видео мастер класс о том, как выполнить сборку. Для этих изделий подходит регулируемая сборка, выполненная машинным способом.

Возможно, Вам будет интересен видео урок как окантовать срез без приспособлений косой бейкой, изготовленной в домашних условиях.

Размеры: 44-54 и 56-64 – покупатель получает на выбор ВСЮ градацию размеров.

Формат файла: PDF в натуральную величину и без припусков на швы

Уровень сложности шитья: начальный - выкройка для начинающих портных, которые  только приступают к изучению искусства кроя и шитья.

В комплект лекал входят:

выкройка спинки-полочки и рукава (рис. 1).

По этой выкройке можно сшить, не только блузу, но и тунику или платья в этническом стиле с любой длиной рукава.  

Будьте внимательны и перед раскроем сравните длину выкроек с готовым платьем или блузой нужной длины.

Фасон этой этнической блузы, туники или платья на основе сапожковского кроя подходит для большинства фигур. Но для обладательниц широких бёдер и узкого плечевого пояса рекомендуется носить готовое изделие, открывая плечи.

Разумеется,  следует учитывать такие нюансы, выбирая длину рукава.

А вот девушкам и женщинам с покатыми плечами, особенно с фигурой типа «груша», «вышиванка барышня-крестьянка» не подходит.

Расход ткани на блузу, платье или тунику «вышиванки барышня-крестьянка» при ширине ткани 140 см, составит сумму длин блузы и рукава с учетом способа обработки кулисок и низа:

Ди + Др + кулиски + низ

По грубым подсчетам это составит около 150 см, разумеется, при сохранении длины выкройки.

Из чего сшить такую этническую блузу или платье?

Предпочтение следует отдать натуральным х/б или льняным тканям. Хорошо подойдут батист, ситец, тонкий лён, рубашечный ситец, поплин. Но также хорошо будут смотреться и шёлковые ткани, начиная с шифона и заканчивая атласом.

Не подойдут джинсовые ткани и другие тяжёлые плотные материалы. Можно использовать и стретчевые ткани, правда, это противоречит традиционным представлениям о вышиванке.

Инструкции

Как выбрать размер без использования таблиц и снятия мерок

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку после распечатки

Выкройки вышиванки «барышня-крестьянка» 34 – 42 в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё «вышиванки барышня-крестьянка»

Как было уже сказано ранее, рассчитывая расход ткани, нужно определиться с длиной изделия, которая зависит от того как Вы хотите носить вышванку – стянув горловину, как предписывают традиции или открыв плечи, как в платье «барышня-крестьянка».

Нужно также заранее знать припуск на обработку кулиски, исходя из того сколько шнурков или резинок Вы хотите в эту кулиску вдёрнуть. В среднем такой припуск составит 2 – 4 см.

Если Вы будете отстрачивать вышиванку резиновой нитью, то достаточно 1 - 2 см.

А обработка верхнего среза окантованием вообще такого припуска не потребует.

Допустим, мы хотим вдёрнуть всего одну бельевую резинку, поэтому «по верху» добавим 2 см, по пройме и «реглану» – припуск не добавляем.

Правда, это «не настоящий» реглан, а сапожковский крой, но будем назвать так срезы рукава, стыкующиеся с проймой условно «регланом».

Остальные припуски – по 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что кроить вышиванку можно как со средним швом по спинке, так и без него.

Если ткань довольно плотная, например, льняная, то можно сделать со швом по спинке, а на тоненьком батисте лучше перенести шов в боковую линию.

Теперь рассмотрим оба варианта раскроя.

Для экономного использования ткани выполнять раскрой желательно в два приёма – сначала вырезать спинку-полочку, затем – рукав.

Итак, для вышиванки со средним швом (рис. 2) ткань складываем вдвое лицом к лицу и совмещаем кромки.

Спинку-полочку вырезаем с припусками на швы.

Затем, складываем остаток ткани по ширине рукава, как показано в пузыре рис. 2. Кромки при этом параллельны между собой.

Рукав также вырезаем с припусками на швы.

Если Вы хотите раскроить вышиванку с боковыми швами, то выкройку следует разрезать по боковой линии (рис. 3), а ткань для выкраивания спинки и полочки складывать, загибая с двух сторон.

Кромки снова должны быть параллельны.

Схема складывания ткани показана в нижнем пузыре на рис. 3.

Рукав вырезается так же, как и в предыдущем случае.

По этой же выкройке можно сшить ещё несколько фасонов, если использовать несложные приёмы моделирования. Смотрите подробнее, как просто моделировать на сапожковской основе.

Теперь о том, как сшить.

Начинаем с «вертикальных швов» - среднего спинки или боковых и шва рукава.

Эти швы можно стачать, обметать и заутюжить.

Можно также использовать запошивочный или двойной шов.

Смотрите и читайте о запошивочном шве

После обработки «вертикальных» швов следует вметать и втачать рукава.

Шов проймы обметать или окантовать.

Простейшие кулиски выполняются, как подгибка с закрытым срезом (двойной подгиб), но строчка делается не до конца. В оставшиеся 1 – 1,5 см втягивается резинка.

Натяжение резинки регулируется на примерке.

Смотрите видео мастер класс как выполнить кулиску на примере шитья шортов

На этом же примере Вы увидите обработку низа и запошивочный шов.

Смотрите также как сшить платье «барышня-крестьянка»

Уроки шитья от Веры Ольховской

Этот видео мастер класс по шитью юбки карандаша посвящен только одной операции – обработке низа.

Разумеется, прямые юбки шьют из разных тканей, но 2012 – 2015 гг в тренде натуральные легко мнущиеся ткани.

В том числе лён.

Моей задачей было найти способ шитья, который позволит носить узкую льняную юбку в жару без опасения, что она помнётся.

Смотрите, как сделать льняную юбку карандаш почти несминаемой. Важно, что повторить способ шитья, показанный в этом видео уроке смогут начинающие кутюрье…

Итак, я шью юбку из льняной ткани, обрабатывая низ с мягким регилином.

Что такое мягкий регилин

Показанный в этом видео способ, особенно подойдёт не только для шитья юбок, но и для платьев футляров и других изделий прямого и силуэта из натуральных тканей.

Выкройка прямой юбки с цельнокроеным поясом в натуральную величину

Выкройка платья футляра в натуральную величину 

Удивительно, но несминаемым становится не только низ – изделие в целом выглядит после дня носки значительно лучше.

Разумеется, свою роль играет и машинная вышивка по низу юбки.

Теперь о самом способе обработки низа.

Низ заутюживается на ширину регилиновой ленты или на 0,5 см шире, но ни в коем случае не уже, иначе регилин будет выглядывать из-под подгибки.

Я использовала белый мягкий регилин шириною 2,5 см, а низ загнут на 2,7 – 3 см.

Лента регилина вкладывается между слоями ткани, когда низ уже заутюжен.

Затем низ замётывается с отступом 0,5 см от обмётанного на оверлоке среза.

При этом мягкий регилин может попадать под намёточную строчку или не попадать – это не важно.

Подшиваю машинным способом - прокладываю потайную машинную строчку при помощи лапки для потайной строчки.

Эта строчка в инструкции к машинке отнесена в группу строчек-мережек.

Подобный способ обработки низа называется «обраборка в подгибку с открытым срезом». Разумеется, подшивать можно и вручную.

Все возможные вариации шитья низа в подгибку с открытым срезом уже были показаны мною на примере шитья платья из жаккардовой ткани.

Смотрите видео мастер класс по шитью низа платья – в нём использована другая лапка.

И видео урок о шитье юбки «солнце» с мягким регилиом и кантом

Раскрой этого жакета имеет только одну особенность: подборт выкраивается по средней детали полочки и полностью ей конгруэнтен. В остальном, он ни чем не отличается от раскроя пальто с рельефами.

Смотрите как кроить пальто с рельефами

Особое внимание, как и при раскрое пальто, уделяется направлению долевых нитей. Для деталей полочек и спинок долевая строго перпендикулярна линии талии. Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки. Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рис. 2).

Припуски на швы – те же, что и при раскрое пальто: горловины и проймы – без припусков, по низу 3,5 – 4; по низу рукава – 3 см; остальные припуски 1 или 1,5 см.

Обратите внимание на то, что подборт лучше делать цельнокроеным.

Сравните подборт жакета Шанель и подборта пальто, жилета, жакета и пиджака

Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы.

Что касается обтачки, её можно вырезать по лекалу средней части спинки шириною 4 – 4,5 см из дубляжа без припусков на швы (рис. 2 в пузыре) или по самой спинке после примерки.

Нижняя половинка рукава, в целях экономии ткани, может выкраиваться из двух частей, при этом разрезать выкройку следует в её верхней трети, чтобы дотачка была незаметной.

Дубляж для жакета без подкладки можно сделать только на подборте, обтачке ростка (горловины спинки) и по низу жакета и рукава.

Если же Вы кроите жакет на подкладке (рис. 3), то количество продублированной площади возрастает. Но здесь есть очень интересные нюансы, которыми обычно пренебрегают начинающие кутюрье. Остановимся на них подробнее.

Дубляж спинки выполняется примерно до уровня лопаток и низ дубляжных деталей вырезается крупными зубьями. Это чтобы не было видно резкого перехода с лицевой стороны изделия.

Боковую часть полочки лучше дублировать полностью, так как именно на этой детали располагается карман (или бОльшая его часть). Важно выкраивать дубляж без припусков на швы, то есть по нижнему припуску – отдельная деталь, приклеенная на расстоянии 0,5 см от дубляжа полочки.

Дубляж средней части полочки также состоит из фрагментов: деталь средней части полочки без припусков на швы, деталь дубляжа припуска по низу и деталь дубляжа цельнокроеного подборта – подборт дублируем целиком или, исключая область подгиба.

Обтачка и низ рукава дублируются точно так же, как и в жакете без подкладки.

Теперь о том, как раскроить подкладку (рис. 4-5).

Как кроить подклад пальто

При индивидуальном пошиве одежды, подкладку жакетов, пальто и пиджаков лучше выкраивать по деталям «верха», а не по выкройкам.  Обычно, мастера это делают после первой примерки, когда полочка и спинка уже обработаны. Но можно и нарушить последовательность, выполнив раскладку из отдельных деталей «верха». Припуски на швы рельефа и переднего шва рукава нужно наложить друг на друга, чтобы не увеличивать размер (рис. 4).

Обратите внимание на увеличение припуска по спинке. Это делается, чтобы обработать вытачную шлицу в области лопаток (рис. 5). Спинку при этом можно располагать средним швом к сгибу ткани или к кромкам. Я расположила средним швом к кромкам, чтобы сохранить цельным выпад для карманов.

Разумеется, могут быть и другие варианты раскладки.

Направление долевой нити в рукаве в этом случае не важно, поэтому для экономии ткани его можно выкраивать поперёк.

В завершение раскроя, росток спинки нужно углубить, исходя из размеров обтачки и припусков на швы (рис. 5). Практически это делается так: накладываем на обведённую на подкладке спинку дубляж обтачки и поднимаемся от его нижнего среза на 2 см, то есть на двойной припуск на швы. Лишнее – отрезаем.

Как сшить жакет Шанель?

Ещё раз нужно сказать, что без швейных навыков за шитьё такого изделия браться не следует. Но опытные любители могут попробовать свои силы в шитье жакета без подкладки.

Последовательность шитья жакета Шанель без подкладки следующая:

После раскроя наклеить дублерин, заутюжить подборт сметать, слегка приутюжить швы и выполнить первую примерку, используя плечевые накладки.

На примерке подрезается пройма, горловина, длина и степень прилегания, а также намечается место расположения карманов (на одной из полочек)

После первой примерки следует снять смётку с плечевых и боковых срезов, окантовать «вертикальные» срезы, которые будут открытыми, то есть, обрабатываются полочка и спинка, выполняется ВТО, карманы.

Если петли обтачные, то их следует обработать, снова отутюжить и высушить на манекене.

Как шить обтачные петли и карманы «рамка»

Видео мастер класс по шитью кармана рамка

Видео мастер класс по шитью кармана листочка

Затем, обрабатываются боковые и плечевые срезы, горловина, дублируется и замётывается низ. Выполняется ВТО верхней половинки рукава (рис. 3), стачивается передний шов и смётывается локтевой шов ко второй примерке.

Потом, вмётывается рукав и проводится вторая примерка. На ней уточняется длина и посадка рукава.

В завершение, обработка проймы, низа изделия и рукава (можно со шлицей). Пуговицы, финишная утюжка и сушка на манекене.

Скачать выкройку жакета Шанель в натуральную величину

Раскрой выполняется на сложенном по диагонали платке (рис. 2).

Складывать нужно по средней линии рисунка, лицом внутрь, диагональный сгиб платка расположить параллельно краю раскройного стола.

Затем на сгибе следует найти центр платка и разложить лекала «полочки» и «спинки» на платке с учетом точки центра.

Средняя линия «спинки» должна совпадать со сгибом платка (диагональю).

Полузанос (средняя линия полочки) – продлевается до края платка. Припуск на застёжку не добавляем – будем делать навесные петли. То есть борта получатся встык.

Выкройка капюшона укладывается в выпад. Если не поместился, сместите лекала «полочка-спинка» немного от центра, но по линии диагонали, которая в этой раскладке нам заменяет долевую.

Припуск на шов для капюшона – 1 см по срезу стачивания и по линию обрамления лица. По линии втачивания припуск не добавляется.

Не добавляется припуск и по горловине, как в накидке, так и в капюшоне.

Нужна ли вытачка по плечу? Вытачка нужна, если Вы хотите прикрепить плечевую накладку. Если накидка будет без плечевой накладки, то лекала «полочки» и «спинки» можно склеить встык по плечевому шву и использовать при раскрое уже объединённое лекало. 

Подкладку выкраиваем по деталям кроя (рис. 3), которые уже вырезали – по накидке и капюшону.

Ткань складывается вдвое, лицом внутрь, кромки совмещаем и располагаем параллельно краю раскройного стола.

Укладываем кейп на подкладку с отступом от срезов 3 см. Фрагмент, который не проходит в ширину можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и обвести, учитывая двойной припуск на дотачку – 2 см. Если у Вас достаточно опыта, то лекало дотачки делать не нужно. Обратите внимание на то, что горловину тоже пока вырезать не нужно.

Детали подкладки для капюшона также выкраиваем по деталям кроя, добавляя к существующим припускам по 1,5 – 2 см.

Затем, притачиваем дотачку подкладки, разутюживаем шов и можно раскроить утеплитель.

Утепляющая прокладка выкраивается по деталям кроя подкладки. Добавлять припусков не нужно. Фрагменты утеплителя, если она из ватина или шерстепона лучше всего соединять встык косыми стежками, чтобы не добавлять утолщений. Долевое направление значения не имеет.

Если подкладка и утепляющая выкраиваются из футера или флиса, то не нужно добавлять «вокруг» по 3 см, достаточно 1 см.

Шитьё кейпа с капюшоном начинающим может показаться сложным, так как нужно соединить между собой 2 – 3 слоя ткани таким образом, чтобы ни один из них не был натянут или посажен.

Начинаем с того, что раскладываем на столе или на полу утеплитель накидки и деталей капюшона и обрабатываем на подкладке карманы.

Смотрите как обработать карманы на подкладке

Затем, сверху укладываем тщательно отутюженные детали подкладки и намётываем подкладку на утеплитель большими (5 – 7 см) косыми стежками или скалываем портновскими булавками (рис. 4).

После этого подкладку желательно выстегать, но очень редко, чтобы не придавать ей ненужную жесткость, буквально несколько строчек (рис. 4).

Детали капюшона выстёгивать не обязательно, так как строчки, соединяющей две половинки будет достаточно. После стачивания подкладки капюшона, утеплитель на швах и на вытачке можно срезать, оставляя пару миллиметров, а шов тщательно разутюжить.

Теперь можно вырезать горловину с вытачкой и на «подкладке» по детали кейпа из платка. А, обработав вытачку, срезать утеплитель и тщательно заутюжить.

К «верху» накидки прикрепить эполетную плечевую накладку. К слову, плечевую накладку лучше делать из синтепона, обтягивать тканью её не нужно.

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки  можно на сайте Веры Ольховской.

Втачивать капюшон лучше с предварительным вмётыванием. При этом желательно не забыть петельку.

Когда капюшон втачан и обработка «подкладки» и «верха» полностью закончены, можно соединить «верх» с «подкладкой» и срезать лишнее.  

Соединить нужно сначала по швам, а затем машинной строчкой по краю «верха», отступив от среза 0,5 – 0,7 см. Срез следует окантовать косой бейкой в цвет платка.

Смотрите как изготовить косую бейку в домашних условиях

На завершающем этапе притачиваем полоски меха на тесьме

И пришиваем навесные петли (смотрите в специализированных магазинах типа «всё для шитья») с пуговицами. Готово!

Мастера шитья, разумеется, могут придумать и более сложные способы обработки края кейпа и папюшона. 

Смотрите также выкройку жилета с опушкой из павлопосадского платка плюс подробное описание кроя и шитья этой модели.

Скачать выкройку кейпа в натуральную величину.

Самое сложное в этом фасоне – решить какой длины и пышности должна быть юбка.

Когда решение принято, приступаем к раскрою: ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются.

Лекало полочки желательно объединить с лекалом подборта, склеив их встык скотчем. Это нужно для того, чтобы выкроить цельнокроеный подборт, обработка которого будет заключаться только в заутюживании его по линии края борта. Разумеется, если подборт будет выкраиваться из контрастной отделочной ткани, такого объединения делать не нужно.

Припуски на швы обычные:

боковые-плечевые, вертикальные швы рукава – 1 см;

по низу полочки – не менее 3 см, чтобы выполнить примерку;

по горловине, ростку, пройме и по контуру мешковины – припуски не добавляются;

по низу рукава припуск зависит от длины, которую лучше проверить перед раскроем;

по отлёту воротника - 0,7 см, по срезу втачивания – 1 см.

Теперь рассчитаем ширину и длину прямоугольного манжета.

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Ширина пояса рассчитывается также, как и ширина манжета.

Раскладывая детали (рис. 2), очень важно соблюсти направление долевой нити полочки, спинки и воротника.

Долевая полочки идёт вдоль линии края борта, а долевая спинки и воротника – по средней линии спинки, то есть по сгибу.

Последовательность кроя и шитья такая же, как и для «платья-татьянки с высоким манжетом»

Разница лишь в том, что на лифе могут быть обработаны, как вытачки, так и мягкие складки. Для обработки склады лучше заметать её, как вытачку, до конца, а стачивать как обычную складу.

Скады на юбке закладываются таким образом, чтобы они оказались под вытачками (складками лифа).

Один из часто задаваемых вопросов по отрезным платьям с застёжкой на лифе – где молния? Застёжку молнию можно не делать, но в этом случае на уровне талии платье должно быть очень свободным, чтобы при надевании прошли плечи.

Если платье приталенное, то для молнии придётся делать средний шов сзади. Застёжка в этом случае может не доходить до верха – над талией 12 – 15 см и ниже столько же.

Но наиболее разумным вариантом будет сделать молнию в боковом шве, а карманы сместить на на 5 – 7 см вперёд, «поместив» их в вытачку произвольной длины.

Смотрите также подробности кроя и шитья платья-рубашки нью-лук которого можно скачать на сайте Веры Ольховской.

Скачать выкройку платья в натуральную величину.

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой - фасон для начинающих кутюрье, которые уже освоили шитьё юбки-карандаша.

Начинающим рекомендуется использовать самый простой воротник-бант и беспосадочный рукав (рис. 1).  

Расход ткани на блузу с бантом и с длинным рукавом составит в зависимости от размера от 130 до 160 см. Это при ширине ткани 150 см.

Классическая блуза с бантом подходит для всех типов фигур и для любого возраста.

Для шитья лучше использовать традиционные для блузок тонкие ткани.

Хорошо подойдёт рубашечный ситец, тонкий лён, тонкая джинсовка.

Эти ткани наиболее просты в обработке и их можно рекомендовать начинающим.

Опытные портные могут взять ткани более сложные в обработке: тонкий шёлк, шифон, крепшифон или поплин.

Как кроить блузу классическую с бантом

Раскрой блузы, не смотря на простоту, имеет ряд особенностей, которые всегда упускаются начинающими кутюрье.

Начинать следует, как и другие модели, с обдумывания деталей, самой сложной из которых, является застёжка.

Для блузы с бантом мы можем обработать три варианта застёжки (рис. 2).

Первый: застёжка – разрез по полузаносу (средней линии полочки), который можно просто окантовать.

Второй: застёжка с настрочной планкой – которую Вы видите на фото вверху.

Для неё понадобится припуск полузаносу от 1,5 до 2-х см. Не более! Припуск 1,5 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 2 см, а в раскрое 3 – 3,2 см.

Припуск 2 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 3 см, а в раскрое – 4 – 4,2.

Обратите внимание на то, что при раскрое настрочной планки речь идёт о миллиметрах.

Здесь важна высокая точность, поэтому начинающим этот вариант застёжки рекомендуется выполнять только на «простых» тканях.

И третий вариант застёжки – цельнокроеный подборт – самый простой. Припуск на цельнокроеный подборт составит 5 – 6 см.

При этом, 1,2 – 1,5 см – расстояние до края борта, а остальное – именно подборт, который можно продублировать тонким клеевым флизелином или тончайшим стретчевым дублерином.

Правда, в большинстве случаев дубляж не требуется, так как делает застёжку грубее, чем хотелось бы. 

Остальные припуски на швы по полочке и спинке следующие: плечевые и боковые – по 1 см; проймы, горловина, росток (горловина спинки) – выкраиваются без припусков.

Окат рукава – также без припусков, а по остальным срезам – по 1 см. В рукаве с посадкой и беспосадочном рукаве припуски на швы одинаковые.

Обратите внимание на то, что длину рукава желательно сравнить с длиной рукава любимой блузы. Не забудьте, что рукав с манжетом нуждается в небольшом напуске, то есть, он не должен быть натянут на руке.

И ещё один вопрос, касающийся рукава с посадкой: зачем в выкройках рукавов больших размеров даётся вытачка по окату. Она нужна для того, чтобы забрать избыточную посадку по окату, которая мешает хорошо посадить рукава в изделиях больших размеров.

Теперь о шлице. При раскрое её разрезать не следует, тем более, что она может быть и неразрезной.

См. как обработать шлицу на блузе

Теперь о воротниках, которые следует выкраивать после примерки блузы, когда уже полностью обработаны плечевые швы и борта. Такая последовательность обусловлена тем, что выбор размера воротника проще производить по длине горловины изделия, которую иногда подрезают на примерке. Заявленный размер воротника может не совпадать с размером горловины блузы.

Самый простой в обработке «воротник-бант», а самый сложный – «воротник с бантом».

Припуски на швы для всех воротников – 0,7 – 1 см, кроме среза втачивания – по нему припуск не менее 1 см.

При раскрое воротника также важно добавлять припуски на швы с точностью до миллиметра.

См. видео уроки по шитью как кроить и шить воротник

Теперь, когда со сложными вопросами покончено, перейдём к очень простому раскрою блузы (рис. 3 – 4).

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки раскладываются с учетом долевого направления: спинка – на сгиб ткани, а полочка – к кромкам.

Рукав в большинстве случаев кроят так, чтобы долевая проходила вдоль детали. Чтобы определить точно, сложите выкройку рукава вдвое, совместив швы и прогладьте ладонью сгиб бумаги – сгиб и будет долевым направлением.

Рукав также можно кроить и по косой нити, особенно хорош косой крой для полосатых и клетчатых тканей.

Настрочная планка обязательно кроится по косой нити и без дотачек, иными словами, она должна быть цельной.

Не забудьте поставить надсечки на полочке и спинке в местах, где боковой шов переходит на закругление низа.

Воротник кроим уже после примерки.

Воротник-бант можно кроить и по долевой (вдоль долевой), как на рис. 3 и по поперечной нити (вдоль поперечной).

Воротник с бантом желательно кроить по поперечной нити, как и обычный «рубашечный» воротник. Средней линией – на сгиб ткани.

Манжеты – прямоугольники – можно располагать в любом долевом направлении. 

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Как сшить блузу с бантом.

Начинаем с обработки бортов или застёжки-разреза, которая окантовывается.

Если Вы выбрали цельнокроеный подборт, он просто заутюживается (внимание!) по линии края борта.

Если это планки, то припуски заутюживаются с одной стороны, притачиваются со стороны другого припуска и затем заутюживаются, а заутюженный ранее припуск настрачивается и завершается обработка настрочной планки отделочными строчками.

Потом стачиваются и заутюживаются вытачки на полочке.

Плечевые-боковые швы также стачиваются, обмётываются утюжатся, но тут есть нюанс.

Плечевые швы: после стачивания следует обметать оба припуска вместе и заутюжить.

Боковые швы: после стачивания до надсечки обметайте каждый припуск отдельно, переходя на низ цельной строчкой. Разутюживайте боковые швы только до надсечки. Закруглённый низ проще обрабатывать, до утюжки. Обрабатываем низ в подгибку с открытым срезом – подгибаем 1 раз и прокладываем строчку.

И ещё один нюанс, который важен для блуз больших размеров. До стачивания боковых швов проклейте область нижней закрепки небольшими (2х2 см) кусочками дубляжа. Это предохранит боковые швы внизу от разрыва.

Собираем рукав: обрабатываем шлицу, стачиваем и разутюживаем шов, манжет и соединяем рукав с манжетом.

Смотрите видео мастер класс по шитью как соединить манжет с рукавом

И можно делать примерку.

На примерке уточняем линию проймы и горловины. Вмётываем рукав или втачиваем без вмётывания и примеряем снова.

Как подрезать пройму

Как вметать рукаввидео урок по шитью

Как втачать рукав, не вмётывая видео по шитью

Остаётся только воротник, петли и пуговицы.

Смотрите видео мастер класс о вымётывании петель

и видео как пришить пуговицу на машинке

Электронные выкройки блузы «классической с бантом» 40-62 в натуральную величину на сайте Веры Ольховской

Вера Ольховская

Так как эта модель жакета не имеет ни подборта, ни линии перегиба лацкана, раскрой становится доступным для домашних кутюрье, имеющих минимальный опыт кроя и шитья.

Модель предназначена для шитья из неопрена, искусственной дублёнки, а также двухсторонних пальтовых тканей, не требующих обработки открытых срезов.

Расход ткани рассчитывается так:

Длина полочки + Длина рукава + 15 см

Для раскроя ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Дублёнку следует кроить, как искусственный мех, то есть, НЕ складывать вдвое, заводить ножницы под основу, не срезая мех. Но также соблюдать долевое направление.

Перед раскроем следует сравнить длину выкроек с нужной Вам длиной.

Детали укладываются на ткань с учетом долевого направления (рис. 2).

Обратите внимание также на линию полузаноса – она соответствует средней линии туловища человека, то есть проходит через яремную впадину и пупок. Полузанос должен совпадать с долевой нитью.

Припуски на швы добавляются по боковым и плечевым швам, по «вертикальным» срезам рукава и по линии втачивания воротника. Достаточно 1 см.

По окату рукава, ростку (горловине спинки), горловине, краю борта, окату рукава (шов втачивания в пройму) и по мешковине припуски добавлять не нужно.

Завершая раскрой, выполните на боковых швах надсечки на уровне талии, на средней точке ростка и на средней точке воротника. Длина надсечки 0,3 см.

Пояс – полоска ткани – выкраивается из остатков.

Начинаем шитьё жакета со стачивания и разутюживания плечевых швов. При шитье из неопрена и дублёнки, припуски швов можно закрепить дополнительной строчкой, разложив их.

И, разумеется, дублёнку утюжить нельзя ни в коем случае!

Затем втачивается рукав. Так как рукав этой модели беспосадочный, то втачиваем его без вмётывания. Шов втачивания заутюжить и/или закрепить строчкой – отстрочить.

Смотрите видео мастер класс по шитью о том, как втачать рукав, не вмётывая

Когда рукав втачан, следует притачать мешковины к боковым швам. Важно притачивать их на строго на одном уровне. Для ориентира пользуйтесь надсечаками на уровне талии.

После притачивания швы разутюживаются (расстрачиваются не доходя до края шва 2 см), затем, шов притачивания мешковины к полочке зауюживается или закрепляется строчкой, которая не доходит до края шва 2 см.

Рукавно-боковые швы стачиваются, переходя на мешковины.

И остаётся только вметать и втачать воротник.

Вмётывать воротник следует от средней точки ростка к концу, а затем, от другого конца к средине. Важно соблюдать точную симметрию и проверить правильность вмётывания воротника. Если воротник вмётан правильно, он не топорщится.

Втачивание воротника – последняя операция.

Выкройку жакета для начинающих скачать на сайте Веры Ольховской

Вера Ольховская

Электронная выкройка платья отрезного «зимнее солнце»  40-52

Уровень сложности шитья:  средний - для начинающих кутюрье этот фасон покажется сложным.

К тому же он слишком затратный.

Расход ткани на платье максимальной длины составляет 5,8 метров при ширине 1,4 м. Для точного расчета расхода необходимо определиться с длиной юбки и выполнить предварительную раскладку.

Для шитья следует использовать только стабильные ткани: шёлк, вискозу, жаккард, стабильное кружевное полотно, органзу. Некоторые закройщики при шитье подобных фасонов отдают предпочтение портьерным тканям, например, портьерной органзе.

Крой и шитьё платья отрезного «зимнее солнце»

Начну с объяснения как обработать горловину и проймы, так как от выбора способа обработки будет зависеть какие мелкие детали нам понадобятся (рис. 2). Наличие или отсутствие мелких деталей важно учитывать с самого начала, чтобы при раскладке знать где их разместить.

Если Вы решили обрабатывать горловину и проймы обтачками, то выкраивать их следует по тем же выкройкам, что полочку и спинку из дублерина и без припусков на швы. Припуски на швы добавим после того, как наклеим их на ткань.

Но до этого ещё далеко.

Обратите внимание на спинку с вырезом – вытачку по талии закрывать не следует, а обтачка вырезается также по выкройке спинки и без припусков на швы.

Теперь о припусках и долевых нитях, направление которых следует соблюдать при раскрое неукоснительно (рис. 3).

По плечевым и боковым срезам лифа добавляем 1 – 1,5 см; росток (горловину спинки), горловину и проймы выкраиваем без припусков на швы, а по талиевому срезу добавляем 3,5 – 4 см, чтобы уточнить длину лифа на примерке.

Спинку с вырезом следует выкраивать, приложив дубляжную обтачку к линии выреза. Полочку будем кроить в разворот – это для удобства и экономии. Если у Вас недостаточно швейного опыта, сделайте лекало дубля полочки и склейте его с полочкой встык, как показано на рис. 3.

Долевая нить полочки должна проходить строго по полузаносу (средней линии полочки), а долевая спинки – строго перпендикулярно срезу талии.

Раскрой платья отрезного «зимнее солнце» лучше выполнять в разворот (рис. 4).

В раскрое юбки для этого платья есть несколько тонкостей.

Во-первых, длину юбки следует выбрать перед раскроем, исходя из длины макси по среднему шву ЗП (спинки) и длины мини по полузаносу ПП (полочки).

Во-вторых, выемку следует выбирать уже после примерки, ориентируясь не только на длину нижнего среза лифа, но и на Ваше желание слегка присборить юбку или, наоборот, не выполнять сборку её талиевого среза.

Тонкость заключается в том, что, выбрав более длинную выемку, Вы уменьшите длину юбки. 

Поэтому, изготавливая лекала юбки, вырезаем их по минимальной выемке и по максимальной длине. Сначала мы только обводим лекала юбки, максимальной длины и не вырезаем её. Потом, раскладываем и выкраиваем полочку и спинку.

Выкроенный лиф «собирается» на примерку. Стачиваются и заутюживаются вытачки, обмётываются и стачиваются срезы, примётывается молния. Молния в этой модели - в среднем шве спинки, если платье без выреза спинки. Возможна также молния в боковом шве, если вырез есть или, если Вы хотите выполнить застёжку типа «капля».

На примерке лиф подвязывают бельевой резинкой, чтобы четко определить линию талии и намечают её на лифе. В зависимости от особенностей фигуры реальная линия талии может быть ниже или выше линии талии, которая была на выкройке, а расстояние от реальной талии до нижнего среза лифа может оказаться неодинаковым.

Обратите внимание, что мы пока не отрезаем от лифа то, что осталось под намеченной линией, просто выводим её плавно и симметрично, прокладываем по ней ручную прокладочную строчку или машинную намёточную строчку.

Наметив таким способом линию талии на лифе и измерив длину этой линии, переходим к выбору размера выемки юбки и её раскрою.

Длина выемки, как было сказано выше, выбирается по длине талиевого среза лифа. Длина выемки в данном случае это 1/4 от длины талиевого среза, так как у нас юбка «двойное солнце». Для юбки «солнце» длина выемки составит, соответственно, 1/2 длины талиевого среза.

И снова нюанс: длина талиевого среза лифа должна быть на 5 – 7 см короче, чем сумма длин выемок на деталях юбки. Другими словами, срез юбки должен быть обязательно длиннее, чтобы юбку можно было посадить – соединить с посадкой. Разумеется, Вы можете выбрать вариант не с посадкой, а со сборкой  - выполнить сборку по талиевому срезу юбки.

Итак, выбрали нужную Вам выемку, отмерили ещё раз выбранную Вами длину юбки и вырезали окончательное лекало!

Раскладку на рис. 4 Вы уже рассмотрели. Перейду к пояснению нюансов раскроя, самым важным из которых является необходимость избегать совпадения боковых и среднего срезов с долевой нитью. Если эти срезы будут совпадать с долевой, они постепенно станут короче соседствующих с ними участков юбки и будут затягивать низ.

Это очень некрасиво и объясняет одну из причин, почему длина талиевого среза юбки должна быть длиннее: нам нужны скосы.

Деталь ПП «двойного солнца» в своей максимальной длине едва проходит в ширину ткани и боковой шов её – разрез, совпадающий с долевой нитью. Чтобы его скосить, срежьте по 1,5 – 2 см с каждой стороны, как показано на рис. 3.

Детали ЗП «двойного солнца» укладываются зеркально (проверьте это несколько раз) И с отступом от кромок около 3-х см. Это даст нам возможность добавить 1 см на шов и сделать скос.

Выполнив разметку всех деталей юбки «двойное солнце», ещё раз сверьте сумму длин выемок и длину талиевого среза лифа.

Вот теперь можно вырезать юбку.

Если Вы кроите юбку «солнце», то со скосами поступаете точно также.

Итак, примерка лифа сделана. Собираем юбку – стачиваем швы, обмётываем их и разутюживаем.

На остатки ткани наклеиваем дубляжные детали обтачек или кроим косую бейку.

Обрабатываем проймы, горловину, смётываем лиф (низ лифа ещё не обрезаем) с юбкой, примётываем молнию и примеряем ещё раз.

Только после второй примерки можно отрезать излишек припуска по талиевому срезу лифа, притачать молнию и обработать низ юбки.

Самый важный момент – обработка низа юбки.

Вам понадобится мягкий регилин http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/chto-takoe-regilin-i-korsetnaya-lenta.html

Самый простой вариант обработки низа: притачать с изнанки мягкий регилин, совмещая его край с нижним срезом, чтобы вся регилиновая лента оказалась на изнанке юбки. Открытый срез окантовать вместе с регилином.

Разумеется, регилин следует выбирать в цвет ткани.

Смотрите мастер класс по шитью как окантовать срез с приспособлением в видео уроке «Чем заменить оверлок». http://cuturie.com.ua/shveienoe-oborudovanie-i-pri...jno-zamenit-overlok-video.html

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели средний – начинающим не подходит, так как нужно уметь обрабатывать горловину обтачкой, делать примерку, вмётывать рукав и, конечно же, шить карманы.

Так что путь прямоугольник юбки-татьянки не вводит Вас в заблуждение.

Но справедливости ради стоит отметить, что этот фасон платья подходит для большинства типов фигур и для любого роста.

Для шитья можно использовать различные стабильные и малорастяжимые стретчевые ткани средней плотности. Например, плательная джинса, поплин, плотный тяжелый шёлк, жаккард и стабильный трикотаж.

Расход ткани на платьу-татьянку с полустойкой составит

Длина лифа + Длина юбки «татьянки» + 15 см на швы и обработку

Но, если Вам нужна очень пышная юбка, то на юбку понадобится 2Дю (длины юбки) и тогда формула расхода будет выглядеть так:

Расход на лиф + 2Дю + 20 см на швы и обработку

Расход на лиф от 110 до 130 см при ширине 140 см.

Скачать выкройку платья-татьянки с полустойкой в натуральную величину можно на сайте Веры Ольховской

Там же скачать бесплатно выкройки платьев для девочек

Крой и шитьё платья отрезного с юбкой татьянкой и полустойкой

Рассмотрим сначала детали лифа (рис. 1), разберёмся для чего нужна вторая деталь средней части полочки (рис. 2), где делать молнию и поговорим о карманах и припусках.

Итак, молния понадобится даже, не смотря на довольно большой вырез. Молнию следует притачивать к среднему шву спинки, если юбка будет со средним швом или к боковому шву, если юбка будет с боковым швом. Молния должна располагаться на участке от основания лопаток (или груди) до уровня бёдер, тогда платье будет удобно надевать.

Но… Всегда есть «но»! В данном случае, это карманы в боковом шве. Если планируются карманы в боковом шве, то не стоит там же делать молнию.

Отдельно хочется порассуждать о среднем шве. На лифе предусмотрен средний шов спинки, который обеспечивает дополнительное облегание, но на юбке-татьянке его может не быть. По сути, у нас всего два варианта пошива юбки:

из одной полосы ткани шириною 1,4 м – не слишком широкая и для максимальной длины не рекомендуется;

из двух полос шириною по 1,4 м – хороша для макси.

И тут возникает дилемма:  сделать средний шов на юбке-татьянке, если она из двух полос (рис. 3) или перенести карманы.

Чтобы перенести карманы из бокового шва (рис. 4), достаточно просто разметить и вырезать вытачки на переднем полотнище юбки. Отступ от бокового шва (кромки) около 5 см, раствор вытачки 3 см, длина до 40 см. Вырезать следует только верхнюю часть вытачки, чтобы можно было притачать мешковину кармана, поэтому, разметку вытачки удобно производить по лекалу мешковины. Разумеется, при разметке переднее полотнище должно быть сложено вдвое, а метки для притачивания мешковины (зелёные крестики) наносятся после вырезания вытачки, как надсечки длиною 0,5 см.

Снова вернёмся к рис. 2, чтобы разобраться зачем нужна выкройка средней части полочки без склад.

Эта выкройка пригодится не только, если склады из горловины на лифе не нужны, но и для проверки точности выполнения складок. То есть, после того, как склады на лифе замётаны и заутюжены, сложите среднюю деталь вдвое и приложите к лекалу без складок для проверки конгруэнтности.

Кроме этого, по лекалу средней части полочки лифа без склад удобно выкраивать обтачку (рис. 2). Хотя, вместо обтачки можно выкроить среднюю часть целиком и получится лиф на подкладке. Двойная средняя часть будет хорошо смотреться на платьях из стретча или из тонких шёлковых тканей.

Припуски на швы (рис. 2-3), можно сказать, обычные – 1 см, кроме низа полочки, а по верху стойки, горловине, проймам и окату – не добавляем. Для мешковины тоже не нужны припуски – они уже добавлены, чтобы избежать путаницы. Обратите внимание на то, что по низу лифа добавляется большой, не менее 3-х см припуск. Он необходим нам для проведения примерки, на которой должна определяется длина лифа для конкретной фигуры.  

Теперь переходим к раскрою платья-татьянки с полустойкой (рис. 3).

Ткань складываем вдвое лицом внутрь, совмещая кромки, один из срезов осноравливаем, то есть выравниваем таким образом, чтобы между ним, кромками и сгибом образовались два идеальных прямых угла.

Намечаем юбки, отмеряя от осноровочного среза дважды

Дю + подгиб

Проводим горизонтальные линии, но пока не отрезаем.

На остатке ткани раскладываем детали лифа, рукава и мешковины, если мешковина карманов выкраивается из этой же ткани.

Если лиф и рукав разместились без проблем, вырезаем лиф, рукав и юбку. Потом – мешковину и обтачки. Хотя, с обтачками можно повременить до примерки – вдруг, Вы захотите откорректировать вырез горловины и верхний срез стойки.

Смотрите видео по шитью как откорректировать горловину на примерке

И теперь последовательность шитья.

Начинаем со сборки лифа (с утюжкой!) и примётываем к нему молнию. Собираем рукав, собираем юбку, если будут склады, размечаем склады или выполняем сборку.

Смотрите как разметить склады на юбке-татьянке

И видео мастер класс как выполнить сборку различными способами

И если будут карманы, изготавливаем карманы. При изготовлении карманов обратите внимание на то, что верхний край мешковины должен быть притачан к талиевому срезу после соединения лифа с юбкой. Последовательность шитья карманов следующая.

Притачиваем мешковины к сторонам той самой вытачки или к боковым срезам переднего и заднего полотнища, обмётываем и заутюживаем швы. Потом стачиваем и обмётываем мешковину целиком с верхним выступом и утюжим карманы ещё раз.

После этого выполняем примерку.

На примерке важно точно определить уровень талии, для чего подвяжите лиф бельевой резинкой. Если платье будет с плечевыми накладками, подложите плечевые накладки. Обратите внимание, что резинка может идти не параллельно нижнему срезу лифа, но симметрия должна быть соблюдена обязательно.

Отметив линию талии нитяным прокладочным швом, наденьте рукав и уточните его положение на фигуре. Затем, вметайте рукав и приметьте лиф ещё раз. Уточните положение рукава и приколите булавками юбку, если она уже готова.

После этого можно соединить лиф с юбкой.

Смотрите видео мастер класс по шитью платья о соединении лифа с юбкой

И в завершение, можно притачать молнию и обработать низ.

Смотрите, как обработать низ платья

Смотрите видео урок по шитью как притачать молнию к платью 

Вера Ольховская

Источник

Моделирование корсета по выкройке-основе имеет некоторые ограничения, связанные с формойи назначением изделия.

По сути, в подавляющем большинстве случаев весь процесс сводится лишь к изменению очертаний верхнего и нижнего среза выкройки-основы,

поэтому разговор пойдёт больше о формах и разновидностях корсетных изделий, чем об моделировании в привычном нам понимании этого слова.

Скачать выкройку-основу корсета в натуральную величину можно на сайте Веры Ольховской.

На рис. 1а схематически показана основа нагрудного корсета, а далее простейшие изменения верхнего её среза - рис. 1 б-г.

На рис. 1 д-е Вы видите корсет с чашечками (рис. 1 е) и корсет с получашечками (рис. 1 д).  

Моделирование скруглённого нижнего среза показано на тех же моделях (рис. 2), а также конического низа (рис. 3).

Такие же очертания низа встречаются и у подгрудных корсетов (рис. 4).

На рис. 5 показана геометрия спинки корсета.

Расположение «костей» также имеет свою геометрию, которая зависит от формы изделия, его утяжки, назначения и разумеется, от вида самих «костей».

К слову, расположение «костей» в корсете может совпадать со швами и вытачками или не совпадать (рис. 6 – 7).

При кажущейся простоте моделирования, заключающейся в коррекции линий низа и верха корсета, которую можно провести непосредственно на примерке, процесс шитья корсета своими руками усложняется выбором характеристик и приклада.

Попробуем разобраться в разновидностях корсетных изделий.

Итак, корсеты бывают:

Однослойные, двухслойные и трёхслойные;

по типу и расположению шнуровок или застёжек (впереди, сбоку, по боковым швам, сзади, впереди и сзади, сзади и по боковым швам);

по степени утяжки (без утяжки, утяжка до 2-х см, до 5-ти … до 12 см);

по назначению (декоративные, бельё, основа под лиф, корсет-платье и т. п.);

по «геометрии» верхнего и нижнего среза (рис. 1 - 5);

по высоте (нагрудные, полчашечки и подгрудные);

по расположению и жесткости «костей», (рис. 6 - 7).

Теперь о видах костей, каждый из которых подходит только для определённого вида корсетных изделий.

«Кости силиконовые» - иногда называют «корсетной лентой». Это довольно мягкая, прозрачная лента. Подходят для корсетов с нулевой утяжкой.

Регилин «жесткий» – имеет вид тесьмы, долевая которой выполнена из лески. Упрощают обработку, так как годятся для настрачивания, но для утяжки не годятся. Бывает черного и белого цвета шириною от 0,5 до 2 см. Продаётся свободно.

«Рёбра» - металлические косточки, выполненные из сплетения тонкой проволоки, на концах – металлические наконечники. Продаются фиксированной длины, ржавеют, но подходят для изделий с утяжкой от 2 до 5-ти см. Устаревший вариант, но иногда можно найти.

Кости корсетные из нержавеющей стали с защитным покрытием – лучший вариант для корсета с большой утяжкой. Широко используется для ортопедических изделий. Ширина 1,2 см. Имеет фиксированную длину - 18 см (артикул КК 1-18), 30 см – (артикул КК 1-30) и 38 см (артикул КК 1-30). Являются довольно большим дефицитом в провинции и стоят дорого.

Кроме вышеперечисленных костей, народные умельцы приспосабливают для корсетов металлические линейки из нержавеющей стали. Они также дорого стоят, но зато свободно продаются в специализированных хозяйственных магазинах.

См. также «Что такое регилин и корсетная лента?»

В завершении этого небольшого обзора стоит отметить, что в изделиях hautcoutureмоделируется или корректируется на примерке только «нижняя» (в двухслойных корсетах) или внутренняя часть корсета (в трёхслойных).

«Верхняя» (лицевая) часть выполняется методом наколки на манекене.

Вера Ольховская

Фасон таких брюк подходит для большинства фигур для любого роста. Рекомендуется измерить длину брюк до раскроя с учетом желаемой ширины манжета. Как это сделать см. в описании раскроя ниже.

Для шитья подходят стретчевые ткани со средней растяжимостью. Идеально подходят футер и флис. В качестве манжета может быть использован так называемый «довяз».

Расход составит примерно 120 - 150 см в зависимости от размера.

Скачать бесплатную выкройку куртки худи детской

Скачать бесплатно выкройку спортивных брюк детских

Скачать после оплаты выкройку спортивных брюк женских с карманами размеры 40-62 на сайте Веры Ольховской

Крой и шитьё брюк спортивных с карманами

Схематический раскрой спортивных брюк   без карманов и с карманами в боковом шве уже рассматривался, поэтому не будем повторяться.

Начнём с определения длины изделия в готовом виде.

Длина спортивных брюк в готовом виде = Длина ЗП по боковому шву + Ширина пояса + Ширина манжета

Все слагаемые этой суммы тоже «в готовом виде», то есть «желаемой ширины».

Чтобы не запутаться, хорошо бы измерить длину брюк без пояса и манжета по готовому изделию, но, если такого нет, рассчитаем нужную длину выкройки, чтобы укоротить или удлинить её по необходимости.

Измерим длину брюк по боку фигуры от талии до желаемой длины, если будет напуск, то с учетом напуска.

От измерения Дб (длины брюк) отнимем желаемую ширину пояса и желаемую ширину манжета, прикинув их на линейке или сантиметровой ленте.

Например, длина брюк с напуском составила 100 см, отнимаем 4 см пояса и 5 см манжет (это средние значения), получаем 91 см длины выкройки ЗП (задней половинки) по боковому шву. Лишнее следует просто загнуть, предварительно проведя горизонталь параллельно линии низа. Таким же образом брюки можно и удлинить, продлив боковой и шаговой срезы и проведя параллельно низу горизонтальную линию.

Теперь, когда длина выкройки откорректирована в соответствии с нашими пожеланиями, можно перейти к раскрою (рис. 3 – 5).

При раскрое желательно соблюдать долевое направление нити. Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

ПП и ЗП брюк укладываются «валетом», а детали карманов, пояса и манжета располагаются наиболее экономичным образом.

На рис. 3 – 5 рассмотрен раскрой брюк с поясом и манжетом из той же ткани. Манжеты и пояс из довяза выкраиваются так, чтобы «полосочки» шли поперёк детали.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 1,5 см

Ширина манжета в раскрое = 2 ширины манжета в готовом виде + 1,5 см

Длина манжета = свободному обхвату щиколотки + 1,5 см

Как видите расчеты простые и везде фигурирует цифра «1,5» - это двойная ширина шва, то есть 0,7 см умноженные на два.

Обратите внимания на то, что припуски на швы не добавляются, так как, что стретчевые ткани будут шиться трикотажным швом на оверлоке. 

См. видео урок как настроить трикотажный шов на оверлоке

А также как шить стретч своими руками в домашних условиях

Теперь рассмотрим каждый рисунок с раскладкой отдельно.

На рис. 3 показана раскладка на ткани шириною 180 см. Такая ширина бывает у футера и она особенно выгодна для больших размеров.

Если Ваша ткань шириною 140 см, то возможно, ЗП придётся выкраивать с дотачкой (рис. 4). В этом случае выкройка разрезается или её фрагмент обводится на листке бумаги. Потом, непомещающийся фрагмент выкраивается с двойным припуском на шов дотачивания (1,5 – 2 см). Когда дотачка будет соединена с ЗП и шов будет заутюжен, не забудьте сравнить очертания детали ЗП и выкройки. При необходимости осноровите ЗП по выкройке (вырежьте точно).

На рис. 5 показан самый простой вариант раскроя спортивных брюк – без карманов.

А на рис. 6 – коррекция выкройки при шитье брюк с заниженной талией. Если у Вас мало швейного опыта, такое понижение талиевого среза лучше делать на примерке, но об этом в конце описания шитья спортивных брюк своими руками.

Начинаем с обработки карманов на ПП.

Притачиваем деталь мешковины-обтачки к «ПП с карманом» - сначала к одной, затем к другой, рассекаем припуск шва   в нескольких местах.

Ширина шва, при этом 0,5 см. Настрачиваем припуск шва на мешковину обтачку. Отгибаем мешковину-обтачку на изнанку, приутюживаем и прокладываем отделочную строчку, которая закрепит вход в карман.

Затем, смётываем или стачиваем мешковину-подзор с мешковиной-обтачкой сначала прямолинейной строчкой, обмётываем и снова приутюживаем. Делаем закрепки ручным или машинным способом.

Карман готов. Замётываем его, чтобы не деформировался, и сравниваем ПП с обработанным карманом и выкройку ПП. Они должны быть конгруэнтны.

См. видео мастер класс по шитью подобного кармана

Теперь очередь боковых и шаговых швов – стачиваем их трикотажным швом на оверлоке и заутюживаем. Далее – шов банта-сиденья стачиваем и заутюживаем.

Манжеты по низу и пояс заутюживаются пополам вдоль и притачиваются одинаково.

Смотрите видео по шитью манжет

Ещё одно видео по шитью манжет из довяза на примере бомбера

Если Вы хотите сшить брюки с заниженной талией, то обрезать их сверху лучше на примерке (рис. 6). Для этого подвяжите брюки бельевой резинкой на фигуре и спустите резинку на то место, где должен быть срез притачивания пояса.

К слову, пояс брюк может быть заменён широкой резинкой.

См. видео урок по шитью  как притачать резинку к брюкам или шортам

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой – для начинающих кутюрье, освоивших азы кроя и шитья.

При раскрое, следует обязательно сравнить минимальную длину выкройки полочки и максимальную длину выкройки спинки с готовым платьем нужной длины.

Фасон платья трапеция с перепадом длины подходит практически для всех типов фигур любого роста, а также для фигур, сочетающих два размера.

Расход ткани для размеров 40-52 составит 160 – 180 см, а для размеров 52-62 от 180 до 250 см. 

Выкройки платья-трапеции с перепадом длины в натуральную величину и без припусков на швы

Из чего сшить платье-трапецию с перепадом длины?

Для шитья этой модели подойдут различные плательные ткани, начиная с плотного шёлка, жаккарда, поплина, плательной шерсти, льна и заканчивая стретчем малой растяжимости.

Крой и шитьё платья трапеции с перепадом длины

Раскрой платья-трапеции чрезвычайно простой, но перед рассмотрением возможных раскладок, поговорим об обработке горловины и о деталях, которые могут для этого понадобится, а также рассмотрим популярный вопрос где делать молнию.

Лучший способ обработки горловины – это обработка обтачкой (подкройной деталью).

Если Вы не собираетесь, корректировать вырез горловины на примерке, то обтачки можно выкроить по выкройкам полочки и спинки.

Обтачки выкраиваются из дубляжа без припусков на швы (припуски на швы добавляются после наклеивания дубляжных заготовок на ткань, но об этом позже).

См. видео мастер класс по шитью как изменить вырез горловины платья на примерке

Вырез горловины данного платья достаточно большой, чтобы сшить его без застёжки.

Проверить нужна ли застёжка можно так: измерьте длину ростка-горловины по выкройке или по изделию и умножьте сумму на два. Сделайте «кольцо» из сантиметровой ленты и попробуйте надеть.

Если нужен вырез длиннее, то обтачка ростка (так называется горловина спинки) выкраивается с выступом для застёжки (рис. 2 слева). Самая удачная форма застёжки – «капля» длиной 8 – 10 см, шириной 4 см в развёрнутом виде.

На рис. 2а показаны обтачки для платья с длинными рукавами, на рис. 2б – для платья без рукавов. При этом ширина оптимальная ширина обтачки 4 – 5 см.

Альтернатива застёжке «капли» - «молния» в среднем шве спинки. Если платье планируется со средним швом (рис. 3-4).

Теперь о припусках на швы к деталям спинки, полочки и рукава.

К плечевым и боковым срезам, а также к «вертикальным» срезам рукава добавляем по 1-му или по 1,5 см. На подгиб низа платья – 1 – 1,5 см.

Росток (горловина спинки), горловину, проймы и окат рукава – оставляем без припусков, так как добавив припуски на швы к горловине-пройме, мы сделаем их короче, окат также исказится.

Над вытачками – припуски-«домики».

И о раскладках.

Начнём с простого «валета» со средним швом по спинке (рис. 3): сложите ткань вдвое лицом внутрь, кромки параллельны между собой и краем раскройного стола. Уложите лекала наиболее экономичным образом с учетом припусков на швы.

«Валет» для больших размеров выглядит немного по-другому (рис. 4), ткань складывается вдвое и кромки при этом совмещаются.

 Раскрой платья-трапеции без среднего шва лучше делать в два этапа (рис. 5).

Сначала выкроить спинку и полочку.

Обратите внимание на то, как сложена ткань – сгиб для полочки и сгиб для спинки.

Для раскроя рукава ткань складывается по ширине рукава и это второй этап раскроя.

Такая раскладка подойдёт только для маленьких размеров.

Большие размеры платья-трапеции со спинкой без среднего шва также выкраиваются в два этапа (рис. 6).

Сначала вырезаются полочка и спинка – ткань складываем по ширине полочки, затем рукава – ткань складываем вдвое поперёк.

Как сшить платье-трапецию с перепадом длины

Начинаем со стачивания и заутюживания вытачек, продолжаем стачиванием, обмётыванием и разутюживанием среднего шва спинки, если он предусмотрен. Если нужна молния – притачиваем её.

Смотрите /cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/potaienaya-molniya-v-plate.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/potaienaya-molniya-v-plate.html">видео по шитью как обработать застёжку молнию без приспособлений

И/cuturie.com.ua/shveienoe-oborudovanie-i-prisposobleniya/video-urok-o-prisposoblenie-dlya-potaienoie-molnii.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/shveienoe-oborudovanie-i-pri...ie-dlya-potaienoie-molnii.html"> видео по шитью как притачать молнию с приспособлением

Далее, стачиваем, обмётываем и заутюживаем или разутюживаем плечевые и боковые швы. То же со швом рукава.

На остатки ткани наклеиваем заготовки обтачек из дублерина, добавляем припуски на швы по 1 см в местах, где фрагменты обтачек соединяются между собой (плечевые швы, средний шов).

Более подробно /cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bortov/obrabotka-proiem-i-gorlovini-obtachkami.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bo...em-i-gorlovini-obtachkami.html">о раскрое обтачек и обработке ими горловины см. в видео уроке по шитью

Низ обрабатывается в подгибку с открытым срезом, то есть обмётывается и загибается один раз, замётывается, приутюживается и подшивается вручную или на машинке. Машинные строчки могут быть разнообразны: прямая, декоративная, потайная.

См. /cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/video-master-klass-niz-platya-raznimi-sposobami.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/video-m...-platya-raznimi-sposobami.html">видео по шитью платья как обработать низ разными способами

Обратите внимание, что подгиб для такого неровного низа не должен превышать 1 см.

Вера Ольховская

При шитье платьев и блуз своими руками стоит задуматься не только об оригинальности фасона, но и о способах обработки отдельных узлов изделия.

Продумывать последовательность и особенности шитья любого изделия следует после выбора фасона, но ещё до покупки ткани, так как способы обработки различных узлов повлияют на припуски и конечных расход.

 Разумеется, самый простой способ обработки низа рукава без манжета – в подгибку с открытым или закрытым срезом, то есть с одинарным или двойным подгибом.

Этим же способом обрабатывается и низ изделия.

См. /cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/obrabotka-niza-izdeliya.html" target="_blank">http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/obrabotka-niza-izdeliya.html " target="_blank">как обработать низ и какие машинные швы и способы шитья для этого подходят на сайте Веры Ольховской. 

Теперь рассмотрим такой же простой способ шитья – низ рукава с цельнокроеным отворотом.

Отвороты часто применяются в любой одежде спортивного и милитаристского стиля, а также в классике мужской одежды при шитье рубашек с коротким рукавом и брюк.

Но могут быть использованы в любых платьях и блузах из тонких и средних по толщине тканей.

Рукава могут быть как беспосадочные, так и с посадкой или кимоно.

Сначала определяем нужную длину рукава в готовом виде, измерив её, чтобы не ошибиться по любимому платью или блузе и изготавливаем лекало рукава нужной длины (рис. 1).

Затем чертим на выкройке рукава линию ширины отворота (рис. 1 а).

Если Вы начинающий кутюрье, можете сделать лекало отворота (рис. 1 б), чтобы использовать его при раскрое – укладывать и обводить вместе с рукавом.

Как правило ширина отворота колеблется от 2,5 до 4 см.

Получается, что деталь рукава с отворотом будет длиннее на 5 – 8 см в раскрое.

Остальные припуски на швы обычные – по 1 – 1,5 см, а по окату припуск не добавляем.

Очень важно, чтобы линии отворота были перенесены на обе детали рукавов очень точно.

Лучше использовать не мелки, а нитки для разметки.

Можно размечать «силками» или обычными прокладочными швами.

Потом обмётывается низ, если подгиб будет с открытым срезом.

После разметки, отворот заутюживается почти как обычная склада (рис. 1 справа внизу схема заутюжки для подгиба с открытым срезом).

А далее следует портновская хитрость: отворот замётываем косыми стежками, а подгиб низа – нет. Подгиб низа остаётся отогнутым и в таком положении обмётываем стачиваем и разутюживаем «вертикальный» шов рукава. После этого подгибаем и подшиваем вручную низ.

Это, разумеется, только один из возможных вариантов обработки рукава с отворотом.

Далее рассмотрим шитьё рукавов, низ которых обработан обтачкой.

Зачем обрабатывать низ обтачкой (рис. 2)? Если рукав получается коротковат и нужно сэкономить длину, если нужна обтачка другого цвета и, разумеется, если обтачка имитирует отворот.

Обтачкой могут быть обработаны рукава как в верхней одежде, так и в лёгком платье.

Обтачку можно кроить как полоску по косой нити, как полоску по поперечной или долевой нити, а также выкраивать строго по форме низа рукава, если он фигурный.

Допустим, нужно обработать низ рукава пальто обтачкой при реставрации изделия у которого протёрся низ на сгибе (рис. 3).

Обтачку выкраиваем по косой из близкой по цвету и качеству ткани, можно, взять более тонкую ткань.

Соединив обтачку в кольцо (рис. 3 а), разутюживаем шов и после этого надеваем на низ рукава, чтобы рукав и обтачка были лицом к лицу. Притачиваем, отступив от края 0,5 – 0,7 см (рис. 3 б).

Затем, тщательно срезаем выступающие по низу фрагменты швов и подрезаем шов обтачки на 0,2 – 0,3 см.

И снова портновская хитрость (схема внизу рис. 3): отгибаем припуски шва притачивания обтачки в сторону обтачки и закрепляем их по «лицу» обтачки машинной строчкой (строчка 2 на схеме).

Проложив закрепляющую строчку, вымётываем низ рукава (рис. 3 в), после чего приутюживаем его.

С имитацией отворота, который может применяться как в верхней одежде, так и в лёгком платье всё не на много сложнее (рис. 4).

Стачанную в кольцо обтачку с разутюженным швом подгибаем на 1 см с одной стороны, замётываем и заутюживаем (рис. 4 а).

Надеваем обтачку на рукав, вывернув его на изнанку, то есть «лицо» обтачки - к изнанке рукава.

Притачиваем, как обычную обтачку (рис. 4 б), подрезаем выступающие шовчики.

Затем, отгибаем шов притачивания обтачки в сторону рукава и закрепляем припуски машинной строчкой (см. схему внизу рис. 4). Обратите внимание: в этом случае закрепляющая строчка идёт по изнанке.

Теперь остаётся только выполнить выметку обтачки-отворота косыми стежками длиной 2 см, приутюжить и приметать её.

Отстрочку (рис. 4 в) обтачки-отворота можно выполнить декоративными швами или толстыми отделочными нитками, но можно просто подшить потайными стежками на руках. 

Теперь о самых простых способах обработки низа рукавов без манжет, которые подходят даже для очень тонких тканей (рис. 5) и доступны для шитья начинающими кутюрье.

Рукава на резинке

Расчет длины рукава с кулиской на резинке имеет одну особенность – необходимость добавлять напуск к желаемой длине в готовом виде. Например, если желаемая Др = 60 см, то к ней следует добавить ещё 5 см для напуска, а потом уже припуски на обработку кулиски.

Попробуем рассчитать вариант длины с обычной кулиской (рис. 5 вверху).

Допустим, ширина резинки 0,7 см, следовательно, ширина кулиски в готовом виде должна быть– 1,2 – 1,4 см.

Эта кулиска по сути то же, что и подгиб с закрытым срезом, то есть двойной подгиб.

Отсюда и формула длины рукава в раскрое:

Др + напуск + 2 ширины кулиски + 1 см

Считаем: 60 + 5 + (2 умножить на 1,2) + 1 = 68,4 (см) – длина увеличилась на 8,4 см!

Для кулиски с двойной оборкой (рис. 6 внизу) формула расчета длины рукава в раскрое должна учитывать и двойную ширину оборки:

Др + напуск + 2 ширины кулиски + 1 см + 2 ширины оборки

Считаем: 60 + 5 + (2 умножить на 1,2) + 1 + (2 умножить на 4) = 76,4 (см) – длина увеличилась на 16,4 см!

Обработка простой кулиски потребует минимальных навыков кроя и шитья: обметать «вертикальные» срезы рукава и стачать их с пропуском на расстоянии от нижнего среза 1,2 см; шов разутюжить и заутюжить двойной подгиб; отстрочить кулиску и вдёрнуть резинку.

Обработка кулиски с двойной оборкой предполагает только одну сложность - точную разметку. Если размечать с низу, то это будет выглядеть, как на рис. 5 – подгиб, ширина кулиски, две ширины манжета и снова ширина кулиски.

После стачивания «вертикального» шва с пропуском для вдёргивания резинки и его разутюживания, следует заутюжить и заметать подгиб 1 см, загнуть заготовку ещё раз по линии низа, заутюжить и заметать снова.  В завершение отстрочить кулиску и вдёрнуть резинку.

Разумеется, это далеко не все простые способы обработки низа рукавов без манжет, известные мастерам кроя и шитья. Например, кулиску можно заменить несколькими строчками, выполненными резиновыми нитками. Для этого их следует намотать на шпульку с небольшим натяжением или притачать, как шнур зигзагом.

Уровень сложности шитья: простой.

Фасон сарафана подходит для большинства типов стройных фигур и для любого роста, так как длину лифа можно легко изменить на примерке, а бретели рекомендуется покупать уже готовыми.

В комплект лекал сарафана-татьянки с рельефом входят (рис. 1):

выкройка спинки лифа – средина спинки и бочок спинки;

выкройка полочки лифа – бочок полочки и средина полочки,

а также шаблон для обработки борта.

Выкройка юбки «татьянки» - прямоугольник, оборки – полоски ткани, поэтому в комплект лекал они не входят, но раскрой юбки и оборок, а также расчет расхода подробно описан ниже.

Для шитья можно использовать штапель, батист, ситец, лён, поплин, марлёвку, тонкий шёлк и тонкую джинсу.

Стретчевые ткани для шитья такого сарафана не годятся.

Расход ткани (рис. 3-4) может рассчитываться на экономический вариант или на «пышный» вариант.

Расход напрямую зависит от длины юбки и ширины оборки.

Рекомендуемая длина юбки (далее Дю) равна 65 – 100 см, ширина верхней оборки 5-7 см (с учетом экономного подгиба в 1 см), ширина нижней оборки 12-15 (с учетом подгиба в 1 см). Расход ткани на лиф при ширине 140 см равно 40 см с учетом припусков на швы и запасом на осноровку (выравнивание ткани).

Определяя точную длину юбки в раскрое, нужно учесть и длину нижней оборки за вычетом 2 см на притачивание и подгиб.

Рассчитаем длину юбки с оборкой, какими они будут в раскрое:

Дю в готовом виде + 2 см на швы + Ширина нижней оборки в готовом виде + 2 см на шов и обработку низа

Теперь рассчитаем расход для экономического варианта сарафана:

Расход на лиф + Дю + 2 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 2 ширины нижней оборки + 4 см

Приблизительно это составит от 150 до 185 см при ширине 140-150 см.

И расход сарафана с «пышной» татьянкой:

Расход на лиф + 2Дю + 4 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 4 ширины нижней оборки + 8 см

Приблизительно это от 250 до 320 см при ширине 140-150 см.

Готовые выкройки в натуральную величину - на сайте Веры Ольховской:

Электронная выкройка «сарафан-татьянка с рельефом»  размеры 40-56

Бумажная выкройка (распечатка) "сарафана-татьянки с рельефом" размеры 40-56

Крой и шитьё сарафана-татьянки с рельефом

Перед раскроем важно понять какие припуски на швы необходимы каждой детали и как определить долевое направление нити.

Начну с того, что все «вертикальные» срезы потребуют припуск 1 см (рис. 2),

но среднюю часть полочки нужно загнуть по надсечкам,

которые обозначены на чертеже и только затем добавить к средней вертикали полочки 1 см.

Позже, когда борта будут обработаны, мы расправим выкройку средней части полочки и сравним её с изделием.

Если выкройка и соответствующая деталь изделия окажутся конгруэнтными, значит, шитьё выполнено качественно.

По низу лифа добавляем 3 – 4 см, чтобы иметь возможность регулировать длину лифа на примерке.

По верхнему срезу лифа припуски не добавляем.

Полоска шаблона тоже нужна больше для самоконтроля в ходе обработки, чем для раскроя.

С ней следует сравнивать ширину застёжки в готовом виде и по ней можно выкраивать дубляж, если он предусмотрен.

Деталь застёжки в раскрое – это долевая полоска ткани шириною

2 ширины шаблона + 2 см

Раскрой изделия очень прост. Долевое направление нити в средней детали полочки лифа проходит по краю борта.

В остальных деталях лифа долевая перпендикулярна талиевому срезу.

Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Затем, ткань следует осноровить – сделать обрезной край ткани идеально прямым и перпендикулярным кромкам.

Если кромки стягивают ткани, их следует срезать.

Расклада экономического варианта сарафана показана на рис. 3, а сарафана с пышной юбкой – на рис. 4.

Последовательность шитья следующая.

Сначала стачиваются детали лифа, швы стачивания обмётываются и заутюживаются.

Если лиф будет на силиконовых «костях», то «кости» можно вставить прямо между слоями ткани «вертикальных» припусков швов рельефов. Если Вы используете регилин, то его сразу можно притачать по рельефам.

Используя регилин или силиконовые «кости» (более жесткие не стоит), учтите, что изделия с ними должны сидеть на фигуре довольно плотно.

См. как шить с «костями» и регилином

Затем, следует изготовить борта – продублировать от средней линии заготовки (дубляж на рисунках заштрихован), заутюжить пополам, стачать вверху по уступчику, вывернуть и приутюжить.

Борта примётываются к средней части и можно выполнять примерку.

Если сарафан на костях, то бретелек может и не быть.

Но, если планируются бретельки, их следует временно прикрепить к швам рельефов полочки (или к швам рельефов спинки, если Вы делаете примерку самостоятельно) и уточнить длину в готовом виде.

Разумеется, лучше использовать готовые регулируемые бретели.

В задачи примерки входит: определение длины бретелей и длины лифа, для чего лиф подвязывается шнурком.

Кроме этого уточняется и объёма лифа.

Подгонку объёма (степени облегания) можно осуществлять, как по среднему шву спинки, так и по боковым швам, предварительно прочно сколов борта.

Когда подгонка объёма и длины лифа с бретелями окончена, можно приступать к шитью юбки с оборками.

Оборки стачиваются в длинную ленту двойным или запошивочным швом   

Юбка, если она состоит из двух деталей, они также стачиваются.

Швы тщательно заутюживаются и выполняется сборка. Сборку лучше выполнять регулируемую, чтобы легко соединить все оборки и детали без сложностей.

См. как выполнить регулируемую сборку «слабой машинной строчкой» - видео по шитью

Затем все части изделия соединяются – стачиваются, обмётываются, а швы стачивания заутюживаются. Разумеется, борта притачиваются в последнюю очередь.

Внимания заслуживается способ соединения верхней оборки и лифа.

Как и для других оборок, предварительно следует выполнить сборку по верхней оборке или заметать мягкие складочки – это по желанию.

Один из длинных срезов следует обработать в подгибку с открытым срезом (обметать и загнуть один раз).

Можно обработать московским или роллевым швом, а также опиковать.

Способ обработки края оборок следует выбирать тщательно, исходя из своих навыков, оборудования и свойств ткани.

См. видео мастер класс о краевых швах

Подготовленная оборка укладывается «лицом» на изнанку лифа и притачивается.

Шов притачивания можно обметать и заутюжить в сторону лифа, а припуск настрочить на лиф, отступив от строчки притачивания 0,2 – 0,3 см. Эту строчку следует прокладывать с изнаночной стороны лифа.

Завершающая операция - заутюживание оборки на полочку и закрепление её в таком положении вертикальными закрепками на расстоянии 10 – 12 см. Длина закрепок – 1 – 1,5 см.

Теперь можно притачать борта. Сверху борта должны быть обтачаны, а снизу нет.

Шов притачивания обмётывается и заутюживается в сторону изделия, а при желании его можно ещё и отстрочить.

Это самый простой способ соединения подобного борта с изделием.

После притачивания борта можно обработать низ и притачать петельки для съёмных бретелей или притачать сами бретели.

Остаются петли.

Очень важный момент – разметка петель.

Перед разметкой важно решить будете ли Вы носить сарафан с поясом или без.

Если с поясом, то петлю на талии делать не следует, если без, то петля на талии обязательна. Кроме этого обязательно нужна петля на уровне центов груди.

Размечать две эти петли следует на фигуре. Остальные петли размечаются через равные промежутки.

См. видео по шитью как выметать машинные петли

И видео мастер класс по пришиванию пуговиц на машинке

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья пальто с цельнокроеным рукавом и цельнокроеным воротником зависит от выбранной Вами ткани и варианта обработки.

Для начинающих выкройка пальто, даже с цельнокроеными рукавами и воротником не подходит, так как шитьё пальто всегда сопряжено со многими сложностями.

Для упрощения рекомендуется шить пальто без карманов и без подбортов из двусторонней ткани, неопрена или искусственной дублёнки, футера на меху и прочих тканей типа «сендвич».

Но всё равно, начинать обучение крою и шитью с этого изделия не стоит.

Домашние кутюрье с навыками шитья могут попробовать себя в шитье цельнокроеного пальто с карманами и с подбортами, но без подкладки.

Это средний уровень сложности.

Профессиональные портные могут сшить пальто на подкладке с карманами и подбортами, а также выбирать более сложные ткани:

твид, ратин и букле. Впрочем, им об этом известно.

Перед покупкой выкройки стоит обратить внимание на то, что этот фасон подходит для фигур любой полноты и роста,

но с широким плечевым поясом и относительно не широкими бёдрами.

Пальто цельнокроеное не подойдёт девушкам и женщинам с фигурами типа «гитара» или «груша».

Расход ткани зависит от варианта фасона от длины рукава, размера и наличия-отсутствия подбортов.

Для шитья пальто с длинным рукавом и цельнокроеными подбортами понадобится 280 - 330 см при ширине 140 см.

Для пальто с рукавами до локтя или 3/4 – от 220 до 250 см, при такой же ширине.

Для более точного расчета выполните раскладку лекал нужного размера. Сделать это нужно, разумеется, до покупки ткани.

В комплект выкроек пальто входят только лекала полочки и спинки (рис. 1).

Скачать выкройку пальто на сайте Веры Ольховской 

При раскрое пальто этой модели, как и в других случаях, очень важно соблюдать нужные припуски на швы и направление долевой нити (рис. 2 – 5).

По срезам плечо-рукав и рукав-бок добавляем 1 см, при этом очень важно не добавлять больше в подмышечном изгибе рукавно-бокового шва.

По низу пальто – 3 – 4 см, по низу рукава – 2,5-3 см для подгиба.

По верхнему срезу цельнокроеного воротника припуск на шов не добавляем, а по среднему шву спинки припуск на шов получится неравномерным из-за долевого направления спинки,

но для обработки достаточно и 1 – 1,5 см, поэтому лишнее можно срезать или оставить, чтобы обработать шлицу.

Цельнокроеный подборт является не припуском, а продолжением полочки.

Его ширина составляет, как правило от 7 до 12 см вместе с кромками и за счет ширины подборта можно немного сэкономить.

Если Вы кроите пальто из ткани без ворса, например, из твида или из букле с длинным рукавом (рис. 2),

сложите ткань вдвое поперёк и уложите детали «валетом», соблюдая долевое направление.

Для раскроя дублёнки или тканей с искусственным мехом на одной из сторон, отрез не стоит складывать вдвое, так как выкраивать детали придётся, подводя ножницы под ткань, стараясь не разрезать ворсу (рис. 3).

Важно, чтобы на всех деталях кроя ворс был в одном направлении, даже если это направление не ярко выражено.

Чтобы раскроить пальто с рукавом до локтя или 3/4 (рис. 4), ткань следует сложить вдвое и отогнуть выкройку, отмерив одинаково по обеим срезам, чтобы рукав получился максимально возможной длины.

Для маленьких размеров он будет длиннее, чем для больших.

Всё остальное выкраивается также. Неизменным остаётся правило раскроя для безворсовых и воросовых тканей – «валет» или последовательная раскладка.

Теперь, когда мы разобрались с раскроем пальто с цельнокроеной стойкой и цельнокроеным рукавом, перейдём к рассмотрению нюансов раскроя обтачек, необходимых для обработки цельнокроеного воротника (рис. 5).

Ширина деталей обтачки не должна быть уже, чем показывает надсечка на среднем шве спинки и крае борта полочки, но может быть шире.

Выкраиваем детали по тем же выкройкам полочки и спинки – просто отрезаем фрагменты стойки.

Затем, проводим на выкройке полочки вертикаль, определяющую ширину подборта и разрезаем выкройку.

По получившимся фрагментам (рис. 6) выкраиваем из дубляжа детали цельнокроеного воротника и цельнокроеный подборт без припусков на швы,

а также подкладку (рис. 7) с такими же припусками на швы, как и детали верха.

Несколько слов о дубляже (снова рис. 5).

Дублирование деталей целиком или частично присутствует во всех «верхних» изделиях из пальтовых тканей и может иметь место в изделиях из искусственного или натурального меха.

Для пальто, как правило, используется клеевой дублерин, для меховых изделий – бортовка без клея, но, как говорится «могут быть варианты».

Рассмотрим наиболее вероятные.

Цельнокроеный подборт и детали для обработки внутренней стороны цельнокроеной стойки дублируется даже в изделиях из пальтовых тканей без подкладки.

А в изделиях на подкладке, кроме них дублируется часть спинки и часть полочки.

Спинка дублируется до уровня лопаток, полочка – плечо, область вытачки и средняя часть до низу.

Почему дублируются именно эти фрагменты?

Область плеча выдерживает самую большую нагрузку – весь вес изделия и часто рук, которые мы держим в карманах.

Средняя часть полочки сверху до низу должна хорошо держать форму, борт не должен выглядеть мятым или растянутым.

Кроме того, дублирование должно перекрывать один конец кармана, чтобы он не провис в процессе носки.

Почему бы не продублировать полочку целиком?

В этом фасоне нет ластовицы, поэтому придётся старательно растягивать его в области изгиба бокового-рукавного шва.

Если эта область будет продублирована, то растянуть утюгом её будет намного сложнее.

Ещё три важных момента.

Первое: дубляж полочки и подборта – это две разные детали, которые наклеиваются на расстоянии 0,5 см, промежуток делается по линии края борта.

Второе: дублерин не должен попадать под вытачку и на подгиб низа. Третье: низ изделия и низ рукава дублируются отдельными полосками.

Как сшить пальто с цельнокроеными рукавами и цельнокроеной стойкой

После раскроя и дублирования, обработайте вытачки на полочке и спинке, выполните ВТО, осноровку и карманы.

Смотрите видео мастер класс как наклеить дублерин на детали пальто

И видео урок как обработать вытачки и сделать влажно-тепловую обработку

Изготовьте плечевые накладки типа «эполет»

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки можно на сайте Веры Ольховской.

Затем – примерка, обработка цельнокроеного воротника, низа изделия и рукавов, соединение с подкладкой, петли и пуговицы.

Смотрите видео мастер класс по шитью – как выметать петли пальто

Туники - шитье и декорирование. Мастер-классы

Всем привет!

На мой взгляд, туника - самый практичный и удобный вариант одежды. Нечто среднее между платьем и блузой-рубахой, туника подходит к абсолютно любому ансамблю в любом стиле, великолепно смотрится как с брюками, так и с юбкой, и самостоятельно. При всей своей внешней свободности, туника самым волшебным образом придает женственность, элегантность и, что самое приятное, скрывает недостатки фигуры:) Вариантов исполнения - великое множество: от вышитых туник в азиатском стиле и мешковинистых в стиле бохо:) до вполне строгих в деловом стиле. 

Конечно, современные магазины предлагают огромнейший ассортимент и сейчас купить тунику в любом стиле абсолютно не проблема, но если вы предпочитаете эксклюзивные вещи, предлагаю попробовать создать для себя уникальную одежду самостоятельно. Туника шьется очень легко.

Я хочу предложить вашему вниманию подборку идей стильных и красивых туник, вариантов стилевых комбинаций, собранных мной по всему миру. Также я привела несколько мастер-классов по созданию туники самостоятельно, а также по декорированию и росписи туники. Приятного просмотра!