Мужики мало, кто может быть один- сразу на стену лезут или в бутылку.
Сначала ахуевают от одиночества, потом, чтоб убить чувство никому ненужности на корню, женятся на первой давшей дурнушке! Затем, как правило, злятся, что вокруг полно успешных красивых баб, а ОН, супермен, женат на гермафродите, который не умеет объясниться на ломаном английском и кроме швабры в руках ничего держать толком не умеет. До кучи, ОН теперь счастливый отец орущего чада, от теперь вроде как никогда не любимой лохушки, и деться ему, бедняжечке, некуда!
В момент жизни чудный встречает ОН «девушку мечты» с широко распахнутыми глазами, мозгами и всеми теми качествами, которых нет в его первоначальной избраннице. Тут несчастный понимает, что где-то крупно налажал, жизнь окончательно хуева, а ОН- мудак! Понятно дело, что такой расклад мало кого умиляет, и в результате, горе-казанова начинает врать неотягащенному суровым жизненным опытом ангелочку, какой ОН охуенный и несчастный, какая сука нелюбимая его жена, но ОН не может ее оставить, потому что любит ребенка, который, бля, не виноват, что у него такая нерадивая мамаша! А вот если бы непорочное существо согласилось скрасить его жалкое существование, ОН был бы счастливейшим их смертных, носил бы ее на руках до конца жизни, и попутно купил бы ей новую жизнь (согласись быть моей, согласись)!
Результат- жена- столь нужная когда-то, оказывается покинутой и несчастной в золотой (или бутафорной) клетке, с ребенком, который для всех обуза, девушка - несчастна, потому что уже влюблена и верит тому, кто изначально был предателем, и ОН- несчастный от сознания того, что во всех своих проявлениях явился вовсе не «прынцем», а самым что ни на есть козлевичем!

Она: Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова?
Он: Конечно, нет...
Она: Нет? Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым?
Он: Ну причем тут это....
Она: Еще как причем, с какой стати ты не хочешь больше жениться если
ценишь брак?
Он: Ну хорошо, женился бы, если тебе от этого легче..
Она: (расстроенно) Ах... женился бы значит..
Он: Ну да! Мы же об этом разговариваем!!
Она: И ты бы с ней спал в нашей кровати???
Он: А где мне по-твоему с ней спать?
Она: И ты бы вместо моих фоток везде бы ее поставил?
Он: Ну, думаю да, конечно!
Она: И ты бы ей позволил водить мою машину?
Он: Нет, у нее прав нет..
Она: -тишина-
Он: бля..

зайчик

вот такой у меня друг)))

Парк Гуэль


Саграда Фамилия

Я вчера была королевой на балу у гоблинов. Этакая фея в розовом среди упырей и вурдалаков банковского мира. Как в мультике ко мне ото всюду тянулись волосатые лапы, пытаясь оторвать кусок мечты. Я мужественно держалась, улыбаясь в 33 крокодильих зуба!
Любимый был мил и хорошо выглядел. Он орал, что я лучшая из женщин, но на вопрос почему не женишься на мне промолчал)))

ibica night

ибиса

ибиса

Остров, который всегда с тобой
Абсолютная свобода принесла Ибице славу самого бесшабашного места в мире. По мнению Джорджа Герли, автора американского Vanity Fair, она же ее и убивает.


В ста метрах от оживленного пляжа бросает якорь белоснежная яхта. Симпатичная пассажирка раздевается догола, не возбуждая в отдыхающих ни малейшего интереса. На Ибице к такому давно привыкли. Но затем она стягивает плавки со своего приятеля, делает ему минет и садится сверху. После оргазма пара ныряет в теплые волны. Пляж рукоплещет.

Здесь так повсюду. На крохотном островке, в сотне километров от южного побережья Испании, есть одна ключевая фраза – No pasa nada («Все круто!») и одно ключевое слово – «потрясающе». Потрясающая погода, потрясающие пляжи, бухты, заливы и горы. Потрясающая еда, музыка. Не говоря уже о просто потрясающей тусовке. Пожалуй, только здесь за столиками в кафе могут соседствовать миллионер, арабский шейх, пилот Formula 1, испанский король, Кейт Мосс, девчонка из Манчестера и потасканный хиппи.




Потрясающе... Но старожилы твердят, что массовый туризм, мелкая преступность и кучи презервативов на пляже убивают былое очарование. Они ужасаются: «Это какой-то Сен-Тропе!» и сбегают на соседний остров Форментера, где нет ни аэропорта, ни светофоров, ни ночного безумия. Как на Ибице сорок лет назад.

Однако на каждого пессимиста найдется оптимист, для которого Ибица осталась неповторимой. Ведь еще Нострадамус предсказал, что она одна переживет апокалипсис.

Ибицу открыли финикийцы в VII веке до нашей эры. Они назвали остров в честь бога танца Бэса, однако на сувенирных футболках красуется Танит, богиня любви, плодородия и войны. Всего двести метров к юго-западу, и вам откроется остров ее имени – известняковая скала под названием Эс-Ведрá. Многие верят, будто именно здесь Одиссея соблазняли сирены. Несколько лет назад увлеченный оккультизмом француз устроил на Эс-Ведра самосожжение. А в ближайшем меловом карьере туристы накачиваются ЛСД и терпеливо ждут: не прилетит ли к ним НЛО? Может, и прилетит. За две с половиной тысячи лет кто тут только не побывал.

Здесь были римляне, арабы, византийцы, варвары и пираты. В середине XX века Ибицу наводнили художники, британские актеры, знатные бездельники, битники, изгои. Роман Полански, Диана Ригг и Урсула Андресс купили здесь дома и зависали в баре Sandy’s вместе с Элизабет Тейлор, Лоуренсом Оливье и Питером Селлерсом.
Этот самый западный из Балеарских островов достигает сорока километров в длину и двадцати пяти в ширину. Некоторые жители говорят на каталонском диалекте, но население крупных городов и деревень предпочитает испанский. Впрочем, повсюду, где вам вздумается истратить свои евро, можно объясниться на английском, итальянском, немецком или французском.




Ибицу прозвали Белым островом, но белоснежные виллы и горы кокаина тут ни при чем. Это из-за месторождений соли. До XVIII века «белое золото» было здесь основной статьей дохода. Еще каких-то пятьдесят лет назад крестьяне торговали кроликами и оливковым маслом, чтобы выжить, а кое-где на севере до сих пор можно увидеть лошадь, тянущую плуг. И все же 75 процентов экономики острова держится на туризме, и большая часть местного населения, которое насчитывает 115 тысяч человек, довольно состоятельные люди. Вон как раз едет хозяин крохотной лавчонки на своей BMW М5.

Я как раз забрался на крышу отеля, чтобы взглянуть на панораму порта. И тут из бассейна вылезла полуголая фея. Это Джо Гуд, ведущая британского MTV.

– На Ибице надо расслабляться, – убеждала она. – Тут ведь можно быть кем угодно и делать что угодно. Первый раз я приехала сюда в двадцать два года. Пошла в клуб и увидела на сцене парня по имени Фернандо. Он сидел на табуретке спиной к залу. Что это он делает? – спрашиваю. Тут он поворачивается, и я вижу – он сам у себя отсасывает! Серьезно! У него работа такая. Тогда я была поражена, а теперь меня уже ничто не может шокировать.

Оказалось, все-таки может. Этим летом Джо шокирована наплывом людей и ценами: 55 евро за вход в клуб, 20 за напиток, 25 за такси. «Это погубит Ибицу, – вздыхает она. – Убьет ее дух». Она перечисляет мне местных знаменитостей и советует не ездить в Сан-Антонио, второй по величине город на острове.




– Понимаешь, там тусуются англичане. А им что нужно? Купить тур по дешевке, валяться на солнышке и каждую ночь нажираться до одурения. Низший слой общества.

Действительно, как только турфирмы Манчестера и Бирмингема начали продавать путевки на «безумный уик-энд», в Сан-Антонио стали ездить все, кому не лень. За сто фунтов слетал на Ибицу, оторвался как следует, и завтра же домой – спать. Выгодное дело, если учесть, что ежегодно здесь бывает полмиллиона британцев.
В августе 2006 года двое молода ирландца вышли из ночного клуба Garden of Eden и попали в перестрелку между бандами наркоторговцев. Пострадавших отправили домой, а испанская полиция провела грандиозный рейд и арестовала тринадцать ан­гличан. На их вилле нашли оружие, лыжные маски, таблетки экстази и героин. «Ибицу захлест­нула волна преступности! Кончен бал!» – гласили заголовки в Guardian. Но тусовщики восприняли происшествие спокойно. Подумаешь, раздули историю! Главное, никто не погиб.

– Да я такое каждый день вижу, – пожимает плечами барменша Робин Тейлор из Лондона. – Люди очень быстро опускаются. Вечно тут драки, полиция, «скорая помощь» носится туда-сюда...

– Во всем мире наркотики и вечеринки оставляют за собой трупы, – говорит журналист Стивен Армстронг, автор книги «Белый остров». – Поразительно, но на Ибице трупов очень мало. Я не думаю, что их хорошо прячут. Я думаю, здесь просто не убивают. Одна перестрелка не может погубить Ибицу.

Если бандиты никого не пугают, то мэр Ибицы Абель Матутес давно держит население в страхе. Больше всего люди опасаются его намерения построить на острове скоростные многополосные шоссе. Они изрежут на куски девственную землю Ибицы и обойдутся в сотни миллионов евро. Говорят, уже известно, какая компания получит подряд на строительство. Владеет ею не кто иной, как Матутес. А за общественные сооружения отвечает его дочь Стелла. Они, правда, утверждают, что проект не принесет лично им никакой выгоды, а лишь сократит число заторов и аварий.




Светской львице Фритци Нортхэмптон очень не по душе все эти нововведения. В 70­‑х, когда она здесь поселилась, Ибица была совсем другой.

– Просто рай! Ни телефонов, ни замков. Я заходила во дворы и, если хозяев не было дома, оставляла приглашение на вечеринку под каким-нибудь камнем. Так было довольно долго. Но все когда-нибудь кончается.

Ее дочери Луизе двадцать один год. Она все детство провела на Ибице, но сейчас больше двух месяцев здесь не выдерживает.

– Тупеть начинаю, – признается она. – Сижу в компании и не знаю, что сказать. Разговоры какие-то вымученные: «Да-а, хороший клуб Paсha. И Amnesia тоже ничего». При этих словах ее друзья достают мобильники – звонить в Paсha и заказывать столик за 1500 евро.

Летом пляж Бениррас на севере острова кишит нью-йоркскими хиппи. На рассвете они высыпают из леса, и кромка моря тотчас оглашается ритмичным боем их барабанов. Только на Бениррасе остались кусочки аутентичной Ибицы. Здесь в своем поместье XVIII века прячется от прогресса дочь Мика Джаггера Джейд. Она выбирается из него только для того, чтобы встретиться с друзьями в ресторане Macao. Меня тоже пригласили. Моим соседом за столиком оказался Федерико Кьярва, владелец телекомпании из Милана, который и рассказал мне местную легенду.

Говорят, рыбаки не отваживались заплывать в эти воды. В проливе между Ибицей и Эс-Ведра умирали все компасы, как на Северном полюсе или в Бермудском треугольнике. Корабли шли прямо на скалы и разбивались вдребезги. Да, у Ибицы поразительная энергетика. Джаггер признавалась, что в ее старинной усадьбе чувствуются какие-то мистические флюиды. Говорят, что раньше, когда земля была плоской, в вое ветра над Эс-Ведра слышался женский плач. Тут вся компания заголосила, что новое шоссе определенно уничтожит все флюиды. Но Джейд наотрез отказалась обсуждать эту тему.

– Вообще, я не против этой трассы, – пожала она плечами. – Честно говоря, плевала я на нее. У меня есть заботы поважнее.

А Кейт Мосс, в золотом платье похожая на весталку, не пожелала делиться своим мнением. Заявила, что не дает интервью.




Я решил выслушать позицию самого мэра, которого называют крестным отцом Ибицы (хотя его противники придумали много других прозвищ – «старый козел» или «акула»). Он принял меня в штаб-квартире Матутесов, в огромном офисном здании посреди города Ибица. Абель, коренастый мужичок шестидесяти пяти лет в синем блейзере, рубашке-поло и брюках хаки, напоминает скорее черепаху, чем акулу или козла. Рабочий стол уставлен его фотографиями в компании Франсиско Франко, Билла Клинтона, испанского короля и Мадлен Олбрайт. Что неудивительно: с 1996-го по 2000 год мэр Ибицы был министром иностранных дел Испании. Реформаторство у Абе­ля в крови. Его дед, дон Педро Матутес, основал первый на острове банк и установил электрический генератор мощности.

– Я не зарабатываю на Ибице, – говорит мэр, владелец многочисленных отелей и, по слухам, крупный акционер клубов Space и Privilege. – Наша цель – сохранить этот рай таким, какой он есть.

– Зачем же тогда строить дорогу?

– Ради безопасности. Вы видели трассу от города Ибица до Сан-Антонио? Она рассчитана на пять тысяч машин в день, но летом их число достигает 17 тысяч. И ездят в основном британцы, поэтому правительство Тони Блэра очень торопит нас с этим проектом. Ежегодно на Ибице происходит пятьдесят автокатастроф со смертельным исходом. Кошмарная цифра.

– Но люди говорят, что автострада станет дополнительным стимулом для любителей гонять под кайфом. И еще я слышал, из-за этого строительства пробок и аварий стало гораздо больше...

– Эти «левые» вам наговорят. Просто коммунисты какие-то, только бы им протестовать! Ну да бог с ними. Я всегда уважительно относился к избирателям. Поверьте, мы сделаем шикарные дороги.

Он жмет мне руку и сверкает широкой улыбкой. Обаятельная такая акула.

У клуба Space выстроилась длинная очередь желающих заплатить 60 евро за вход. Внутри уже прыгают и машут руками сотни рейверов. Нетрудно заметить, что больше половины из них наглотались экстази. Эти будут плясать до шести утра.

У барной стойки расположилась шикарная блондинка Лара Дэвис. На ней темные очки Chloé, в руке – бокал белого вина.

– Настоящая свобода, – говорит она. – Здесь отрываются самые красивые люди ­Европы.
– А я вот из Нью-Йорка.
– Да? Ну, честно тебе скажу: у вас там ночная жизнь – это сплошной мейнстрим. Главное – с кем ты знаком, сколько платишь за квартиру и за столик. Люди целую неделю протирают штаны на Манхэттене, а в выходные отправляются в Хэмптонс. Скучно и противно. Им нас никогда не понять.

Действительно, в клубах Ибицы совсем другая иерархия: круче тот, кто стильно одет, хорошо сложен и лучше всех танцует. Тут никого не впечатлит ни Шон Комбс со свитой, ни мажор на Bentley, ни лощеный прожигатель жизни, поливающий шампанским отдельный кабинет. Хотя бы потому, что в Space нет отдельных кабинетов.

– Мы все здесь знаменитости, – улыбается Лара. – Пусть эта Кейт Мосс будет богиней в Англии. А мы будем богинями в Space.
В роскошном отеле Pike’s в Сан-Антонио звезд уважают гораздо больше. С фотографий, щедро развешанных по стенам, смотрят Шаде, Джон Бон Джови, Энтони Куинн, Наоми Кэмпбелл и Жан-Клод Ван Дамм. Тони Пайк, владелец отеля, напоминает гангстера: смуглый, красивый и в свои семьдесят два выглядит на двадцать лет моложе.



– Люблю тех, кто любит жизнь. А как – это их дело, – говорит Пайк и тут же поправляется: – Только бы не гадили на пол, и все такое. У меня два правила. Первое – никаких детей, и второе – делай что хочешь, но другим не мешай. Решили перепихнуться на шезлонге? Ради бога. Но если окружающим это не нравится, придется прекратить.

Pike’s стал местом бесконечных попоек для богатых и знаменитых. Роберт Плант застрял тут на месяц. Один из номеров назван в честь Хулио Иглесиаса. Фредди Меркьюри отпразд­новал здесь свой сорок первый день рождения. Бой Джордж назвал Пайка «Хью Хефнером Ибицы», а сам хозяин утверждал, что у него было три тысячи женщин, иногда семь за день. Одинокие дамочки и богатые разведенки рвались в отель именно ради него. Он называл это – «маточный сервис».

– И жена не знала?
– Потом узнала, конечно. Развелись.

Сейчас у него пятая жена Дуния и четырех­лет­ний сын. Говорит, она его просто спасла.

– Так вы больше не пьете?
– Бывает.
– Но кокаин-то не нюхаете?
– Тоже бывает.
– А женщины?
– Как же! Бывает...

Накануне отъезда я зашел в старый клуб Аmnesia. Ему 31 год, и после полуночи тут настоящий бедлам. Именно здесь летом 1987 года диджей Альфредо Фьорито впервые запустил «Балеарский ритм», из ко­торого под действием экстази вылупился рейв. На танцполе трутся и лижутся тысячи голубых ребят, а на сцене танцоры изображают оргию. Затем в свет софитов выскакивает ведущий Бэби Марсело, который называет себя «испанской королевой».

– Мой папа голубой! – вопит он. – И римский папа тоже! И Джордж Буш, и Сильвио Берлускони, и вы все тут – все голубые! Да здравствует Ибица!

Зал уходит в отрыв.

На другой день я покидал Ибицу, прощаясь с добросердечной хозяйкой своего отеля. «Ждем вас через год!» – улыбнулась она. Я автоматически кивнул. Уже в Нью-Йорке я понял, что она была права. Таинственные флюиды Эс-Ведра затянут меня назад. Если не через год, то хотя бы после апокалипсиса.




ИБИЦА: КАК, ГДЕ И С КЕМ



Снять виллу


«Самый красивый дом в мире» – писал о Villa Roca журнал AD. Чистая правда. www.villarocaibiza.com


Поужинать


В Macao. Это относительно недорогой итальянский ресторан, почитаемый Джейд Джаггер и ее подругой Кейт Мосс. Внимания заслуживают все виды здешних паст, а также винная карта, имеющая логичный крен в сторону Апеннинского полуострова. 11 Plaza De Sa Riba, Ibiza, Тел: +34 971 314 707


Найти любовь на неделю


В ночном клубе Paсha. Лучший женский генофонд Европы бьется здесь в конвульсивном музыкальном ритме. Однако каждое из гибких загорелых тел готово вынырнуть из танцевального транса, чтобы выпить по коктейлю с приятным джентльменом.
www.pacha.com


Купаться


На пляже Las Salinas. Море и песок – чистейшие. Кроме того, здесь проводятся фирменные разгульные вечеринки. Да, на этом острове все крутится вокруг вечеринок.

Ибиса. Amnesia. Беснующаяся в такт бешеных ритмов толпа, опьяненная и одурманенная. Я- в центре танцпола. Взгляд в никуда, разгоряченные тела и сумасшедшая всепоглощающая музыка. Вдруг время замирает, останавливается вовсе. Он- Я. Электрический разряд мощностью, сравнимой с ядерным взрывом, сметающим все на своем пути, расплавляющим стекло, уничтожающим все живое. Я не верю, что так бывает- на другом конце планеты, на одном острове, в одном клубе, в одно и то же время - пересеклись две вселенные. Это лежит за гранью реальности. Земля, кружась, уходит у меня из-под ног, я пытаюсь вырваться из плена собственного сознания, отвожу взгляд. Но не справившись с накатившей волной чувств, поднимаю глаза и вижу его- уже совсем рядом. Он ничего не говорит. Минута- глаза в глаза. Не правда. Не верю. May i kiss u? и не дожидаясь ответа он решает все за меня. Поднимает мой подбородок и целует. Этот поцелуй, эту энергетику я узнаю из тысячи и с завязанными глазами... мгновение, которое длится вечность. Он растворяется в толпе.

2 тюленя на Салиносе

Барселона-Лорет де мар-Перпиньян-Марсель-Канны-Ница-Барселона-Ибица

Вчера смотрела новости- говорили о проблеме производства кокаина в Перу.

Cразу подумала, что если Перу- крупнейший экспортер комплектующих веществ для производства кокаина сейчас, то при СОЮЗЕ- оттуда гнали эти комплектующие к нам вагонами- а максов папик как внешнеторговый представитель нашей страны ТАМ рыльце в пушку (коксе) стопудово запачкал. Вот откуда все эти миллионы...

А еще сегодня Пелевина начала читать "generation П"- и там про кокаиновую проблему, и у Минаева в "Духлесс", и в исторической книжке про НЭП... В общем, у нас страна торчков типа Колумбии- с одним отличием- они там чистый продукт потребляют, а у нас разбодяженый аскорбинкой или зубным порошком! Вот к чему я об этом? Какая мне то разница? Все о судьбах России рассуждаю.

Наркотики- не все кто не равнодушен к этой проблеме употребляют их! Я просто читаю и слушаю и смотрю, и порой мне кажется, что это все- своеобразная пропаганда. Так называемый «черный пиар». Все эти "амфетамины", "грибы" и "марки". Я вообще всю жизнь думала, что "кетанол"- это нитробензольное соединение из курса органической химии 10-го класса, а пару дней назад вычитала, что это нереально сильный глюкоген, который по вене пускают, когда уже ничего не берет. Такое впечатление, что у нас в стране кто не бухает- тот нюхает, кто не нюхает - колется, а зачастую все вместе! И не только псевдо-золотая молодежь, но и политики, высшие чины армии, прокуратуры, милиции итд итп!

Не знаю, что меня на патриотизм проперло. Наверное, что-то переосмыслила в последнее время. Задолбала вся эта грязь! Пока мы живем в этой стране надо пытаться сделать ее лучше и начать с себя. Я не пью, не употребляю наркотики, не ворую и не сплю с чужими мужьями. Не нужно рассуждений типа " а были ли бы возможности- ты бы это делала и я тоже". Возможности есть всегда- вопрос воспользоваться ими или нет! Оглянувшись назад- задай себе вопрос- "могу ли я гордиться пройденным путем?" или на спине у меня написано - "вор, предатель, трус"? И если написано - плевать ли тебе на это? И есть ли за какую светлую идею, во имя которой, носить это клеймо? За машину, за квартиру, за возможность ездить раз в год в Турцию (Марбелью, Канны, Ницу, Куршевель)?
Я ответила себе на этот вопрос однозначно - НЕТ.

Вспомнить с начала года...
Австрия- Зельден



горы

В моей жизни было много мужчин. Но только нескольких из них я пускала в свой мир, в мир, где существует моя личность. С ними я могла творить чудеса, могла не думать о том, как это выглядит и надо ли это. Я просто любила их. А в одну ногу с любовью шли мои страдания. Любовь всегда держит за руку боль. И может эта боль делала меня сильнее, учила не просить ничего взамен, показывала мир с птичьего полёта, забирая в то же время мою личную духовную свободу. И когда я понимала, что дыхание моё становиться холодным без него, я уходила. Уходила в пропасть.
Теперь я никому не позволю пробуждать во мне такие нечеловеческие муки. Я свободна! И всегда ею буду. Всегда! И тот, которого я выберу, с которым смогу идти от рассвета до заката, будет также свободен духом. Силён волей и уверен, что мир лучше, чем есть на самом деле.

Прошло 3 года, а я все еще думаю о НЕМ. Наверное, такими и должны быть романы-быстротечными, искрометными, шикарными, оставляющими после себя долгое приятное послевкусие. Пентхаус Балчуга, лимузин, шампанское в номер, вальсы Штрауса, вид на кремль, сигаретный дым, безумие ночи. Мы играли роли- они были идеальны. Актеры великолепны. Он несет меня на руках в спальню, целует мои ноги- пальчик за пальчиком. Так нежно и бережно. Обнимает меня, обижается, когда я убираю его руку, целует-целует-целует меня всю, встает на колени и просит- "укуси меня". Если бы я была вампиром, я бы проникла этим укусом в его сущность, забрала бы его душу! Но я девчонка- обычная амбициозная избалованная девчонка! А он принц! Мой принц! Он шепчет- "я не отпущу тебя больше никогда, мы улетим завтра вместе! Через 2 недели новый год- я построил дом под Выборгом-там волшебно, мы будем кататься на снегоходах! Умеешь ездить на снегоходе? Нет? Я тебя научу!" Рассказывает -рассказывает о себе, о маме, о сестре и друзьях, о своих машинах, мотоциклах, о партнерах по бизнесу и сумасшедших развлечениях. Он торопится рассказать мне всю жизнь, что была у него до меня, до этого самого момента, до секунды нашей встречи! Мы растворились друг в друге- говорили, целовали, играли, курили. Потом мы занимались любовью. Это уже было за гранью нашего сознания- в полу-беспамятстве- когда остается лишь восприятие на животном уровне, но это было волшебно- наши души, наши сердца и наши тела слились воедино! Мы отключились поперек огромной кровати в объятьях друг друга в моментально и одновременно. Проснулась я от того, что в гостиной у меня звонил мобильный. Он моментально вскочил за мной, обнимая. Ни один мужчина так чутко не реагировал на малейшее мое телодвижение! Мне было ужасно неудобно- я была заспанная, с растрепанными волосами, в уродливом огромном гостиничном халате... а он бегал за мной с фотоаппаратом и снимал... "ты такая красивая"... я была влюблена

"Пока ты была со мною, я знал, что я существую" - писал Иосиф Бродский своей Великой любви - Марине Басмановой. За четверть века его фанатического чувства она попортила ему литры крови. Их роман был богат ссорами, размолвками и бурными примирениями. Сбегов и разбегов бывало до двадцати в год. Она наматывала его душу на кулак.
Марина была красоткой совершенно в духе тех времен: черные как вороново крыло волосы, всегда постриженные шлемом, каре, полные губы, взгляд сквозь собеседника... В стихах его, я думаю, она не понимала ровным счетом ничего. Ей нравилось, как он сходит с ума,- у него это очень темпераментно выходило, не без самоподзавода, конечно. Мне кажется, она никогда не принимала его слишком всерьез и сильно удивилась американской славе.
А он не мыслил без нее своей жизни: "Как-то Иосиф пришел среди дня без звонка, и по его побелевшему лицу и невменяемому виду было ясно, что произошел очередной разрыв. Но если б только невменяемый вид! Запястье его левой руки было перевязано грязноватым бинтом. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных."

И так продолжалось 25 лет. Это много. Это 7 президентов, на минуточку. А потом он пишет вот это стихотворение и оно не укладывается у меня в голове…

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь чедовеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Так Бродский возвопил миру, что избавился от разрушающей его любви...(c)

приятно все-таки общаться с умными, интеллигентными и успешными. приятно самой быть такой.
последнее время я с легкостью отправляю в офлайн неугодных. мужчин- вице-президентов банков, которые задолбали своими сальностями и своим пустословием, женщин- пустых, глупых варпирш, погрязших в собственной убогости, но с претензией на богему. в первых меня раздражает скупость и необязательность, во вторых - плохо сшитые карнавальные костюмы. да-да, женщина тоже может быть клоуном! печальным клоуном. ну никто мне не докажет, что человек живущий на 500 долларов и передвигающийся всю сознательную жизнь на метро(я не имею в виду возраст младенчества, когда все передвигались на колесах), не может проехать полчаса на электричке! зачем строить из себя целку-невидимку, когда сосешь у каждого второго? это тоже самое, что красить лаком ногти, изъеденные грибком! другая разновидность клоуессы- это получившая впервые в жизни огрызок хрящика на вечно обглоданной кости собака. ей бросают эту кость, которую она заглатывает еще в воздухе и она горда этой костью внутри! теперь у нее есть кость и никто не сможет ее отнять! то что живет она на помойке и шерсть изъедена блохами, а кожа лишаем, уже не имеет значения- она королева! теперь она будет норовить укусить каждого, кто позволит себе к ней приблизится, даже если этот кто-то будет человек, бросивший ей эту кость! она горда! горда собой и обеспечена костью! обе стадии отношу к затянувшемуся переходному возрасту и обуславливаю юношеским максимализмом. что уж грешить- сама через них прошла! НО! это было давно и не правда! Умственно отставших- в оффлайн моей жизни. Нам с лузерами и офсайдерами не по пути. Не дай Бог еще обратно в пучину безнадеги затянут!

КРЕЩАТИК

Центральная магистраль и деловой центр столицы Украины. Пролегает от Европейской до Бессарабской площади. Проходит через Старокиевский и Печерский районы города. Застройка Крещатика началась с конца 18 ст. Во времена Киевской Руси эта местность представляла собой покрытую лесом долину, в которой протекал ручей. В давние времена она была местом охоты, где киевляне расставляли сети для ловли дикого зверя (отсюда и древнее название - Перевисеще). Позже она называлась Крещатой долиной (ее пересекали, перекрещивали овраги). В документах 16-17 стт. эта местность известная по названию Евсейковой долины; в документах 18 ст. - под названием Пески.
Из озера в районе нынешнего Майдана Незалежности (Площади Независимости) вытекал ручей, который в районе Бассейной сливался с Кловом. Вдоль ручья долиной полягал путь на Васильков. До 1806 г. застроено было приблизительно до настоящей улицы Прорезной. В районе Майдана Незалежности проходили валы, которые окружали город. Там, где теперь начинается Софиевская улица, была Лядська брама. От нее через долину шел Ивановский путь из старого города на Печерск. В начале 18 ст. через Крещатик был проложен путь с Подола на Печерск (настоящие Владимирский спуск и улица Михаила Грушевского). Первые жилые деревянные дома появились на Крещатике в 1797 г. (в районе между Европейской площадью и Майданом Незалежности). В 1803 г. в начале улицы (на перекреске Крещатика и Трехсвятительской улицы) построен первый в Киеве городской театр (архитектор А. И. Меленский; с этого времени Крещатик называли Театральной улицей), это деревянное сооружение 1851 г. было снесено, вместо него построен по проекту архитектора О. В. Беретті трехэтажный отель "Европейский". В 1834 - 69 начало употребляться и название Крещатик. Постановление об официальном утверждении названия принято в 1869 г.
Первым каменным домом на Крещатике был дом Головинского, до 1849 г. в нем располагалась губернская почтовая контора с отделением для дилижансов. В 1978 - 82 гг. на его месте построено новое помещение музея В. И. Ленина. Сейчас это Украинский дом, в нем проводятся разнообразные выставки, концерты, конференции и т.п. Застройка и формирование Крещатика как улицы начались с 30 - 40-х гг. 19 ст. В 70 - 80-х гг. 19 ст. на Крещатике возводятся в основном трехэтажные дома с магазинами, помещениями для контор и банков и т.п. Крещатик становится главной улицей города. Ее продлили до Бессарабской площади (общая длина достигла 1,2 км).
На пересечении Крещатика и Бессарабской площади (на месте дома, который стоит с левой стороны Бессарабского рынка) в середине 19 ст. стоял двухэтажный отель, который принадлежал архитектору В. О. Беретти. В нем 1846 г. останавливался Т. Г. Шевченко. На противоположной стороне в доме Сухоставских жил историк М. И. Костомаров, у которого бывал Шевченко и прочие члены Кирилло-Мефодиевского братства. В 1876 г. на Крещатике сооружен дом Городской думы. В 1890 г. по Крещатику проложен первый маршрут конки (конного трамвая); 1892 г. первый в Росси, второй в Европе электрический трамвай связал Крещатик с Подолом. В 1894 г. возле Городской думы построена большая электростанция. В 1904 г. мостовую заменили гранитными кубиками. В начале 20 ст. Крещатик - торговый центр города.
Во время ВОВ подавляющее большинство домов на Крещатике и близлежащих к нему улицах было разрушено. В процессе послевоенного восстановления улица было значительно расширена и перепланирована. Застройка кон. 19 - нач. 20 ст. сохранилась между ул. Б. Хмельницкого и бульваром Т. Шевченко, Площадью Независимости и Трьохсвятительською улицей.


МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ (ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ)

Центральная площадь Киева. Расположенная между Крещатиком, улицами Бориса Гринченко, Софиевской, М. Житомирской, Михайловская, Костельной, Институтской, архитектора Городецкого и переулком Т.Г.Шевченко. До конца 10 ст. эта местность, как и весь Крещатик, носила название Перевисеще и представляла собой лесные чащи. Там где теперь начинается улица Софиевская, была Лядська брама, которая вела к верхнему городу. На територии площади в 18 ст. были построены каменные крепостные стены, так называемые Печерские ворота, которые существовали до 1833 г. В конце 18 ст. - в начале 19 ст. Майдан представлял собой пустырь - так называемое Козье болото. В 30-х годах 18 ст. здесь появились первые деревянные, а в 50-х - каменные дома. До 1871 г. на площади, которая тогда носила название Хрещатицкой, был рынок, происходили цирковые представления, гуляния. С 1876, после сооружения Городской думы (арх. О. Я. Шилле, разрушен 1941 во время ВОВ), площадь получила название Думской. В марте 1919 года площадь перейменовали на Советскую, 1935 - Калинина. В 50х гг. 19 ст. на площади был построен дом Дворянского собрания (арх. О. В. Беретти; теперь на его месте Центральный Совет профсоюзов). В доме Гудовского, который до 1979 г. стоял между улицами М.Житомирской и Михайловской, 1859 г. жил Т. Г. Шевченко. В одном из помещений дома Городской думы некоторое время работала художественная школа М.И.Мурашка. В доме №2 в феврале 1919 работала советская комендатура Киева, который возглавлял М.О.Щорс. В 1922 на площади был установлен памятник К. Марксу (скульптор Й. М. Чайков). В 1976 - 77 площадь была реконструирована и переименована в площадь Октябрьской революции. В 1977 году на площади был установлен монумент Великой Октябрьской Социалистической Революции (1990х годах демонтирован). В 1991 году площадь получила современное названия в честь провозглашения Украиной государственной независимости.


KИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА

На высоких холмах правого берега Днепра величественно возвышается увенчанная золотыми куполами Свято-Успенская, Киево-Печерская Лавра - удел Пресвятой Богородицы, колыбель монашества на Руси и твердыня православной веры.
Киево-Печерская Лавра начала свое существование в 1051 г. Частыми посетителями пещерного монастыря становятся князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого, и киевская знать, пожертвовавшие средства на постройку наземного храма и келий, когда пещеры стали тесны для быстро растущего числа братии. Случилось это около 1062 г.: преподобный Антоний поставил первым игуменом преподобного Варлаама, а сам удалился на сорок лет в отдаленную пещеру.
Церковь создавалась 15 лет греческими зодчими и иконописцами и была освящена в 1089 году митрополитом Иоанном. В росписи также участвовал преподобный Алипий, который считается родоначальником особенного, отличного от греческого, иконописного искусства. В 1091 г. в храме были положены мощи преподобного Феодосия. Преподобный Антоний, согласно его завещанию, был погребен под спудом в Ближних пещерах.
Монахи Киево-Печерской обители и, в первую очередь затворники, отличались нравственностью и подвижничеством. Это привлекало в Лавру образованных и знатных людей. Монастырь стал своеобразной академией православных иерархов. До начала XIII века из числа его иноков в разные пределы Киевской Руси было назначено 50 епископов.
Играя значительную роль в объединении восточнославянских земель, являясь духовным, социальным, культурным и просветительским центром, Печерская обитель пользовалась заслуженной славой не только на Руси, но и в Польше, Армении, Византии, Болгарии и других странах.
Начиная с 40-х годов XIII ст. и до начала XIV в. Киево-Печерская Лавра была свидетельницей татаро-монгольских нашествий, монастырь как и весь Киев, сильно пострадал также в 1399 и 1416 гг.
К концу XVI в., преодолевая различные трудности, связанные с окатоличиванием украинских земель, а также вмешательств во внутреннюю жизнь Лавры короля и магнатов, монастырь, отстраивая храмы и приобретая новые земли, активно возрождается. Уже не имея прежней славы, бывшей в первые века его существования, он остается одним из крупных духовных, просветительских и культурных центров Украины.
Киево-Печерскую Лавру не обходил вниманием ни один из русских государей: Алексей Михайлович и Петр Великий, Екатерина II, Анна Иоанновна, Николай I и Николай II, Александр I, Александр II, Александр III, Павел, Елизавета...
В 1911 г. земля обители приняла останки Петра Аркадиевича Столыпина - выдающегося государственного деятеля Российской Империи.
После октябрьского переворота для Лавры начались самые трудные в ее истории времена. Согласно Декрету советского правительства "Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви" все имущество церковных и религиозных обществ было объявлено достоянием народа. Постепенная изоляция церковной общины, вытеснение ее новосозданным музеем завершились к началу 1930 г. полной ликвидацией монастыря.
Огромный ущерб архитектурным и историческим ценностям Лавры был нанесен и в годы Великой Отечественной войны. 3 ноября 1941 года был взорван Свято-Успенский собор.
В 1961 г. действующий монастырь, возобновившийся на территории Нижней Лавры во время фашистской окупации - 1941 г. был упразднен, его насельники изгнаны.
В июне 1988 г. в связи с празднованием 1000-летнего юбилея Крещения Киевской Руси и согласно постановлению Совета Министров УССР новосозданной печерской общине была передана территория Дальних пещер со всеми наземными строениями и пещерами; в 1990 г. передана территория Ближних пещер.


ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Золотые ворота - главные ворота старинного Киева. Свое название получили от схожести с константинопольскими Золотыми воротами. О строительстве их, вместе с Софиевским собором, упоминается в летописи 1037 г. Но из записей путешественников 16-17 ст. и рисунков А. Ван Вестерфельда (1651) известно, что уже тогда Золотые ворота были полуразрушенными. В конце 17 ст. перед воротами, в связи с реконструкцией фортификационных сооружений города, построены земляные бастионы, а уже в середине 18 столетия руины когда-то главного въезда в город были засыпаны землей.
Киевляне снова увидели старинный памятник в 1832 году, когда К. Лохвицкий провел археологические раскопки Золотых Ворот. После этого они получили вид двух параллельных стен длиной 25 и 13 метров, и высотой около 8 метров. Затем велись работы по укреплению руин: на отдельных участках сделан ремонт старинной кладки, возведены контрфорсы, территорию вокруг памятника окружили чугунной изгородью. В таком виде Золотые ворота сохранились до нашего времени. Однако от атмосферных осадков памятник разрушался и дальше, что чрезвычайно беспокоило ученых. 1970 года было принято решение возвести над развалинами павильон, который не только защищал бы ее, а и воссоздавал первоначальный вид сооружения.
Реконструкция, которая закончилась в 1982 году (реставраторы - Е. Лопушинская, М. Холостенко, С.Высоцкий), воссоздает Золотые ворота в таком виде: основная часть - это башня с зубцами высотой 14 метров; с фасада башня имеет дополнительное выступ - "маленькую башню"; проезд ворот перекрывается с одной стороны подъемными деревянными воротами, обитыми металлом, с второго - створами ворот, выполненными по образцу старинных ворот, которые сохранились в памятниках Новгорода и Суздаля.
Церковь воспроизведена в виде тринефного четырехстолного однобанного храма. В архитектурном декоре фасадов использованы орнаменты из кирпича, присущий для древнерусских зданий того периода. Пол храма украшен мозаикой, рисунок которой выполнен по мотивами старинного пола Софии Киевской.
При реконструкции памятки воспроизведены части валов, которые примыкали к башне. С внешней стороны они имеют обдерненные откосы. По верху вала проходят деревянные укрепления. Со стороны города на фасаде можно увидеть складские помещения, расположенные в древности в крайних срубах вала. Внутри восстановленных частей вала размещается экспозиционное помещение музея Золотые Ворота и ступени, которые ведут на гребень, откуда открывается замечательная панорама города.
Адрес: 40A, ул.Владимирская.
Открыт: с Мая по Октябрь
Время работы: 10:00 - 17:00


АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ - АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК

Жемчужина бароко - Андреевкая церковь заложенная 1744 г. в связи с приездом Елизаветы І в Киев. Построенная в 1749 - 54 гг. по проекту В.В.Растрелли на Андреевской горе, в начале Андреевского спуска (название от Андрея Первозванного). Это единственная в Украине сохранившаяся работа архитектора. Строительством руководил зодчий И.Мичурин. Однокупольный пятиглавый храм имеет форму креста, в углах которого размещенны декоративные башни на массивных столбах, которые играют роль своеобразных контрфорсов. Снаружи контрфорсы украшены пилястрами и укрыты тремя парами колонн с капителями коринфского ордена. К Андреевской церкви со стороны улицы ведет крутая чугунная лестница. Вся масса церкви опирается на двухэтажный дом-стилобат с восьмью комнатами на каждом этаже, стены которого представляют собой фундамент церкви. Вокруг церкви - балюстрада, с которой открывается живописная панорама Подола и Днепра.
Внутреннее обрамление Андреевкой церкви, разработанное В.В.Растрелли, более близкое к стилю рококо.
С 1958 г. Андреевкая церковь - филиал заповедника Софиевский музей. В 1978 - 79 гг. проведена очередная реставрация.
Андреевский спуск, №.23


Андреевский спуск пролегает от Контрактовой площади к Владимирской и Десятинной улице. Верхняя часть Андреевского спуска образовалась на пути, который уже со времен Киевской Руси связывал Старый Киев (Гору) с Подолом, пролегая между Андреевской и Замковой горами. В 1711 г. по приказу тогдашнего киевского губернатора проезд между Замковой и Андреевской горами был расширен, и он стал пригодным для пользования не только для пешеходов и всадников, но и для проезда запряженных конями и волами телег. Название Андреевской спуск получил, в 18 ст. от Андреевской церкви. В 1920 переименованный на ул. Г.В.Ливера. В 1944 г. было принято решение о возвращении ему исторического названия; в 1957 - принято повторное решение.
Существует легенда, соответственно которой место, где теперь течет Днепр, было морем. Когда св.Андрей пришел в Киев и построил на горе, где сейчас стоит Андреевская церковь, крест, то все море ушло вниз. Но некоторая часть его осталась и спряталась под Андреевской горой. Когда позже здесь построили церковь, то под престолом открылся колодец. В Андреевской церкви нет колоколов, так как, по легенде, при первом же ударе вода проснулась бы и залила бы не только Киев, но и все Левобережье.
Основная застройка улицы выполненная в 90-х гг. 19-го ст. и в начале 20 ст. Ныне, отстроенный в старинном виде, спуск - это место выставки-продажи живописи и изделий народного творчества под открытым небом. Андреевский спуск называют киевским Монмартром. В любой день, в любую погоду вы всегда увидите здесь множество художников, которые демонстрируют свои работы, образцы прикладного искусства - украшения, посуду из стекла и керамики, смешные фигурки из дерева, игрушки, медали, монеты и многое другое. На Андреевском спуске много небольших баров и кафе, где можно отдохнуть.
На спуске царит атмосфера конца 19 - начала 20 ст. Улица славится тем, что в дома №13 жил писатель М.О.Булгаков, автор романов "Белая гвардия", "Дни Турбиних". В этом доме расположен музей Булгакова. На Андреевском спуске также работает уникальный музей одной улицы. В нем показана история Андреевского спуска в картинах, фотографиях и других вещах с давних до наших времен. Вдоль всей улицы много картинных галерей, художественных салонов. В уютном парке ниже церкви вы можете увидеть скульптуры Ивана Кавалеридзе.


СОФИЕВСКИЙ СОБОР

Собор Святой Софии был построен в 11 веке и находится в самом центре Киева. Сохранились и дошли сквозь века 260 кв. метров мозаик и 3 тысячи кв. метров фресок. Едва ли где-то в Европе можно найти столько фресок и мозаик 11 века, которые сохранились в одной церкви. Собор окружают монастырские здания 17 века, выполненные в стиле Украинского барокко.
Внутреннее убранство Собора почти не изменялось. В 18 веке появился иконостас и в 19 веке - чугунные напольные плитки. Святая София Киевская - этот источник искусства, к которому приходят историки и туристы, чтобы увидеть и полюбоваться этим дивом Византийской и Старинной Русской архитектуры.
Великий Князь Ярослав, названный "мудрым", был очень важной фигурой в истории ранней Киевской Руси. В первой половине одиннадцатого века он руководил большим государством Киевская Русь, которое охватывало значительную часть Восточной Европы. В те времена Киевская Русь была одним из огромных цивилизованных государств в Европе. Ярослав налаживал связи Руси с государствами Европы. Он сам женился на шведской принцессе Ингигерде, его сестры были женами членов королевских семей Польши и Чехии; его сыновья были женаты на византийской и немецкой принцессах, одна из его дочерей, Анна, стала женой короля Франции, вторая - короля Венгрии, а третья - короля Норвегии. Именно Ярослав Мудрый заложил фундамент Собора Святой Софьи.
Время работы: 10:00 - 17.30
Среда - 10:00 - 16.30
Адресс: ул.Владимирская 24


ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

Построенный в 1862 - 82 гг. Первоначальный проект разработали архитекторы И.В.Шторм и П.И.Спарро, позже его переработал архитектор О.В.Беретті. В сооружении собора принимали участие архитекторы Ю.Бернгардт, К.Я.Маєвський, В.М.Ніколаєв. Владимирский собор построен в так называемом русско-византийском псевдостиле. Собор в плане - традиционный древнерусский шестистолпний триапсидний храм, но увенчанный 7 башнями. Значительную художественную ценность имеют внутренние настенные росписи, которые выполнили 1885 - 96 русские художники В.М.Васнецов, М.В.Нестеров, М.О.Врубель, украинские - В.Д.Замирайло, С.П.Костенко, М.К.Пимоненко, польские - П.О.Сведомский, В.О.Котарбинский, под руководством профессора А.В.Прахова.
Время работы: 9:00 - 18:00.
Адресс: бульвар Шевченко 20


МИХАЙЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Михайловский Златоверхий Собор сооружен в 1108 - 1113 гг. на территории Михайловского Златоверхого монастыря внуком Ярослава Мудрого киевским князем Святополком Изяславичем. Крестово-купольный шестистолпний храм с тремя нефами и одним позолоченным куполом. В нач. 20 ст. храм - 7-купольный. Михайловский Златоверхий Собор был построен из камня и кирпича на извесково-цементном растворе техникой "мешанной кладки" с использованием голосников в пазухах сводов. Стены собора украшали мозаики и фрески. В 1934 - 35 гг. собор был разобран. Часть фресок и мозаик сохранилась. В Софиевском соборе сохранились: "Евхаристия", "Стефан и Фаддей" - фрагменты фигур святых; фрески - сцены из "Благовещение" и др. Мозаика "Дмитрий Солунский" и верхняя часть фресковой фигуры Самуила - в Третьяковской галерее и Рос. музеи в Ленинграде (современный Санкт-Петербург). Имена художников, которые создали мозаики и фрески Михайловского Златоверхнего Собора, неизвестны. Вероятно, в роботах принимал участие древнерусский мастер Алимпий из Киево-Печерского монастыря. Общая площадь мозаик, которые сохранились, - 45 кв. м. Надписи на мозаиках собора сделаны старословянским языком. Кроме мозаик и фресок, сохранились две шиферных плиты конца 1 ст. с рельефным изображением всадников. В 1999 году собор был отстроен.


МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА

На южной окраине Киева, близ поселка Пирогов, где с высоких холмов открываются живописные виды и приятной прохладой привлекают синеглазые ставки, среди дубрав и рощ, расположен Музей народной архитектуры и быта Украины. Музей (общая площадь - близко 150 га) основан в 1969 г.
Поселение на его территории известны з глубокой древности (найдены предметы поры бронзы). Пирогово впервые упомянуто в 1627 г. как владение Киево-Печерской лавры. В 1720 г. фигурирует как с.Пирожов. С 1957 г. - в границах Киева.
Свыше 300 памяток народного строительства XVІ-XX столетий завезены сюда из разных регионов Украины: Средней Приднепровщины, Полтавщины, Слобожанщины, Полесье, Подолье, Карпат и Юга Украины.
Усадьбы с самобытными сельскими домами и хозяйственными зданиями сформированы с документальной достоверностью и сгруппированы соответственно особенностям планирования поселений того или иного историко-этнографического и географического региона.
Вторую жизнь получили перевезенные сюда деревянные церкви - уникальное явление в мировой архитектуре. Идейным и композиционным центром музея является экспозиция ветряных мельниц, которая расположенна на высочайшем холме.
В фондах музея сохраняется свыше 70 тысяч предметов быта, произведений народного искусства, орудий труда. Наиболее интересными из экспонатов оборудованы интерьеры зданий. Именно такие экспозиции показывают единство народной материальной и духовной культуры. Вдобавок, в музее проводятся праздники народного творчества, на которых фольклорные коллективы воссоздают старинные обряды, выполняют забытые народные песни. Демонстрируют свое искусство и народные мастера - на ярмарке можно приобрести их уникальные изделия.
Пирогово.
Время работы: 10:00-17:00; среда-закрыто.


МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Мариинский дворец постороен 1750 - 1755 гг., который проектировал Б.Растрелли для графа Розумовского. В 1744 году императрица Елизавета, дочь Петра І, во время посещения Киева, самая выбрала для него место. Сооружением дворца руководил выдающийся русский зодчий И.Мичурин.
Главный фасад Мариинского дворца "смотрит" на Мариинский парк, заложенный 1874 г. в пейзажном стиле. Аллеи этого парка - извилистые, будто "вписанные" в ландшафт. С противоположной стороны дворца - Городской (Царский) Сад, заложенный 1743 г. на основе старинного Регулярного сада (основанного еще Петром І). Его стиль - классический регулярный: сеть прямых аллей, которые перекрещиваются под прямым углом. Дворцовый комплекс имеет строго симметричную композицию. Главный двухэтажный корпус и одноэтажные боковые флигели образовывают широкий двор. Архитектура дворца решенная в стиле бароко: выразительное компонование объемов, богатая пластика фасадов.
На протяжении своей многолетней истории дворец неоднократно реконструировался. Значительная реконструкция была осуществлена в 1868-1870 годах после большого пожара, который уничтожил деревянный второй этаж и все парадные помещения. При восстановлении дворца надстроили каменный этаж, фасады насытили новыми пластическими деталями, а интерьеры переработали в формах классицизма с элементами бароко и ренессанса. Работы проводились под руководством академика архитектуры К. Маєвського. Год их окончания - 1870-й - вычеканенный в картуше на фасаде, обращенном в парк.
До Октябрьской революции дворец был резиденцией царской семьи.
Дворец очень пострадал в период Великой Отечественной войны: бомба, которая попала в него, разрушила центральную часть здания. В 1945 - 1949 годах дворец отстроили под руководством украинского архитектора П.Алешина, и с этих пор он стал местом торжественных приемов.
В 1979 - 1982 годах, после тщательных исследовательских работ, дворец реставрирован преимущественно в формах архитектуры конца XІ столетия. Упорядочение территории выполнен на основе чертежей, одобренных в свое время Б.Растрелли. Форма фонтанов, рисунок зеленых насаждений имеют традиционный для XVІІІ столетия характер. Фонтаны украшены парными скульптурными композициями - копиями скульптур середины XVІІІ столетия, которые хранятся в музеях страны. Из вестибюля дворца на второй этаж, где расположенные парадные залы, ведут мраморные ступени.
Важными элементами художественного оформления дворца являются предметы декоративно-прикладного искусства, которые принадлежат преимущественно ко второй половине XІ столетия, а также мебель и люстры (старинные и выполненные современными мастерами в духе XVІІІ-XІ столетий), картины известных мастеров живописи. В некоторых залах сохранились небольшие фрагменты настенной живописи, выполненного художником К.Аллиауди во второй половине XІ столетия, и реставрированные в 1982 году. Замечательный паркетный пол дворца воссозданный во время последней реставрации. Составленный из ценных пород дерева, он поражает красотой рисунка и совершенным мастерством исполнения.
Сегодня это историческое сооружение презентует нашу страну в мире как государственная резиденция. Ее называют Президентским Дворцом. В нем проходят торжественные государственные события - награждение, приемы, вручение верительных грамот Послами иностранных государств, самиты и встречи официальных делегаций на высочайшем уровне.