Капроновые куклы, лицо |
Серия сообщений "Скульптурные":
Часть 1 - Скульптура лица
Часть 2 - Дама в синем
Часть 3 - Японские детки
...
Часть 27 - МАСТЕР КЛАСС "Мартышка МИ-МИ"! Автор Любовь Гамала 1 часть, мордочка
Часть 28 - МАСТЕР КЛАСС "Мартышка МИ-МИ"! Автор Любовь Гамала 2 часть, тельце
Часть 29 - МК изготовления куклы на удачу в фото от pawy (Елены Лаврентьевой)
|
|
Детская пижамка |
|
|
Для самых маленьких |
и здесь :http://dushka-li.ru/post190980456/#comment-36282
Мерки необходимо снимать точно, четко и быстро (дети легко устают от нахождения в "одной и той же позе). Во время снятия мерок ребенок должен стоять прямо, свободно и естественно. У детей возможны различного рода отклонения от типовой фигуры, как, например, выступающий животик, слишком прямые или покатые плечи, неправильное строение груди, искривление позвоночника. Необходимо, чтобы ребенок во время снятия мерок имел на себе хорошо прилегающие маечку и трусики. Всю остальную одежду снимают.
Для снятия мерок необходимы сантиметровая лента, тесьма или же резинка для обозначения линии талии.
При снятии мерок сантиметровую ленту не натягивают, но и не держат слишком свободно (рис. 1).
Мерка 1. Рост. Эту мерку снимают от самой высшей точки головы до основания ног. К стене или же к нише двери прикладывают под прямым углом треугольник, как показано на рисунке. Обозначенный таким образом рост измеряют сантиметром или же обозначают его на специальном столбике для измерения роста (рис. 1а).
Мерка 2. Обхват шеи. Эта мерка контрольная, имеющая большое значение, особенно в одежде с застежкой у шеи. Снимают ее по основанию шеи так, чтобы на нее не давить, но и не слишком свободно (рис. 16).
Мерка 3. Обхват груди. Сантиметровую лету проводят под мышками к переду. Мерку снимают свободно, при этом сантиметровая лента ни в коем случае не должна свисать (рис. 1в).
Мерка 4, Обхват талии. Снимают через самое углубленное место туловища, а у маленьких и толстеньких детей — по выступающей части животика (рис. 1г),
Мерка 5. Обхват бедер. При снятии этой мерки проводят сантиметровую ленту по выступающим местам ягодиц (рис. 1д).
Мерка 6. Длина спинки. Снимают от седьмого шейного позвонка до обозначенной тесьмой линии талии (рис. 1е).
Мерка 7. Ширина спинки. Измеряют от основания одного плеча к основанию другого, над верхней частью лопаток (рис. 1зк).
Мерка 8. Ширина переда. Снимают на расстоянии 4-6 см от основания шеи, от одного углубления под мышкой к другому (рис. 1з).
Мерка 9. Длина рукава. Снимают от основания плеча (места, где должен быть вшит рукав) и, придерживая ленту, ведут по наружной стороне руки через слегка согнутый локоть до основания кисти (рис. 1и).
Мерка 10. Длина юбки. Снимают от линии талии вдоль правого бока до планируемой длины юбки (рис. 1к).
Мерка 11. Длина платья. Снимают от линии талии посередине спинки. Ленту прикладывают к седьмому шейному позвонку и опускают до линии талии. Здесь придерживают, затем опускают на требуемую длину (рис. 1л).
Мерка 12. Длина брюк. Снимается от линии талии вдоль правого бока до основания ног. Для коротких брюк — от линии талии вдоль правого бока до точки планируемой длины (рис. 1м).
Таблица типовых размеров младенцев
Основные сведения о построении чертежей
Основной чертеж состоит из вспомогательных конструктивных линий, выполненных на основе снятых мерок. На нем проводят контуры модели: линию горловины, линию груди, линию талии, линию низа и др. (рис. 3).
Знакомство с построением несложного чертежа по меркам младенцев и детей до двух лет облегчит в дальнейшем выполнение выкройки произвольно выбранной модели. Конструкция разработана на основе следующих мерок, см :
Обхват шеи —.24 (12).
Обхват груди — 46 (23).
Длина спины — 19.
Ширина спины — 22 (11).
Ширина переда — 23 (11,6).
Базисная сетка лифа. Чертеж начинают выполнять от вертикальной линии (рис. 4а), на которой откладывают длину спинки от точки 1 до точки 2.
Отрезок 1 — 2=19 см.
Длину спинки делят пополам. От точки 3, обозначающей середину спинки, откладывают вниз 1 см (точка 4). От точки 4 проводят горизонтальную линию. Она является вспомогательной. На ней откладывают половину мерки ширины спинки, равной 11 см.
Расчет ширины проймы. Полуобхват груди равен 23 см. При расчете учитывают припуск, равный 4 см, т.е.:
отрезок 23 + 4 — 27 см.
1/4 мерки полуобхвата груди без припуска равна 6,7 см; с припуском — 6,7 + 1 = 7,7.
Отрезок 5-6 — расчетная ширина проймы, равная 7,7 см.
Отрезок 6-7 — половина ширины переда, равная 11,5 см.
От точки 7 опускают перпендикуляр. От точки 2 проводят горизонтальную линию в сторону середины переда. Намеченные точки соединяют и получают нижний прямоугольник с углами в точках 4, 2, 8, 7.
От точки 7 продолжают вести вертикальную линию, обозначающую длину переда.
Отрезок 8-9 — длина спинки, равная отрезку
19+ 1,5-20,5 см. Точки верхней части переда и спинки соединяют.
Бели у ребенка выступающий животик, то базисная сетка требует изменения наклона линии середины переда. Для этого влево от точки 8 откладывают 0,5 см и получают точку 8а. От точки 8а через точку 7 проводят линию вверх до пересечения ее с верхней горизонталью — точка 9а, Точка 10 делит отрезок 6-5 пополам.
На линии от точки 1 откладывают ширину горловины, спинки, равную 1/3 мерки полуобхвата шеи, плюс 1 см, т.е.:
7з &12 - 4 см; 4 + 1 - 5 см; л
Отрезок 1-11 — Va х 12 + 1 — б см ;
Отрезок 11-12 — 1,5 см.
От точки 9а откладывают ширину горловины переда, т.е. отрезок 1-11 = 5 см (точка 13). Глубину горловины откладывают от точки 9а, это: тоже 1/я мерки полуобхвата шеи, плюс 1 = 6 см (точка 14).
На выполненной таким образом базисной сетке лифа конструируют его линии.
Основной чертеж лифа. Строят базисную сетку лифа (рис. 46). Точки 12 и 1 соединяют слегка вогнутой линией — горловина спинки. От точки 12 через точку 15 проводят линию плеча, продолжая ее на 1 см (точка 16) Затем проводят линию проймы спинки. Точки 13 и 14 соединяют вогнутой линией — горловина переда. Построение линии плеча переда облегчит линия, соединяющая точки 13 и 16. Длина плеча переда соответствует длине плеча спинки.
В этом чертеже длина плеча спинки — отрезок 12-16 — составляет 7,5 см. От точки 13 до точки 17 откладывают длину плеча переда такой же длины — 7,5 см.
От точки 17 до точки 10 проводят линию проймы переда. На продолжении этой линии от точки 17 откладывают 1 см (точка 18), Отточки 13 до точки 18 проводят заниженную линию плеча. Линию переда удлиняют на 1 см (точка 19).
Расчет рукава. Длина рукава равна 22 см. Половины ширины рукава равна 1/3 мерки полубхвата груди, минус 1 см, т.е , 1/2:23-1 = 10,5 см.
Вертикальная линия обозначает середину рукава. От точки 1 (рис. 4в) до точки 2 на этой линии откладывают длину рукава, равную 22 см. От точки 1 откладывают расчетную ширину рукава 10,5 см (точка 3).
. Намеченные точки соединяют и получают сетку рукава.
Глубину среза рассчитывают соответственно ширине рукава, минус 5 см (отрезок 3-4).
Отрезок 10,5 - 5 =5,5 см
Точку 1 соединяют с точкой 4 линией верхнего среза. Срез спереди углубляют на 1 см О т точки 5 можно заузить рукав на 1 см (точка 6).
Распашонки шьют из тонкой и мягкой светлой ткани, чтобы грудка ребенка была закрыта. Перед распашонки делают цельным, а спинку — раздельной. У горловины распашонку завязывают мягкой тесьмой или ленточкой.
Для детей 6-месячного возраста разрез делают сзади, не пришивая тесемок. Распашонки шьют двух ростов, при этом мерки не снимают, так как их зачастую приготавливают до рождения ребенка. Длина распашонки 26—35 см — из расчета половины роста ребенка плюс 5 см; ширина половины распашонки — 14-16 см, длина рукава — 8-12 см, а ширина — 12—15 см.
При помощи угольника через точку А проводят две взаимно перпендикулярные линии. Они образуют линии шеи, переда и спинки.
От точки А до точки Н откладывают длину распашонки (30 см) (рис. 8а). Из точки Н вправо проводят линию низа. От точки А до точки Б откладывают половину ширины распашонки (16 см). От точки Б вниз1 проводят линию до пересечения ее с линией низа. От точки Б до точки В откладывают длину рукава (12 см или больше); от точки В до точки Г — ширину рукава. От точки Г влево откладывают 1,5 см, а затем продолжают горизонтальную линию до пересечения ее с линией ширины распашонки.
Низ по боковому срезу расширяют на 1,5 см. Вычерчивают боковой срез распашонки, соединяя ширину рукава с расширением бокового среза через вспомогательные точки, как показано на рисунке 86. Середину переда удлиняют на 2 см. Откладывают от точки А вправо 5 см, а вниз — 2 см, затем соединяют вогнутой, линией точки 5 и 2 — для выреза ростка на спине. От точки А вниз откладывают 5 см и соединяют точки 5 и 5 — вырез горловины переда.
Раскраивают распашонку по долевой нити, складывая ткань вдвое. К сгибу ткани прикладывают перед и спинку (желательно, чтобы шва на плечах не было, так как шов раздражает нежную кожу малыша).
Разрез в распашонке можно сделать как сзади, так и спереди: 5-6 месяцев — сзади; старше 6 месяцев — спереди.
Боковые срезы стачиваются на лицевую сторону запошивочным или стачным швами, которые необходимо обметать.
Вырез горловины можно обработать косой или подкройной бейкой. Для этого нужно бейку приложить лицевой стороной к изнаночной стороне распашонки, приметать и пристрочить; затем отогнуть бейку на лицевую сторону, открытый срез подогнуть на 0,5 см и пристрочить к горловине. Для украшения распашонки под бейку можно пришить кружево или кант.
Низ рукавов и низ распашонки подгибают на изнаночную сторону на 1 см и делают подгиб внутрь на 0,5 см, затем отстрачивают в край подгиба.
Рис. 8. Выкройка распашонки
Для выполнения чепчиков приведены постоянные мерки поскольку разность в обхватах головы младенцев в этом периоде весьма незначительна.
Увеличение выкроек моделей, помещенных в книге, очень простое. Можно менять и форму отдельных моделей, получая дополнительные эффекты, например, среднюю часть чепчика из трех частей можно удлинить и излишек ткани собрать на верхнем отрезке и спереди, перед соединением с боковыми частями.
Модель 1, Чепчик из одной части собран сзади и у выреза горловины. Длина передней части чепчика от точки А (рис.9) до точки Б равна 33 см.
От точки А до точки В откладывают 12 см. И соединяют намеченные точки, получая прямоугольник. Линию передней части чепчика (отрезок А-Б) делят на три части. Проводят линию вниз, разделяя прямоугольник, и продолжают линию части середины так, чтобы длина отрезка Г-Д соответствовала длине отрезка В-Г. Закрывают нижний прямоугольник и ставят точку Е. Это чертеж середины задней части чепчика. Отрезок Д-Б делят пополам и откладывают вверх 0,б см. Соединяют точки Д-0,5-Е вогнутой линией. Боковые части суживают на 2 см.
Рис. 9. Выкройка чепчика из одной части (модель 1)
После раскроя стачивают боковые срезы. Перед чепчика отделывают обычно кружевом или оборочкой, которую пришивают вместе подкройной деталью по косой нити. Можно применять отделку вышивкой или же кружевом, связанным крючком. Низ чепчика отделывают подкройной полоской шириной 2,5 см, которая должна лежать плоско или же иметь вид кулиски для протягивания завязки.
Модель 2. Это чепчик, состоящий из двух частей, с одним швом. Чертеж половины задней части чепчика начинают от вертикальной линии длиной 12 см, обозначающей середину (рис. 10а). Ширина составляет 6 см. Намеченные точки соединяют, получая прямоугольник. Низ зауживают на 2 см и подрезают на 0,5 см. Половина длины чепчика равна 17 см (рис. 106), ширина — 9 см. После построения прямоугольника суживают чертеж по низу на 1 см и подрезают от стороны задней части на 0,5 см. На рисунке 10в показана полная выкройка задней части чепчика, на рисунке 10 г — передней части.
Рис. 10. Выкройка чепчика из двух частей (модель 2):
а — половина задней части; б — половина передней части; в — задняя часть чепчика после раскроя; г — передняя часть чепчика после раскроя.
На швы дают припуски по 1 см, кроят и соединяют заднюю часть с передней. Перед чепчика отделывают нарядно, низ — детально по косой нити, образующей после подгиба каймы.
Модель 3, Этот чепчик состоит из трех частей с двумя швами. Удлиненную часть середины соединяют с боковыми частями. Длина боковой части составляет 10 см, ширина — 13 см. Чертят прямоугольник, обозначают основные линии (рис. 11а). Верхнюю линию занижают на 3 см, нижнюю — на 2 см. Длина середины чепчика составит 25 см, ширина переда — 9 см (от точки середины откладывают по 4,5 см), ширина сзади — 5 см (от точки середины откладывают по 2,5 см (рис. 116).
На швы также делают припуск по 1 см, после раскроя стачивают боковые части со средней частью чепчика. Перед отделывают нарядно, низ обшивают каймой шириной 0,5-1 см.
Рис. 11. Выкройка чепчика из трех частей (модель 3):
а — боковая часть, б — середина чепчика, соединяющая боковые части.
Детские нагрудники модель 1. Нагрудники для младенцев кроят на основе прямоугольника (рис. 12). На прямой линии обозначают середину, откладывают поочередно от верха 4 см (ширина задней части) два раза по 4 см (глубина выреза горловины) и 16 см (длина переда). На верхней горизонтальной линии откладывают 2 см и 10 см. Намеченные точки соединяют и прямоугольник закрывают. Ширина горловины — 5 см.
Строят по рисунку наружную линию нагрудника. После раскроя срезы отделывают мягкими нитями (атласными, мулине) обметочной строчкой или же при помощи крючка. Перед нагрудника можно украсить вышивкой.
Рис. 12. Выкройка нагрудника (модель 1)
Детские нагрудники модель 2. Нагрудники для младенцев постарше моделируют на основных чертежах переда и спинки детского лифа (см. рис. 3). Чертеж переда располагают линией середины вдоль вертикальной линии и срисовывают на бумагу.
Выкройку спинки располагают так, чтобы линии горловины образовали сплошную линию, а линия плеча спинки при раскройке проймы надвигалась на линию плеча переда на 1 см. Затем вычерчивают фрагмент верха, необходимый для выполнения выкройки нагрудника.
Детские нагрудники модель 3. Чертеж расширенного книзу нагрудника строят, откладывая на линии талии лифа 10 см. Вспомогательной линией соединяют полученную точку с точкой, обозначающей ширину линии плеча равную 6 см (рис. 13а). Ширина задней части равна 5 см. Проводят наружную линию, соединяя намеченные точки и расширяют нагрудник внизу на 3 см. Затем откладывают 1,5 см и строят линию низа.
Детские нагрудники модель 4. При выполнении нагрудника с закругленным низом откладывают 13 см на линии нижнего среза, 6 см на линии плечевого среза, 5 см на линии середины спинки. Намеченные точки соединяют, закругляя линию нижнего среза (рис. 13б).
Рис. 13. Выкройка нагрудников на основных чертежах переда и спинки (модель 3, 4): а — чертеж расширенного нагрудника; б — чертеж закругленного нагрудника.
Детские нагрудники модель 5. Нагрудники-передники с рукавами являются удобной одеждой для младенцев постарше (от 6 до 12 месяцев). Их можно шить из фланели, ситца, сатина. На пошив необходимо 0,5 м ткани шириной 80 или 90 см.
Моделируют на основных чертежах переда и спинки детского лифа (рис. 36), а также рукава (рис. Зв). На чертеже переда (рис. 14а) проводят линию реглана, соединяя с линией точку середины обозначенную на линии горловины.
От точки пересечения линий проймы и реглана проводят линию вниз, продолжая ее за линию талии на 5 см. На линии середины переда обозначают длину кармана, равную 13 см. На чертеже спинки (рис. 14б) откладывают на линии проймы отрезок А—Б, минус 1 см. Намеченную точку соединяю г с точкой пересечения линий середины спинки и горловины. На рисунке 14в, показана выкройка переда нагрудника, подготовленная к раскрою.
При моделировании рукава верхнюю часть переда (А) прикладывают линией проймы к срезу рукава. Конечная точка линии плечевого среза должна соединяться с линией редины переда. Верхнюю часть спинки (Б) линией плеча соединяют с линией плеча переда, нижнюю линию — с линией проймы (рис. 14г).
Рис. 14. Выкройка нагрудника-передника с рукавами (модель 5): а — перед; б — спинка; в — рукав; г — моделирование рукава.
При раскрое середину переда выкройки нагрудника и построенную отдельно выкройку кармана располагают к линии сгиба ткани.
Затем кроят рукава, располагая линию середины к долевой нити ткани. Сшитые рукава соединяют с нагрудником. Вырез горловины, передние срезы, карман и рукавчики можно отделать руликом , В первую очередь обрабатывают верх кармана, располагают его и приметывают на переде нагрудника соответственно линии низа. Карман пришивают на машине.
Затем остальные срезы также обрабатывают руликом . Для обработки горловины берут рулик длиной 80 см. Располагают вокруг выреза горловины, прикрепляя от середины переда к спинке, и притачивают на машине.
Для получения оборки внизу рукава следует его удлинить при раскрое на 4 см. В этом случае резинку вставляют на расстоянии 3 см от нижнего среза.
Детские нагрудники модель 6. Этот нагрудник-передник является разновидностью модели 5. Изменение касается кокетки с застежкой сзади. Кокетку кроят вместе с рукавами.
Выкройку готовят согласно данным выше описаниям (см. рис. 14а-в). На чертеже спинки обозначают длину кокетки, откладывая на линии середины 8 см (см. рис. 146).
Рис. 15. Конструктивная разработка нагрудника-передника с кокеткой (модель 6): а — выкройка; б — рукав модели, соединенной с частями спинки и переда.
На рисунке 15а показано готовое лекало переда после отделения верхней части, которую прикладывают к срезу рукава (рис. 156). Срисованный чертеж кокетки спинки прикладывают линией плечевого среза к линии плечевого среза переда, образуя сплошную линию вокруг выреза горловины. На застежку дают припуск 2 см.
Для раскроя середину нагрудника располагают по сгибу ткани, а середину рукава — по долевой нити ткани. Поскольку на линии середины спинки нити идут в косом направлении, застежку кокетки отделывают деталью с долевым направлением нитей.
Каждая мать хочет уберечь ребенка от холода — как во время прогулок, так и в холодные осенние или зимние ночи (как известно, дети раскрываются во время сна). Спальные мешки идеально защищают ребенка от внезапных изменений температуры.
Спальные мешки прогулочные на зиму выполняют из толстых тканей, дополнительно вшивают слой синтепона или фланели, которые пристегивают с верхом.
Модель 1. Спальный мешок без рукавов. Этот спальный мешок формой напоминает чемодан. Его можно использовать зимой, холодной осенью или весной.
Данный мешок кроят вместе с капюшоном. Капюшон можно выкроить отдельно и после выполнения пришить по. линии горловины мешка.
Для выполнения такого спального мешка необходимо: 1,1м ткани шириной 1,2-1,4 м или 2,1 м шириной 90 см. Необходимые мерки, см:
Обхват шеи — 4 (12).
Обхват груди — 46 (23).
Длина спального мешка — 70.
Чертеж начинают от вертикальной линии, на которой откладывают длину, равную 70 см (рис. 16).
Отрезок 1-2 — 70 см;
Отрезок 1-3 = отрезку 2-4 = 1/2 мерки обхвата груди (23 см), минус 1 см - 22 см.
От точки 2 влево откладывают длину отрезка 1-3, равную 22 см. От точки 3 продолжают вести горизонтальную линию, на которой откладывают 22 см (отрезок 3-5). От точки 5 опускают перпендикуляр длиной 70 см (отрезок 5-6). Точки 1/2 6 и 4 1,2 соединяют. От точки 3 опускают перпендикуляр.
От точки 1 влево откладывают половину линии выреза горловины с задней части мешка. Это 1/3 мерки половины обхвата или плюс 2 см, т.е. 6 см (точка 7). От точки 9 на линии середины спинки откладывают l /2 ширины горловины (отрезка 1-7), т.е. 3 см (точка 8). От точки 7 проводят линию длины плеча, равную 10,5 см (точка 9). На боковой линии (вспомогательной) откладывают 6,5 см от точки 3 (точка 10). От точки 9 занижают линию плеча на 1 см.
Глубина горловины спереди откладывается от точки 5 вниз; ставят точку 12, т.е.
отрезок 5-11 — отрезку 5-12.
Отрезок 11-13 — длина плеча, равная 10,5 см. От точки 13 занижают линию плеча на 1 см; от точки 6 удлиняют линию низа на 8 см, конец полученного отрезка соединяют с точкой 12. От точки 2 и 4 удлиняют линию середины спинки и вспомогательную боковую линию на 8 см.
Для построения капюшона от точки 5 удлиняют вспомогательную линию середины переда на 25 см (точка 14).
Рис. 16. Конструирование спального мешка Чемоданчик для прогулок (модель 1)
От точки 14 откладывают ширину капюшона, равную 17 см (точка 15).
От точки 15 опускают перпендикуляр и на расстоянии 4 см от точки 13 ставят точку 16. От точки 16 влево откладывают 3 см (точка 17). Точку 17 и 11 соединяют. От точки 11 откладывают 3 см и глубину вытачки, равную 2, 5 см, как показано на рисунке. От точки середины вытачки проводят вертикальную линию вверх длиной 7,5 см. От точки 14 удлиняют линию верхнего среза по 2 см (точка 18). Точки 18 и 12 соединяют. От точки 18 откладывают 2 см вниз и проводят наружную линию капюшона.
Для раскроя располагают выкройку спального мешка линией середины задней части к сгибу ткани. На швы дают припуски от 1 до 1,5 см в зависимости от толщины ткани. Плечевые и боковые швы стачивают, формируют углы. Капюшон стачивают, в мешок вшивают молнию. Заднюю, удлиненную часть втачивают в переднюю, формируя уголки.
Модель 2. Спальный мешок с рукавами. Спальные мешки, выполненные из мягкой толстой ткани или синтетического меха, — теплые и практичные. Рукава комбинированные, спереди реглан, сзади цельнокроеные. Низ рукавов можно выполнить в виде варежек. Ребенок также может просовывать ручки через разрезы внизу рукавов. Капюшон, построенный отдельно, можно пристегивать или пришивать.
На выполнение такого мешка необходимо 2,1 м ткани при ширине 90 см.
Необходимые мерки, см :
Обхват шеи — 24 (12).
Обхват груди — 50 (25).
Длина рукава — 20.
Длина мешка — 72.
Спинка. Для построения чертежа спинки от точки 1 (рис. 17а) проводят вертикальную линию и откладывают длину спального мешка, равную 72 см. От точки 1 проводят вспомогательную горизонтальную линию ширины и откладывают в первую очередь ширину горловины сзади, равную 1/3 мерки половины обхвата шеи, плюс 1,5 см, т.е. 5,5 см (точка 3). Глубину горловины откладывают от точки 1 — это 1/3 мерки половины обхвата шеи, минус 1 см, т.е. точка 4. От точки 3 откладывают влево 1/2 мерки полуобхвата груди, плюс 2 см, т.е. 14,5 см (точка 5). Намеченные точки соединяют. От точки 5 на удлиненной горизонтальной линии откладывают длину рукава, плюс 4 см, т.е. 24 см (точка 6). От точки 6 опускают перпендикуляр, на котором откладывают 4 см (точка 7). Точку 7 соединяют линией оката рукава с точкой 3, От точки 5 вниз откладывают 14 см (точка 8). От точки 7 продолжают вертикальную линию и откладывают на ней 14 см (точка 9). Точки 9 и 8 соединяют и получают линию нижнего среза рукава. От точки 8 откладывают на линии нижнего среза рукава 7 см (точка 10).
Отрезок 8-11 — 4 см; отрезок 8—12 — 11 см.
Намеченные точки соединяют, получая линию среза. От точки 7 откладывают на линии рукава 7 см (точка 13). Отрезок 7—9 делят пополам, точку середины соединяют с точками 13 и 10 и получают нижний срез рукава.
От точки 2 продолжают линию середины спинки на 7 см и чертят нижний срез, который будет соединен с передом п боковой частью мешка.
Перед. Для построения чертежа переда проводят вертикальную линию. На ней откладывают от точки 1 (рис. 176) длину спального мешка, равную 72 см (точка 2). Отточки 1 откладывают вправо ширину выреза горловины, равную 1/з мерки обхвата шеи, плюс 1,5 см, т.е. 5,5 см (точка 3). От точки 1 откладывают вниз глубину горловины, равную 1/3 мерки обхвата шеи, плюс 2 см, т.е. 6 см (точка 4). От точки 3 на горизонтальной линии откладывают мерку половины обхвата груди, плюс 2 см, т.е. 14,5 см (точка 5). От точки 5 опускают перпендикуляр, от точки 2 вправо проводят горизонтальную линию. Отточки 5 откладывают длину рукава, плюс 4 см, т,е . 24 см. От точки 6 опускают вспомогательный перпендикуляр и откладывают на нем 4 см (точка 7), Точку 7 соединяют с верхней линией рукава с точкой 3. На вертикальной линии откладывают 14 см от точки 5 (точка 8). От точки 7 продолжают вертикальную линию и откладывают 14 см (точка 9).
Точки 9 и 8 соединяют и получают линию нижнего среза рукава. От точки 8 откладывают на линии нижнего среза рукава 7 см (точка 10). От точки 8 проводят биссектрису длиной 4 см (точка 11). Для обозначения длины среза от точки 8 откладывают 11 см (точка 12). Намеченные точки соединяют и получают линию среза. От точки 7 откладывают на верхней линии рукава 7 см (точка 13). Отрезок 7-9 делят пополам и точку середины соединяют с точками 13 и 10, получая линию нижнего среза рукава. Линию горловины делят пополам и точку середины соединяют с точкой 8. От точки середины откладывают 0,5 см вверх и проводят линию реглана.
Пунктирная линия 4-12 является удлинением линии под застежку левой верхней части.
Для построения чертежа боковой части проводят вертикальную линию. Длина отрезка 1-2 (рис. 17в) соответствует длине боковой линии и рукава сзади, от точки 2а до точки 14 (см. рис. 176). Ширина боковой части от точки 1 до точки 3 и от точки 2 до точки 4 составляет 7 см. Отрезок 1-3 делят пополам. Точка середины 5 обозначает конец верхней части бока.
Чертеж передней части капюшона. Начинают чертеж от вертикальной линии, обозначающей середину переда. От точки 1 (рис. 17г) откладывают длину переда капюшона, равную 31 см. От точки 1 на горизонтальной линии откладывают ширину капюшона, равную 21 см (точка 3). Точки 1—3—4—2 — прямоугольник. От точки 4 откладывают вверх
4 см (точка 5). От точки 5 зауживают перед капюшона на
4 см (точка 6); отрезок 5-7 = 1 см.
Отточки 7 проводят горизонтальную линию длиной 8 см (точка 8). Точки 8 и 6 соединяют; отрезок 8-9 — глубина вытачки, равная 3 см.
Рис. 17. Конструирование спального мешка с рукавами (модель 2):
а — спинка; б — перед; в — боковая часть; г — передняя часть капюшона; д — задняя часть капюшона.
От точки середины вытачки откладывают ее длину, равную 10 см (точка 10). Точки 10 и 8, 10 и 9 соединяют и получают линии вытачки.
Капюшон со стороны переда зауживают на 2,5 см (точка 11). Точки 11 и 9 соединяют; отрезок 1-12 = 10 см. Точки 12 и 11 соединяют; отрезок 3-13 = 11,5 см. Точки 13 и б соединяют.
Чертеж задней части капюшона. Начинают чертеж от вертикальной линии, обозначающей середину задней части. От точки 1 (рис. 17д) откладывают 24 см (точка 2). От точки 1 откладывают ширину капюшона, равную 8 см (точка 3). На полученных точках строят прямоугольник:
точки 1-2-4-3; отрезок3-5 = 7,5 см; отрезок4-6 = 2,5 см.
Намеченные точки соединяют и получают наружную линию задней части капюшона. От точки 3 проводят биссектрису длиной 2,5 см.
При раскрое не следует забывать о припусках на швы. Выкройку нужно расположить серединой переда и спинки к сгибу ткани. Долевая нить капюшона проходит через точки 1-2. В качестве примера можно использовать спальный мешок, у которого молния проходит по центру. Вначале необходимо притачать молнию по центру переда. В нижних частях рукавов переда обработать отверстия для рук. Если есть аппликация или какие-нибудь украшения, их следует пришить сразу. После этого необходимо соединить плечевой срез рукава, а затем между передней и задней частями спального мешка вставить боковую часть, соединяя точки, начиная с 2а и заканчивая точкой 14.
Детали капюшона соединить. Капюшон желательно сделать двойным. Если его притачивать в горловину спального мешка, то верхняя и внутренняя части стачиваются, оставляя открытым срез, который притачивается к горловине. Далее лицевую сторону капюшона притачать к лицевой стороне горловины, соединяя центры. После этого внутреннюю часть капюшона подвернуть на 0,5 см и отстрочить в край по горловине. Когда капюшон будет готов, проложить отделочную строчку от низа мешка по всей длине молнии, через капюшон, и закончить внизу с другой стороны. После этого притачать донышко.
Если капюшон у вас будет пристегиваться, то горловину можно отделать косой или подкройной бейкой. Затем необходимо проложить отделочную строчку, как и в первом случае, по полочке, горловине и второй полочке. После этого притачать донышко спального мешка.
Капюшон обстрочить по кругу, оставляя внизу открытый участок 9-10 см. Капюшон вывернуть, открытый участок зашить вручную. В местах стачивания проложить отделочную строчку. По низу капюшона пробить петли, а по горловине спального мешка пришить пуговицы.
Это ползунки для ребенка от 4 до 9 месяцев. Перед и штанины застегиваются на кнопки. В данном случае смена памперсов не является проблемой. Рукава покроя реглан не ограничивают свободы движений ребенка. Низ отделан подкройными деталями, которые после отгиба образуют манжетики . Эффектные ботиночки получаются из штанин, законченных ступнями (пятками) и стянутых вокруг основания стопы.
На изготовление таких ползунков необходимо 0,8 м ткани при ширине 1,4 или 1,6 м.
Необходимы следующие мерки, см :
Обхват груди — 50 (25).
Длина штанины (от талии до основания стопы) —38.
Длина ступни — 12.
Для моделирования используют основной чертеж переда и спинки лифа (см. рис. 36), а также рукава (см. рис. Зв) с учетом размеров ребенка. При выполнении ползунков с втачными рукавами оставляют чертежи лифа и рукавов без изменений, а штанины чертят согласно приведенному ниже описанию.
Лиф. После расположения чертежа лифа (реглан) линией середины и по прямой линии от точки 1 (рис. 18а) откладывают у3 мерки полуобхвата груди, минус 2 см, т.е. 0,3 см. От точки 2 опускают перпендикуляр, затем откладывают высоту среза, равную 1/2 мерки полуобхвата груди, плюс 1 см, т.е. 13,5 см (точка 3).
Длина от талии до основания стопы (отрезок 2-4) равна 38 см; отрезок 4-5 = 4 см; отрезок 5-6 — 2/3 мерки длины ступни, т.е. 8 см.
От точки 3 откладывают на вспомогательной линии среза 1/3 полуобхвата груди, минус 21 см, т.е. 7,3 см (точка 7). Точку 7 соединяют с точкой S (точка пересечения горловины и переда лифа). От точки 3 до точки 8 откладывают также 1/3 мерки полуобхвата груди минус 1 см, т.е. 7,3 см. Обозначают затем ширину низа, откладывая от точки 6 по 4 см:
отрезок 6-9 = 4 см; отрезок 6-1 = 4 см.
Точку 9 соединяют с точкой 7, точку 10 — с точкой 8. Чертеж расширяют, учитывая припуск на застежку по 2 см от точек 5 и S.
Линии штанины зауживают со стороны середины переда на 1 см, со стороны бока — на 0,5 см. От точки 4 проводят линии сборки в область основания стопы. Точки 5а и 56 обозначают места окончания швов штанины. На отрезке, обозначенном точками 5а, 6, 56, вшивают перед ступни , обозначенные точками 4, 1, 5. Срез реглана удлиняют на 1 см и проводят боковую линию.
Спинка. Чертеж располагают линией середины по вертикальной линии. От точки 1 (рис. 186) вдоль линии талии откладывают 1/3 мерки обхвата груди, т.е. 8,3 см (точка 2). От точки 2 проводят вертикальную линию вниз. Высота среза спинки длиннее высоты среза переда на 1,5 см.
Отрезок 2-3 = 1/3 полуобхвата груди + 2,5 см + 15 см.
Отрезок 2-4 = длине штанины от талии до основания стопы + 38 см.
Отрезок 4-5 = 4 см.
Отрезок 5-6 = 1/3 мерки длины ступни, т.е. 4 см.
От точки 3 откладывают на вспомогательной линии отрезок 3-7 (с чертежа переда), плюс 1 см, т.е. 8,3 см (точка 7), От точки 3 откладывают 8,3 см (точка 8).
Штанина. Для построения ширины нижнего среза штанины откладывают от точки 6 по вертикали и горизонтали по 4 см (точки 9 и 5) и 5 см (точка 10). Точки 10 и 8 соединяют вспомогательной линией. Отрезок штанины от точки 3 до точки 4 делят пополам. От намеченной точки 11 проводят вспомогательную линию до линии, соединяющей точки 10 и 8. Основную линию штанины зауживают на 1 см (точка 11а). От точки 11 обозначают оставшуюся ширину штанины, откладывая длину отрезка 11-11а (точка 12). Точки 12, 7 и 9 соединяют. Точка 13 обозначает середину отрезка 7-12.
Вспомогательную линию зауживают на 0,5 см. Обозначают линию подборта застежки шириной 2,5 см, доходящую до точки 14. Линию среза, обозначенную точками 5а,
6 и 56, соединяют линией задней части ступни, обозначен ной точками 4, 2 и 5.
Линию среза реглана удлиняют на 1 см и строят линию бока.
Ступня. Отточки 1 (рис. 18в) откладывают длину ступни, равную 12 см (точка 2).
Отрезок 2-3 = Уз длины ступни, т.е. 4 см.
Отрезок 3-4 = отрезку 3-5 = 4 см.
Намеченные точки соединяют наружными линиями ступни, как показано на рисунке.
Клин. Штанины соединяют клином, вшитым в срез сиденья.
Строят квадрат (рис. 18г), со сторонами, равными отрезку 7-13 (см. рис. 186). В данном случае отрезок 7-13 равен
|
|
Детские платья |
|
|
Построение выкройки юбки |
Как показывает статистика, большинство женщин не начинают шить из-за необходимости построения выкроек-основ. Это тот самый камень преткновения, о который разбиваются намерения и который вызывает сложность. Некоторые думают, что построение выкройки требует большого количества времени, другие – что это вообще непостижимое знание, понять которое дано только избранным. Мы намерены развеять все ваши сомнения и дать вам пошаговое построение выкроек основ: юбки, платья, пиджака, пальто и брюк. Следуя нашим инструкциям, шаг за шагом, вы без труда построите любую выкройку.
Начнем с самого простого – пошагового построения выкройки прямой юбки. По этой выкройке можно очень легко смоделировать узкую юбку-карандаш, юбку с воланами, юбку-годе и бесчисленное множество любых других вариантов юбок.
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Простой и понятный способ построения выкройки от Ольги Клишевской. |
Если вы хотите научиться шить,значит этот материал для Вас.
Слова автора:
Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.Я открою вам секреты, которые знаю я.
Мы будем чертить выкройку-основу .
Но – не спешите пугаться – нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.
И потом из нее мы будем создавать всё новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Итак… что такое выкройка – основа?
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво.
На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.
И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать пошире. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» ).
Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому мы не будем ничего чертить – мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так..
После такой «познавательной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чувством того, что это пара пустяков!
Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.
Откуда берется выкройка-основа
Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу – на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.
Да, на портновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА.
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка.
Вот на картинке выше я все написала про выточки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии. То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии..
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь. ))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картоно, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей круглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только по тому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели ? )))
То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
Далее…
ЛИНИЯ ТАЛИИ
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
ЛИНИЯ БЕДЕР
Знаете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете.
ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО
Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.
Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 – самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждой зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.
Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер.
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.
Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – СНИМАЕМ МЕРКИ.
СНИМАЕМ МЕРКИ
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем.
А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.
Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
• Сильно прилегающий силуэт платья
• Прилегающий силуэт
• Полуприлегающий силуэт
• Прямой силуэт
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает "недостатки" фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.
ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм - это полуобхват груди : 4 + 2 см
Ширина зоны груди - то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).
ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.
Линия горловины - лежит на прямоугольнике и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча
она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины. Что нужно знать:
Длина линии плеча= мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) -уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии отмеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 10 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 10 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 10 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 10 + 2 см) – отмеряем его от угла выкройки вниз – шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный округлый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от вооброжаемого места пересечения продолжения края выкройки и уровня верхней точки горловины (салатовые линии на рисунке).
Линия плеча переда
– ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.
Ну, приступим…
ШАГ ШЕСТОЙ – делим выкройку на полочку спинки и полочку переда – то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков – уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….
Что нужно делать.
1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.
Например, ширина моей выкройки 50 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 50 – 36 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки.
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины – не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
|
|
определение телосложения для выкройки |
|
|
гениально |
Для ровных ручных стежков
|
|
Портновские хитрости. |
http://www.odnoklassniki.ru/shkolashit/album/52136024277154
1.
2.
Применение шаблона
|
|
ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗУЮТ КЛЕЙ ПВА В ШИТЬЕ |
|
|
Без заголовка |
Вы хотите научиться шить? ЗНАЧИТ ПОРА ВЗЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. |
|
Без заголовка |
Серия сообщений "портновские хитрости":
Часть 1 - Отстрочка на джинсе. Хитрости
Часть 2 - ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗУЮТ КЛЕЙ ПВА В ШИТЬЕ? ОТКРЫВАЕМ СЕКРЕТ
Часть 3 - Как сделать оверлочный шов вручную?
Часть 4 - Как правильно подшить брюки вручную
Часть 5 - Устранение дефектов одежды
Часть 6 - СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИНАЛОВ: ЗАГОТОВКА НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЕК
|
|
| Страницы: [1] Календарь |
