Здравствуйте! Итак, сегодня на повестке дня вопрос- как рассчитать сечение провода по допустимой потере напряжения.

И поможет нам в этом конечно же программа для электриков которая так и называется- “Электрик”.

Я уже рассказывал где бесплатно скачать программу “Электрик” и как в ней работать, читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Для тех кто не знает зачем делать расчет по потере напряжения- напомню, что при большой длине провода происходит падение напряжения на этом участке и до нагрузки может “дойти” совсем мало если неправильно выбрать сечение провода. Далее я покажу это на примере. Представим такую ситуацию. Вам предстоит ремонт квартиры ну или если у вас дом- то дома.

Вы делаете ремонт электропроводки в доме и решили провести отдельный провод розетки в комнату. Но эта комната дальняя и длина провода получается порядка 30 метров до последней розетки.

Вы знаете что ничего мощного в розетки включать никогда не будете, максимум что можете включить- это утюг, телевизор, компьютер что в сумме набегает не более 3кВт и ток при такой мощности I=P/U=3000/220=13,64 А или если округлим то 14 ампер.

Согласно ПУЭ для такого тОка подходит сечение по меди в 1,5 кв.мм. Правда изоляция провода при этом будет около 60 гр.С при температуре в помещении +25, но правила допускают такую нагрузку:

А сейчас давайте посмотрим что нам скажет программа “Электрик” в нашем случае, мы узнаем сколько вольт “потеряется” на 30м провода и сколько “дойдет” до розетки.

Итак, открываем программу “Электрик” и нас интересует кнопка под названием “Потери”, жмем на нее:

Открывается вот такое окошко, где надо поставить точку на “Потери напряжения”:

В следующем открывшемся окне жмем на кнопку “Кабельные линии и другие провода”:

Ну и в очередном окне указываем необходимые параметры, перечисляю сверху- вниз: Читать далее- http://ceshka.ru/elektro-programmy/poterya-napryazheniya

Продолжение статьи “Зажимы wago и медная скрутка- сравнение”.

Сейчас я вам объясню каким образом я определил что соединение проводов скруткой лучше чем с помощью Ваговских зажимов и почему для этого пришлось через эти два соединения пропускать очень большой ток- около 80 ампер.

На своем сайте я неоднократно расказывал и показывал на видео как я соединяю провода в распредкоробках при монтаже электропроводки в доме, например вот в этом видео: Я не сторонник современных зажимов типа Wago, хотя и не противник- применяю сам только при определенных условиях:

1. Допустимый ток нагрузки должен быть меньше чем указано на зажиме на одну ступень. То есть если на ваговском зажиме указано допустимый максимальный ток 20А, то я на эту цепь ставлю автомат на 16А, не более.

2. Распредкоробку, где провода соединены с помощью этих зажимов никогда не замуровываю, она должна всегда быть доступна для обслуживания. Хотя по правилам распредкоробки вообще всегда должны быть доступны, но на практике не всегда получается выполнить это условие…

Поэтому я использую Ваго только в цепях освещения на небольшую нагрузку. В остальных случаях применяю соединение проводов скруткой с последующей сваркой.

Считаю это очень надежным соединением, даже испытание проводил- сравнивал скрутку (без сварки!) и зажим типа Ваго:

Переходное сопротивление у скрутки оказалось ниже чем у Ваго при одном и том же токе- что означает более качественное и надежное соединение.

На это видео приходит очень много комментариев, где люди которые я бы так сказал- далеки от электрики- возмущаются “Зачем подавать ток 80 ампер если медь 2,5 кв.мм расчитана максимум на 27?!”

На это я хочу ответить так. А каким образом я еще могу определить качество соединения если у меня нет такого прибора что бы измерить сопротивление тысячных долей ома и даже меньше?

Ведь при соединении качественной скруткой сопротивление в этом месте соответствует с практически сопротивлению цельного провода!

Тогда я решил так. Если предположить что одно из соединений лучше, а другое- хуже, то в этом случае сопротивления будут разными. А что такое это- сопротивление в соединении двух проводов?

А это не что иное как так называемое “переходное” активное сопротивление, а раз это- активное сопротивление, то при прохождении по нему электрического тока оно будет нагреваться и чем больше ток- тем больше нагрев.

И чем выше по значению переходное сопротивление (то есть чем хуже контактное соединение двух проводов)- тем выше будет падение напряжения и соответственно- сильнее нагрев в этом месте.

Вот фото при испытаниях- измерял при одинаковом токе температуру у соединений с помощью пирометра, вот это у ваговского зажима:

А это- температура у соединения проводов с помощью скрутки:

Как говорится- комментарии излишни))

Можно представить переходное сопротивление как обычную нихромовую проволоку, включенную в разрыв двух медных проводов.

А сейчас представьте что соединения проводов с помощью скрутки- это длинная нихромовая проволка, а соединение с помощью Ваго- короткая нихромовая проволка.

Тогда более длинная нихромовая проволока будет выделять больше тепла чем короткая при одинаковом значении электрического тока за счет того что на ней выделяется бОльшая тепловая мощность (согласно формулы P=UI). А раз больше тепла- то выше нагрев и соответственно температура в соединении. Поэтому в моем примере соединение скруткой будет нагреваться сильнее. А на самом деле при испытании скрутки и Ваго получилось совсем наоборот.

Вот что стало с ваговским зажимом к концу испытаний:

При ВСЕХ прочих РАВНЫХ условиях соединение проводов с помощью зажима Ваго нагревалось и плавилось сильнее!

Из этого следует вывод: переходное сопротивление у Ваго выше или простыми словами- у ваговского зажима соединение проводов хуже чем у скрутки.

И этот вывод помог сделать именно очень большой ТОК, в несколько раз превышающий номинальный для Ваго!

Почему большой?

Да потому что если ток будет лишь немного выше допустимого- эффект плавления изоляции непосредственно возле скрутки или Ваго не увидеть!

Изоляция бы начала плавиться по всей поверхности провода от высокой температуры меди, так как возле самого соединения медь успевала бы охлаждаться окружающим воздухом.

А при большом значении протекающего через провод электрического тока (практически сопоставимым с токами КЗ- короткого замыкания в электропроводке) та часть медного провода находящаяся в контакте с ваго или скруткой нагревается сильнее, а чем дальше от соединения- тем провод становится холоднее.

Таким образом я без всяких электроизмерительных приборов смог определить какое соединение лучше- скруткой или через зажим Ваго.

Выводы для себя я сделал следующие: если надо очень надежное соединение по принципу “сделал и забыл” то это только скрутка с последующей сваркой.

Вот еще фото с тепловизора. Сначала измерял скрутку (напоминаю- все условия одинаковые-ток, время прохождения и т.д.):

А вот температура у соединения проводов с помощью зажима типа Wago:

Так что выводы делайте сами, дорогие электрики и домашние мастера!

Вот такими практическими знаниями я и хотел поделиться с вами, уважаемый читатель

моего сайта, надеюсь я понятно объяснил смысл моего эксперимента по проверке двух соединений- скрутки и ваговского зажима.

http://ceshka.ru/sovety/skrutka-ili-vago

Технологии не стоят на месте, не успели еще мы как следует привыкнуть к светодиодным лампам, а ученые уже изобрели следующее поколение- светоконденсаторные!

Ни для кого не секрет что у широко продаваемых и разрекламированных “энергосберегающих” и светодиодных ламп есть большие минусы. Это не только цена- современные лампы намного дороже лампочек “Ильича”, но и спектр света- отличный от солнечного и наши глаза не очень хорошо воспринимают это искуственное свечение.

Я думаю все были бы рады иметь в своем доме такое маленькое солнышко, маленький аналог нашего небесного светила, которое светило бы в доме приятным солнечным светом от которого радуется глаз.

Я надеюсь что наши мечты вот-вот сбудутся и скоро мы увидим в продаже такие солнечные лампы. А пока доступна только небольшая информация, о которой я и хочу рассказать.

Итак, что же изобрели ученые? Читать далее http://ceshka.ru/svetylniki/svetokondensatornye-lampy

Всем привет!

Сейчас я вам расскажу о диспетчерском щите или как его еще называют- минищит телемеханики.

Я считаю что мне очень повезло- я в своей работе очень плотно общаюсь с замечательным профессионалом-энергетиком, умным и грамотным инженером-электронщиком который придумал и разработал современный цифровой минищит и собирает его своими руками!

Разработка длится уже не один год, конструкция щита постоянно совершенствуется и опытные образцы диспетчерских щитов уже применяются на ПС 110/10 и очень облегчают работу диспетчеров.

Для тех кто не в курсе что такое диспетчерский щит и вообще что такое телемеханика- попробую объяснить “на пальцах”…

Начну с телемеханики.

ТЕЛЕМЕХАНИКА

Сюда входит телеуправление, телесигнализация и телеизмерение. Как видите во все слова начинаются с “теле”. В переводе с греческого “теле”- это вдаль, далеко или- действие на расстоянии.

То есть телеуправление- это управление на расстоянии, очень широко используется в энергетике. Например диспетчер сидя за компьютером может управлять высоковольтными выключателями (включать и отключать) находясь за десятки, а то и сотни километров от самой подстанции.

А видеть отключился или нет выключатель е му помогает телесигнализация- она отображает на мониторе компьютера в каком положении коммутационный аппарат.

За проходящими процессами на подстанции (какое напряжение, ток и мощность нагрузки и т.п.) диспетчеру помогает телеизмерение, данные измереных величин так же отображаются на мониторе или в виде цифр или в виде всевозможных графиков.

Читать далее- http://ceshka.ru/energetika/dispetcherskiy-shhit

В очередной статье я расскажу по многочисленным просьбам как управлять освещением с двух, трех, четырех, пяти и т.д. мест.

Прежде я уже рассказывал и даже записывал на видео как подключить одноклавишный выключатель- на одну группу ламп,двухклавишный выключатель- на две группы ламп, так же рассказывал как управлять одной группой ламп с двух мест- на видео можно посмотреть как подключать для этих целей проходные выключатели.

Сейчас я покажу более сложную схему для того, что бы управлять освещением с трех и более мест.

Это можно сделать например с помощью перекрестных переключателей. Что это такое и как они выглядят? Но давайте обо всем по порядку.

Где может в доме понадобиться включать свет из трех мест?

Да в принципе где угодно, например в спальне у каждой прикроватной тумбочки установить выключатель плюс выключатель около двери.

Зашли в спальню, включили свет около двери, затем легли спать и выключили свет у прикроватной тумбочки- согласитесь что это удобно.

Еще вариант- освещение длинного коридора, тогда можно условно разделить его на три участка и в начале каждого участка поставить выключатель.

Или еще способ- освещение подъезда в трехэтажном доме. Зашли в подъезд- включили свет, поднялись на свой этаж- выключили. Жители подъезда могут на любом этаже включать и выключать подъездное освещение.

Важное примечание: освещение в этом случае будет включаться/отключаться одновременно на трех этажах!

Если же потребуется управлять каждой лампочкой по отдельности с любого этажа (например на первом этаже управлять лампой третьего этажа или на втором- первого этажа и т.п.) то придется на каждую лампу собирать отдельную схему управления с трех и более мест.

Да, кстати, схема для управления освещением с трех мест универсальная, ее можно легко продлить для управления с четырех, шести, десяти и более мест))) Но об этом чуть позже, а пока я хочу начать с повторения- с более простой схемы-

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ДВУХ МЕСТ С ПОМОЩЬЮ ПРОХОДНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Внешне проходные выключатели, а правильное их название проходные переключатели выглядят как обычный одноклавишный выключатель.

А почему- переключатель? Тут дело в том, что это устройство при любомположении клавиши не разрывает электрическую цепь, а только переключает с одного контакта на другой. потому и- переключатели. 

Вот типовая схема управления освещением с двух мест с помощью проходных переключателей:

При нажатии на клавишу любого переключателя можно включить/выключить лампу независимо от того в каком положении находится другой переключатель.

Фазный провод у меня показан красным цветом, нулевой- синим, переключатели для удобства подписаны №1 и №2.

При нажатии на клавишу переключателя №2 лампочка погаснет, так как в нем при этом “рвется” фазный провод, в том месте где кончается красная линия (зеленая стрелка показывает в какую сторону двигается контакт):

Читать далее- http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately

На этот раз- заключительная статья по монтажу теплого пола в ванной на основе саморегулируемого кабеля Verpat.

Читайте и смотрите как я установил щиток в ванной и подключил розетку с выключателем.

Специально заснял видео что у меня получилось в итоге- смотрите внизу статьи.

По крайней мере нашему котяре теплый пол ну О-О-ОЧЕНЬ приглянулся!

Его сейчас и палкой не выгонишь из ванной))) Так же я измерил температуру пола с помощью пирометра что бы было видно как прогревается кафельная плитка на полу и до какой температуры.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ВАННОЙ БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Итак, что же у меня получилось в итоге после ремонта в ванной? Что бы вас долго не томить- предлагаю посмотреть на фото- так выглядит ванная сейчас.

Сбоку слева видно две крышки щитков ЩРН- один щиток с автоматическим выключателем на электротитан, а второй- это просто крышка от щитка прикрывающая блок розетки с выключателем- ну об этом чуть позже.

А распредкоробка, где саморегулируемый кабель Verpat соединен с электропроводкой, сейчас закрыта кафелем и выглядит вот так:

 Как это выглядело вначале ремонта и как выглядит сейчас. как говорится- почувствуй разницу))) Смотрим фото:

Читать дальше: http://ceshka.ru/elektrika-dlya-doma/teplyiy-pol-v-vannoy-chast-4

Как говорится- не прошло и полгода…

В предыдущей статье на своем сайте я рассказал вам уважаемый читатель о автоматике обогрева “Навигатор” от фирмы Галан которая вполне подходит для управления электрокотлом и автоматического поддержания температуры в помещении.

Как я уже упоминал- всего к нам в организацию пришло 5 комплектов автоматики.

Установили два блока автоматики отопления на ПС 110/10: один в дежурном помещении, второй в соседнем помещении где релейная защита располагается- полет нормальный, все работает, температура поддерживается постоянная.

Обогреватели- воздушные тены заводского изготовления (правде сделаны еще в прошлом веке).

Третий блок увезли на другую ПС, установили- и… Вылез первый “косяк”…

После монтажа цифрового блока “Навигатор” как обычно подключили согласно схемы все соединительные провода и кабели, выставили уставки по температуре и гистерезису, подали напряжение на вводной автоматический выключатель “Навигатора”.

Включился цифровой регулятор, стал показывать температуру, затем сработал модульный контактор- начался процесс нагрева электронагревателей, все как положено, автоматика заработала.

Решили подождать немного- проверить как автоматика будет отключать электронагреватели когда помещение прогреется.

Ждать пришлось недолго…

Буквально не прошло и часа как… БАБАХНУЛО! Даже и не подумали на автоматику- в том месте где блок был установлен и другого электооборудования очень много.

Стали искать откуда все таки громыхнуло так. Оказалось- все таки это “Навигатор” нас к себе позвал, крякнула наша автоматика отопления в первый же час работы.

Выяснилось- виновником “звуковых эффектов” оказался... Читать далее- http://ceshka.ru/obogrev/avtomatika-otopleniya-navigator-pervaya-neispravnost

Здравствуйте!

В очередной статье, посвященной автоматике обогрева я хочу показать и рассказать о электронном блоке управления электрокотлом от фирмы Галан.

Информацию о этой автоматике я уже давно встречал в интернете, но в руках не держал, а тут вот повезло- попала ко мне эта автоматика обогрева и конечно же я сразу спешу поделиться с вами, уважаемый посетитель моего сайта, этой информацией.

Даже видео специально записал (оно в конце статьи), правда опять на фотоаппарат и качество поэтому не очень… Но лучше уж так чем совсем никак)))

Первые впечатления от электронного блока управления “Навигатор”- положительные и вот почему.

1. Простота устройства.

Минимум деталей делает автоматику надежнее, здесь нет никаких дополнительных реле, механизмов управления и т.п., все предельно просто.

2. Качество сборки.

Вполне приемлимое, все концы проводов опрессованы втулочными наконечниками, сами провода- гибкие, как и положено. Ну разве что маркировки нет- но для такой простой схемы это и не так критично.

3. Удобство в применении.

В пользовании автоматика обогрева “Навигатор” не вызвала у меня никаких сложностей. Минимум настроек- вводятся только самые необходимые параметры, ничего лишнего или сложного.

Подключить автоматику обогрева вполне сможет домашний мастер, имеющий элементарные навыки по электрике.

4. Ремонтнопригодность.

Все что может выйти из строя- можно купить практически в любом магазине, торгующем электротоварами. Исключение- лишь сам цифровой электронный модуль к которому подключаются датчики, насос отопления и т.д. Если он выйдет из строя- то придется выходить на производителя и заказывать этот электронный блок автоматики отопления у него.

Это вкратце о первых впечатлениях.

Читать далее: http://ceshka.ru/obogrev/avtomatika-obogreva-dlya-doma-navigator-ot-firmyi-galan

Решил поделиться с вами, уважаемый читатель моего сайта-как НЕ НАДО устанавливать модульный автоматический выключатель.

Не буду уточнять где конкретно я увидел, просто однажды в производственной мастерской где установлены стационарные станки- сверлильный, металорежущий, а так же сварочный аппарат с вытяжкой, мои глаза наткнулись на странно расположенный щиток с автоматом.

Честно говоря такое я видел впервые в жизни!

Нет ну всякое приходилось переделывать из-за “горе-электриков”, но такое… Как говорится- и смех и грех)))

Короче говоря модульный автомат установлен… вверх ногами!

Читать дальше- http://ceshka.ru/novosti/originalnaya-ustanovka-modulnogo-avtomata-a-vyi-takoe-videli

Итак, нагревательный саморегулируемый кабель залит в бетонную стяжку пола в ванной (об этом я рассказал впредыдущей статье), сейчас пришла пора рассказать вам, уважаемый читатель моего сайта, как я подключал кабель Verpat к электропроводке.

Сложного тут ничего нет, так как никаких датчиков температуры и терморегуляторов не надо для саморегулирующегося кабеля, поэтому вся задача заключается в том, что надо вмонтировать распредкоробку в стену и расключиться в ней.

То есть соединить провод электропроводки с саморегулируемым кабелем.

Распредкоробку я буду замуровывать в кирпичную стену, затем “похороню” ее за кафельной плиткой, которой буду обкладывать стены.

Кстати все фото большого размера, так что если плохо видно- нажимайте на фото- оно увеличится.

Как уже было видно из фотографий в предыдущих статьях у меня в ванной водонагреватель расположен напротив дверей в левом углу.

Здесь же на левой стене около него я решил установить щиток, куда установлю дифавтомат отдельно на электротитан.

Читать дальше-  http://ceshka.ru/novosti/teplyiy-pol-v-vannoy-chast-3

Продолжаю рассказывать как я сделал теплый пол в ванной из саморегулируемого кабеля “Verpat”.

В предыдущей статье я остановился на том, что подготовил основание в полу и уложил металлическую сетку, что бы на нее уже фиксировать саморегулирующий кабель.

Сейчас я расскажу и покажу как я укладывал, крепил и заливал нагревательный кабель в бетонную стяжку.

На выравненное основание сетка легла почти идеально, но в некоторых местах все равно была неплотно к полу.

Пришлось прижимать ее строительными дюпелями.

 После этого приступил к раскладке саморегулируемого кабеля и фиксации к металлической сетке.

Вообще то у меня мысль была такая: разделить кабель Verpat на две одинаковые части и уложить из змейкой параллельно друг-другу и подключить эти две части через двухклавишный выключатель.

Тогда можно регулировать степень нагрева кабеля в полу. Такая идея возникла потому, что я не знал как сильно будет греть самрег пол.

А вдруг 12 метров будет слишком много? Тогда я половину смогу отключить. Читать далее- http://ceshka.ru/novosti/teplyiy-pol-v-vannoy-chast-2

Буквально вчера попросили меня разобраться почему отключается модульный автомат.

По своему принципу действия автоматический выключатель хоть он и модульный, но должен отключаться только по двум причинам:

1. Короткое замыкание- резкий скачок тока большой величины, достигающего кратковременно тысячу и более ампер

2. Перегруз- срабатывание от длительного протекания тока, превышающего номинальный ток на который расчитан автомат.

Конечно это при условии что в автоматическом выключателе есть электромагнитный и тепловой расцепитель.

Однако в моем случае дело было не в КЗ и не в перегрузе, а…

Впрочем обо всем по порядку.  Подробнее читать - http://ceshka.ru/novosti/avtomat-srabatyivanie-ot-nagruzki

Приветствую вас!

Добрался я в своей квартире наконец то до ванной комнаты- давно собирался ремонт сделать.

Плитку кафельную надо поменять, потолок пластиком закрыть ну и водопровод с канализацией сменить.

Всего делов то-трубы сменить да кафель наклеить)))

Заодно решил сделать в ванной теплый пол.

Много раз у других пробовал- заходишь зимой в ванную, а половая плитка теплая, ногам ужас как приятно.

Мне очень понравилось, заодно и от электрического обогревателя в ванной избавлюсь, теплый пол будет греть.

Посмотрел я в магазинах на предлагаемый нагревательный кабель для теплого пола, датчики и терморегуляторы, прикинул сколько все это дело будет стОить.

Подумал, прикинул- и решил.

Да нафиг он мне нужен этот нагревательный кабель с этими датчиками и терморегулятором!

Я же знаю что есть

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ!

Даже статью о нем публиковал под названием ОБОГРЕВ НА ПОЛУПРОВОДНИКАХ?! ЭТО ВОЗМОЖНО!

Решил я рискнуть и применить саморегулируемый кабель для теплого пола в своей ванной.

Почему рискнуть? Да потому что по идее самрег не предназначен для этого, область применения у него- обогрев всевозможных труб, емкостей, водостоков и прочее.

Однако очень уж он мне приглянулся- во первых он очень прочный и защищенный, при монтаже можно смело ступать на него не боясь повредить изоляцию.

Во вторых- полупроводниковый материал позволяет без терморегулятора контролировать температуру нагрева кабеля при чем на разных участках кабель будет греть по разному.

Например под положенным ковриком на пол кафель нагреется быстрее и в этом месте кабель будет увеличивать свое сопротивление- снижая таким образом температуру.

А буквально в пяти сантиметрах где ковра нет кафель будет нагреваться медленнее так как он как радиатор будет отдавать тепло в воздух и кабелю надо больше мощности что бы его (этот кафель) нагреть.

Раз больше мощность- больше ток, значит сопротивление полупроводника в кабеле будет уменьшаться.

Таким образом получается что на одном кабеле в разных местах (буквально в 5 сантиметрах!) температура будет различаться.

Если еще проще сказать- саморегулирующий кабель не будет греть где итак тепло и естественно- греть на полную мощность где холодно, экономя при этом электроэнергию.

Так как саморегулируемый кабель сам себя регулирует- то никакого терморегулятора мне не надо, на этом я экономлю деньги, а заодно и значительно упрощаю конструкцию теплого пола.

А как известно- чем проще тем надежнее!

В третьих- при повреждении кабеля он будет и дальше работать на участке от розетки- до места повреждения.

А что произойтет если случайно повредить жилу простого нагревательного кабеля? Он полностью на всем участке выйдет из строя!

В четвертых- его можно резать как угодно на участки любой длины, минимум составляет 20см.

В пятых- это его высокая электробезопасность за счет двойной изоляции плюс металлическая оплетка.

Достоинств у кабеля много, однако меня волновал вопрос- как будет прогревать саморегулируемый кабель бетонную стяжку?

Ведь при комнатной температуре выделяемая мощность у самрега уменьшается и я не знал достаточно ли будет   этого для того что бы пол был теплым…

С одной стороны очень хотелось попробовать этот необычный современный полупроводниковый кабель для теплого пола, а с другой- деньги на ветер выбрасывать неохоты однако)))

Да ладно деньги- ведь в случае неудачи придется либо опять долбить бетон в полу для замены кабеля, либо вообще забить на весь этот теплый пол…

Короче решил все таки я рискнуть- попробовать замуровать в бетон в пол саморегулируемый кабель и рассказать о том что у меня получилось вам, уважаемый читатель моего сайта.

В случае моей неудачи- вы будете знать как делать НЕ НАДО!

Итак, решено! Применяю самрег для теплого пола в ванной! Начали!

Закупил я у нас в магазине 12 метров кабеля по 280 руб/м. У нас продавался только одного типа- с максимально выделяемой мощностью 17 ватт на погонный метр кабеля.

Первым делом надо раздолбать весь старый пол размером 1,1 на 1 метр. Тут меня выручает штоборез с пылесосом.

Им я сделал штробы одинаковой глубины на участке где буду укладывать кабель, а затем оставшиеся участки бетона между штробами раздолбил перфоратором. 

Это столько пыли- я болгаркой пол выравнивал так как после перфоратора он был неровный.

После того как пыль осела- уложил металлическую сетку, заблаговременно купленную в строймаге.

Размер сетки 1500х500 мм, ячейки по 50 мм. 

Если бы не наушники и не фильтр- я бы сначала оглох потом задохнулся, а может наоборот- сначала задохнулся потом оглох))))

Короче средства защиты очень выручают!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

Всем привет! В этой статье я выскажу свои мысли по довольно часто встречающемуся вопросу у моих читателей- а нужен ли в квартире или доме стабилизатор напряжения?

Попытаюсь ответить на это как можно подробнее и доступнее.

Стабилизатор напряжения- это электроприбор, который автоматически регулирует напряжение на своих зажимах в заданных пределах. Вообще по своему предназначению это очень полезный и нужный инструмент для электрооборудования, я в этом полностью уверен.

Но не так все просто и хорошо как хотелось бы…

Давайте сначала рассмотрим идеальную ситуацию: установленный стабилизатор напряжения следит за отклонениями напряжения в электропроводке и при необходимости повышает напряжение если оно понизилось менее допустимого или наоборот- понижает если повысилось.

Все хорошо, все довольны- и холодильник и телевизор и сам хозяин дома))).

Какие здесь я вижу плюсы:

1. Напряжение всегда в пределах нормы- автоматика стабилизатора рулит))).

То есть лампочки пересанут моргать и быстро перегорать, срок их службы увеличится. Электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения будут спокойно и качественно работать ну и т.п.

2. Все коммутационные всплески и импульсы, возникающие при переключении автоматических выключателей, при различных авариях в сети, при грозе и т.д.- достаются в первую очередь стабилизатору напряжения и дальше в электропроводку не проходят, это так называемая гальваническая развязка.

Сгореть может сам стабилизатор но не телевизор или холодильник, как Александр Матросов он своей грудью защищает электрооборудование от выхода из строя.

3. При необходимости можно вручную регулировать напряжение, нужное вам, а так же видеть какое напряжение в электропроводке на данный момент, а в некоторых моделях еще есть возможность контролировать ток нагрузки.

4. При очень сильных отклонениях напряжения как в меньшую (менее 100 Вольт) так и в большую (более 290 Вольт) стабилизатор просто напросто отключится. Таким образом он может спасти при отгорании рабочего нуля в этажном щитке, когда напряжение в розетке квартиры может достигать более 300 Вольт.

На все это способен стабилизатор, однако не всегда его возможностей хватает для поддержания напряжения…

Приведу пример. Если ввод в дом выполнен проводом заниженного сечения то установка стабилизатора ни к чему не приведет. Смотрите что происходит.

Вы включаете мощный электроприбор- например электрокотел. До этого было например 220 Вольт.

Естественно увеличивается ток, протекающий по вводномупроводу (не важно что это- кабель или провод воздушной линии). И если сечение не соответствует, то часть напряжения теряется на этом участке и выделяется в виде тепла- провод попросту начинает греться.

Значит на стабилизатор приходит уже пониженное напряжение. Допустим это 200 Вольт. Естественно его автоматика реагирует на это и пытается повысить напряжение до нормального уровня- до 220 Вольт.

Однако закон Ома еще никто не отменял и при повышении напряжения увеличивается потребляемый ток что приводит к еще большим потерям напряжения на вводном проводе- получается замкнутый круг, при работе стабилизатора напряжения будет только больше греться вводной провод, но напряжение НЕ ПОДНИМЕТСЯ!

Все это случается очень часто в наших изношенных и аварийных электрических сетях, особенно это актуально для сельской местности и дачных поселков, в городе дела с этим обстоят более-менее хорошо.

Как отклоняется напряжение при включении мощного электрокотла я подробно показал в ЭТОЙ статье.

Следующий минус стабилизаторов- это их цена… Одно дело купить например для защиты автоматики газового котла простенький электромеханический стабилизатор- тут все нормально, больших затрат не надо.

Другой случае если защитить стабилизатором целый коттедж- тут уже вложения в десятки если не сотни раз больше…

Да ладно если вложения- можно один раз затратиться и приобрести например хороший стабилизатор, который сначала выпрямляет переменный ток в постоянный, заряжает этим постоянным током встроенные аккумуляторы, далее этот постоянный ток электронной схемой преобразуется в переменный и только тогда поступает в электропроводку дома.

Очень сложное но очень хорошее такое устройство (естественно и дорогое то же) которое полностью обезопасит все электроприборы в доме от любых аварийных ситуаций. Казалось бы- вот оно- идеальное устройство для защиты от колебаний напряжения!

И тут ложка дегтя в бочку с медом- слабое звено тут- аккумуляторные батареи… Даже у самых качественных срок службы очень ограничен, а цена у них довольно немаленькая.

Еще один минус- габариты стабилизатора и необходимость определенного месторасположения. То есть размеры у них довольно немаленькие, особенно у трехфазных  стабилизаторов, высота которых достигает 1 метра и более.

К тому же в спальню их не поставишь- в работе стабилизаотры не бесшумные, особенно электромеханические.

Как и все электрооборудование- стабилизаторы напряжения нуждаются в техобслуживании, не может же он вечно работать, хотя бы элементарно подтягивать периодически зажимы или проверять контактное соединения в клемных зажимах.

Это я говорю к тому, что покупка стабилизатора усложняет электроснабжение дома, а ведь как известно- чем проще тем надежнее но никак не наоборот.

То есть не существует идеального варианта что вложил допустим деньги- купил хороший стабилизатор напряжения и живешь припеваючи и ни о чем не думаешь.

Нет, такое невозможно, очень много нюансов и тонкостей есть в этом вопросе.

Если выбирать стабилизатор на небольшую однофазную нагрузку до 7 кВт- вариантов много, выбор есть, тут никаких проблем- например бестрансформаторый стабилизатор напряжения от Новатек-Электро Legat-70 у которого очень хорошие технические характеристики.

Если же выбирать на мощную нагрузку- например для электроснабжения современного дома, то я честно говоря тут идеального варианта не вижу- требуются как большие денежные вложения, так и в дальнейшем затраченное время на техническое обслуживание- если не самим делать, то искать и нанимать специалистов для этого.

Короче говоря довольно дорогое это удовольствие- мощный стабилизатор напряжения…

Вот такие мысли возникают у меня на вопрос какие плюсы и минусы при установке стабилизатора напряжения в квартире.

Если у вас есть дополнения или возражения или есть чем поделиться из практики- милости прошу написать в комментарии, давайте пообщаемся.

Приветствую вас, посетитель моего сайтаceshka.ru!

В очередной раз я устанавливалтрехфазный щит учета на фасад дома. Спешу поделиться с вами выполненной работой и как всегда- с фотографиями!

Интересно, но буквально за несколько дней до того как я установил щит учета буквально в соседнем доме через дорогу другой электрик делал абсолютно тоже самое.

Так что появилась возможность сравнить выполненную работу)))

Своему другу в дом решил завести 380 вольт, так как считаю что в своем доме желательно иметь три фазы, а не “вешать” всю нагрузку на одну фазу и удивляться потом “А че это у меня лампочки так тускло светят?!…”

Тем более что у товарища в доме есть электрокотел, можно (а вернее нужно) его переделать на три фазы. К тому же наступило лето- пора ремонта)))

Мало ли циркулярку подключить или сварку двухфазную- вобщем три фазы всегда пригодятся!

Кстати друг у меня долго сопротивлялся и не мог понять зачем ему 380, пришлось не один раз ликбез проводить, что возымело наконец свое действие и он сдался)))

Ладно, говорит, делай документы- подключай мне в дом три фазы!

Сказано- сделано! Читать далее- http://ceshka.ru/novosti/ustanovka-trehfaznogo-ucheta

Нередкий случай когда приходится переделывать электромонтаж после другого электрика и иной раз прям диву даешься как же неаккуратно и неграмотно сделана работа…

На этот раз пришлось мне менять трехфазный щит учета в одном коттедже. В этом доме работала бригада строителей, ремонт в ограде шел полным ходом- строили баню, заливали фундамент, на очереди впереди крыша, ну да речь не об этом.

Трехфазный щит учета установлен в котельной, меня попросили подключить бетономешалку.

Приехав на объект и посмотрев на объем работ я пришел к выводу что тут не только бетономешалку надо подключать, тут срочно требуется “скорая помощь электрика” для хозяев дома и вот почему. Читать далее: http://ceshka.ru/novosti/peredelka-trehfaznogo-shhita-ucheta

Приветствую вас, читатель моего сайта ceshka.ru! 

В этой статье я хочу рассказать вам как регулируется напряжение у силового трансформатора 110/10 кВ- под нагрузкой.

Для тех кто вообще не в теме объясняю о чем вообще идет речь.

Электроэнегрия от электростанции (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС и т.п.) передается по опорам воздушных линий на многие сотни километров к подстанции (я буду вести речь о подстанции 110 000 Вольт), где установлены понижающие трансформаторы – очень большие и очень мощные. 

Эти трансформаторы понижают напряжение (в моем примере до 10 000 Вольт) и передают электроэнергию дальше, но уже на более короткое расстояние- в пределах 10-40км до следующего понижающего трансформатора, который преобразует уже высокое напряжение 10 кВ в низкое трехфазное напряжение 400 Вольт, которое и идет по проводам к нам в дома.

Так вот, к трансформатору 110/10 кВ, установленному на подстанции, присоединяется очень много нагрузки- это может быть целый сельский район или часть большого города.

Нагрузка в течении дня и в течении времен года постоянно меняется и очень сильно.

Например в зимний период многие сельские жители обогреваютсяэлектрокотлами, поэтому потребляемый ток гораздо больше чем летом.

Или есть утренние и вечерние часы максимума нагрузок когда люди просыпаются или наоборот приходят с работы, включают электроприборы- потребление электроэнергии сильно возрастает. В течении дня нагрузка снижается и иногда даже в разы меньше чем утром или вечером.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАГРУЗКИ

Читать далее- http://ceshka.ru/novosti/regulirovanie-napryazhenietransformatorov